Как сделать своими руками обеденный стол: Кухонный стол своими руками 300 фото, схемы, инструкции

Обеденный стол из дерева своими руками — пошаговое фото и чертежи | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛА
• ✓ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ
• ✓ КУХОННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

© Автор: Дмитрий Пушин

Потребовался мне недавно лёгкий кухонный стол с точёными ножками. Посидел я на сайтах мебельных компаний, походил по мебельным магазинам, однако нигде не нашёл такого, который захотелось бы купить. Большинство изделий выполнено откровенно дёшево. Понятно, что продавец объявляет производителю цену — как правило, невысокую — по которой готов выкупить изделие, а тот, в свою очередь, пытается вписать в неё и себестоимость производства товара, и свою прибыль. Но про покупателя при этом никто уже не думает,

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

И вот покупатель, то есть я, принял решение изготовить стол самостоятельно… Конечно, цена такого стола ощутимо превысит стоимость покупного. И позволить себе такую роскошь может только тот, кто располагает свободным временем и парком оборудования.

Зато взамен вы получите изделие, сделанное в точности по нужным размерам, красивое и прочное. И кроме того, если сама работа руками приносит вам удовольствие, то это отличный шанс расслабиться после рабочего дня. Тем более что сделать кухонный стол своими руками вовсе не сложно. Всё, что нужно, — это инструменты, несколько выходных и немного отваги, чтобы решиться на новый проект.

Итак, первое, что нам придётся сделать, — это разобраться с назначением стола. Наш стол обеденный, поэтому высота стола — 760 мм. Размер столешницы определим из свободного пространства кухни: длина 1080 мм, ширина 650 мм. Стол будет разборный и без выдвижного ящика.

После разработки дизайна точёных ножек можно приступать к составлению эскиза стола. Его конструкцию нужно отобразить на бумаге максимально подробно и не откладывать на потом проработку узлов.

Можно приступать к работе.

Материал стола — бук. Доски: толщиной 50 мм, шириной от 90 мм до 200 мм и длиной 3 м.

Читайте также: Потрясающий ЖУРНАЛЬНЫЙ столик своими руками – фото и чертежи

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛА

Черновое торцевание

Роспуск на делянки

Следующие операции — фугование и рейсмусование. Это основные операции для подготовки к склеиванию щитов. Все детали стола изготавливаются из переклеенных делянок (кроме ножек). Переклеенные заготовки всегда более стабильные, чем непереклеенные.

Фуговка заготовок

Рейсмусование заготовок

Далее следует склейка в щиты. Используем влагостойкий клей Titebond III и вайму (можно заменить трубными струбцинами). Если у вас нет фуганка, рейсмуса, то можно купить готовые щиты.

Подготовка к склейке щитов

Склейка щитов

Пока склеиваются щиты, самое время заняться точением ножек. Сечение заготовки — 48 мм х 48 мм. Я предпочитаю не отрезать сразу в размер, а оставлять по 30-40 мм с каждой стороны для удобного крепления заготовок, поэтому заготовка нужна длиной не менее 800 мм.

Чтобы выточить ножку, используем 4 резца: широкий рейер (для обдирки), узкий рейер (для выкружек), мейсель (для острых углов), отрезной резец (для создания цилиндрических заплечиков).

Распечатайте или перерисуйте позицию 12 (ножка) в натуральную величину для создания шаблона. При токарной обработке старайтесь создавать острые, яркие грани. Они подчеркнут, что ваше изделие выполнено вручную. Шлифуйте аккуратно, стараясь не задеть острые грани. «Зализанные» линии выглядят менее эффектно, чем острые.

Токарная обработка ножек

После склейки ещё раз фугуем, рейсмусуем и тс в размер согласно спецификации заготовок.

Рейсмусование щитов

Торцевание щитов

Теперь приступаем к изготовлению царгового пояса

Для фрезерования царг будем использовать фрезер, установленный в столе. Выбираем концевую фрезу с углом 90° и рабочей частью диаметром 12 мм. Выставляем параллельный упор и фрезеруем V-образные канавки согласно эскизу. Так как ширина детали всего 90 мм, нам нужен широкий толкатель, который обеспечит ровное (и безопасное) прохождение заготовки по столешнице во время фрезерования. На этом этапе в качестве толкателя используем обрезок щита шириной примерно равной длине заготовки.

Ссылка по теме: Изысканный столик с тайником своими руками (фото + чертежи)

Фрезерование проножек

Настройка фрезера

Для изготовления косынок будем использовать циркулярную пилу. Безопаснее одновременно изготавливать по 2 косынки, а потом распилить их надвое.

