Как сделать токарный станок из дрели по дереву своими руками: Токарный станок из дрели своими руками: чертежи, фото, видео

Токарный станок из дрели по дереву своими руками

Собрать токарный станок по дереву из дрели своими руками довольно просто. Схем сборки может быть много — все зависит от того, что у вас есть под руками. Наиболее легкий вариант — это смастерить его из деревянных досок и брусков. Доступ к пиломатериалам есть у всех. Даже если их придется купить, то цена будет невысокая, особенно в сравнении с заводским экземпляром.

Но все же рекомендую обратить внимание на станки фабричного производства. Возможно, вы просто не в курсе, сколько сейчас стоят токарные станки заводского исполнения. Специально для вас приведу ссылку, где их можно посмотреть в большом количестве. Вот ссылка. Возможно вы увидите, что цена нового агрегата вас устраивает, и тогда не надо ничего изобретать.

Если же вы все-таки хотите сделать токарный станок самостоятельно, то продолжайте чтение.

Собственно, предлагаемый вариант показан на заглавной картинке. Приведем его в большем масштабе.

Итак, чтобы разобраться, как его самому смастерить, надо понять, из каких частей он состоит, чтобы в отдельности их изготовить, а потом уже все соединить. Части следующие:

• станина
• левая бабка
• правая бабка
• подручник

Станина

Это такая часть, на которой располагаются остальные элементы. Ее можно выполнить из доски, толщиной 50 мм. Длину и ширину определяете в зависимости от размера заготовок, которые вы желаете обрабатывать. К ней можно снизу прикрепить длинные ножки, чтобы она могла самостоятельно стоять на полу.

А если нужно использовать станок на верстаке, то ножки ставятся короткие. Совсем без ножек не получится, так как внизу будет требоваться крутить гайки, которые фиксируют правую бабку и подручник, для перемещения и фиксации которых необходимо пропилить три продольных прорези.

Левая бабка

На ней будет располагаться дрель. Изготовить эту части станка можно тоже из пятидесятой доски. Ее высота, опять же, определяется, исходя из размеров обрабатываемых заготовок. А ширина и длина должны обеспечивать уверенное расположение дрели. К станине она крепится в крайнее левое положение с помощью уголков.

Фиксировать дрель можно струбцинами. Благодаря этому, ее всегда можно будет быстро снять, чтобы использовать по прямому назначению. В качестве упора для заготовки, в патрон можно зажать обычное перовое сверло. Центральное его острие будет надежно центрировать заготовку, а боковые зубья заставят ее вращаться.

Правая бабка

Ее изготавливают из бруса. На ней нужно будет расположить металлический упор, который будет поджимать заготовку справа. Самый простой вариант — это взять длинный болт с резьбой на 10 или 12 мм и выточить его с одной стороны под конус. Болт необходимо будет закрутить в гайку, которая крепится на правой бабке, например, с помощью скобы. Главное в итоге, чтобы заточенное острие болта было соосно патрону.

Чтобы можно было перемещать этот элемент вдоль станины, в ней необходимо пропилить лобзиком две продольные прорези, а в брусе отверстия под болты. Расстояния между прорезями и отверстиями делаются одинаковыми. Далее продеваются болты и на них снизу прикручиваются гайки. В таком виде можно всегда подвинуть и зафиксировать бабку в нужном положении.

Подручник

Он располагается посередине изделия и служит упором для резца, который оператор держит в руках. Для большей универсальности станка необходимо обеспечить его перемещение как вдоль станины, так и поперек. Для этого нужно смонтировать подручник как на рисунке, а на станине следует выпилить лобзиком одно продольное отверстие. Для уверенного упора резца сверху со стороны заготовки к подручнику прикручивается металлическая планка.

Собрав все воедино, мы получим нормально функционирующий токарный станок по дереву, который сможет обрабатывать заготовки разных размеров. А если дрель понадобится для своей основной работы, то ее всегда можно быстро снять.

На этом всё. Читайте и другие материалы на этом сайте, если хотите лучше разбираться в инструменте. До новых встреч!

