Как сделать теплую крышу: Nothing found for Kak Sdelat Tepluyu Kryshu Rekomendacii Po Ustrojstvu Krovelnogo Piroga %23H2_0

Утепление крышы – поэтапное описание работ

Если строительство дома началось недавно, стропильная система установлена и позволяют погодные условия, то задаваться вопросом «Как утеплить крышу?» лучше прямо сейчас. Это выгодно и по временным, и по финансовым показателям.

Кровельный пирог крыши из металлочерепицы с утеплением

Для того чтобы мансардное помещение дома использовать как жилое, производится его утепление абсолютно с каждой стороны. Утепляются фронтоны (если не являются продолжением несущих стен), пол помещения, скаты кровли изнутри.

Как утеплить крышу деревянного строения

Когда стропильная система уже выставлена, закреплена, — значительно проще производить утепление скатов сверху, а не изнутри.

Кровельный пирог утепления крыши снаружи

Что необходимо сделать: на нижнюю сторону стропил по длине крыши набивается обрешетка. Можно покупать выполненную из неширокой, нетолстой обрезной доски или из деревянного бруска. Возможно использование рейки.

Обрешетка на крышу изнутри дома

Эта обрешетка в продолжении строительных работ будет использоваться для закрепления внутренней отделки. После закрепления вышеупомянутых брусков сверху на них укладывается непосредственно само утепление в виде нарезанных на ширину расположения стропил плит или рулонным.

Желательно, чтобы утеплитель был несколько меньше ширины стропил, тогда появляется возможность образования воздушной прослойки между утеплителем и гидропароизоляцией, что предотвратит попадание влаги в «пирог» изнутри.

На обрешетку изнутри крепится пароизоляция для предотвращения попадании влаги в утеплитель

Когда утеплитель уложен, на стропила дома натягивается гидропароизоляция. Ее натяжка осуществляется так: рулон разматывается слева направо, начиная с нижнего ряда. Края пленки загибаются под карниз для последующего влагоотведения и закрепляются при помощи скоб.

Одному пароизоляцию очень тяжело крепить: пленка подвижна, и ее нужно постоянно натягивать

Провисание допускается не более 20мм, но и перетягивать пленку не рекомендуется. Это может привести к разрыву и последующей потере гидроизоляционных свойств. Подобное устройство дает возможность проветривания теплоизоляционного слоя крыши изнутри.

Нахлесты проклеиваются двухсторонним скотчем

Нахлесты рядов должны превышать 100мм включительно, их герметизируют самоклеющейся лентой. Закрепив пленку на стропилах дома при помощи степлера и скоб, на каждое стропило набивается контррейка. Она должна составлять больше 20мм в высоту включительно и по ширине быть равной толщине стропила.

После закрепления контррейки при помощи гвоздей на нее набивается обрешетка крыши, технология выполнения которой зависит от вида кровли. Этот способ хорош тем, что значительно облегчает работу с теплоизоляцией, так как отпадает необходимость нахождения исполнителя под утеплителем и крепления материала изнутри.

Кровельный пирог

Правильное исполнение такого «пирога» гарантирует качественную вентиляцию всей системы, что значительно увеличит срок ее эксплуатации и предотвратит возможное гниение деревянных деталей дома.

Материалы

В качестве гидропароизоляции вполне применимы такие материалы, как полиэтилен или рубероид. Но лучше для этой цели использовать специально предназначенные пленки или мембраны.

Кровельные пленки или мембраны

Они обладают всеми необходимыми свойствами и изготовлены для этой цели. Утепление, как правило, представлено минеральной, эко- или стекловатой различной плотности, производимой как в виде плит, так и в виде скатанных рулонов. Могут применяться такие варианты:

  • полиуретановое;
  • пенополистирольное;
  • пенопластовое утепление, изготавливаемое обычно в виде листов.

При укладывании любого вида плит одна на другую следует располагать листы таким образом, чтобы смещение их стыков по отношению друг к другу составляло не меньше 30см. Это делается для того, чтобы минимизировать точки промерзания утепления кровли. По возможности все деревянные детали стропильной системы крыши и обрешетки желательно обработать антисептической жидкостью, во избежание последующего появления изнутри всевозможных видов грибка и плесени.