Изготовление косынок попарно

Перед склейкой царгового пояса необходимо просверлить в косынках по два отверстия диаметром 8,5-9 мм для винтов, а также отфрезеровать гнёзда для сухариков. Я выполнил гнёзда для сухариков с помощью фрезера Domino, но вы это можете сделать обычным фрезером или вручную с помощью стамески.

На каждую длинную царгу требуется по три гнезда, на короткую — по два.

Изготовление гнёзд для сухариков

После склейки выравниваем плоскость рубанком

Результат склейки

Теперь займемся столешницей. Так как наш рейсмус позволяет обрабатывать заготовки шириной до 500 мм, щиты на столешницу склеиваем из двух частей и затем выравниваем плоскость ручным рубанком. Далее размечаем радиусы на углах и фрезеруем их по шаблону. Кромку столешницы с двух сторон фрезеруем радиусной фрезой.

Склейка щита из двух половинок

Вернёмся к ножкам. Их необходимо отторцевать в размер 740 мм. На внутренних сторонах ножек размечаем фаски 10 мм X 10 мм длиной 70 мм. Это плоскость для вкручивания винтов.

Отпиливаем японской пилой Kataba и подчищаем стамеской.

Разметка фаски

Подчистка фаски стамеской

Для вкручивания винта-шурупа в ножку намечаем центр отверстия через уже готовое отверстие в косынке. Для этого прижимаем ножку к царговому поясу струбциной и сверлим в ножке пилотное отверстие глубиной 2-3 мм.

Затем рассверливаем его, пользуясь уже намеченным центром. Используем сверло диаметром 6,5 мм. Глубина отверстия — 50 мм. Вкручиваем в ножку винты-шурупы.

Сверление пилотного отверстия

Установка винта-шурупа

Теперь осталось заняться самыми маленькими, но не менее важными деталями — сухариками. Важно, чтобы длинная сторона сухарика была ориентирована вдоль продольного волокна.

Делаем сухарики из одной доски, а потом разрезаем её на отдельные детали. В каждом сухарике сверлим отверстие 4 мм (фото 31).

Изготовление сухариков

Изготовление сухариков

После изготовления всех деталей приступаем к их шлифовке. Начинаем шлифование с наждачной бумаги зернистостью 120 грит. Далее используем бумаги зернистостью 180,240 и 320 грит. Самое пристальное внимание уделяем столешнице. После шлифовки обязательно обеспыливаем все поверхности пылесосом, а также протираем тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Покрываем все поверхности в два слоя маслом. Я использую датское масло от компании Вогта. Столешницу покрываем в три слоя.

Сушка каждого слоя — не менее восьми часов. Это время, необходимое для полной полимеризации масла. После каждой сушки нужно выполнить шлифовку и обеспылить поверхность.

Финишное покрытие маслом

После полного высыхания осталось собрать стол. Для этого на перевернутой столешнице выставляем царговый пояс с равными свесами от краев и с помощью сухариков фиксируем пояс (фото 33). Сухарики закрепляем на столешнице с помощью шурупов. Данный способ крепления столешницы исключает возможные разрывы столешницы во время её сезонных деформаций.

Фиксация царгового пояса на столешнице

Осталось установить и зафиксировать гайками ножки, и можно расставлять посуду для чаепития.

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ

Читайте также: Круглый столик своими руками – подробные чертежи и пошаговое описание изготовления

КУХОННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Кухонный стол своими руками (часть 1)

Watch this video on YouTube

Кухонный стол своими руками (часть 2)

Watch this video on YouTube

Кухонный стол своими руками (часть 3)

Watch this video on YouTube

(Больше мастер-классов и советов на www.rubankov.ru)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Обеденный стол своими руками: личный опыт — ВикиСтрой

Описание конструкции стола

На изготовление стола пойдет ЛДСП фабричного распила толщиной 16 мм. Цвет и фактуру можно выбирать по своему желанию, в представленном варианте тёмные участки выполнены из фактурированного венге, светлые — из гладкой ванили. Все детали имеют бумажную торцевую оклейку за исключением столешницы — её внешнее кромление выполнено 2 мм ПВХ лентой.

Ножки стола довольно объёмные и собраны из четырёх ламелей, формирующих полый пенал. Четыре ножки объединяются вместе посредством каркаса, скрывающего подробности внутреннего устройства. Внутри каркас имеет по две поперечные и продольные распорки, придающие дополнительную жёсткость и выполняющие ряд дополнительных функций.