Своими руками токарный станок из дрели по дереву: инструкция

Каких только приспособлений не делали из обыкновенной ручной дрели! Этот электроинструмент настолько универсален, что можно сэкономить на покупке нескольких ручных обрабатывающих станков.

Делаем токарный станок из дрели за выходные

Сразу оговоримся – существуют промышленные образцы, которые продаются в магазинах электрооборудования.

Потратив определенную сумму денег, вы можете приобрести готовый экземпляр и заниматься обработкой деревянный и металлических изделий в условиях домашней мастерской.

Но отечественные Кулибины не ищут легких путей, и норовят изготовить самодельный станок из подручных материалов.

Примитивный токарный станок из дрели

Надо сказать, что несмотря на кажущуюся сложность – это одно из самых доступных в изготовлении приспособлений. Технологический уровень конструкции неограничен, и определяется материалами, которые вам удалось найти.

Из чего состоит простейший токарный станок

Чертеж для изготовления самодельного токарного станка

Станина (основание) станка

Является основой любого стационарного электроинструмента. Она определяет взаимное расположение основных частей станка, и обеспечивает устойчивость конструкции.

Если станина достаточно массивна и обладает собственными ножками – инструмент устанавливается на полу и фактически становится стационарным. Компактная станина крепится на стол или верстак, и тогда станок можно легко перенести в любое удобное место.

Передняя бабка

Ответственный узел, на котором крепится шпиндель или патрон с вращающим приводом. Как правило, в компактных моделях этот узел может перемещаться по станине, но только для настроек взаимного расположения компонентов станка или центровки.

При работе передняя бабка должна быть надежно зафиксирована. На крупных стационарных токарных станках эта часть вообще является единым целым со станиной.

Задняя бабка

Подвижный узел, обеспечивающий прижим заготовки к шпинделю (патрону). Главный принцип – идеальная соосность с передней бабкой. Этот компонент станка должен свободно перемещаться по станине, позволяя установить заготовку любой длины.

Правильно выполненная задняя бабка имеет точную регулировку упорного конуса. После фиксации узла можно подогнать усилие прижима.

Подручник

Выполняет роль суппорта токарного станка. На компактном устройстве является упором для резцов, удерживаемых в руках оператора. Должен иметь возможность перемещения по станине и надежно фиксироваться в рабочем положении.

ВАЖНО! Передняя и задняя бабка имеют одну степень свободы – перемещение происходит вдоль оси вращения заготовки. Подручник должен перемещаться как вдоль, так и поперек оси.

Это необходимо для того, чтобы рычаг резца от подручника до обрабатываемой детали был как можно короче. В противном случае его может просто вырвать из рук, что приведет к травме и порче заготовки.

Еще один способ сделать токарный станок самостоятельно

При наличии универсального верстака с ровной и прочной столешницей, можно обойтись без станины. В этом случае дрель при помощи струбцины с хомутом фиксируется на столе за шейку. Эта конструкция объединяет в себе и переднюю бабку, и привод вращения.

Вариант крепления дрели к столешнице

Напротив патрона, соосно устанавливается упор, играющий роль задней бабки. Его можно изготовить буквально из пары брусков и сточенного под конус регулировочного винта. Крепить приспособление можно струбциной. Если заготовка не очень массивная, такая конструкция вполне работоспособна.

Упор для центровки заготовки по оси

Подручником может стать брусок подходящего размера, опять же закрепленный струбциной.
При наличии времени и материала – можно изготовить простой станок по дереву, размещенный на импровизированной станине.

Элементарный токарный станок из фанеры и нескольких брусков

На таком приспособлении можно вытачивать ручки для инструмента или дверей, набалдашники и балясины для перил, а так же другие декоративные элементы из дерева.

ВАЖНО! При изготовлении любой из описанных конструкций, необходимо взаимно отцентровать ось вращения шпинделя (патрона) и конусного упора задней бабки.

И все же, лучше изготовить токарный станок согласно правилам. Оценив запасы исходных материалов – набросайте чертеж. Размеры и форму креплений подбирают согласно имеющейся в наличии электродрели, и предполагаемых размеров изготавливаемых изделий.