Выполнение такого рода работ возможно и изнутри. Это внесет определенные трудности при закреплении теплоизоляции. Чтобы их минимизировать, разрезку листов следует производить таким образом, чтобы их размер был несколько больше расстояния между стропилами. Таким образом, утепление будет достаточно плотно укреплено между ними. Недопустимо увеличение размера больше чем на 1,5см – впоследствии избыток материала может привести к вспучиванию и последующему провисанию.

Но существуют не только деревянные конструкции, которым необходимо утепление. Эти же действия необходимы и в отношении бетонных перекрытий.

Как утеплить крышу, сделанную из железобетонных плит

В первую очередь поверхность такой кровли должна быть полностью обеспылена, после чего она промазывается специальной мастикой, на которую раскатывается слой гидропароизоляции. Полиэтилен укладывается с напуском рядов не менее 100мм, и так же герметизируется самоклеющейся лентой. Если у дома имеются боковые карнизы, то пленка растягивается таким образом, чтобы закрыть их боковую и торцевую части. По завершении данного этапа производится собственно утепление.

Утепление кровли по железобетонным перекрытиям

Его обычно делают из сыпучих материалов, например керамзита (поэтому данный тип работ невозможно провести изнутри), насыпаемого сверху на слой гидроизоляции с небольшим уклоном, во избежание скапливания влаги на плоской крыше. После разравнивания утеплителя на него сверху один на другой укладываются листы цементно-стружечной плиты, со смещением по отношению друг к другу не менее 50см.

Пирог плоской крыши по железобетонному перекрытию

Нет необходимости крепить эти листы к бетонной поверхности кровли, достаточно скрепить слои между собой при помощи саморезов. Получается цельная конструкция, прижимающаяся к теплоизоляции своим весом. Вариант для теплого времени года: в летнее время вместо укладывания листов слой керамзита накрывается пескобетонной стяжкой.

После выполнения сухой или цементной стяжки ее поверхность (после высыхания) накрывается несколькими слоями рубероида или подобных материалов. Таких прослоек, в зависимости от качества и толщины материала, может быть до четырех. Каждый последующий гидроизоляционный материал раскатывается перпендикулярно предыдущему, и тщательно, по всей площади, прогревается газовой горелкой. Это делается для прилипания рядов материала друг к другу изнутри. А конечный должен отличаться от предыдущих большей прочностью и гидроизоляционными свойствами.

Для увеличения теплоизоляционных свойств кровли конструкцию можно дополнить еще одним рядом утеплителя. В этом случае нет необходимости в первой прослойке гидроизоляционной пленки. Достаточно будет после обеспыливания гидроизолировать покрытие дома мастикой. После этого на поверхность укладываются плиты из экструдированного пенополистирола. Их можно притянуть к плоскости кровли с помощью «грибков», а можно и не притягивать, так как он впоследствии прижмется керамзитом и сухой стяжкой. Они размещаются в два слоя со смещением на ½ плиты, после чего следует вышеуказанный слой керамзита. Все дальнейшие операции выполняются в соответствии с предыдущим описанием.

Утепление плоской кровли

Последний способ теплоизоляции кровли несколько увеличит финансовые затраты, но значительно улучшит функциональность за счет плотного прилегания пенополистирола к гладкой бетонной поверхности дома.

Как сделать теплую крышу: конструкция теплой крыши

Просмотров: 5187

Рейтинг: 70

Когда спрашивают, как сделать теплой крышу, следует полагать, что речь идет о мансардном устройстве кровли. Если это так, тогда утепление крыши будет представлять собой многоступенчатую систему, представленную несколькими различными слоями:

  • теплоизоляционный;
  • пароизоляционный;
  • гидро-ветроизоляцонный;
  • зазор под вентиляцию.

Конструкция утепленной крыши – это система, в который каждый компонент приобретает особое значение.

Конструкция теплой крыши

Поскольку мансарда относится к разряду жилых помещений, в ней должен быть соблюден соответствующий влажностно-температурный режим. Что значит, что утепление стен и потолка в ней должны быть проведены на том же уровне, что при теплоизоляции основных стен здания извне.

Требования к монтажу утеплителя:

  1. В материале для теплоизоляции не должно присутствовать впадин либо полостей, создающих свободный проход воздуха.
  2. Утеплитель должен целиком заполнить все отведенное пространство для этих целей.