Столешница стола сборно-раздвижная. В сложенном состоянии столешница находится практически заподлицо с коробом. Если раздвинуть стол и добавить среднюю вставку, столешница выступает над коробом по коротким краям на 225 мм. В конструкции не использовалась специальная подъёмно-раздвижная фурнитура, детали столешницы установлены на ящичных направляющих полного выдвижения, стыковка частей выполняется с помощью штифтов и пружинных защёлок.

Подробный разбор деталировки и фурнитуры

Наиболее подробно ознакомиться с конструкцией стола можно по проекту PRO100. Пока же опишем список деталей и фурнитуру, которую необходимо приобрести. Если стол выполняется в одном цвете, то на его распил уйдёт чуть меньше одного листа ЛДСП формата 2750х1830х16. Пока же бегло пробежимся по списку деталей:

• 100х730 мм — 16 штук дощечек для изготовления ножек. Кромление по одной длинной и обоим коротким сторонам.
• 984х150 и 784х150 мм — по две каждой детали для формирования короба. Без кромки только одна короткая сторона.
• 968х70 и 768х70 мм — также по две штуки для перемычек короба. Торцы без кромления.
• 120х70 мм — четыре небольшие вставки для крепления столешницы к направляющим. Кромки могут не иметь.

Ещё потребуется три пары деталей 50х50 мм для установки фиксаторов, удерживающих части столешницы вместе, о них мы расскажем в ходе описания процесса сборки.

Перечень фурнитуры тоже вполне скромный:

Сплачивание раздвижной столешницы

Сборку стола начнём со столешницы. Её кромки должны сходится заподлицо без малейшего намёка на смещение. Чтобы исключить сдвиги, позиционирование панелей выполняется с помощью штифтов полкодержателей. Выберите одну из широких (внешних) половинок столешницы и на её внутреннем торце, имеющем бумажную кромку, разметьте шилом и штангенциркулем центра трёх отверстий — в 150 мм от каждого края и точно по центру, отложив 8 мм от угловой кромки.

Просверлите отверстия на 0,5 мм меньше диаметра штифтов.

Забейте штифты, полностью утопив центральный бортик. Чтобы штифты гарантированно не выпали, обмажьте каждый из них резиновым клеем.

Теперь следует разметить и просверлить ответные отверстия. Для начала сплотим широкие части столешницы. Для этого нужно уложить их на ровной плоскости и подпереть по бокам двумя рейками.

Плотно прижав боковые рейки, с небольшим размахом стукните две половинки друг о друга, при этом на ответном торце останутся вмятины от штифтов. Продавите их центра шилом и просверлите отверстия, диаметр которых точно равен толщине штифтов.

Центральная часть подгоняется аналогичным образом. С одной стороны на неё также переносятся метки от штифтов. С другой стороны работа осложняется: нужно временно вставить штифты в отверстия второй широкой половинки, перенести метки и просверлить отверстие на 0,5 мм меньше диаметра штифтов, а затем посадить их на клей.

Чтобы столешницы плотно держались вместе, необходимо установить держатели дверец. Здесь трудность в том, что фиксатор с подпружиненными роликами крепится к плоскости одной из соединяемых частей, при этом для язычка необходим дополнительный элемент. Поэтому на стыкуемых краях одной половинки столешницы и центральной вставки нужно с отступом от края в 5 мм закрепить на шкантах по небольшому брусочку, на торце которого прикручен язычок:

На каждую сторону устанавливаем по три язычка.

Далее стыкуем внешние половинки столешницы максимально плотно и прикручиваем защёлки. При этом нужно немного оттянуть корпус фиксатора (на 1,5–2 мм), чтобы в закрытом положении столешница испытывала небольшое натяжение, после чего шилом намечаются места вкручивания саморезов.

Установив защёлки на двух широких половинках, устанавливаем защёлки на среднем сегменте. В итоге получается такая схема соединения:

Сборка ножек

Сборку ножек стола выполнить очень просто. Четыре дощёчки просто скручиваются в квадратный короб. Для облегчения задачи можно изготовить такую приспособу:

Суть здесь крайне проста: к торцу листа ЛДСП прикручен продольный упор, по центру придавлена планка поперечного упора. Одна из дощечек укладывается плашмя неокромлённым торцом к себе, другая ставится на ребро неокромлённым торцом вверх.

Штангенциркулем отмечаем по 8 мм от края заготовки в 100 мм от краёв и точно по центру вертикально поставленной дощечки. После этого сверлом под конфирмат сверлим полученную сборку в трёх местах и стягиваем дощечки конфирматами. Важно следить, чтобы каждая из дощечек перекрывала неокромлённый торец соседней.