Чертеж размещения инструмента и центра на станине

У вас должна получиться жесткая самостоятельная конструкция, на которой не будет меняться взаимная центровка. Станина закрепляется на столе, а все остальные компоненты слажено перемещаются относительно направляющей.

На таком станке можно обрабатывать заготовки большого диаметра, только для этого надо приобрести или изготовить план шайбу с креплением в патрон дрели.

Общий вид токарного станка

Расположение на станине позволяет превратить ваше приспособление в токарный станок по металлу. Только обрабатывать болванки из стали все равно не получится.

А изготовить цилиндрические изделия из алюминиевых сплавов, бронзы или латуни – запросто.

Обратите внимание

Если вы будете работать надфилем или наждачной бумагой, обернутой вокруг бруска – можно обойтись подручником. Для работы с настоящими резцами необходимо будет изготовить суппорт с винтовым механизмом подачи.

Дополнительные приспособления к токарному станку

Перед проектированием самодельного станка, предусмотрите установку на него дополнительных устройств, расширяющих возможности.

Многие домашние мастера задаются вопросом, как сделать абсолютно одинаковые изделия в нескольких экземплярах, не примеряя каждые 30 секунд шаблон. На токарный станок по дереву можно приспособить так называемый копир.

Копир из дрели

И тогда вы сможете сколько угодно раз повторять деталь по первому экземпляру. Заготовки можно красить с нанесением узоров, делать спиральные насечки.

Такой станок можно использовать для намотки трансформаторов. Как только вы запустите его в работу, моментально возникнет масса идей для повышения универсальности приспособления.

Поэтому, прежде чем приступить к реализации плана – оцените все перспективные доработки, и продумайте их на этапе составления проекта.

Грунтовка для сверления на токарном станке — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Эта статья, «Учебник по сверлению на токарном станке», , взята со страниц American Woodturner и предоставлена ​​вам Американской ассоциацией токарных станков (AAW) в сотрудничестве с Woodworker’s Journal.

Сверление на токарном станке — основная операция, которой часто пренебрегают при обучении токарной обработке дерева. И хотя много было написано об использовании долбяка с чашей или шпинделя, мало информации о том, как эффективно и безопасно сверлить. Каждый из описанных мной методов сверления имеет свои преимущества и недостатки, и выбор «наилучшего» метода зависит от поставленной задачи. Независимо от метода бурения, есть четыре требования, общие для всех подходов.

Ключевые принципы

1. Частое удаление стружки

Стружка хорошо выбрасывается из острого сверла Форстнера в начале отверстия. Но глубже в отверстии сверло необходимо часто втягивать, чтобы очистить стружку.

Когда за буровым долотом скапливается стружка, дамба, образующаяся внутри отверстия, затрудняет извлечение долота из отверстия. Блокировка приведет к тому, что сверло останется в заготовке, когда пиноль втянута, разделяя сопрягаемые поверхности оправки патрона и пиноли задней бабки. Разделите две поверхности, и сверло будет вращаться вместе с деревом со скоростью токарного станка, а не удерживаться неподвижно задней бабкой. В этот момент токарь должен нажать кнопку выключения и сопротивляться попыткам захватить вращающийся сверлильный патрон. Не безопасный опыт.

При сверлении на токарном станке наиболее важной привычкой является частое выворачивание сверла для удаления стружки. Мое эмпирическое правило — очищать после каждых четырех оборотов маховика. Но я также обращаю внимание на поток стружки, выходящий из отверстия, и корректирую скорость очистки по мере необходимости. Стружка может настолько забиться в режущую головку сверла, что для ее удаления потребуется усилие. Используйте зубную щетку, чтобы очистить стружку, прилипшую к бите.

2. Поддержание состояния конусов Морзе

Очистите внутреннюю часть пиноли с помощью очистителя с конусом Морзе.

Противодействие силам вращения, возникающим при сверлении, зависит от фрикционной посадки между конусом Морзе оправки патрона и внутренней частью пиноли задней бабки. Удерживающая способность двух сопрягаемых поверхностей поразительна, но не безгранична. Эта удерживающая способность зависит от полного контакта двух поверхностей друг с другом.

