Как сделать стяжку пола своими руками в гараже: как сделать бетонную стяжку своими руками, толщина, как залить, заливка на фото и видео

Как сделать стяжку пола в гараже своими руками

Содержание статьи

• 1 Технология мокрой стяжки для гаража
  • 1.1 Пол по грунту
  • 1.2 Мокрая стяжка
  • 1.3 Полусухая стяжка
• 2 Финишный слой
  • 2.1 Наливной пол
  • 2.2 Выравнивающий пол
• 3 Тротуарная плитка в гараже

Стяжкой называют выравнивающий слой поверх плиты перекрытия из пескобетона, наливного пола или панелей ГВЛ поверх керамзитной крошки (сухая). Сухая стяжка не рассчитана на интенсивные нагрузки от веса автомобиля, поэтому в гаражах не используется.

Для экономии бюджета строительства стяжка пола в гараже изготавливается из цементно-песчаной смеси мокрым или полусухим методом поверх пола по грунту. При достаточном бюджете может использоваться стяжка из наливного пола, служащая финишным покрытием.

Технология мокрой стяжки для гаража

Перед тем, как сделать стяжку пола в гараже по указанным технологиям, необходимо добиться рационального сочетания качества и бюджета отделки. В принципе, для гаража существует несколько вариантов экономичной стяжки в зависимости от конструкции пола/перекрытия:

Идеальное напольное покрытие для гаража это полимерный наливной пол, он выдерживает автомобильный трафик без разрушения, не пылит, в отличие от бетона, пригоден для частой влажной уборки, устойчив к ГСМ и агрессивным жидкостям, которые часто проливаются в гараже на пол.

Полимерный наливной пол в качестве напольного покрытия.

Не обладающие профильным образованием индивидуальные застройщики часто называют бетонной стяжкой классический пол по грунту. Поэтому в данном руководстве будет рассмотрена именно эта технология, как наиболее сложная из всех существующих вариантов.

Чтобы у домашнего мастера, производящего отделку в гараже своими руками, не осталось вопросов, кратко будут рассмотрены наиболее популярные конструкции гаражного пола по другим технологиям.

Пол по грунту

Чтобы бетонная стяжка не разрушалась от передвижения авто внутри гаража, основание должно быть прочнее верхнего выравнивающего слоя. Бюджетным вариантом становится пол по грунту, однако при изготовлении необходимо учесть факторы:

• машины лучше хранятся в неотапливаемых гаражах, а под полом по грунту могут возникать силы морозного пучения, стремящиеся разрушить конструкцию;
• поэтому необходим слой подбетонки, гидроизоляция и утепление периметра гаража, подстилающий слой из нерудного материала, армирование плиты в двух уровнях арматурной или проволочной сеткой.

Поэтому изготавливается пол по грунту поэтапно:

Важно! Выравнивающую стяжку можно изготавливать только через 15 – 21 день в зависимости от температуры воздуха.

Мокрая стяжка

Поскольку все необходимые слои (утеплитель, гидроизоляция, армирование) уложены в пол по грунту, для выравнивания получившейся плиты можно применить мокрую стяжку в гараже минимально допустимой толщины 3 см из пескобетона. Технология предельно простая:

Маяки могут вмуровываться в стяжку или удаляться из нее после отвердевания слоя. В последнем случае канавки заделываются пескобетоном и затираются теркой. Если стяжка будет использоваться в качестве финишного слоя, поверхность необходимо зашлифовать и отполировать специальными машинами.

Полусухая стяжка

Технология полусухой стяжки сложнее для самостоятельного изготовления, зато позволяет резко повысить водонепроницаемость и морозостойкость бетонной конструкции. Основными отличиями методики являются:

Важно! Независимо от погодных условий поверхность укрывается полиэтиленом, затем увлажняется обрызгом в течение первых 3 суток.

Финишный слой

Чтобы облицевать свой гараж с минимальными затратами, в качестве напольного покрытия может использоваться тонкий 0,5 – 1 мм слой наливного пола на основе эпоксидной смолы или полимерного вяжущего. Существуют и другие практичные решения нескольких типов:

Реже используется пол по выравнивающимся лагам, который укладывается на многослойную фанеру, обходится дороже прочих вариантов.

Наливной пол

Перед тем, как залить самонивелирующуюся смесь, необходимо обеспылить и дважды прогрунтовать пол по грунту. Конструкция получается не плавающей, а жестко связанной с основанием, однако по периметру ее необходимо отсечь от стен демпферной лентой. Основными нюансами технологии являются:

Важно! Эксплуатация эпоксидного наливного пола допускается в нежилых помещениях. По эстетике восприятия он не уступает полиуретановым и полиметилметакрилатным смесям, зато обходится намного дешевле.

Подробнее в статье: Наливной пол для гаража своими руками.