Сначала рекомендуем изготовить восемь заготовок Г-образной формы, а затем соединить их в четыре ножки. Обратите внимание, что при использовании ЛДСП разных цветов очень эффектно смотрятся ножки, собранные по схеме «зебры».

Каркас основания

Видимая часть каркаса устроена очень просто. Располагаем на ровной плоскости боковые дощечки и скручиваем их конфирматами под прямым углом.

В итоге получает вот такой короб:

Теперь можно установить каркас на столешницу и расставить по углам ножки:

Устанавливаем длинные распорки короба, плотно прижав их к ножкам. Чтобы не портить наружную сторону короба, крепление выполняется скрытым на пластиковых уголках.

Между распоркой и столешницей нужно обеспечить минимальный зазор, для чего под рейку подкладываются 2–3 полоски, вырезанные из пластиковой бутылки.

Временно завершаем сборку каркаса, установив обе продольные распорки:

Устройство раздвижного механизма

Продольные перекладины короба предназначены для крепления направляющих столешницы. Одну из них кладём плашмя, другую устанавливаем сверху на ребро и крепим саморезами к продольной планке изнутри. При этом нужно растянуть направляющую полностью и разместить её так, чтобы внешний край немного не доставал до уголка, скрепляющего короб и перекладину:

При таком расположении встроенный стопор направляющей не допустит удара деталей механизма друг о друга. Когда нижняя направляющая закреплена, достаём ту, что подкладывали под неё, и крепим сверху аналогичным образом, но в обратном направлении открывания:

Теперь требуется закрепить выдвижные планки направляющих к столешнице. Сделаем это с помощью дощечек 120х70 мм. Приставляем их вплотную к выдвинутой планке направляющей и отмечаем горизонтальную линию.

Чтобы прикрутить брусок к выдвижной части направляющей, последнюю придется снять. Рейка сначала крепится в отверстия вертикальной регулировки и выставляется точно по нанесённой разметке, затем крепление выполняется во всех оставшихся точках.

Когда дощечки прикручены, возвращаем направляющие на место, не перепутав их между собой. К столешнице механизм крепится пластиковыми уголками, по два на каждую дощечку.

Завершение сборки

Возвращаем ножки на место и плотно подбиваем их в самый угол короба. Прикручиваем поперечные распорки с помощью пластиковых уголков, после чего каркас стола приобретает завершённый вид:

Осталась одна проблема. Столешница сплочена очень плотно и при попытке потянуть за одну из её половинок, вся сборка будет просто скользить по направляющим. Чтобы улучшить механизм работы нужны упоры, их мы выполним всё из тех же пластиковых уголков. Но сначала придётся временно разобрать каркас: откручиваем уголки, фиксирующие продольные распорки к коробу и легко поднимаем его. Точно по центру длинных сторон прикручиваем внутри два уголка:

После этого возвращаем короб на место и скрепляем с продольными планками. К уголкам по центру короба приставляем с обеих сторон ещё по два и также крепим их, но уже к самой столешнице:

Теперь нужно сделать так, чтобы столешница не двигалась самопроизвольно в разложенном положении. Для этого устанавливаем на место среднюю вставку, затем прикручиваем к ней два уголка, прижав их к центральным уголкам упорам, закреплённым на стенках короба. Обратите внимание, что уголки на центральном сегменте установлены с противоположных сторон:

Остались финишные мелочи. Щедро подковываем ножки пластиковыми набойками:

Затем возвращаем их на место и крепим к каркасу. Достаточно одного уголка, ведь ножки и так плотно зажаты в квадратных пазах между распорками каркаса.

Чтобы верхние торцы ножек не тёрлись о столешницу, нужно обеспечить небольшой зазор. В данном случае использовались заглушки от уголков:

Поздравляем, стол полностью готов к использованию. Для удобства транспортировки ножки можно временно снять, выкрутив саморезы из уголков. Чтобы вставка столешницы не терялась когда стол сложен, её можно положить внутрь на поперечные распорки, она там помещается чудеснейшим образом и легко достаётся когда половинки растянуты до упора.

рмнт.ру

Как сделать высококачественный обеденный стол с торцами из макетной платы

Сегодня я покажу вам, как сделать высококачественный обеденный стол с торцами из макетной платы! Меня заказал бывший школьный учитель, которому нужен был большой обеденный стол для их растущей семьи. Излишне говорить, что я был удостоен чести и получил право работать над проектом!