Если ваша пиноль повреждена, развертку, используемую при выключенном токарном станке, но выровненную с помощью приводного шпинделя, поворачивают с помощью гаечного ключа, чтобы исправить внутренние стенки пиноли задней бабки. Фото Леона Олсона.

Всегда следите за тем, чтобы пиноль задней бабки была чистой и свободной от пыли и грязи, которые могут препятствовать полному контакту сопрягаемых поверхностей. Вставив палец в перо, вы сможете определить, нужно ли лечить более серьезное заболевание. Если вы обнаружите, что внутренняя часть пера имеет царапины или повреждения, попробуйте развертку с конусом Морзе, соответствующую размеру конуса вашего пера, чтобы исправить внутренние стенки. Это нужно делать вручную, а не на токарном станке. Неправильно выполненное развертывание может повредить пиноль. Оправки легко заменить, пиноли — нет. Леон Олсон отмечает, что развертывание отличается от очистки и требует осторожности.

Внимательно осмотрите, очистите и зачистите оправку сверлильного патрона.

Вмятины в беседке — еще один источник проблем. Хранение или транспортировка сверлильных патронов таким образом, что оправки могут ударяться о другие твердые предметы, могут оставить вмятины и царапины. Эти вмятины удерживают сопрягаемые поверхности друг от друга, снижая удерживающую способность.

Храните аксессуары вместе с оправками, чтобы они не врезались друг в друга.

Я обнаружил, что беседки были окрашены. Мне удалось восстановить одну беседку, но, взвесив последствия опасного бурения, я решил утилизировать наиболее поврежденную беседку. Я также изменил способ хранения инструментов.

Хранение в открытом ящике приводит к множеству царапин и вмятин.

Оправку с конусом Морзе можно отделить от головки и заменить примерно за треть стоимости нового сверлильного патрона. Резкий удар по оправке через кулачки патрона приведет к освобождению оправки.

Оправка сверлильного патрона отделяется от головки с помощью пробойника и острого молоткового метчика для легкой замены.

При тщательном осмотре моего патрона был обнаружен штамп «J33» — размер конца, который подходит к головке патрона. Имея эту информацию, я смог найти замену, оправку с конусом Морзе J33-to-MT2 с резьбой 3/8″-16 для дышла.

3. Используйте острые сверла

Алмазный точильный станок, точилка для карт и керамический точильный станок являются примерами нескольких простых инструментов, необходимых для того, чтобы сверла Форстнера были острыми и чистыми.

Все мы понимаем важность острых токарных инструментов. Острые сверла не менее важны и стоят скромных затрат времени и нескольких простых инструментов для их заточки. Поиск в Интернете даст массу информации и инструкций по теме.

Металл, используемый в сверлах, не обязательно того же качества, что и быстрорежущая сталь, используемая в современных токарных инструментах. Сверла могут выйти из строя из-за тепла, выделяющегося при использовании. Это одна из причин снижения скорости токарного станка при сверлении. Если вы видите изменение цвета на сверле, сверло было нагрето. Если цвет темно-синий, закалка, вероятно, ушла, а когда закалка утрачена, сталь не будет держать острую кромку.

Обычной реакцией на медленное сверление — признак затупившегося сверла — является приложение большего усилия и увеличение скорости токарного станка. Повышение скорости токарного станка увеличивает теплоту трения. Правильный ответ — поддерживать скорость токарного станка, соответствующую диаметру сверла, и заточить сверло.

Чем больше диаметр сверла, тем медленнее должна быть скорость токарного станка. Производитель бит должен предоставить рекомендуемые рекомендации по скорости, а справочные таблицы легко доступны в Интернете. Надлежащая скорость сверления медленнее, чем можно было бы подумать. Существуют также значительные различия в рекомендациях по скорости сверления твердой и мягкой древесины. Я держу справочную таблицу рекомендуемых скоростей сверления над своим токарным станком.

4. Полностью установите оправку

При выключенном токарном станке вставьте оправку сверлильного патрона в пиноль, поднимите заднюю бабку, пока сверло не коснется дерева, зафиксируйте заднюю бабку и продвиньте пиноль к дереву с помощью маховик. Слегка отодвиньте бит от дерева и запустите токарный станок. Эта практика гарантирует, что оправка сверлильного патрона будет полностью установлена, и будет задействована вся удерживающая сила конуса Морзе, прежде чем вы начнете сверлить.

