Как сделать своими руками калитку деревянную: Как сделать калитку из дерева своими руками — sdelayzabor.ru

Как сделать калитку из дерева своими руками — sdelayzabor.ru

Содержание

• 1 Изготовление и установка простой деревянной калитки
• 2 Изготовление калитки с металлическим каркасом
• 3 Калитка и ворота не простые, а…

Какой бы красивый забор вы ни поставили, калитка и ворота должны быть еще красивее. Они встречают каждого вашего гостя и рассказывают о вашем вкусе и материальном благополучии. Материал для ограждения выбрать проще: все пролеты забора повторяют друг друга и достаточно однообразны. А вход надо сделать оригинальным. Из чего?

Евроштакетник, профлисты – просто и недорого. Кованые решетки – солидно по виду и по цене. А своими руками сможете?

Дерево! Никакой материал не предоставляет столько возможностей для дизайна, сколько дает дерево. Причем все, что придумаете, можете сделать самостоятельно. Да и зачем придумывать, если в интернете огромное количество фото калиток из дерева: простые дачно-садовые, шикарные для коттеджей, сделанные с юмором и в «классическом» стиле. Калитки и ворота, оформленные под старину, смотрятся особенно престижно.

Два основных варианта исполнения калитки из дерева

Изготовление и установка простой деревянной калитки

Хорошая деревянная калитка своими руками, может стать предметом гордости хозяина — но без навыков сделать это нелегко. Чтобы потренироваться сделаем калитку, которую можно установить на даче, как запасную (заднюю) калитку на участке, в декоративной ограде палисадника и т. д.

Классический вариант калитки и дерева

Для изготовления нам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Бруски и доски (штакетник).
• Петли, металлические уголки, запор.
• Саморезы-глухари или болты с гайками.
• Лобзик, шуруповерт и рубанок.
• Ножовка, дрель (желательно фрезер), стамеска.

Поговорим о каждом пункте немного подробнее.

Толщина брусков должна быть одинакова, 4-5 см. Для этого их строгают, периодически измеряя. Также поступают и с досками, но их размеры 2-2,5 см. Обычная ширина штакетника – 5-7 см.

Петли должны держать вес калитки: чем она тяжелее, тем длиннее должны быть «стрелы», которые крепят к створке и тем больше саморезы, которыми петли крепят к столбам.

Металлические уголки используют, если хотят обойтись без диагональной укосины.

Запор или какой-нибудь фиксатор нужен, чтобы калитка не открывалась самопроизвольно.

Глухарями или болтами крепят петли.

Ножовка и фрезер нужны для выборки пазов в брусках.

Изготовление начинают с замеров. Расстояние между столбами для калитки – это ее ширина. Если столбы не установлены, начинать лучше с них: устанавливать столбы по размеру готовой калитки труднее.

Для простой калитки вполне подойдут столбики из бруса, надо только их обработать составами от гниения. Нижнюю часть, которая будет находиться в земле, пропитывают отработкой или обмазывают гудроном и обертывают рубероидом. Надземную часть грунтуют и красят в два слоя. Брус перед обработкой строгают, а верх желательно и отшлифовать наждачной бумагой.

Небольшое примечание: чтобы у вас уже было место, куда «приходит» калитка, на притворном столбе можно выбрать паз по высоте створки и глубиной равной толщине бруска каркаса. Потом не нужно будет набивать дополнительных упоров (реек или уголков).

Изготовление калитки начинаем с каркаса. Его классическая форма напоминает букву «Z», к которой добавляют два вертикальных бруска: один для крепления к опорному столбу, другой – притворный. В какую сторону сделать укосину – это дело ваше.

Схема каркаса деревянной калитки

Все бруски каркаса желательно расположить в одной плоскости. Для этого и делают соединения на шипах. Размечают и с помощью дрели в нужном месте сверлят отверстия определенной глубины и стамеской выбирают паз. На «ответном» бруске делают шип. Наличие фрезера максимально облегчает эту операцию.

Размеры брусков берут с запасом на изготовление шипов.

Изготовив детали каркаса, их собирают на клею, дополнительно фиксируя деревянными «чопиками». После этого каркас можно загрунтовать и покрасить.

Обшивка каркаса дает возможность даже на простой деревянной калитке проявить ваш дизайнерский талант. Сплошная обшивка, штакетник, вертикально или елочкой, полукругом, с окошками, резные планки… Всего и не перечислишь. Не забудьте только перед креплением обработать планки грунтовкой и покрасить.

Изготовление калитки с металлическим каркасом

Если срок службы деревянных столбов вас не устраивает, поставьте металлические. Это бывает даже необходимо, если для забора уже используются трубы. Зачем нарушать гармонию? Но тогда вам понадобится сварка и какое-то дизайнерское решение совместить дерево калитки и металл столбов.

Металлический каркас калитки

Сделать это своими руками тоже нетрудно. Вам дополнительно понадобится профильная труба 40 на 20 или 40 на 40 мм, болгарка и сварочный аппарат.