Чтобы быть в курсе всех наших последних проектов и узнавать о том, что будет, обязательно подпишитесь на нас в Instagram, YouTube и Facebook! Кроме того, если вы хотите помочь поддержать нас и финансировать будущие проекты, вы можете зарегистрироваться в качестве покровителя!

Вот инструменты и предметы, которые я использовал для этого стола:

Материалы

• Пиломатериалы на выбор
• Клей
• Домино 8 мм x 100 мм
• Z-образные зажимы (включая винты)
• Кронштейны ножек стола (дополнительно)
• Отделочные тряпки

Инструменты

• ISOtunes Pro
• Настольная пила (новая версия)
• Kreg ACS (гусеничная пила)
• Фуганок
• Рубанок
• Торцовочная пила
• Домино XL 700 или 500
• Шлифовальный станок
• Магазин Пылесос
• Прутковые зажимы
• Удлинитель зажима
• Площадь дятлов
• Весы Paolini для дятлов
• Клеевой валик Rockler
• Скребок для краски (аналогичный моему)
• Лезвие для разрыва клеевой линии Freud

На этой странице используются партнерские ссылки. Информацию о партнерских программах см. на моей странице раскрытия информации.

Как собрать высококачественный обеденный стол

• Получить планы!
• Ножки стола
• Сделать фартук
• Сборка основания стола для фермерского дома
• Как сделать столешницу
• Прикрепите макетные платы к столешнице
• Окончательная сборка стола для фермы
• Отделка на выбор
• Иди, построй один!

Получите чертежи

Этот проект построен из мягкого клена по чертежам, которые у меня есть. Если вы хотите получить шаблон, который я сделал для ног, вы можете взять его здесь!

Ножки стола

Этот проект я начал с подготовки заготовки для изготовления ножек стола. Сначала я обрезал ножки до их приблизительной длины на торцовочной пиле, а затем разорвал их до приблизительной ширины на настольной пиле.

После этого я выровнял одну поверхность на каждой доске перед тем, как приклеить каждую заготовку для ножек.

На этом я собираюсь написать еще один пост в блоге, чтобы рассказать о тонкостях изготовления ножек стола. Чтобы погрузиться в то, как превратить набор одинаковых ножек стола, вы можете проверить это здесь!

Изготовление фартуков

Изготовление фартуков — довольно простой процесс. Я выполняю стандартные операции фрезерования, которые будут описаны в следующем разделе, и уменьшаю свои детали до размеров, указанных в моих планах.

Сборка подставки для стола в фермерском доме

Вот где начинается самое интересное… Пришло время столярных работ! Для этого проекта все столярные работы были выполнены с помощью Festool Domino. Учитывая, что это очень дорогой инструмент, есть много альтернатив. Я поделюсь двумя здесь:

• • Альтернативой №1 могут быть столярные изделия с карманными отверстиями. Просто просверлите карманные отверстия на внутренней стороне фартука и закрепите основание винтами через фартук в ножке.
  • В качестве альтернативы № 2 можно использовать оборудование для ножек стола, подобное этому

  .

Прежде чем я начну вырезать пазы, мне нужно определить, где они будут.

Первые пазы, которые я вырежу, находятся на концах каждого фартука.

Затем я устанавливаю и вырезаю пазы на одной из ножек.

Как только это будет сделано, я провожу быстрый тест, чтобы убедиться, что все работает так, как я хочу.

Когда эта пробная посадка выглядит хорошо, я заканчиваю вырезать пазы и перехожу к сборке основания!

Сначала я приклеиваю домино к пазам в ногах. Какие лишние пазы??? Я не знаю, о чем ты говоришь… Ой! Я мог бы один раз измерить, увлечься сборкой и дважды отрезать на этом, лол! К счастью, эта «особенность» была скрыта фартуком. В любом случае, планы этого обеденного стола в фермерском доме очень четко показывают расположение этих пазов, так что не беспокойтесь!

Затем я собираю каждую «короткую сторону» основания стола.

Затем я прикрепляю длинные фартуки к ногам. Эти длинные параллельные зажимы действительно пригодятся здесь. Однако, если у вас нет под рукой очень длинных зажимов, можно использовать ремешок с храповым механизмом, чтобы туго стянуть соединение.

Как сделать столешницу

Мне нравятся самые лучшие доски для столешницы по очевидным причинам. Я начинаю с того, что просматриваю все доски в поисках верха и решаю, где взять наилучший материал для изготовления верха.

Затем торцовочной пиле предстоит черновая распиловка этих досок по длине.

Следующая остановка — разорвать все до размера, подходящего для моего фуганка.