Ошибки, допускаемые новичками:

  • появление мостиков холода и недостаточная толщина изолирующего слоя;
  • недостающая ширина изоляции, вследствие чего межстропильные промежутки являются заполненными не полностью;
  • превосходящая норму толщина (ширина) слоя утеплителя, отнимающая часть пространства у вентзазора.

При выборе средства для утепления обращают внимание на:

  • теплопроводность;
  • звукоизоляцию;
  • безопасность с точки зрения экологии и пожарников;
  • паропроницаемость.

Минвата (плиты) из базальтового волокна рекомендована для устройства скатной кровли. Их монтаж производят не в один слой, причем следующей плитой стараются перекрыть соединения плит предыдущего слоя.

Плиты пенополистирола подходят для всех типов кровли. Для них допустимо не обустраивать пароизоляцию.

Стекловата обладает отличными свойствами звуко- тепло- и электроизоляции, но ее гигроскопичность и неустойчивость на скатной, дают все основания устраивать ее только для плоской.

Устройство пароизоляции

Сухость – наилучшее условие для сохранности теплоизолятором своих свойств. Для исключения диффузии и последующего образовании конденсата, попадающего на утеплитель из пространства помещения, со стороны последнего укладывают пленку пароизоляции. Для чего в большинстве случаев применяют особую металлизированную пленку из трех слоев. Ее монтаж должен обеспечивать абсолютную герметичность. Полотна на стыках и при контакте со стенами тщательно проклеивают герметизирующей лентой или скотчем.

Ветро-гидроизоляция

Чтобы предохранить материал утепления от влаги, оседающей на внутренней поверхности кровельного покрытия, загрязнения, продувания, выведения паров из утеплителя, сверху на него кладут слой ветро- и гидроизоляции. Такие функции под силу выполнить:

  • диффузным («дышащим») мембранам с паропроницаемостью;
  • полиэтиленовым пленкам с микроперфорацией;
  • пленкам с антиконденсатным слоем.

Обустройство пирога:

  1. Работы осуществляют изнутри. Монтируют слой гидроизоляции, который прикрепляют скобами к контробрешеткам с незначительным провисанием (но не свыше 10 см).
  2. Монтаж утеплителя ведут между стропилами, не оставляя зазоров. Кладут еще слой утеплителя, если того требуют условия климата. Предусматривают, чтобы швы между слоями не совпадали.
  3. Все слои поверх накрывают пленкой пароизоляции, которую крепят степлером.
  4. Между слоями соблюдают промежутки.
  5. Пирог прячут за фанерой.

Вот и все моменты, как выполнить теплую крышу.

Автор статьи

Оцените статью

70

Благодарим за отзыв

Поделитесь статьей




Air Sealing: Вариант с горячей крышей

В нашей продолжающейся серии статей о Air Sealing мы собираемся заглянуть на чердак для следующих нескольких статей. Мало того, что это прекрасное время года для работы на вашем чердаке, но и со всеми недавними метелями, эти забавные красные стрелки на диаграмме начинают иметь смысл — все то отопление, за которое я плачу, проходит через крышу. В то время как во многих домах здесь есть некондиционированный чердак, многие люди слышат и спрашивают о преимуществах переноса чердака в кондиционируемое пространство, а также о том, подходит ли это только для новых домов или можно ли это сделать и в старых домах.

В этом ключе мы хотели бы рассмотреть один из лучших вариантов создания кондиционированного чердака методом горячей кровли. К сожалению, термин «горячая крыша» является неправильным, поскольку на самом деле крыша не намного горячее, чем обычная крыша. Большинство исследований показывают максимальное повышение температуры поверхности от 1° до 5° в самое солнечное время дня, в то время как ночью температура поверхности падает быстрее, чем в регулярно вентилируемой крыше. Горячая крыша – это такая крыша, где вентиляция не требуется, так как изоляция крепится непосредственно к обшивке крыши. В то время как некоторые пытаются сделать это с помощью стекловолокна или целлюлозы, их усилия напрасны, и, попросту говоря, это не разрешено никакими законными строительными нормами.