1. Замеряем расстояние между калиточными столбами.
2. Нарезаем болгаркой металлопрофиль по размерам.
3. Варим прямоугольную «рамку», усиливаем ее поперечиной и «косынками» по углам.
4. Крепим доски саморезами к каркасу.
5. Как вариант, раму можно изготовить из уголка, приварить «косынки» и заполнить досками заподлицо с уголком.

Калитка из дерева своими руками получается недорогой и крепкой, под стать забору из профлиста, евроштакетника или из дерева.

Калитка и ворота не простые, а…

Получив некоторый опыт при изготовлении простого каркаса из металла, можно приступать к оформлению главного входа на ваш участок. Начните с проекта. Подберите в интернете или нарисуйте сами эскиз ворот и калитки. Помните, они должны быть в одном стиле с забором и вашим домом.

Ворота в оригинальном стиле под старину

Для придания входному «комплексу» оригинальности нужно смелее использовать разнообразные приемы и декоративные элементы: каркас сложной геометрической формы, металлический декор под старину.

Изготовление начинается с каркаса. Кроме обычных инструментов вам потребуется приспособление для гибки металла. Поиск в интернете поможет сделать это даже без трубогиба.

1. Нарезаем профильную трубу: прямые отрезки по размеру, те которые будете гнуть – с запасом.
2. Придаете нужный изгиб криволинейным элементам каркаса.
3. Выкладываете все составляющие на ровной площадке и стыкуете их.
4. Проверив правильность расположения, прихватываете сваркой все отрезки и еще раз проверяете прямоугольность. После этого провариваете все соединения.
5. Зачищаете швы шлифмашинкой.
6. Пока рама весит немного, надо разметить и закрепить одну часть петель на раме, а другую на столбах. Петли удобнее брать разборные.
7. Раскладываете деревянные части на каркасе.
8. Такие ворота и калитка имеют приличный вес: крепление и досок и петель должно быть надежным. Используйте болты с гайками: их круглые головки легко сделать под старину, похожими на кованные. В таком же стиле выбирайте петли и другие элементы.
9. Просверлите деревянные планки и профиль рамы сверлом нужного диаметра, уберите заусеницы.
10. Обработайте створки каркаса грунтовкой и покрасьте краской для наружных работ.
11. То же самое сделайте и с деревянными элементами.
12. После высыхания соберите все воедино. Калитка из дерева и ворота готовы. Навешиваем (обязательно с помощниками) и любуемся результатом.

В заключение несколько советов:

Прежде чем нарисовать проект, пройдитесь по магазинам и ознакомьтесь с ассортиментом составляющих для ворот и калиток. Вас должны интересовать петли, ковка, крепеж под старину, фонари.

Не экономьте на размерах петель. Вес может оказаться очень приличным. Используйте краску для наружных работ, делайте все по инструкции. Соблюдайте технику безопасности при работе с инструментами.

Как сделать калитку своими руками из дерева, металла, профнастила

Калитка – важная часть ограждения дома, приусадебного участка. Изготавливаются входные конструкции из разных материалов: древесины, профилированного листа, металла. Также при монтаже калитки потребуются опорные столбы, петли, крепежные элементы. Здесь вы узнаете как сделать калитку своими руками. Важно правильно ее установить во избежание перекосов, проседания опорных столбов.

Эти инструменты потребуются для проведения работ: молоток, гвозди при создании деревянных конструкций, саморезы. Металлические листы, сварочный аппарат если изготавливается и монтируется металлическая дверца.

Калитки: виды и особенности

Деревянные. Могут быть глухие, состоящие из частокола, комбинированные (нижняя часть стоящие плотно друг другу доски, сверху отдельно стоящие рейки частокола). Калитка смотрится эстетично, проста в монтаже. Минус дерева – необходимость регулярной обработки антисептиками для избежания появления грибков, гнили, преждевременного разрушения.

Металлические. Изготавливаются из сплошного листа металла, могут быть коваными, ажурными. Преимущества калитки – прочность, долговечность, надежность. Недостаток – необходимость использования металла, имеющего антикоррозийное покрытие. И нужно точно знать, как сделать калитку из металла, чтобы не было риска ее падения из-за большого веса. Металлическая калитка может быть глухой, состоящей из отдельно стоящих элементов.

Из профнастила. Это глухие конструкции, обладающие прочностью, износостойкостью, имеющие антикоррозийное, антивандальное покрытие.

Установка деревянной калитки своими руками

Вот как сделать калитку из древесины своими руками − устанавливаются опорные столбы, изготавливается рама, проводится монтаж дверцы.

Дверца устанавливается между двумя опорными столбами. В качестве опор используются бревна, брус большого сечения. Для обеспечения надежности, устойчивости столбы бетонируются.

Важный момент создания калитки из дерева – определение высоты. Входная конструкция по высоте будет меньше забора. Между нею и земляной поверхностью должно быть расстояние 25 – 30 см. Если его не сделать, калитка станет скрести о землю, что приведет к ее преждевременному разрушению.