Соединив доски, я переключаю полотно настольной пилы на отрезное полотно для склеивания, чтобы сделать очень ровный разрез, готовясь к склеиванию столешницы.

Сначала я склеиваю три набора по 3 доски. Я делаю это для того, чтобы можно было пропустить доски через рубанок после того, как этот первоначальный клей высохнет.

После того, как доски прошли через рубанок и барабанный шлифовальный станок, я готов склеить столешницу до ее окончательного размера! Я использовал Dominos, чтобы выровнять доски. Однако для помощи в этой задаче можно использовать столяр для печенья, если домино недоступен.

Завершающим этапом изготовления основной части столешницы является обрезание торцов до нужной длины. Для этого я настроил свой Kreg ACS и приступил к делу!

Прикрепите макетные платы к столешнице

Для этой сборки я использовал очень быстрый способ присоединения концов макетных плат. Я использовал Домино. Я также рассказал, как соединить концы макетной платы с помощью шпунтового соединения, которое вы можете посмотреть здесь! В любом случае, сначала я раскладываю домино на каждом конце стола.

Затем я вырезаю пазы на каждом конце столешницы и в макетных платах и, наконец, приклеиваю макетные платы к основной части столешницы.

Когда клей высохнет, я беру только гусеницу и погружную пилу ACS и подрезаю макетные платы заподлицо со сторонами столешницы.

Окончательная сборка стола в фермерском доме

Чтобы прикрепить столешницу к основанию, я использовал Z-образные зажимы. Они вставляются в прорези на фартуке, которые обычно вырезаются с помощью столярного станка. Я не сфотографировал их на этом столе, но опять же, вы можете сослаться на проект деревенского журнального столика, чтобы увидеть их в использовании.

Отделка на выбор

Для этого конкретного проекта я использовал морилку на водной основе General Finishes и высокоэффективное верхнее покрытие General Finishes Satin, чтобы закончить этот стол! Клиентам понравился готовый результат, но еще раз извините, я не сделал отличное фото после того, как закончил стол.

Построй один!

Готовы собрать этот высококачественный обеденный стол с концами из макетной платы? Возьмите планы стола здесь и шаблон ножки стола здесь! Обязательно отметьте свой пост в инстаграме хэштегом #woodshopmike 9.0003

Если вам понравился этот проект, вам, вероятно, понравится и мой журнальный столик в деревенском стиле с торцами для макета, тем более, что я упомянул его всего один или два раза в этом посте!

Как всегда, если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. И до следующего раза, получайте удовольствие, делая что-нибудь!

КАК Я СДЕЛАЛ СВОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ ИЗ БЕЛОГО ДУБА

Вы когда-нибудь находили идеальную мебель для своего дома, но не могли оправдать цену?! Именно так мой современный обеденный стол из белого дуба стал моим первым настоящим проектом по деревообработке!

Дизайн был чистым и гладким, и я подумал, что сделать его не так уж и сложно. Поскольку это был мой первый опыт работы с деревом, которое я не покупал в крупном магазине, я хотел убедиться, что не испортил его полностью. К счастью, у меня есть очень любезный друг-деревообработчик, который всегда готов поделиться полезными советами и хитростями. Оглядываясь назад на сборку, это было на самом деле очень просто! Итак, вот как я сделал обеденный стол из белого дуба.

Содержание

Выбор древесины

Если вы никогда не были на складе пиломатериалов (как я), вас может немного смутить терминология склада пиломатериалов. Я знал, что хочу белый дуб, и думал, что этой информации будет достаточно… как же я ошибался! К счастью, мне помог очень дружелюбный коллега.

В итоге я купил белый дуб толщиной 5/4 (1-1/4″) для верхней части и 8/4 (толщиной 2″) белого дуба для основания.

Очень важно учитывать, сколько отходов останется с каждой доски после того, как вы обрежете края. Вы захотите купить больше древесины, чем вам на самом деле нужно. Например, я хотел, чтобы мой стол был шириной не менее 40 дюймов, поэтому я купил примерно 48 дюймов дерева. Все доски, которые я купил, были длиной 8 футов.

Склад пиломатериалов, который я посетил, предлагает услугу, когда они строгают древесину и распиливают одну сторону каждого куска за небольшую плату. Если у вас нет собственного рубанка, я настоятельно рекомендую это сделать!

Распилить древесину

Поскольку склад пиломатериалов мог расколоть один край каждой доски, мне нужно было распилить только необработанный край каждого куска дерева. Используя свою настольную пилу, я разрезал каждую часть так, чтобы у меня была красивая, чистая линия без дефектов по всей длине доски. Каждый кусок дерева получился разной ширины… что действительно добавило характеру стола!