Выравнивающий пол

Основным достоинством выравнивающих полов является монтаж лаг на шпильки, проходящие сквозь них. Каждый брусок выставляется по горизонтальному уровню закручиванием резьбы шпильки. После чего, торчащие над лагами шпильки срезаются УШМ, а поверхность зашивается многослойной фанерой, декорируется шпунтованной половой доской. У такого пола низкие эксплуатационные характеристики и маленький срок службы, для гаража не рекомендуется.

Выравнивающийся пол по лагам.

Тротуарная плитка в гараже

В отличие от всех перечисленных технологий организации пола внутри гаража, фигурные элементы мощения позволяют обойтись без пола по грунту. Тротуарную плитку можно уложить на гарцовку (смесь ЦПС с соотношением цемента/песка 1/6, соответственно), гранотсев или карьерный песок.

Жесткий пространственный короб в этом случае образуют стены или цоколь гаража, что позволяет обойтись без бордюров. Технология мощения имеет особенности:

• плодородный слой заменяется щебнем на глубину 0,4 м;
• подстилающий слой уплотняется виброплитой;
• после установки направляющих брусков или профилей поверхность засыпается песком или гарцовкой, разравнивается правилом.

Тротуарная плитка в гараже.

Совет! Вначале укладываются все цельные фигурные элементы мощения по наиболее удобной схеме, затем производится крой плитки и заполняются пустоты в узлах примыкания к периметру стен.

Таким образом, из всех существующих технологий пола, стяжки и напольного покрытия домашний мастер может выбрать комбинацию с минимальным бюджетом отделки, обеспечив достойное качество и эксплуатационный ресурс стяжки гаража.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

как сделать своими руками, глубина слоя грунт

Пол в гараже испытывает самые разнообразные нагрузки. Кроме массы автомобиля, на него действуют постоянное механическое истирание, влага, химические вещества разного класса, начиная от растворителей – заканчивая маслами и продуктами взаимодействия выхлопных газов с насыщенным паром в воздухе. Поэтому стяжка пола в гараже должна делаться по четким правилам и методикам, чтобы гарантировать долговечность и прочность покрытия пола.

Стяжка в гараже

Содержание

1. Описание некоторых проблем
2. Общая структура напольного покрытия
3. Создание компенсационной основы
4. Заливка первичного слоя черновой стяжки
5. Первичная гидроизоляция
6. Утепляющий слой
7. Вторичный слой гидроизоляции
8. Финальное покрытие

Описание некоторых проблем

Прежде чем узнать, как сделать стяжку пола в гараже – следует понять, в насколько сложных условиях она работает. Помещение данного рода редко отапливается как следует. Здесь есть значительный перепад температур как в отрезке времени в сезоны (зима-лето), так и в отдельные дни.

В неотапливаемых гаражах нередко образование конденсата на стенах. Также, на стяжку может действовать целый спектр воздействий:

• обратное капиллярное движение влаги от холодного грунта вследствие конденсата;
• падение тяжелых металлических предметов;
• постоянное истирание от частиц почвы на обуви и колесах автомобиля;
• стяжка пола в гараже подвергается интенсивному действию воды во время мойки. Возможно бетонная стяжка подойдет лучше.

Сложность, которую имеет стяжка в гараже – достаточно высока. Покрытию необходимо быть не только защищенным от разного рода воздействий, но и обеспечивать прочность и стойкость поверхности к целой серии разрушающих факторов.

В самых проблемных случаях стяжка должна быть защищена от механического давления снизу. Это происходит в гаражах, построенных на грунте с близкими грунтовыми водами. Довольно влажная, в зимний период почва промерзает и вспучивается.

Общая структура напольного покрытия

Стяжка пола своими руками – вполне выполнимая задача даже в самых сложных условиях создания покрытия. Все, что потребуется для успешного решения задачи – не спешить, выдерживая нормированные сроки высыхания растворов и внимательно относиться ко всем деталям конструкции.

Будет рассматриваться стяжка пола в гараже своими руками полной структуры, предусматривающей все сложности эксплуатации. На такое покрытие можно ставить машину, тяжелые верстаки, подвергать его действию химии и влаги. Структура стяжки будет состоять из следующих слоев (в направлении снизу вверх):

• компенсационная основа, призванная исключить вспучивание почвы при замерзании, а также обратное капиллярное движение влаги при конденсировании;
• слой бетона, задача которого – создавать прочностную основу под следующие уровни структуры, а также работать демпфером, равномерно распределяя нагрузку на почву;
• первичная пароизоляция и гидроизоляция, работающая как дополнительная преграда для движения влаги под обратным давлением (снизу вверх, от близко расположенных грунтовых вод) и защищающая основную структуру от отсыревания;
• слой утеплителя, крайне необходимый в неотапливаемых или редко отапливаемых помещениях;
• вторичная гидроизоляция, работающая как гарантированная преграда насыщению внутренних слоев структуры водой, поступающей через бетон сверху;
• верхний настил плавающей стяжки с армированием.