• Первый шаг создания дверцы из дерева в заборе – требуется подготовить раму. Она должна точно подходить под отверстие между опорными столбами, но легко открываться.

• Второй шаг – прикрепление планок. Для закрепления составляющих глухое полотно дверцы досок, реек предусматриваются две горизонтальные планки. Между ними по диагонали крепится еще одна – она необходима, чтобы в процессе эксплуатации калитка не деформировалась, не перекосилась. В качестве планок используется брус сечением 50 мм.

• Затем к опорным столбам крепятся петли, на которые подвешивается дверца, устанавливаются запоры.

• Последний шаг – обработка дерева антисептиком, нанесение лака или окрашивание.

Монтаж калитки из металла

Что важно знать при установке калиток – требуется учитывать вес изделия. Дверце необходим прочный каркас, выдерживающий существенные нагрузки. Его изготавливают из профильной трубы. Потребуется четыре отрезка, которые свариваются между собой. На них крепится металлический лист, а с одной из боковых сторон будут установлены петли, под которые надо сделать отверстия.
В качестве опорных столбов используются металлические трубы. Они устанавливаются на глубину не менее трети своей высоты, бетонируются. Сверху труба закрывается декоративной крышкой во избежание попадания мусора. Столбы для металлических калиток могут быть скрытыми и открытыми. Скрытые – трубы обкладываются кирпичами, что придает входной группе более внушительный вид.
В качестве основы для полотна калитки используется алюминиевый лист или из нержавеющей стали. Предпочтение часто отдается алюминию, он намного легче, меньше подвержен разрушению при воздействии погодных условий. Выбирая нержавеющую сталь, стоит побеспокоиться о защите ее от коррозии, производственной обработки от ржавчины при длительной эксплуатации может оказаться недостаточно.

Как сделать калитку из профнастила

Как сделать калитку с использованием профлиста. Эта технология практически не отличается от монтажа конструкций из металла. Вначале создается рама, на которую станет крепиться профилированный лист. На каркасе высверливаются отверстия под саморезы, которыми крепится полотно. Саморезы должны быть со шляпками, они защищают края металла от контакта с влагой. Шляпки подбираются под цвет профилированного листа. Крепятся саморезы только по нижнему профилю. Установлены они должны быть идеально ровно.

К раме привариваются две поперечные балки, к ним станет крепиться профлист для надежности. В качестве балок используется квадратный металлический профиль.

Зная, как сделать калитку своими руками, владелец участка сможет сэкономить деньги, не приглашать для выполнения работ по установке ворот специалистов. И у него получится установить дверцу в заборе также красиво и аккуратно, как на фото в статье.

Изготовленные на заказ деревянные детские ворота для лестниц и коридоров

Ребята. У меня есть пила! Это был мой подарок на День святого Валентина (ха!), и я ОБОЖАЮ ЭТО. Раньше я распиливал дерево вручную (неинтересно) или ходил к Лоу со своим дотошным списком распилов, надеясь, что мне не нужно будет вносить какие-либо коррективы по ходу дела. Теперь, когда у меня есть собственный способ рубки дерева, у меня в голове ооочень много проектов! Но обо всем по порядку. Сегодня мы поговорим о том, как построить детские ворота. Я люблю, люблю, ЛЮБЛЮ, как наши изготовленные на заказ детские ворота вышли, и любой, у кого есть маленькие дети, знает важность хороших детских ворот .

Мне нравится, как вы можете сделать их для любого пространства и настроить их в соответствии с вашим домом. У нас очень широкая прихожая, и обычные детские ворота не влезут, так что это был идеальный вариант для нас. Всего я сделал 4 ворот для нашего дома — 2 для лестницы (сверху и снизу) и 2, чтобы загородить нашу общую комнату. Любая мама знает, что иногда нужно просто заблокировать детей в одном месте, ха-ха! Этот проект относительно прост (особенно если у вас есть небольшой опыт сборки), вам просто нужно немного терпения. Читайте дальше, чтобы увидеть, как я сделал эти ворота своими руками 🙂

1. Измерьте

Ваши размеры будут зависеть от вашей площади –  Поскольку я сделал 4 ворот для своего дома, я перечисляю размеры, которые я использовал для одних ворот, и , которые вы можете соответствующим образом отрегулировать для своей площади . Убедитесь, что ваши ворота на 2 дюйма меньше, чем ширина того места, куда вы хотите, чтобы ваши ворота шли. Итак, если ваш коридор 42 дюйма, ваши ворота должны быть 40 дюймов. Это делается для того, чтобы у вас было достаточно места для защелки, петли и анкерного дерева, если вы не сверлите прямо в стойке стены. Если в том месте, где вы хотите поставить ворота, нет шпильки, рекомендуется сначала прикрепить к стене 1 × 4 дюйма, а затем прикрепить к ней ворота.

Supplies:

2- 1x4x8’s

2- 1x2x8’s

3″ Gate Hinges

Gate Latch

Kreg Jig

1 1/4″ Pocket Hole Screws

2. Cut

Cut your wood по размеру — вот примерный список раскроя по нашим меркам. Наш зал 42″, ширина ворот 40″ и высота ворот чуть меньше 27″. Планки (1 × 2) расположены на расстоянии около 2,75 дюйма друг от друга, и я основывал это расстояние на стандартных детских воротах.