Рубка дерева для ног

Доски из белого дуба были очень тяжелыми! Я решил, что будет лучше разрезать доски 8/4 на более мелкие, более удобные части для основы. Я обрезал каждую из досок примерно до 32 дюймов в длину. Окончательная длина базы должна была составить 29 дюймов, так что это дало мне дополнительные 3 дюйма.

Подготовка зажимов

**Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я очень ценю вашу поддержку.**

Я сделал все, что мог, прежде чем нанести клей, чтобы облегчить себе жизнь. После того, как вы нанесете клей, у вас не будет много времени, чтобы собрать все вместе… так что подготовка — это ключ!

Я начал с того, что наклеил малярную ленту на все хомуты, где труба соприкасается с деревом. Если столярный клей коснется трубы, он оставит на древесине трудноудаляемый осадок.

Зажимы для труб использовались для скрепления досок по ширине, а я использовал уплотнители, чтобы выровнять доски по вертикали. Я сделал очень простые колпачки, используя 2×4, которые я обрезал на несколько дюймов длиннее, чем ширина стола. Я также наклеил малярную ленту на лицевую сторону колпачков, которые касались дерева.

Когда все было заклеено скотчем, я разложил зажимы, чтобы их можно было быстро закрепить после нанесения клея.

Склеивание столешницы и основания

Процесс склеивания столешницы и основания был таким же… Я использовал столярный клей и множество зажимов! Если вы правильно нанесете клей для дерева и дадите ему время высохнуть, клеевой шов будет прочнее, чем сама древесина.

Я намазал доски столярным клеем и скрепил доски всеми зажимами. Это довольно сложный процесс для одного человека, поэтому я работал так быстро, как только мог. Я начал с того, что неплотно закрепил хомуты, а затем заглушки. Как только уплотнения были хорошо и туго затянуты, я затянул хомуты.

Затем я дал деревянному клею высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снять зажимы.

Сделать носилки

Для конструкции моего стола были необходимы носилки, чтобы стабилизировать стол. Это свяжет две базы вместе и обеспечит еще одну точку контакта для столешницы.

В идеале я бы использовал один кусок белого дуба 8/4 для носилок. Однако деталь, которую я купил для носилок, оказалась слишком деформированной, чтобы ее можно было использовать. Мне не хотелось возвращаться на склад пиломатериалов за одной доской, поэтому вместо этого я направился в свой большой магазин.

Я купил один кусок дуба 1×12, который я разорвал на три равные части. Я склеил их вместе, один поверх другого, чтобы сделать подрамник. Я почти уверен, что использовал все зажимы, которые у меня были.

Когда клей высох, я провел подрамником через настольную пилу, чтобы получить красивые, чистые края. Затем обрезаю до нужной длины. Длина носилок зависела от длины столешницы. Я хотел, чтобы столешница свисала на 15 дюймов с каждого конца, поэтому я обрезал подрамник на 30 дюймов короче, чем столешница.

Обрежьте столешницу и основание по размеру

Перед тем, как приступить к окончательной обработке столешницы и основания, я обрезал их все до нужной длины. Я обрезал столешницу до 91 дюйма (это было основано на дефектах дерева), а основания — до 29 дюймов.

Я сделал это с помощью циркулярной пилы. Важно использовать либо малярную ленту, либо подложку из дерева, чтобы избежать разрывов при выполнении этих надрезов.

Вырежьте основания для носилок

Эта часть была для меня полной мысленной игрой. Я не чувствовал себя комфортно, используя свою настольную пилу, чтобы вырезать пазы, и очень нервничал, когда использовал свою циркулярную пилу. Я решил попробовать вырезать первый вручную, используя долото и молоток. Хотя это сработало, надрез не был идеальным, и мне потребовалось некоторое время, чтобы его вырезать.

Наконец-то я набрался смелости и выпилил его своей циркулярной пилой… и это было так просто!! Я скрепил обе части основания вместе с двумя обрезками дерева снаружи. Древесный лом использовался для предотвращения разрыва. Сжатие деталей вместе обеспечит правильное совмещение выемок на основаниях.

Я отметил, где должен быть мой вырез, и отрегулировал лезвие циркулярной пилы по высоте носилок. Затем я прикрепил линейку к основаниям и сначала сделал два внешних разреза. После того, как внешние надрезы были сделаны, я сделал несколько надрезов меньшего размера по ширине выемки.