В зависимости от потребностей владельца гаража и финансовых возможностей, всю структуру может завершать финишный слой из тонких наливных полов, керамогранита, клинкерной или тротуарной плитки.

В гаражах, где есть яма, вся структура стяжки делается не только на поверхности пола, но и на дне смотровой зоны. Причем – нижний уровень стяжки должен обязательно выполняться без малейших упрощений и без экономии на качестве выбираемых материалов.

Общая схема

Создание компенсационной основы

Для формирования компенсационной основы, преграждающей путь влаги вверх, нивелирующей вспучивание почвы и распределяющей нагрузку – потребуется провести некоторые земельные работы. Порядок действий выглядит следующим образом:

• на всем пространстве будущей стяжки вынимается грунт на глубину до 40 см;
• дно образовавшейся ямы тщательно выравнивается и уплотняется ударной машиной;
• насыпается гравий высотой минимум 20 сантиметров. Нужно выбирать камень средней фракции – он имеет оптимальные показатели распределения нагрузки, не смещается, слой не отличается текучестью;
• после тщательного смачивания водой, гравийная подушка утрамбовывается ударной машиной;
• засыпается просеянный песок высотой 10-15 см. Слой также обильно проливается водой и трамбуется.

Работая со слоями гравия и песка, трудно определить на глаз высоту засыпки. Для решения этой задачи удобно устанавливать простейшие маячки в виде воткнутых арматур с отметкой нужных уровней. После окончания работ маяки вытаскиваются, а подушки оставляются для полного высыхания.

Операцию трамбовки нужно проводить обязательно. Она позволит минимизировать вторичную усадку подушек и возникновение механических напряжений в основной структуре стяжки. Покупать для одного гаража ударную машину в собственность – не стоит. Ее можно взять в аренду. Вместо слоя песка при создании компенсационной основы – хорошую результативность показывает мягкая глина. Она показана в неотапливаемых помещениях.

Заливка первичного слоя черновой стяжки

Работа с внутренней черновой стяжкой достаточно проста. Замешивается раствор по классической рецептуре цементно-песчаной смеси. После добавления воды и достижения оптимальной консистенции – в смесь можно добавить гравий средней или мелкой фракции в качестве заполнителя. Это даст возможность тратить меньше денег на закупку песка и цемента.

Перед тем, как укладывать раствор, на поверхности подушки устанавливаются маяки. Толщина промежуточной стяжки должна составлять минимум 100 мм, а при использовании гравия – желательно поднять показатель до 120 мм.

Большой точности при формировании поверхности достигать не требуется. Вместо специальных профилей для маяков можно применить нити, натянутые по полу от забитых по периметру колышков. Горизонт будущей поверхности стяжки тщательно выверяется строительными уровнями.

Гравийная бетонная смесь перемешивается тщательно, с постепенным добавлением воды. После готовности, содержимое мешалки или емкости равномерно выливается на подготовленные подушки. Раствор разглаживается, можно применять как длинные строительные правила, так и действовать более грубым инструментом.

После создания черновой внутренней стяжки следует тщательно высушивать слой. Для этого бетон периодически смачивается водой и постоянно накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком режиме, без сквозняков, при стандартной комнатной температуре в 18-20 градусов стяжка должна выдерживаться не менее 14 дней. Если в гараже есть интенсивная вентиляция или повышенная температура – уровень влаги должен контролироваться, смачивание проводится чаще.

Маяки промежуточной стяжки

Первичная гидроизоляция

Оптимальная схема первичного слоя гидроизоляции выглядит следующим образом:

• по периметру укладки располагается каучуковая битумная лента на самоклеящейся основе;
• производится обмазывание поверхности мастиками битумного класса с заходом на стены порядка 200 мм;
• настилаются рулонные гидроизоляторы. Оптимально выбирать материалы битумного класса (пергамин, рубероид, изоляторы на стеклоткани или стекловолокне).

Полосы рулонного материала расстилаются с нахлестом в 10-15 см и заходом на стены в 10-15 см. Зоны перекрытия полос заплавляются паяльной лампой или строительным феном. В качестве гидроизолятора могут выбираться наплавные материалы. Однако их применение несколько нерационально. При заметно большей цене и сложности нанесения, они не показывают заметного роста в результатах использования.

В гаражах с близко расположенными грунтовыми водами поверх основного слоя изолятора может быть настелена полимерная мембрана односторонней проницаемости. Ее задача – не пропустить воду снизу вверх, позволяя ей двигаться от верхних слоев вниз. Материал также стелется полосами, с проклейкой стыков широким скотчем.