7- 1×2 шириной 20 дюймов (это ламели)

2- 1×4 шириной 20 дюймов (широкие ламели с обеих сторон)

2 1×4 шириной 40 дюймов (верхняя и нижняя ворот)

1 1x4x27″ (стеновой анкер, если нет стойки для сверления)

Очень важно, чтобы все размеры были ТОЧНЫМИ, иначе вы получите зазоры там, где планки соприкасаются с верхом /нижняя часть ваших ворот.

3. Добавить карманные отверстия

Прежде чем делать карманные отверстия с помощью Kreg Jig, выровняйте все деревянные детали, как если бы вы собирались собирать ворота, просто чтобы убедиться, что все хорошо подходит друг к другу. Вы собираетесь добавить карманные отверстия ко всем деталям, которые идут вертикально, то есть к 7 планкам 1×2″ и 2 сторонам 1×4″.

Чтобы добавить карманные отверстия на 1×2, выровняйте приспособление Kreg Jig по концам 1×2 (KJ и 1×2 имеют одинаковую ширину, поэтому они идеально подходят), зажмите его и просверлите отверстия. с помощью прикрепленного файла. Поскольку 1 × 4 шире, вам придется действовать немного по-другому. Для 1 × 4 выровняйте приспособление Kreg Jig по обе стороны от дерева и просверлите отверстие, ближайшее к краю. Итак, на фотографии ниже вы просверлите ПРАВИЛЬНОЕ отверстие, чтобы создать карманное отверстие.

4. Соберите

После того, как все вертикальные детали имеют отверстия для карманов, вы готовы собрать их вместе. Просверлите 1 1/4 ″ саморезы, чтобы собрать детали вместе.

Для некоторых планок мне нужно было подложить несколько карточек под планки, чтобы убедиться, что они точно выровнены. той же ширины, но дополнительный подъем местами помог мне поставить их прямо.

5. Шлифовка и покраска

Если вы собираетесь красить или морить древесину, сейчас самое время это сделать. Я был нетерпелив и хотел, чтобы эти дети поднялись STAT  (поэтому я сделал это после того, как ворота были установлены), но это проще сделать ДО того, как вы установите петли. Я взял свою ручную шлифовальную машину и убедился, что они чистые и гладкие – использовать электрическую шлифовальную машину НАМНОГО ПРОЩЕ и быстрее, чем делать это вручную. Но делай то, что должен делать. Просто убедитесь, что он гладкий и чистый, прежде чем приступить к покраске.

У меня осталось немного краски после покраски кухонных шкафов (обязательно ознакомьтесь с этим постом «Сделай сам!»), поэтому я использовал ту же грунтовку и краску для шкафа. Вы также можете оставить их естественными или окрасить их, в зависимости от того, какой вид вы хотите получить. В этом и прелесть этих ворот — они полностью настраиваемые.

6. Установите петли

Я использовал эти 3-дюймовые черные петли со скругленными углами, но есть множество разных стилей и цветов, поэтому выберите то, что подходит вашему стилю. Прикрутите петлю к краю ваших ворот.

7. Анкер к стене

Если у вас нет шпилек в том месте, где будут крепиться ворота, вам нужно будет просверлить в стене отверстие 1 × 4″, чтобы вы могли закрепить ворота. к тому, что. Мне нравится использовать эти простые в использовании настенные анкеры. Во-первых, я размещаю свой 1 × 4″ туда, куда я хочу, и использую сверло, чтобы просверлить отверстия в дереве в стене. Я сделал отверстия в верхней, средней и нижней части дерева, всего 3 отверстия. Затем удалите древесину и поместите анкеры в отверстия. Вкрутите анкер с помощью отвертки, пока он не окажется на одном уровне со стеной. Затем поместите 1 × 4 дюйма обратно на стену и привинтите к дереву и анкеру.

Теперь пришло время прикрепить ворота к анкерному дереву/стене. Будет проще, если у вас будет второй человек, который будет держать ворота, пока вы их просверливаете.

Кроме того, убедитесь, что вы прикрепили петлю, чтобы вы могли полностью открыть ворота.  Петля должна закрываться в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ворота открывались . НЕ нравится, как я сделал это в первый раз, где ворота даже не могли открыться, лол. Видите, как ворота ударяются о дерево, когда я пытался открыть их (вправо) на фото ниже? Да, не делай этого. Ха-ха. Чтобы исправить это, я открутил петлю от анкерного дерева и перевернул ворота вверх дном.

8. Установите защелку

После установки ворот можно установить защелку. Во-первых, просто поднимите защелку, чтобы понять, где вам нужно расположить свои части. Идите вперед и просверлите защелку в стене на нужном вам уровне. Преимущество этой системы защелок в том, что у вас есть место для маневра, поэтому рука не должна быть на 100% точной, а это значит, что вам не нужно тщательно измерять. Кроме того, когда дело доходит до рычага защелки, винты, которые идут в комплекте, оказались слишком длинными и проходят через другую сторону ворот. У меня остались 2 винта от петель (два маленьких черных на фото ниже), поэтому я просто использовал их.