Преимущества кондиционированного чердака:

  • Некондиционированные чердаки требуют большей изоляции, так как летом температура на чердаках легко может достигать 140° в большинстве районов страны.
  • Во многих местах электрические, водопроводные и воздуховоды проходят через те области, которые затрудняют поиск электрических распределительных коробок, а водопроводные линии могут замерзнуть или дать течь из-за проблем с расширением и сжатием из-за изменений температуры.
  • Размещая воздуховоды внутри кондиционируемого помещения, вы не только избавляетесь от проблемы, когда воздух в нем слишком горячий или холодный, но и любая утечка воздуховода не выводится наружу, а остается внутри дома.
  • Предполагая, что фермы или каркас крыши рассчитаны на это; теперь вы можете хранить предметы на чердаке, не отказываясь от необходимой изоляции. (Допустим, что несколько компаний устанавливают подъемные зажившие фермы, что делает этот момент немым, но я еще не видел, чтобы они устанавливались в этом районе или во многих других)
  • Для наших северных соседей правильно подготовленный и запечатанный чердак устранит ледяные заторы.

 Два основных варианта:

Несмотря на множество вариантов, для создания горячей крыши используются два популярных варианта. Первый метод заключается в распылении пены на месте (обычно распыляемой между стропилами/фермами), а во втором используется пенопластовая плита (обычно размещается поверх внешней обшивки крыши). В зависимости от вашей крыши, простоты доступа и т. д. поможет определить, какой метод лучше всего подходит для вашего дома, и, как правило, его лучше оставить профессионалу (не считая более дешевого в случае распыляемой пены).

Внутреннее напыление пены:

Самый популярный вариант не только в новом строительстве, но и при реконструкции чердака без отделки. В тех случаях, когда есть крыша, то, что мы называем полностью разрезанным (множество мансардных окон, изменение угла наклона, турели и т. д.), это единственный реальный выбор, который нужно сделать, чтобы все детали были выполнены правильно и в приличном количестве. времени.

При проведении работ по переоснащению необходимо обратить внимание на несколько моментов, и это касается не только существующей крыши, но и обшивки. Если ваша существующая крыша протекает, имеет губчатые участки, на обшивке видны признаки плесени, гниения или повреждения водой и т. д., вам необходимо решить все эти проблемы в первую очередь. Существующую вентиляцию также придется ликвидировать и загерметизировать, так как она больше не нужна. Последний пункт касается всех пеноматериалов, и вам, вероятно, следует планировать провести в отеле ночь или две, так как пары / летучие органические соединения должны быть выведены из дома. (Чтобы узнать больше об этом доме, ознакомьтесь с нашей серией «Оглядываясь назад»)

Наружные панели из пеноматериала:

Хотя этот вариант не так популярен, он предлагает некоторые преимущества, которые не следует упускать из виду. Самое важное, что применимо как к новым, так и к старым домам, — это устранение теплопередачи. В случае напыления пены, если стропила или фермы полностью не покрыты пеной, тепло будет передаваться через древесину на обшивку и, наконец, наружу. Хотя на юге это может не сильно беспокоить нас, на севере это может привести к некоторым проблемам с ледяными дамбами и увеличению тепловых нагрузок. Еще одно преимущество для тех, у кого дома с деревянным каркасом, готовые чердаки, соборные потолки или вы беспокоитесь о потере высоты над головой, заключается в том, что вся работа выполняется снаружи.

Там, где опрыскивание пеной внутри может потребовать переделки крыши, этот делает это обязательным, так как существующая крыша должна быть удалена. После того, как любые проблемы с обшивкой или конструкцией были исправлены, вы можете установить пенопластовые плиты. Лучше всего устанавливать пенопластовые плиты в два слоя, а не в один, и перекрывать все стыки, чтобы предотвратить утечку воздуха. Затем следует еще один слой обшивки и кровли. Теперь у этой системы есть один существенный недостаток, и это то, сколько пены вы можете добавить, поскольку почти все согласны с тем, что 6 дюймов — это максимум. (Подробнее об этом доме – Ремонт и страхование)

Детали все еще имеют значение:

Для многих из вас, кто читал/смотрел все картинки в статье «Снег действительно один из лучших диагностических индикаторов…», легко может увидеть, что происходит, когда теплый воздух изнутри попадает на чердак. Поскольку этот метод переносит чердак в кондиционируемое пространство, у вас больше нет вентиляции, которая помогла бы рассеять любые небольшие утечки в тепловой оболочке здания. Это приводит нас к этим замечательным фотографиям от Джеффри Солса из D2D Sustainability из Атланты, штат Джорджия, который специализируется на рейтингах для сертификатов EEM и ENERGY STAR. Для получения дополнительной информации по этому вопросу и этих фотографий вы можете проверить этот пост Эллисон Бейлс из Energy Vanguard.