Утепляющий слой

В роли утеплителя для пола гаража может быть использован любой материал средней и высокой плотности. Для выполнения этой задачи не подойдут пенопласты низких марок (к примеру, ПСБ-С-15, 25). Минимально рекомендуемая плотность – 35, такая плита способна работать как демпфер нагрузок при вспучивании грунта и обладает достаточно хорошей прочностью.

Если в гараже будет размещаться достаточно тяжелая машина (универсал, минивэн, джип-паркетник) – рекомендуется применять пенопласт плотностью 50. Такой утеплитель создаст достаточно механически прочное основание для демпфирования нагрузок, которым подвергается верхний настил.

В роли утеплителя может выступать и базальтовая минеральная вата. Она достаточно равнодушна к влаге, на рынке можно приобрести продукт высокой плотности. Теплоизолятор укладывается на основание гидроизолятора черновой стяжки, все пространства между матами, элементами укладки или полосами – запенивается.

Укладка гидроизоляции

Вторичный слой гидроизоляции

Задача верхнего слоя гидроизоляции – не только защитить утеплитель от воздействия влаги, но и создать устойчивую линию развязки покрытий. Для решения такой задачи достаточно плотной и толстой (желательно – двуслойной) полимерной пленки. Она настилается по стандартным правилам (10-15 см нахлеста полос, захода на стены, с проклейкой стыков широким скотчем), формируя своеобразное корыто.

Если есть желание и финансовые возможности, в роли верхнего гидроизолятора можно применить рубероид, пергамин или другие битумсодержащие материалы. Они не применяются, если в роли теплоизолятора выбран пенопласт – заплавить стыки не представится возможным без повреждения уложенных плит. Аналогичная проблема – с наплавными материалами. Они не используются, так как при нанесении нарушаются физические показатели распложенного снизу утеплителя.

Финальное покрытие

Верхняя чистовая стяжка – самая простая часть работы. Ее толщина не должна быть меньше 100 мм. Для создания этого покрытия рекомендуется применять самовыравнивающиеся смеси. Чтобы сделать надежный и прочный слой, необходимо:

• разместить по периметру помещения демпферную ленту толщиной 20 мм;
• расположить маяки или натянуть нити горизонта;
• установить армирующую сетку из проволоки или арматуры 8 мм на высоте в треть заливки;
• приготовить раствор класса толстый пол согласно рекомендациям производителя;
• залить участками стяжку, растягивая раствор;
• пройти слой игольчатым валиком и дождаться срока оптимального высыхания.

На роль смеси для приготовления раствора стоит выбрать состав с цементной основой. Полученный пол будет обладать хорошей прочностью на сжатие, долговечностью. При этом можно легко решить задачу создания наклона пола в точку отвода дренажа или в сторону ворот. Для этого смесь на цементной основе разводится до несколько более густой консистенции. Наклон формируется при разглаживании, раствор застывает без образования волн.

Для повышения качества чистовой стяжки можно сразу использовать пластификаторы. В зависимости от характеристик помещения, можно остановить выбор на средствах, повышающих морозостойкость, водостойкость, механическую прочность. Повышать текучесть стяжки не рекомендуется – это создаст сложности в формировании наклона поверхности.

Последним этапом работы всегда выступает финишное покрытие. Работать с поверхностью чистовой стяжки можно разными способами. Грунтовки на эпоксидной основе увеличат стойкость к влаге и химии. Железнение значительно поднимет прочность, износостойкость, повысит гладкость. После этого на пол можно укладывать любые покрытия. Или – наносить финишный тонкий слой наливного пола эпоксидной группы.

Сухая стяжка пола своими руками

Ремонт

Сухая стяжка пола – один из самых быстрых способов подготовить идеально ровную поверхность к укладке финишного покрытия. В отличие от классической цементной стяжки, имеет относительно небольшую прочность, но все же ее достаточно для бытовых работ в квартирах и в местах с повышенной проницаемостью. В некоторых случаях таким способом можно обустроить полы в гараже. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать сухую стяжку пола.

Основные характеристики метода

Лента для сушки — простое решение неподходящего решения — на неровном основании сделать порох из сыпучего материала, который укладывается Фанером, Гипрохлором или ДСП. Финишное покрытие крепится высокопрочным клеем или саморисовкой, в результате чего получается абсолютно гладкая и прочная поверхность.

Неудивительно, что большинство владельцев квартир и частных домов, желающих сэкономить на ремонте, отдают предпочтение сухой стяжке. К тому же его легко сделать своими руками без специального оборудования и профессиональных навыков, он имеет массу других преимуществ.