Вот как это выглядит после установки.

Угадайте, что? Готово! Устройтесь поудобнее и полюбуйтесь своей прекрасной работой 🙂

Помимо того, что они выглядят красиво и подходят к нашему дому, мне нравится, как мы можем прикрепить их к стене и оставить открытыми, если захотим.

Мне еще предстоит покрасить стены второго этажа, поэтому голое дерево будет окрашено в тот же цвет, что и стены 🙂 Надеюсь, вам понравился этот пост, и вы узнали кое-что. Пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь со мной своими фотографиями, если вы решите их сделать, я бы хотел увидеть, как у вас получилось! и не стесняйтесь оставлять свои вопросы или комментарии ниже, я буду рад ответить на них и пообщаться с вами.

Если вы ищете другие самодельные проекты, обязательно зайдите на вкладку «Сделай сам» в верхней части страницы 🙂 Вот некоторые из моих любимых самодельных проектов, которые я сделал:

Спасибо за то, что заглянули!

Новые деревянные ворота | THISisCarpentry

В начале 2008 года пожилая женщина проехала на машине через наш задний двор и выбила ворота из рабицы. Ее автомобиль мчался по лужайке, едва не задев красивое 30-летнее дерево танжело и фонтан, и в конечном итоге врезался в забор, где сходились углы четырех участков. Ее страховая компания честно заплатила нам, чтобы покрыть полную стоимость ущерба, и так начался мой проект «Великие ворота».

Тогда я думал сам построить новые деревянные ворота, но не было времени. Я подумал, что может быть более разумным «нанять профессионала». Я знаю, что этот журнал читают в основном профессионалы, и я не имею в виду критику всей отрасли, но поверьте мне, профессионал есть профессионал.

Первые профессионально установленные ворота. (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.)

Например, когда бригада моего подрядчика приступила к установке плоского 5 1/2-дюйм. доски поперек рамы ворот, они начинались с левой стороны и заканчивались небольшим 2-в. полоска дерева с правой стороны, возле защелки. Я попросил их переделать доски, чтобы они были по центру — это не принесло мне друзей. Конечно, к тому времени, когда я понял, что качество изготовления сомнительно, они уже устанавливали отделку. Позже я узнал, что это была не единственная область, где качество было принесено в жертву скорости.

Через три года ворота начали разваливаться, а гарантия давно истекла.

Вместо того, чтобы снова заключить контракт с той же компанией, я решил перестроить ворота по-своему.

Дизайн

Я начал с чертежей планов обновления в Google SketchUp. Дизайн был гораздо более структурным, с оштукатуренной стеной, выходившей за пределы гаража, и оштукатуренной колонной со стороны петель ворот.

Основная проблема заключалась в работе с различными углами и уклонами. После многих недель измерений, планирования, размышлений и черчения я сделал окончательные чертежи фундамента и стены.

Некоторые из вас могут подумать: «Вау, если бы я тратил столько времени на проектирование простых ворот, я бы никогда не зарабатывал на жизнь». Возможно Вы правы! К счастью, я не пытался зарабатывать на жизнь строительством этих ворот — я просто хотел, чтобы они служили долго.

Я решил построить стену из традиционного деревянного каркаса вместо бетонных блоков, потому что у меня нет большого опыта работы с блоками, что оказалось хорошим решением. Когда я пошел в отдел строительства и безопасности, чтобы получить разрешение, и показал им свои планы, они сказали мне, что мне не нужно разрешение на деревянный забор, но мне нужно разрешение, если это будет бетонный блок!

Строительство

Первым шагом были раскопки. Для этого потребовалось немного ирригационных работ, отбойный молоток, чтобы убрать часть старого бетона, и много копать. Общая глубина фундамента и стены ствола составляла 25 дюймов, но я копнул немного глубже, чтобы добраться до нетронутой почвы. Затем я снова залил 3/4 дюйма. дробленый гравий.

Я устроил мастерскую в своем гараже и принялся за формы для фундамента. Это было чрезвычайно сложно из-за нескольких углов. Кроме того, я хотел сделать монолитную заливку фундамента и стенки ствола, а это означало, что набор форм для стены ствола должен располагаться поверх опалубки фундамента.

Мои расчеты были рассчитаны на толщину бетона чуть менее 1/2 ярда. Я арендовал прицеп для готовой смеси в местном пункте проката оборудования, что значительно упростило задачу.

Большинство читателей TiC, вероятно, уже знают, что стена, просто прикрепленная болтами к фундаменту, никогда не будет достаточно жесткой, чтобы удерживать ворота, но, будучи новичком в строительстве, мне пришлось учиться на собственном горьком опыте. Я должен был установить стальные столбы с обеих сторон ворот, прямо в фундамент, а затем обрамить столбы. Я этого не знал. Итак, я переработал дизайн.