Существует ряд других переменных, влияющих на вращение сверлильного патрона в пиноли. Могут играть роль различия между производственными процессами, используемыми для изготовления оправки или пера, составом и качеством стали, страной-производителем и уровнем соблюдения производственных стандартов.

Возможно, доля здравого смысла должна быть первым требованием в этом списке. Если ваша ось вращается в пиноли, что-то не так. Если это не ваша техника, то это инструмент. Беседки можно частично отремонтировать; иглы можно чистить и рассверливать. Но если инструмент продолжает выходить из строя, его следует заменить.

Методы сверления

Общий подход

Поддерживайте контакт между оправкой и пинолью при извлечении сверла из заготовки, удерживая заднюю часть патрона и прилагая усилие к маховику. Сверло может заедать и вызывать вращение сверлильного патрона вместе с заготовкой; использование перчаток не устраняет этот риск.

Большинство из нас подходят к сверлению на токарном станке, по крайней мере, с намерением следовать требованиям, изложенным выше. Кажется, что наиболее часто используемый метод сверления на токарном станке — это сверлильный патрон, установленный в задней бабке. Задняя бабка фиксируется на направляющих станины, и сверло продвигается во вращающуюся древесину, поворачивая маховик задней бабки. Добавьте к сцене одну руку, помещенную на сверлильный патрон, пытаясь удержать оправку в полном контакте с пинолью.

Преимущество этого метода заключается в том, что задняя бабка всегда заблокирована. Это приводит к точному просверливанию отверстия по всей глубине, если пиноль не слишком вытянута. Этот метод медленный, и крутить маховик утомительно. Удерживание патрона одной рукой при втягивании пиноли опасно, потому что ваша хватка может быть недостаточно сильной, чтобы предотвратить разделение вала и пиноли, и тогда вы останетесь в руках вращающегося патрона и биты! Ношение перчаток не устраняет этот риск.

Дышло

Поддерживайте контакт между оправкой и пинолью при извлечении сверла из заготовки, удерживая заднюю часть патрона и прилагая усилие к маховику. Сверло может заедать и вызывать вращение сверлильного патрона вместе с заготовкой; использование перчаток не устраняет этот риск.

Использование дышла решает одну из проблем, связанных с общепринятым подходом — разделение патрона и пиноли. Многие сверлильные патроны имеют резьбовое отверстие на конце оправки. Чтобы воспользоваться этой функцией, проденьте стержень с резьбой через заднюю бабку и ввинтите его в конец оправки. Гайка, затянутая на шайбе со стороны маховика, фиксирует узел на месте. Но прежде чем вставлять оправку патрона в пиноль, проверьте наличие грязи на сопрягаемых поверхностях. Затягивание резьбового стержня может привести к попаданию песка в пиноль.

Правильно натянутое с помощью шайбы и гайки дышло обеспечивает надежный контакт между оправкой и пинолью даже при извлечении сверла.

Сверление с дышлом обеспечивает полную удерживающую силу конуса Морзе. Но, поскольку патрон зафиксирован в задней бабке, маховик не может продвигать сверло в древесину. Вместо этого токарь разблокирует заднюю бабку и вручную продвигает сверло в древесину, сдвигая заднюю бабку по направляющим.

Поскольку задняя бабка не закреплена на направляющих станины, этот метод может привести к блужданию сверла. Любой зазор в задней бабке может привести к тому, что начальная точка входа сверла будет смещена от центра, а изменение текстуры древесины может привести к тому, что сверло будет отклоняться дальше по мере его продвижения.

Регулировка гайки и шайбы таким образом, чтобы обеспечить небольшой ход, облегчает центрирование сверла в заготовке. После центрирования затяните гайку и шайбу, чтобы снять ход и заблокировать дышло.