Другие часто задаваемые вопросы:

Как насчет SIPS или?

Большинство других систем на рынке основаны на одном из этих двух методов, описанных выше. В случае панели SIPS применяются шаги, перечисленные выше в разделе пенопластовых плит. Приятным моментом в них является то, что ограничение в 6 дюймов не применяется, поскольку некоторые панели имеют глубину до 12 дюймов, что дает вам большее значение R и привинчиваются к дереву. С учетом сказанного, в зависимости от панели SIPS, которую вы покупаете, у вас может быть либо кусок пенопластовой плиты, приклеенный между двумя частями OSB, либо панель, созданная таким образом, что между двумя листами OSB впрыскивается распыляемая пена (потрясающе видеть этот процесс и прокатные прессы, которые они используют, чтобы предотвратить расширение за пределы своих спецификаций).

Чтобы узнать, какое решение лучше всего подходит для вашего дома, лучше всего привлечь человека, который понимает все различные компоненты, как все работает, и даст вам прямые ответы, а не просто попытается продать вам причуду, или их продукт.

Пена с закрытыми или открытыми порами:

Если вы не живете в климатических зонах 2B или 3B (пустыни в Техасе, Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии), коды и здравый смысл укажут вам на пену с закрытыми порами. Если вы хотите верить заявлениям некоторых производителей (лишь одному из многих фиктивных) и установить продукт с открытой ячейкой, убедитесь, что на пену нанесен пароизоляционный слой. То же самое относится и к пенопластовым плитам, особенно если учесть ограничения на количество, которое вы можете нанести. Closed Cell & XPS имеет почти вдвое большее значение R, чем другие, а в некоторых случаях даже больше. В качестве предупреждения: все продукты из пеноматериала со временем теряют некоторое значение R-значения, поэтому, прежде чем покупать установленное производителем значение R-значения, вы можете сократить это число примерно на 0,5, если они заявляют, что оно выше R7. Open Cell держится немного лучше, но на данный момент все, что выше 3,7, — это чистый маркетинг.

ОБНОВЛЕНИЕ: Ну, поскольку они говорят, что одна вещь, которая всегда является постоянной, — это изменение, более новые коды позволяют использовать открытую ячейку. К сожалению, как многие узнают, только потому, что что-то разрешено, не означает, что нужно

Мне все еще нужно герметизировать все эти проходы в мансардном этаже?

Хотя чердак перенесли в кондиционируемую зону, вам все равно нужно заделать или запенить эти проходы. Основная причина заключается не в том, чтобы предотвратить утечку воздуха, а в том, чтобы помочь в случае возникновения пожара и предотвратить его распространение. Для тех, кто использует открытую ячейку, это становится еще более важным, чтобы предотвратить всасывание влаги продуктом.

Нужна ли мне такая изоляция?

Готовы ли вы к этому – да, нет и по разному. К сожалению, эта статья немного длиннее, чем я ожидал, поэтому мы подробнее остановимся на этой теме позже. Короче говоря, в зависимости от вашей климатической зоны и местных норм у вас на чердаке должно быть R30, R38 или R49. IECC 2009 г. допускает два небольших исключения: альтернатива U-фактора (402.1.3 и .4, требующая общего значения R 28,6, 33,3 и 38,5 в зависимости от вашей климатической зоны) и еще одно для более северной области. вариант «понижающий» (402.2), когда изоляция выходит за верхнюю пластину (если требуется R38, нужны только R30 / R49нужен только R38).

Похожие сообщения:

Горячая и холодная кровля: руководство по эффективности чердака

Статья: Brentwood, 26.07.2019 | Категория: Строительство, AccuVent

Чердаки бывают разных форм и размеров. В старых домах и более традиционной конструкции вы, вероятно, найдете вентилируемый чердак с потолком и коньковыми вентиляционными отверстиями. Однако в новом строительстве более популярной стала конструкция, известная как «сборка невентилируемой крыши» или «горячая крыша». В этом посте мы ответим на следующие часто задаваемые вопросы о методах кровли:

  • Что такое «горячая крыша» и почему она становится популярной в новом строительстве?
  • Горячая или холодная крыша более экономична?
  • Какая конструкция крыши более энергоэффективна?