Почему сухая стяжка лучше мокрой:

1. Чистота — При выполнении классической мокрой стяжки не избежать пятен засохшего цемента на одежде, полу и стенах. Для разведения раствора необходимо выделить большой строительный ковш, работать строительным миксером, обязательно от неосторожного движения песка или сухого цемента. В случае с сухой стяжкой вы застрахованы от подобных неприятностей, ведь вам нужно всего лишь насыпать слой выравнивающего материала и сразу закрыть его закрепленным полом. Очистка займет несколько минут.
2. Теплоизоляция представляет собой мокрую стяжку, по сути, представляет собой обычный бетонный пол – холодный и сплошной. Даже если вы застелите его ковром или паркетом, он так или иначе от этого умрет. Сухая стяжка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, так как выполняется из рассыпчатого материала. Керамзит и вовсе специально используют для утепления, поэтому ресурсов в доме с сухой стяжкой на отопление будет меньше.
3. Небольшой вес – сухая стяжка легче мокрой в несколько раз, а значит, нагрузка на фундамент будет меньше. В некоторых случаях неопытные строители не учитывают этот фактор и в результате после выполнения жесткой мокрой стяжки получается рожденный дом или растрескавшиеся стены. Вес сухой стяжки можно регулировать, выбирая различные сыпучие материалы. Так, одним из самых легких является перлит, поэтому его можно использовать для выравнивания полов даже в ветхих домах с деревянными полами.
4. Сухая стяжка, в отличие от классической мокрой, не мешает прокладке коммуникаций. При необходимости можно разобрать пол, отремонтировать вышедший из строя сегмент или изменить расположение проводов и труб. Керамзитовый или кварцевый песок в этом плане являются наиболее удобными материалами — они легкие и позволяют без труда прокладывать различные кабели, провода или пленочные нагреватели.
5. Быстрый монтаж — сделать сухую стяжку своими руками можно в одиночку и всего за несколько часов. И пока бетон будет сохнуть целый месяц, после монтажа сухой стяжки можно сразу ступить на пол и продолжить ремонт.
6. Дешевизна сухой стяжки позволяет сэкономить не только ваше время, но и деньги. Для бетонной основы необходимо купить цемент (а для качественной работы необходим дорогой цемент не ниже М400 или М500), мелкий речной песок, взять в аренду строительный миксер, обзавестись вместительной тарой для раствора, отделка, крепление или клей для него и т.д. Уже получается внушительный список. Для сухой стяжки нужно купить только засыпку, крепеж и листовой материал.

Видео про сухую стяжку пола расставит все на свои места:

К сожалению, сухая стяжка имеет один существенный недостаток – она боится воды. Но, если подумать, пол в ванной не такой уж и большой, и его можно залить бетоном. Для других помещений с нормальным уровнем влажности гладкие полы можно сделать «сухими», сэкономив массу времени и средств.

Выбор материалов

В этой главе мы поговорим о том, чем можно насыпать на пол для выравнивания и как закрыть закручивающийся слой. В зависимости от выбранных материалов можно контролировать массу стяжки (нагрузку на фундамент) и ее величину.

Опции для снегопада

Насыпные материалы используются для выравнивания пола, поэтому толщина слоя будет зависеть от степени кривизны основания. Также следует учитывать наличие инженерных коммуникаций, которые будут проходить под полом. В среднем толщина сухой стяжки составляет около 5 см – этого вполне достаточно, чтобы убрать неровности, разместить провода и подобрать не слишком много свободного места. Флажки толщиной более 6 см нуждаются в дополнительном укреплении вторым слоем пластин.

В качестве засыпки используются различные материалы с высокой пористостью, не впитывающие влагу и не дающие усадки. Размер одной фракции сыпучего материала может быть от 2 до 5 мм. Ниже мы перечислим самые популярные из них.

Материалы для сухой стяжки пола:

1. Керамцит – самый популярный «наполнитель» для сухой стяжки. Это сжигание при высоких температурах кусков глины, которые вспениваются и замерзают. Отличается пористой структурой, хорошо сохраняет тепло внутри помещения (часто используется в качестве теплоизоляционного материала). Небольшой вес керамизита позволяет использовать его на маломощных фундаментах. Единственный нюанс, в процессе транспортировки некоторые гранулы могут расколоться (расколовшись они теряют свои теплоизоляционные свойства) и при засухе лучше.
2. Вермикулит – природный материал со слоистой структурой в виде серебряных или золотых палочек. Кламзит намного проще, поэтому в некоторых случаях предпочтительнее использовать вермикулит. Так, например, 1 кубометр вермикулита весит 160 кг, а столько же глины весит от 300 до 600 кг (в зависимости от крупности фракций). Для создания сухой стяжки можно использовать только вспененный вермикулит, потому что обычный легко впитывает влагу.
3. Перлит — материал вулканического происхождения. Для сухой стяжки подойдет гуляющий перлит, полученный в результате прогрева до 1000°С. Только при таких условиях он оставляет почти всю влагу. Для засыпки подходят не только гранулы перлита, но и песок. При работе с перлитом будьте осторожны – он очень легкий и мгновенно рассеивается от малейшего дуновения ветра. Перед заполнением закройте все окна и двери.