Мой подход к дышлу заключался в том, чтобы отрегулировать гайку так, чтобы пиноль могла перемещаться примерно на полдюйма. Я поднимаю заднюю бабку, фиксирую ее и продвигаю сверло к дереву с помощью маховика. Это гарантирует, что сверление начнется по центру. Затем я переустанавливаю гайку и шайбу, чтобы заблокировать пиноль, затем разблокирую заднюю бабку, удаляю стружку и продолжаю сверление, вручную продвигая заднюю бабку.

Подпружиненное дышло

Сильная пружина на резьбовом стержне подпружинивает дышло.

Подпружиненное дышло представляет собой разновидность техники дышла. Жесткая пружина размещена на дышле между задней частью пиноли и стопорной гайкой. Натяжение пружины обеспечивает полный контакт между оправкой и пинолью, но при этом позволяет поворачивать маховик для продвижения сверла в древесину. Сила пружины определяет прочность сопряжения соединения цапфа-пиноль. Длина пружины определяет величину хода. Выворачивание сверла для периодического удаления стружки по-прежнему имеет решающее значение для успеха.

Пружина прикладывает противодействующее усилие, удерживая оправку и пиноль в плотном положении.

Блокируемая задняя бабка и рычаг маховика повышают точность этого метода и устраняют необходимость удерживать сверлильный патрон левой рукой во время сверления. Недостатком является ограничение длины хода, накладываемое пружиной. Будьте осторожны при выборе пружины; он должен быть достаточно жестким, чтобы все время удерживать конусы вместе.

Спиральная насадка на задней бабке

Можно приобрести спиральные насадки, фрезерованные с помощью конуса Морзе, чтобы они подходили непосредственно к пиноли.

Другая система сверления на токарном станке основана на использовании спирального сверла, устанавливаемого непосредственно в пиноль задней бабки. Левая рука токаря помогает удерживать контакт между сопрягаемыми поверхностями при отводе сверла. Заднюю бабку можно заблокировать и использовать маховик для продвижения сверла, или заднюю бабку можно разблокировать и использовать для вдавливания сверла в дерево.

Несмотря на то, что относительно короткая длина этой конструкции уменьшает люфт во время сверления и обеспечивает стабильно прямые отверстия, это мой наименее любимый метод. Близость левой руки к острым режущим поверхностям сверла может привести к некрасивым порезам, если сверло застрянет в отверстии. Перчатка на левой руке не избавляет от риска получения травмы.

Адаптеры и удлинители

Также доступны оправки для использования бит Форстнера непосредственно в пиноли задней бабки.

В этой системе используется оправка, которая устанавливается непосредственно в заднюю бабку и подходит для бит Форстнера. Удлинители могут быть добавлены для увеличения глубины сверления. Левая рука управляет контактом оправки с пинолью, а режущие кромки удобно расположены далеко от руки. Биту можно продвигать с помощью маховика или сдвигая заднюю бабку.

Это мой любимый метод бурения. Я сажаю оправку и врезаю в заднюю бабку и продвигаю пиноль, чтобы полностью зацепить оправку, продвигаю заднюю бабку до тех пор, пока сверло не коснется дерева, фиксирую заднюю бабку и продвигаю сверло в дерево с помощью маховика.

Как только отверстие будет готово, я заблокирую пиноль, разблокирую заднюю бабку и вдавлю сверло в древесину на заданную глубину. Как всегда, я часто очищаю фишки.

Этот метод является точным, быстрым и не имеет острых краев, которые можно порвать рукой. Конечно, приобретение беседки и пристроек связано с финансовыми затратами.

Ручное сверление

Установка глубины отверстия требует меньшей точности, чем другие задачи по сверлению, поэтому для этой задачи достаточно сверла, установленного в деревянной рукоятке.

Определение глубины выемки чаши или полой формы является обычной задачей сверления на токарном станке. Это можно сделать с помощью любого из вышеупомянутых методов, но эта задача не требует точности, и большинство токарей предпочитают скорость ручного сверления и отсутствие настройки.

Диаметр сверла важен при ручном бурении. Силы вращения на долоте увеличиваются с увеличением его диаметра. В моем наборе есть биты 1/4″ (6 мм) и 5⁄16″ (8 мм). Рукоятки для насадок имеют размер, подходящий для моей хватки, и обеспечивают рычаг против силы вращения.