 

Что такое «горячая» крыша?

«Горячая кровля» означает, что теплоизоляция укладывается непосредственно под настилом крыши, без пространства для вентиляции. В некоторых случаях такая конструкция позволяет использовать чердачное помещение как любую другую комнату в доме, помещая его в тепловую оболочку дома. Поскольку между изоляцией и настилом крыши нет преднамеренной вентиляции, барьеры для контроля влаги и воздуха находятся на настиле крыши, что позволяет чердачному пространству поддерживать то же состояние, что и любое другое жилое помещение.

Горячая крыша используется почти исключительно в новом строительстве. Является ли горячая крыша лучшей установкой, во многом зависит от климата, потребностей домовладельца и планов строительства. В климате, который остается холодным в течение длительного периода времени, невентилируемые крыши могут принести больше вреда, чем пользы. Причина этого в том, что невентилируемая крыша дает больше возможностей кондиционированному воздуху из дома проникать через изоляцию, нагревая настил крыши и вызывая ледяные заторы зимой. Это отличается от вентилируемой сборки тем, что воздух снаружи проходит между изоляцией и настилом крыши, охлаждая нижнюю часть крыши и снижая вероятность образования ледяных заторов.

Летом горячая крыша не обеспечивает воздухообмен между наружным и внутренним воздухом. В зависимости от качества изоляции, горячий воздух снаружи может проникать через изоляцию и нагревать кондиционируемое пространство, увеличивая счета за электроэнергию и заставляя установки HVAC работать сверхурочно.

 

 

Что выгоднее: горячие или холодные кровли?

Горячая невентилируемая крыша требует особого внимания к герметизации чердака. На невентилируемой крыше обычно используется изоляция из распыляемой пены, которая, как правило, стоит дороже, чем изоляция из войлока или насыпного наполнителя. Вам также необходимо убедиться, что вы установили воздушный барьер и замедлитель пара, чтобы защитить чердак от изменений погоды. Герметизация воздуха, надлежащая плотность изоляции и замедлители испарения — все это дорого обходится, но в зависимости от вашего климата правильно сделанная невентилируемая крыша может сделать ваше чердачное пространство пригодным для жизни и сохранить кондиционированный воздух внутри там, где он должен быть.

Вентилируемая или «холодная» крыша на протяжении многих лет является традиционным кровельным элементом. Холодная крыша подразумевает, что чердак не входит в кондиционируемое пространство дома. Вместо этого чердак имеет изоляцию на полу, которая разделяет воздух между кондиционируемыми и чердачными помещениями. Для этого типа крыши вам потребуются надлежащие вентиляционные отверстия на потолке, конек или фронтон, а также вентиляционные перегородки. Стропильные перегородки AccuVent совместимы со всеми типами утеплителей, включая напыляемую пену. Перегородки предотвратят попадание любой изоляции на софиты, позволяя воздуху проходить от софита к вентиляционному отверстию конька или фронтона. Стропильные перегородки являются недорогим компонентом вентилируемой крыши.

Когда дело доходит до экономической эффективности, счета за электроэнергию являются последним фактором при принятии решения о том, какой тип крыши лучше. Вентилируемая крыша будет поддерживать прохладу в доме летом, снижая затраты на охлаждение, и сохранять прохладу зимой, предотвращая образование дорогостоящих ледяных дамб. Невентилируемая крыша сделает чердачное пространство пригодным для жизни и предотвратит выход кондиционированного воздуха из дома, но первоначальная установка может быть дорогостоящей.

 

Что еще  en энергоэффективный вариант?

Этот ответ также зависит от климата. Вентилируемая крыша будет сохранять прохладу на чердаке летом, а также прохладу зимой, предотвращая образование ледяных заторов. Чтобы дом оставался эффективным, крайне важно герметизировать чердак, следя за тем, чтобы кондиционированный воздух не смешивался с наружным воздухом. Это может привести к тому, что система HVAC будет работать тяжелее, чем должна.

В большинстве случаев температура на невентилируемом чердаке будет такой же, как и в остальной части дома. Конечно, это делает критически важными тип и R-значение изоляции, поскольку сборка зависит от того, насколько хорошо она функционирует. Летом на чердаке может быть теплее, так как изоляция отводит тепло на чердак.