Сухая стяжка может выполняться и без подложки. Делается это в том случае, если фундамент не слишком закручен. Затем на него укладывают экструдированный пенополистирол в плитах и ​​закрывают их финишным покрытием. Помимо выравнивания, эти печи дают еще и качественную шумоизоляцию, поэтому если под вами шумные соседи или, наоборот, в доме есть маленькие дети, пол лучше хранить пенопластом.

Строительная фирма Кнауф предлагает широкий выбор различных материалов, а также сухих смесей для галстука. К ним прилагается подробная инструкция по установке, однако загвоздка в том, что на отечественном рынке не найти нужных инструментов для работы с этой смесью. Поэтому многие строители отдают предпочтение традиционным вариантам.

Листовые изделия

Чем закрыть порошок, чтобы получился надежный и красивый пол? Обычно для этого выбирают листовые материалы – ОСП, ДСП, дриформ или гипсокартон, Фанер и т.д. Однако отталкиваться следует не только от стоимости материала, но и от микроклимата внутри помещения. Например, если вы устраиваете на кухне сухую стяжку, то ее лучше покрыть влагостойкой фанерой, а не гипсокартоном. А в спальне, например, можно использовать безгипсовый или осп.

Листовые изделия:

1. Древесно-стружечная плита (древесно-стружечная) — листовой материал, получаемый в результате прессования древесной щепы с добавлением связующего и различных добавок (гидрофобных, антипиринов и др.).
2. Гипсокартонный лист — плита, состоящая из двух листов строительного плотного картона, между которыми находится затвердевший гипс с различными добавками для улучшения эксплуатационных характеристик.
3. Листы Hypusoloconse – аналогичны гипсокартонному материалу, за исключением того, что гипсовая «начинка» армирована стекловолокном и имеет упрочняющие добавки.
4. Листы гипсоволокнистые влагостойкие — плиты с «начинкой» из гипса и стекловолокна, защищенные с двух сторон гидрофобным и противопожарным материалом.
5. Гипсоплита (ГСП) — относительно новый материал для российского потребителя. Бывают обычные и влагостойкие плиты. Гипса около 80% и щепы 18% (влажность 2%). Материал ценится за прочность и экологическую чистоту. Специалисты рекомендуют класть его в два слоя, проклеивая элементы между собой строительным ПВА и прикручивая саморезы. Многие строители не любят использовать ГСП, так как при резке листов выделяют много пыли.
6. Фанера влагостойкая — тонкие слои шпона, склеенные между собой и обработанные гидрофобным составом. Самой лучшей и «неуязвимой» считается фанера с пропиткой из бакелитового клея. Она не пропускает влагу, не гниет, невосприимчива к химикатам (раньше применялась в авиа- и судостроении).

Глиняная стяжка

Поскольку монтаж сухой ленточной стяжки в большинстве случаев происходит с участием глины, предлагаем рассмотреть именно этот вариант.

Прогресс:

1. Подготовьте основание пола – удалите старое финишное покрытие, удалите все загрязнения и проверьте целостность стяжки. Если на нем есть трещины или сколы, заделайте их цементно-песчаным раствором и дождитесь его высыхания (3-6 дней). Удаляйте мелкий мусор пылесосом.
2. Для того, чтобы сыпучий материал дольше оставался целым и выполнял свое назначение, его рекомендуется укладывать поверх пароизоляции. Пароизоляционный материал будет отводить лишнюю влажность и не давать бетонному основанию крошиться и плясать. Если вы живете в многоэтажном доме, то от соседей снизу через потолок (ваш пол) будет непостоянное для глаза, но ощутимое для конкретного количество пара. Он осядет в виде конденсата и очень медленно, но эффективно разрушит гранулированный порошок. Для пароизоляции можно использовать пергамин или плотную полиэтиленовую пленку. Подгоните поверхность пола, сделав небольшие припуски на стены (10-15 см).
3. Если вы используете рулонный материал, который можно укладывать только полосами, сделайте его 10-15 см.
4. Для того, чтобы будущий пол не издавал посторонних звуков (скрипов, стуков), по всему периметру помещения необходимо проклеить демпферную или кромочную ленту. Он не позволит листам, закрывающим сыпучий материал, стучать и расправляться о стену. Демпферная лента представляет собой полоску вспененного винила с самоклеющейся стороной. Клеить Лену следует прямо на пароизоляционную пленку.
5. Установите маяки для навигации, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Если лить кламзит «на глаз», велика вероятность того, что пол будет с уклоном. Для работы потребуются саморезы, отвертка, строительное правило, направляющее Т-образное и уровень. Ставим уровень ровно по центру комнаты и в 50 см от угла вкручиваем в стену саморезы. Прикрепите линейку и найдите точку пересечения с помощью лазера. Поставьте отметку на правиле. Вторые саморезы вкручиваются, отступив от первых 15-20 см в сторону. Снова приложите линейку и проверьте, чтобы лазер и метка совпадали. Если балка проходит чуть выше или ниже, значит, саморез вкручен. Аналогичным образом вкрутите шурупы во все стены.
6. Установите направляющие, нанеся на каждый саморез немного цементного раствора. На раствор кладут металлический профиль и болят его до упора, удаляют растворы шпателем.
7. Ставим хомуты. Кстати, по такому же принципу можно сделать засыпку и из других материалов. Обычно для устранения даже самых сильных неровностей пола в доме или квартире достаточно слоя 3-4 см, но не менее 3 см. В противном случае листовой материал не сможет устойчиво лечь на поверхность поверхности и будет «гулять» под ногами.
8. Вырубка небольшими порциями, начиная от угла напротив входной двери и постепенно доводя до выхода. Ровить сыпучий материал удобнее, чем длинную стойку или правило, проводя его на себя.
9. После укладки порошка и выравнивания слоя укладываем листовой материал. В некоторых случаях, например, с листами ГВЛ, приходится делать «пирог» из нескольких слоев сыпучего материала и листов.
   Полезный совет: Чтобы не разрушить ровный слой пудры при монтаже листового кабартона или ДСП, положите на него небольшие сегменты в виде мостика, чтобы можно было атаковать их и не «утонуть» в глине.
10. Технология сухой ленточной стяжки зависит от выбранного листового материала. Как уже было сказано, ГВЛ нужно укладывать в несколько слоев, а просто сверху можно уложить влагостойкий фейерверк или ДСП. Скрепить листы между собой строительным клеем ПВА, усилив стыковку саморезами. После фиксации все швы необходимо заострить и заколоть.
    Полезный совет: В случае с обычной фанерой или ДСП, после укладки листы следует покрыть гидроизоляционным материалом, например, поднять жидким битумом. Этого нельзя делать, если вы делаете ремонт в помещении с нормальной или пониженной влажностью.
11. Начинайте укладывать листы так же, как и в случае с засыпкой – от угла (стены), противоположной двери. В процессе укладки подсыпать суспензию под листы керамзитобетона и разбить его.
12. После укладки листового материала не забудьте вырезать пароизоляцию, наклеенную вдоль стен. После высыхания клея (максимум пара часов) можно приступать к монтажу финишного покрытия.

Как видите, сделать сухую стяжку пола своими руками не так уж и сложно, поэтому если вы хотите в короткие сроки получить теплый и бесшумный пол в доме или квартире, воспользуйтесь инструкцией выше.

Поделиться постом: «Сухой чат своими руками»

12 самых распространенных ошибок при заливке бетона

Если не допустить этих распространенных ошибок, бетон будет отлично выглядеть и служить десятилетиями.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1
/
13

elenaleonova/Getty Images

Ошибки при заливке бетона

Большинство бетонных проектов терпит неудачу из-за ошибок при смешивании или заливке, которых можно избежать. Чем суровее зимы там, где вы живете, тем важнее избегать ошибок, о которых вы узнаете здесь. Плохая технология бетонирования почти всегда приводит к отслаиванию, порче и преждевременному выходу из строя. Избегайте 12 основных ошибок при заливке бетона, и у вас будет проект, которым вы будете гордиться долгое время.

2
/
13

Feverpitched/Getty Images

Бетон слишком влажный

Это, вероятно, самая простая ошибка при бетонировании, потому что правильно замешанный бетон выглядит слишком сухим, чтобы его можно было растекать и затирать должным образом. Не дайте себя обмануть. Вы должны быть в состоянии сформировать бетон в кучу диаметром четыре дюйма и высотой четыре дюйма, если он правильно перемешан. Более небрежно, чем это, и прочность бетона уменьшится.

3
/
13

Саймон МакГилл/Getty Images

Бетон слишком сухой

Хотя это менее распространенная проблема, чем слишком влажный бетон, слишком сухой тоже не годится. Портландцемент является активным ингредиентом в бетоне, и цементу требуется достаточная влажность, чтобы затвердеть с полной прочностью. Если затирание пробы бетона не приводит к образованию гладкой, влажной и грязной поверхности за три прохода затирочной машиной, вероятно, ваш бетон слишком сухой.

4
/
13

Танут Ниткумхан/Getty Images

Слишком жидкая заливка

Бетон может быть прочным и долговечным, но только в том случае, если он достаточно толстый. Вы заливаете бетонную плиту для пола сарая или патио своими руками? Это наиболее распространенное применение для заливки бетона своими руками. Убедитесь, что вы никогда не делаете плиту тоньше четырех дюймов для любого применения. Шесть дюймов — это минимальная толщина бетонной плиты, которая может выдержать любое движение тяжелых транспортных средств.