Следующим шагом было два слоя строительной бумаги класса D и 20-го калибра гипсовая сетка с меховым покрытием, которая была установлена ​​с помощью 1 1/2 дюйма. скобы с 1-в. корона. Ни одна из скоб не была установлена ​​на плоских горизонтальных поверхностях вершины стены, и они оставались на расстоянии 2 дюймов вниз по стене от верхнего края.

Также обратите внимание, что я не устанавливал просеивающую стяжку. Я специально решил не устанавливать эту деталь, потому что она просто не смотрелась бы хорошо с нашим домом, построенным в стиле испанского возрождения 1927 года. Однако я продолжил планку на фундаменте, который был прикреплен гвоздями Ramset.

Наконец, верхний слой. Наш дом имел текстуру скребкового шпателя, поэтому смешать новую секцию с существующей штукатуркой было относительно легко.

Я поддерживал влажность стены в течение 72 часов, пока штукатурка застывала. Кроме того, перед покраской штукатурка должна была сохнуть не менее 28 дней. Я решил не использовать цветное покрытие, потому что наш дом был окрашен.

Кирпич был установлен в 3/8 дюйма. слой раствора. Каменная пила использовалась для нескольких углов.

Ворота

Наконец-то! Пришло время строить ворота! Должен признаться, что во время всего этого процесса мы с женой так и не определились с дизайном ворот. Мы даже не могли выбрать между деревом и кованым железом, а это означало, что я не мог установить правильные косяки. Конечно, я не хотел, чтобы это решение задержало меня, поэтому я оштукатурил всю стену.

В конце концов мы выбрали деревянные ворота с врезными и шиповыми элементами и плавающими панелями. Для деревянных ворот я бы предпочел установить косяки перед лепниной, а затем вбить лепнину в шпунт в задней части косяка, но все получилось иначе.

Несмотря на то, что у меня дома довольно хороший магазин, я чувствовал, что мне нужно больше места и несколько инструментов, которых у меня не было, например, ленточная пила, поэтому я воспользовался услугами местного профессионального магазина по дереву, который использует мой друг для построить мебель. В магазине было три настольных пилы, одна из которых была раздвижной настольной пилой Altendorf. Это была просто потрясающая машина! У них также был долбежный станок с полым долотом, шлифовальный станок с качающимся шпинделем, шлифовальный станок с качающейся кромкой, ленточная пила и многие другие тонкие инструменты, которые помогали в строительстве ворот.

Я выбрал Дугласовую пихту с вертикальным зерном, потому что она была легко доступна без специального заказа. Честно говоря, я хотел построить ворота из Кедра, но это был спецзаказ, и я не мог ждать.

Конструкция ворот должна была состоять из строго врезных и шиповых столярных изделий без каких-либо застежек или штифтов, а центральные панели должны были плавать в пазу. Всего будет четыре направляющих, которые я обозначил сверху вниз как: Верхний рельс , Верхний средний рельс , Нижний средний рельс и Нижняя направляющая . Две средние направляющие будут иметь стандартные шипы. Для верхних направляющих и нижних направляющих требовались загнутые шипы из-за паза, который проходил по всей длине стоек.

Я начал с фрезеровки заготовки 2×6 для стоек и перил. Первым шагом в этом процессе было сглаживание одного края на фуганке. Следующим шагом было сглаживание грани на фуганке, чтобы эти две поверхности были перпендикулярны друг другу. После этого я обработал противоположную сторону на рейсмусовом станке, чтобы получить окончательную толщину 1 3/8 дюйма. Наконец, последний край был распилен на настольной пиле до ширины 5 1/4 дюйма.0003

Следующим шагом была установка 1/2-дюймового. лезвие для пазов на настольной пиле, чтобы разрезать пазы в стойках и поручнях. Они были вырезаны на глубину 3/4 дюйма. Внутренние края стоек, оба края двух средних перекладин и верхняя кромка нижней перекладины имели сквозной паз. Пазы на нижнем крае верхней направляющей в настоящее время не вырезались из-за кривизны — об этом будет рассказано далее в статье.

Установка была проста: установите 1/2-дюймовый. широкий плинтус, установите высоту лезвия на 3/4 дюйма и установите упор на 7/16 дюйма от лезвия. Каждый кусок разрезали один раз, поворачивали встык и снова разрезали. Это гарантировало точное центрирование паза в заготовке.

Изогнутый шаблон

После вырезания пазов пришло время приступить к рисованию и созданию изогнутого шаблона для верхней направляющей . Мне пришлось создать шаблон перед вырезанием пазов в стойках, потому что он точно указывал бы, где будут располагаться Top Rail и Top-Middle Rail .