При сверлении всегда выделяется тепло. Это особенно сложная проблема при сверлении влажного дерева ручным сверлом. Тепло набухает древесными волокнами, которые затем связывают биту. Частая очистка как стружки из скважины, так и любой стружки, застрявшей в долоте, является критически важной задачей. Я постукиваю хвостовиком сверла по упору, чтобы очистить сверло. Если необходимо, я буду использовать зубную щетку, чтобы удалить мусор с биты, прежде чем продолжить.

Начните ручное сверление, установив центральную точку с концом перекоса, расположенным плоско на суппорте, или используйте острый угол отрезного инструмента. Отметьте целевую глубину кусочком ленты на сверле. Установите упор для инструментов, чтобы выровнять центр бурового долота и центр сосуда, при этом долото удерживается горизонтально. Вал долота должен быть параллелен направляющим станины. Установите токарный станок на умеренную скорость и вставьте сверло в дерево. Как всегда, часто очищайте стружку.

Если насадку вытянуть за центр, стержень и рукоятка начнут двигаться по более широкому кругу от центра вращения. Вы можете решить эту проблему, отворачивая отходы до тех пор, пока не достигнете дна отверстия, а затем повторно установите центральную точку, чтобы возобновить бурение.

Сверление вручную на малой скорости является достаточно безопасной практикой. Но не помещайте руку или пальцы между битой и упором для инструментов и не пытайтесь контролировать биту, взявшись за режущую кромку инструмента.

Биты малого диаметра

Для сверления небольших направляющих отверстий не требуется механическая прочность надежного метода крепления, такого как сверлильный патрон, поэтому для этой задачи подходят изготовленные в заводских условиях держатели бит или перепрофилированные инструменты.

Я часто просверливаю крошечные направляющие отверстия для винтов с проушиной в рождественских украшениях. Я создаю привязку к центру с помощью наклонного, трехточечного инструмента, инструмента разделения или бедана. Лучший инструмент для этой задачи — тот, что есть под рукой. Эта ссылка предотвращает блуждание сверла до начала бурения. Это маленькая деталь, которая имеет большое значение.

Из-за малой глубины направляющих отверстий хорошо работает ручное сверление без патрона или даже подручника. Держите биту в изготовленной в заводских условиях рукоятке, зажимных тисках или цанге вращающегося наконечника резчика.

Биты малого диаметра легко ломаются. Я предпочитаю использовать наконечник от моего роторного резчика, чтобы держать насадки. Маленькие насадки глубоко сидят в наконечнике, обнажая часть общей длины и снижая вероятность поломки насадки.

Вывод

Когда мы овладеваем основами, токарная обработка дерева становится большой радостью. Сверление на токарном станке — один из тех навыков, овладение которым доставляет удовольствие и способствует безопасности в мастерской. Без мастерства сверление может разрушить проект на последних этапах.

Очищайте перо, подпиливайте вмятины, следите за остротой трензеля и очищайте стружку.

Деннис Белчер уволился с 30-летней карьеры в мире инвестиций, чтобы всю жизнь увлечься работой с деревом. Член Ассоциации токарных мастеров Уилмингтонского района (Северная Каролина), Деннис проводит демонстрации для клубов и участвует в художественных выставках с участием жюри. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Деннисом по адресу dennis. [email protected] или посетите его веб-сайт seabreezewoodworks.com.

Сверление центра вашего проекта точения по дереву – Основы точения по дереву

Большинство из нас понимает, что довольно легко взять сверлильный патрон на конус Морзе и установить его в заднюю бабку вашего токарного станка по дереву, а затем вставить его в кусок дерева, который вы точите, чтобы просверлить отверстие. Это почти всегда работает и дает наилучшие результаты. Однако, когда вы хотите просверлить более длинные отверстия или отверстия большего размера, это становится проблемой на токарном станке… особенно, если вы обрабатываете торец.

Для точения Endgrain требуется хороший набор сверл Форстнера для больших отверстий от 2″ до 3″, в противном случае большие спиральные сверла справляются со своей задачей гораздо лучше.