5
/
13

_jure/Getty Images

Ожидание того, что арматурная сетка перестанет трескаться

Никто не хочет, чтобы бетонный объект трескался, но не полагайтесь на стандартную сварную проволочную сетку, обычно используемую для армирования бетона. Он не остановит растрескивание, но скрепит растрескавшиеся куски бетона.

Смешивание бетона с армирующими волокнами и с использованием армирующих стержней, уложенных на 12-дюймовую бетонную стяжку. х 16 дюймов. сетчатый рисунок значительно снижает вероятность образования трещин. Кроме того, через две недели после заливки используйте каменную пилу, чтобы сделать надрезы на одну треть толщины бетонной плиты. Сделайте эти разрезы в 10 футов. х 10 футов. узор сетки. Любые небольшие трещины, которые могут образоваться, последуют за пропилами и будут скрыты ими.

6
/
13

farakos/Getty Images

Использование старого цемента

Портландцемент, активный ингредиент бетона, является скоропортящимся товаром. Никогда не используйте цемент или бетонную смесь с добавлением воды, которым больше года, для любого интересующего вас проекта. Для бетона нельзя использовать даже новый цемент с твердыми комками. Твердые комки указывают на то, что цемент в какой-то момент стал влажным и потерял часть своей способности затвердевать.

7
/
13

via amazon.com

Неиспользование волокон

Слишком мало домашних мастеров знают об армирующих бетон волокнах. Эти тонкие короткие нити пластика придают большую прочность и устойчивость к растрескиванию любому бетонному проекту. Добавьте пинту фибры в каждую загрузку бетона в смесительный барабан и перемешайте как обычно. Волокна распределяются внутри смеси и помогают связать затвердевший бетон. Они имеют большое значение.

8
/
13

Дуглас Саша/Getty Images

Стойкий к коррозии арматурный стержень

Бетон прочен при сжатии, но слаб, когда какая-либо сила пытается его разорвать. Эта слабость при растяжении является причиной того, что бетон часто армируют металлическими стержнями. Проблема в том, что большинство арматурных стержней для бетона сделаны из голой стали, которая подвержена ржавчине от воды, проникающей в бетон.

Когда сталь ржавеет, она расширяется, в результате чего бетон отслаивается и разрушается под внутренним давлением. Вот почему для долговременной надежности бетонных конструкций следует использовать нержавеющую арматуру. Используйте арматуру с эпоксидным покрытием, оцинкованную или стекловолоконную для всех бетонных плит на уровне земли.

9
/
13

Doucefleur/Shutterstock

Затирка слишком рано/слишком поздно

Выравнивание бетона затирочной машиной до затвердевания, чтобы придать ему красивую поверхность, называется отделкой, и этот этап должен выполняться в нужное время.

В идеале вы хотите закончить бетон, когда поверхностная вода высохнет, но бетон все еще мягкий и пригодный для обработки. Затирайте бетон слишком рано, и вы получите еще больше поверхностной воды, что приведет к тому, что бетонная поверхность будет отслаиваться и со временем разрушаться. Затирайте слишком поздно, и вы не сможете создать гладкую поверхность, потому что она уже недостаточно мягкая. Время ожидания перед финишной отделкой зависит от температуры воздуха и исходной влажности бетона.

10
/
13

Kryssia Campos/Getty Images

Concrete-to-Skin Contact

Цемент в бетоне сильно щелочной, а это означает, что он может повредить вашу кожу. Хитрость заключается в том, что вы можете весь день держать мокрый бетон на руках и ничего не замечать до конца дня. Именно тогда появляются красные, болезненные участки тонкой, растворенной или потрескавшейся кожи. Используйте мастерок и лопату для обработки влажного бетона. И на всякий случай наденьте перчатки.

11
/
13

Толга TEZCAN/Getty Images

Слабая бетонная смесь

Наиболее экономичным способом получения бетона является приготовление собственной смеси из портландцемента, песка и щебня. Это значительно дешевле, чем покупать бетонную смесь в мешках с добавлением воды.

Но будьте осторожны — если вы смешиваете свои собственные, не обманывайте себя. Стандартный рецепт бетона – одна часть цемента, две части песка и три части чистого щебня. Не скупитесь. Щебень является наполнителем, поэтому не используйте больше, чем указано в рецепте. На самом деле, используйте немного меньше камня пропорционально, если вам трудно затирать красивую гладкую поверхность.

12
/
13

Bryan Kester / EyeEm/Getty Images

Неправильная температура воздуха

Этого следует избегать, когда жарко и влажно. Заливка бетона, когда температура выше 80 градусов по Фаренгейту, опасна, потому что ваш бетон может начать затвердевать раньше, чем вы сможете его залить и затереть.