Я начертил радиус-рельс по-египетски: я нарисовал его в натуральную величину на куске 1/4 дюйма. фанера, чтобы я мог получить правильный изгиб. У меня не было в голове определенного радиуса кривой, поэтому я установил точки на длинном куске обрезков и поэкспериментировал. Окончательный радиус, который я выбрал, был 36 дюймов. Я нарисовал нижнюю кривую, а затем переместил точку вращения вертикально вверх по центральной линии на 5 1/4 дюйма, чтобы нарисовать верхнюю кривую. Оттуда я провел горизонтальные линии, перпендикулярные сторонам, одну в вершине верхней кривой, а другую в нижних точках нижней кривой — они обозначены цифрой 9.0005 Верхняя строка и Нижняя строка на следующей диаграмме. Я также нарисовал вертикальные линии на 5 1/4 дюйма с каждой стороны, чтобы обозначить ширину стоек.

(Щелкните, чтобы увеличить)

Как только шаблон достиг этой стадии, шаблон был обрезан ровно на по двум внешним параллельным линиям, которые представляли ширину ворот. Я вырезал шаблон на несколько дюймов выше и ниже верхней линии и нижней линии . Точное расстояние от Верх и Нижние линии не имели особого значения, потому что шаблон в конечном итоге будет вырезаться позже по изогнутым линиям.

Шаблон верхней направляющей с изогнутыми шипами на обоих концах.

Ворота были шесть футов в высоту в верхней части кривой, поэтому я измерил шесть футов от основания каждой перемычки. Затем я поместил шаблон на перекладину, выровняв верхнюю линию и с шестифутовой отметкой. Затем я отметил точки касания на опорах A и B.

Я также измерил и отметил расположение шипов на шаблоне. Здесь не было точной науки. Шипы на всех других рельсах были 3 дюйма в длину, но верхний рельс был особенным из-за изгиба. Я остановился на длине 2 дюйма — самой глубокой, на которую я мог войти в перекладину, и при этом оставить изрядное количество материала у верхнего края.

Я вырезал фанерный шаблон лобзиком и сгладил кривые на 8-дюймовом лезвии. осциллирующая кромкошлифовальная машина.

С помощью шаблона я отметил вершины стоек, затем измерил и начертил точное расположение Top Rail пазов на основе одной из линий, нарисованных на моем шаблоне.

Следующим шагом было отметить расположение Top-Middle Rail , но здесь я допустил серьезную ошибку. Я отклонялся от линий в точке B на каждой опоре, чтобы найти расположение Top-Middle Rail вместо точки D. К сожалению, я обнаружил это слишком поздно. На самом деле именно во время сборки, во время склейки, я осознал свою ошибку. (Я еще расскажу об этом позже в статье.)

Эти контрольные точки и линии позволили мне измерить высоту перекрытия, чтобы найти положение верхней средней направляющей , которая находилась на 5 1/4 дюйма ниже верхней направляющей . Нижняя средняя направляющая была расположена и отмечена на расстоянии 5 1/4 дюйма от верхней части нижней направляющей .

Обладая этой информацией, я смог определить точное расположение всех пазов с помощью линий, проведенных на лицевых сторонах обеих перекладин. После этого я перенес линии на края, которые в конечном итоге использовались при вырезании пазов.

Схема врезки для нижней направляющей и нижней средней направляющей.

Паз и шипы

Я использовал вертикальное полое долото Oliver #91-D для вырезания пазов. (К сожалению, я не фотографировал этот процесс. ) Закончив пазы, я принялся за рельсы. Я обрезал их все на отрезной пиле до длины 35 3/4 дюйма (29 3/4 дюйма для длины рельса между стойками плюс 3 дюйма для каждого шипа). Я разрезал Top Rail до той же длины, даже если его окончательная длина будет на 2 дюйма короче из-за 2-дюймовых шипов. Наличие рельсов одинакового размера упростило поддержание идеальной точности компоновки на центральных секциях.

Я обрезал шипы на настольной пиле с помощью плинтуса и установил направляющую планку в качестве упора для длины шипа. Сделав первоначальный плечевой разрез, я отодвинул материал от упора и удалил оставшиеся отходы. Я использовал ленточнопильный станок, чтобы разрезать изогнутые шипы (см. фото справа).

Для изогнутой верхней перекладины я просто обвел свой шаблон на склеенный материал 2×6, который был достаточно широким, чтобы получить полный радиус. Я обрезал верхнюю направляющую ленточной пилой и отшлифовал рядом с линией шлифовальной машиной с вращающимся шпинделем. Я сгладил заготовку круговым рубанком Stanley #113.

Панели с выступом и канавкой

A 1/4 дюйма. дадо был спилен по центру одного края каждой доски.

Панели были фрезерованы из пиломатериала 1×6 до конечной толщины 1/2 дюйма и ширины 5 1/4 дюйма. Окончательная ширина панелей составит 30 3/4 дюйма и будет состоит из семи отдельных досок. Это позволило бы на 1/2 дюйма расширения. Каждая доска была шпунтованной и рифленой и склеена вместе. Шпунты и канавки были сделаны на настольной пиле, но я начал с фрезерования канавок.

Затем я обрезал шпунты, удерживая доску вертикально лицевой стороной к забору. Альтернативным методом было бы резать лицом к столу. В любом случае сработало бы, но пластина с нулевым зазором была обязательной при вертикальной резке. Также обратите внимание, что при вырезании шпунтов и канавок использовалась перфорированная доска.