Но наступает момент, когда вы хотите наклеить свой проект на сверлильный станок, просто просверлить этот кусок и покончить с этим. Я не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь делать это с ясенем или дубом и с использованием 2- или 3-дюймовой коронки Форстнера, но есть вероятность, что вы получите удар по голове, руке, руке или телу, потому что эти вещи могут быть дикими. Деталь, которую вы сверлите, должна быть правильно закреплена, и вы не сможете сделать это одной рукой, пока другая рука вращает сверло…….. гарантированно полетит!

Я решил опубликовать это видео для тех из вас, кто хочет заняться вертикальным бурением. Я знаю, что обычно мы закрепляем заготовку на токарном станке, а на задней бабке устанавливаем сверлильный патрон и таким образом выполняем сверление.

Иногда это было бы проще сделать на сверлильном станке. Или, может быть, у вас нет сверлильного патрона MT для задней бабки.

Вертикальное сверление для формовки

Выемка для токарного патрона

Одно из моих любимых соединений для токарного патрона — выемка. Я могу просверлить углубление и оставить его в готовом проекте, если захочу. Я могу вернуть его обратно, если он слишком сильно двигается, треснет или сломается, и отполирую его. Это также хорошее место для размещения вашего логотипа или какой-либо подписи.

Углубление в дне деревянной чаши для спирального патрона

Поэтому, когда я впервые получаю кусок дерева, готовый поместить его на токарный станок по дереву, я нахожу центры на обоих концах и использую сверло Форстнера, которое подходит для моих челюстей, чтобы просверлить 1/2″ до Отверстие 3/8″ на одном конце. Затем я просто закрепляю его на токарном станке и в большинстве случаев поднимаю заднюю бабку, и я точу менее чем за 5 минут. Таким образом, приспособление, которое будет удерживать вертикул моего куска, может действительно пригодиться при подготовке куска дерева к точению с углублением.

До сих пор я держал кусок руками… не всегда получается. Я использовал большие деревянные струбцины, чтобы удерживать деревянную деталь, которую нужно обтачивать, но затем мне приходилось прижимать струбцину к столу сверлильного станка. …….итак, я надеюсь, что смогу придумать какой-то вариант метода, который объясняется в этом видео…..надеюсь, он поможет и вам!

В дровах гикори просверливают углубление для 2-дюймовых кулачков Nova Chuck

Вертикальное сверление на сверлильном станке может быть довольно сложным… не говоря уже о том, что оно не очень точное. Парень в этом видео придумал простое решение для вертикального сверления дюбеля, и я подумал, что мы могли бы применить его в некоторых наших проектах в той или иной форме.

Это дает мне некоторые идеи о том, как взять цилиндры, которые я выточил, и мне нужно просверлить отверстие по центру для стержня… скажем, для изготовления скалок. Или даже для токарных инструментов по дереву, которые я делаю и забыл просверлить отверстие перед поворотом инструмента… ВСЕГДА ПОМНИТЕ СНАЧАЛА ПРОсверлить ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 🙂

Или, если я делаю кофейную чашку и хочу начать процесс выдалбливания с помощью насадки Форстнера. Хотя сейчас я делаю это на токарном станке, думаю, было бы проще, если бы у меня была специальная станция для сверления по центру разреза или вазы, когда она находилась в вертикальном положении. Гравитацию, вертикальность (вертикальное положение) можно было легко проверить.

При сверлении токарной детали на сверлильном станке я бы оставил шип. Я бы сделал шип больше обычного и зажал его в куске дерева.

Я должен попробовать и посмотреть, насколько он будет устойчивым и насколько большое отверстие я смогу просверлить.

Измените удерживающее приспособление, чтобы удерживать нижнюю часть детали, и обновите верхнюю часть, чтобы она оставалась стабильной и контролируемой.

Короткие детали, такие как дюбель на видео, должны работать нормально, но если вы делали 6-дюймовую вазу или 12-дюймовую вазу Вы могли бы хотеть настроить приспособление, чтобы держать дно и где-то в середине к вершине.

Также помните, что большинство сверлильных станков имеют отверстие в центре стола сверлильного станка, которое позволяет вам просверливать центральные отверстия в заготовках размером 3 фута, 4 фута или больше.