С помощью долота и молотка я удалил оставшиеся куски дерева из пазов. Я проверил выемки, используя обломок подрамника, и удалил материал, где это необходимо, с помощью долота. Важно, чтобы подрамник плотно прилегал к выемке.

Заполнение любых больших пустот

Я обнаружил, что настоящим столярам не нужно заделывать отверстия. В Интернете практически нет информации о том, как успешно заполнить пустоты в белом дубе. Хотел бы я быть таким хорошим… но я не такой. У меня было несколько выбоин в дереве и небольшие щели в швах, которые мне нужно было заполнить.

После долгих исследований и нескольких образцов я решил использовать наполнитель из древесины золотого дуба. Несмотря на то, что после шлифовки он действительно выглядел как близкая спичка, в конечном итоге он стал немного темнее, чем древесина после запечатывания.

Мне это было заметно, но мне приходилось указывать мужу на каждое место, где я его использовала. Ниже показано, как это выглядело после того, как столешница была запечатана.

Sand Everything

Возможно, это была самая трудоемкая часть всего проекта. Я очень новичок в деревообработке и не совершенствовал свои навыки зажима. У меня осталось несколько мест между досками, которые нужно было отшлифовать.

Используя свою орбитальную шлифовальную машину, я начал с наждачной бумаги с зернистостью 80 и дошел до 180 для окончательной шлифовки.

Обработайте края столешницы и оснований

Для более законченного вида я скруглил края столешницы и оснований, используя ручной фрезер и фрезу для закругления/утолщения. Затем я сделал еще одну легкую шлифовку краев наждачной бумагой с зернистостью 180.

Прикрепите подрамник к основаниям

Я прикрепил подрамник к основаниям с помощью столярного клея и винтов длиной 3 дюйма. Я намазал пазы в основании столярным клеем и поставил подрамник на место. Допуск на моих зазубринах был настолько жестким, что я использовал смертельный удар, чтобы поставить его на место.

После того, как он был на месте, я просверлил по два отверстия с каждой стороны в подрамнике и в основании с помощью зенковки. Это позволит винтам располагаться чуть ниже поверхности подрамника. Затем я прикрутил подрамник к основанию.

Просверлите отверстия для крепежа в виде восьмерки

Чтобы прикрепить столешницу к основанию, я использовал крепеж в виде восьмерки. Я использовал в центре носилок и по два на каждую базу. Застежки в виде восьмерки, которые я купил, были шириной 5/8″. Я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить место в подрамнике и основаниях для креплений, чтобы они сидели заподлицо. После того, как отверстия были просверлены, я использовал маленькое долото, чтобы удалить любой доступный материал, который мешал крепежу в виде восьмерки.

Запечатать столешницу и основание

На этом шаге я серьезно потерял сон. Я хотел профессиональную отделку, которая выдержала бы жестокое обращение с моими детьми, не пожелтив стол. Я рассматривал масла, полиамиды на масляной основе, поливинилхлориды на водной основе… Я рассматривал все! Я думал, что остановился на льняном масле, пока не струсил, потому что у меня не было опыта применения чего-либо, кроме поли.

Именно тогда я в конце концов решил использовать General Finishes High Performance на водной основе в атласной отделке. Я чувствовал себя комфортно с приложением, и оно не полностью пожелтило древесину… выиграй, выиграй!

Первый слой General Finishes я нанесла поролоновым валиком. Я сделал очень легкую шлифовку, используя старую шлифовальную губку с зернистостью 220 (которая намного тоньше, чем зернистость 220) между слоями. Я протер поверхность, протер поверхность липкой тканью, чтобы удалить всю шлифовальную пыль. Затем я нанесла второй и третий слой кистью. Я обнаружил, что если использовать поролоновый валик для второго и третьего слоев, то поверхность остается шероховатой из-за пузырьков воздуха.

Установите рис. 8 Крепеж на основание

Прежде чем установить столешницу на основание, мне нужно было установить крепеж в виде восьмерки. Я просверлил небольшое пилотное отверстие, прежде чем прикрутить крепеж в виде восьмерки к основанию. Важно просверлить направляющие отверстия для шурупов, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Установите столешницу на основание

Возможно, это была самая захватывающая часть всего проекта… когда я впервые увидел стол полностью собранным! Я убедился, что столешница идеально отцентрирована на основании, прежде чем закрепить ее. Я сделал так, чтобы столешница выступала с каждого конца на 15″.

Прикрепите верхнюю часть к основанию с помощью крепежных элементов в виде восьмерки

После того, как он был установлен, я просверлил направляющие отверстия в нижней части столешницы и прикрутил крепежные элементы в виде восьмерки к верхней части.