При сборке между каждой доской образовался простой V-образный паз.

Сборка ворот

Следующим шагом была сборка ворот.

Ворота склеены и зажаты водостойким клеем Tightbond III. Центральные панели плавали внутри рамы, позволяя расширяться и сжиматься в течение сезона. Тем не менее, я использовал небольшой шарик акрилового латексного герметика «Big Stretch» ​​на нижнем крае каждой панели, с обеих сторон ворот, там, где он входит в пазы. Надеюсь, это предотвратит попадание воды в дадо.

Во время сборки стойки были оставлены длинными, но после нанесения клея я подрезал стойки и верхнюю направляющую близко к линии с помощью электролобзика. Затем я закрепил изогнутый шаблон на литнике прямо по линии разреза и использовал фрезу для фрезерования заподлицо с направляющей на шарикоподшипнике.

Установка ворот

Установка ворот была относительно простой. Я установил косяки на оштукатуренных стенах, используя 1/2 дюйма. лаговые болты. Я использовал два 4-дюймовых. Шариковые петли и замок для наружной двери от Emtek. Я не хотел традиционную ручку ворот. Косяки были прикреплены к стене с помощью четырех болтов на каждом косяке, которые были утоплены в древесину и заглушены. Углубление было вырезано с помощью сверла Форстнера, а пробки вырезаны с помощью резака для пробок, а затем обрезаны заподлицо.

После нанесения двух слоев морилки ворота были готовы (внизу слева). Как только я немного подкрасил лепнину (внизу справа), проект наконец-то был завершен.

После завершения мы получили много комплиментов от соседей и друзей, которые заявили, что новые ворота и стена выглядят так, как будто они всегда были частью дома. Мы согласились.

Оглядываясь назад

По пути я многому научился и сделал бы несколько вещей по-другому: толщиной вместо 1 3/8 дюйма. толстый. Это по двум причинам: 1. Ворота деформируются. 2. Более толстые ворота позволили бы мне использовать лучшее оборудование.

• Хотел бы я исправить конструктивный недостаток отдельно стоящей стены раньше… на этапе проектирования, а не на этапе бетонирования. Это означало бы гораздо меньше стресса.

• И, говоря о стрессе, когда пришло время заливать бетон, я заказал полметра. Мои расчеты были как раз под это число, но я должен был заказать 3/4 дюйма. двора. Я сходил с ума во время заливки, беспокоясь, что у меня закончился бетон. Но чистка барабана дала мне именно то, что мне было нужно.

• Наконец, надо было сделать полный макет ворот или хотя бы нарисовать ворота в натуральную величину на фанере. Как я упоминал ранее, я допустил вопиющую ошибку: мой рисунок и первоначальная идея заключались в том, чтобы верхняя и нижняя панели имели одинаковую высоту там, где они встречаются со стойками. К сожалению, я неправильно разложил пазы и не заметил этого до тех пор, пока после нанесения клея я не отступил и не сказал «Фу!» Конечно, моя жена сказала, что они выглядели фантастически, и никто, кроме меня, не знает правды.

В начале этой статьи я указал, что не являюсь профессиональным подрядчиком и не работаю в этой отрасли. Но я очень серьезный самодел. Моя основная работа связана с киноиндустрией. Я звукооператор и работаю в сменную смену, которая начинается в 3:30 дня. Это позволило мне работать над своим проектом по несколько часов в день, прежде чем идти «на работу», а также в течение нескольких длинных выходных. В целом, весь проект занял около восьми недель, что, я знаю, многим читателям TiC покажется долгим. Но мне очень нравится делать такую ​​работу самому — не только конечный продукт приносит удовлетворение, но и каждый шаг на этом пути — даже трудно выученные уроки. И я определенно приветствую любую обратную связь — мне нравится идея обучения «простым путем».

Я хотел бы поблагодарить Питера Фогеля за его терпение и помощь в строительстве ворот. Питер — выдающийся резчик по дереву и художник. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Кирка Джордано из компании Kirk Giordano Plastering, Inc. за его информативные видеоролики. Видео Кирка показывают уровень его знаний и профессионализма, что значительно помогло мне в завершении моего проекта.

• • •

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Майк Боден — микшер перезаписи в компании 20th Century Fox, где он работает с 2005 года. Обладая более чем двадцатилетним опытом работы в киноиндустрии, Майк также занимал должности в Universal Pictures, Sony Entertainment и несколько других небольших студий.

После колледжа Майк заметил, что дом его матери нуждается в серьезном ремонте. Майк решил заняться ими сам, что послужило отличной отправной точкой в ​​ремесле деревообработки и строительства. Оттуда он купил свой первый дом в 2001 году и воспользовался возможностью самостоятельно построить множество модернизаций, включая реконструкцию прачечной, французские двери, световой люк, шкафы из кедра, внутренние двери, ландшафтный дизайн, беседку и многое другое.

Деревообработка и строительство предлагают Майку приятную альтернативу сидению в темной студии за микшированием звука.