Skip to content

Как сделать сток воды в бане с деревянным полом: Слив в деревянном полу бани

Содержание

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

 

Выбор конструкции пола парной и моечной

 

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

 

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

 

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

 

Материалы и инструменты

 

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

 

Для устройства пола потребуются:

· брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;

· половая доска толщиной 35 мм;

· цемент М300, 400;

· песок средней фракции;

· керамзит для теплоизоляционного слоя;

· кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;

· гидроизоляция (рубероид).

 

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

 

Инструмент

 

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

 

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

 

 

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

 

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

 

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

 

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м3 бетона составляет:

1. без песка:

o цемент М300, 400 – 250 кг;

o керамзит – 720 кг;

o вода — 100-150 л.

2. с песком:

o цемент М300, 400 – 230 кг;

o керамзит – 440 кг;

o песок – 195 кг;

o вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

 

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

 

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

 

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

 

Протекающий пол из съёмных щитов

 

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

 

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

 

Последовательность работ непротекающего пола

 

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

 

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

 

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

 

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утелпитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя телпоизоляции выстилается гидроизоляция

 

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

 

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

 

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Деревянный пол в бане — как сделать монтаж

Вступительная часть

Если вы задумали самостоятельно, без помощи специалистов, построить баню, то приготовьтесь столкнуться с первыми конструктивными трудностями уже на стадии укладки пола. Этого важнейшего элемента всей конструкции бани.

Требования к банному полу немного иные, чем в жилых помещениях. Он должен стойко противостоять постоянным температурным колебаниям и условиям повышенной влажности, и, кроме того, ещё выполнять функции компонента канализационной системы, предусматривающей постоянный отвод воды с его поверхности. Поэтому вам нужно будет правильно выбрать строительный материал, определиться со способом отвода воды с поверхности пола и ещё с кучей мелочей, без учёта которых готовый пол будет не таким надёжным и жизнестойким, как вам бы хотелось.

Выбор материала

Традиционно при укладке пола в бане используют такие стройматериалы, как дерево или бетон. Что из этого предпочтительнее для конкретного банного помещения — парилка, моечная, предбанник, комната отдыха — зависит от того сырое оно или сухое. Для каждого помещения своё — либо заливные полы из бетона, либо уложенные на балки доски.

Например, в моечной комнате бетонный пол будет выглядеть гораздо рациональнее. Он не такой скользкий, и, несомненно, прочнее и практичнее своего деревянного собрата. Поверх бетонной стяжки можно установить деревянные съёмные решётки или выложить рельефную плитку.

А вот в парилке бетон нежелателен. Потому что он не хранит тепло, и ногам будет некомфортно на холодном покрытии, в то время, как тело будет просто изнывать от жары. Для парилки уместен деревянный пол, но и его желательно сделать двойным и с теплоизоляцией.

В моечной и парной напольное деревянное покрытие редко нагревается больше тридцати градусов, и потому хвойные породы древесины (сосна, ель, лиственница) являются наиболее подходящим материалом. Из-за высокого содержания смол, хвойная доска хорошо держит высокую влажность, не скользит при намокании, и не так подвержена воздействию грибка.

В предбаннике и комнате отдыха, как правило, нужен непромокаемый пол с качественным утеплением.

В банях, хотя и очень редко, ещё можно встретить даже земляные и глиняные полы. Они характерны для тех мест, где всё время тёплая погода.

Использовать в бане ламинат, линолеум и любые другие синтетические материалы просто недопустимо. При воздействии на подобные материалы большой температуры они выделяют вредные для человека вещества.

О конструкциях банного пола

Выбор материала для пола банного помещения зависит не только от степени его влажности, но и от его конструкции. Вариантов конструкции всего два – либо протекающая, изготавливаемая только из дерева, либо непротекающая, которая может быть как деревянной, так и бетонной. Эти конструкции отличаются по способу вывода воды.

Если изначально планируется деревянный пол, то надо предусмотреть воздушное пространство под ним, которое должно быть не менее тридцати сантиметров и хорошо проветриваться. Для этого в фундамент бани с противоположных сторон замуровывают пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром десять сантиметров. Это позволит воздуху беспрепятственно циркулировать под полом.

Чтобы тёплый воздух не улетучивался из парной в другие помещения, полы в банных помещениях устраивают на разных горизонтах относительно друг друга. В парилке пол нужно поднять на десять-пятнадцать сантиметров выше, чем в моечной. А относительно пола в раздевалке завысить его на двадцать сантиметров. Вам надо уже в процессе планировки и разбивки участка под баню представлять, где и какое помещение будет располагаться.

Протекающая конструкция пола

Отличительной чертой протекающей конструкции пола являются щели между досками или брусом шириной два-три сантиметра. Это самая примитивная конструкция из всех вариантов укладки. Уклон поверхности пола, при этой конструкции, делать не нужно, поскольку использованная вода и так будет уходить через щели, и сразу впитываться землёй под основанием бани.

Достоинством деревянного протекающего покрытия является дешевизна и простота его монтажа без объёмных подготовительных работ и особых трудовых затрат. Недостатком является то, что плесневые и гнилостные бактерии съедают такой пол за относительно короткий срок, если его периодически не поднимать и не просушивать. По этой причине половые доски не крепят «намертво». Протекающие полы приемлемы лишь для южных регионов, поскольку они «холодные» так как отсутствует какая-либо защита от ветра и морозного воздуха.

Подготовка основания под пол

Для любой конструкции пола нужно заранее, ещё во время заливки фундамента, подготовить основание под него.

Если, земля под будущей баней хорошо впитывает воду, то её следует утрамбовать и засыпать пятнадцатисантиметровым слоем щебня. Если грунт плохо, но всё-таки впитывает влагу, то подушку из щебня можно нарастить до двадцати пяти сантиметров, а под неё положить слой песка пять-десять сантиметров. Чтобы сооружаемая вами подушка лучше распределяла нагрузку и обладала гидроизоляционными свойствами, её следует пропитать битумом.

Если грунт под баней по физическим свойствам является природным водоупорным слоем (глина, суглинок), и потому не впитывает воду, то надо отказаться от бессмысленной, в этом случае, гравийно-песчаной подушки. И заняться обустройством специальной системы для отвода воды, в виде лотка, соединённого через водоотводную трубу с водосборным приямком. Приямок выносится за стены бани, на три-пять метров. Лоток под протекающими полами выполняется в виде замка из глины или бетона с уклоном к приямку.

Непротекающая конструкция пола

Непротекающий пол это либо сплошное полотно из состыкованных очень плотно деревянных шпунтованных досок, либо бетонная стяжка. Бетонная поверхность может быть с покрытием — плиточным или деревянным. Отток грязной воды с такой конструкции предусматривается поверх пола, в направлении специально устроенного уклона, через сливной трап, в канализационный сток.

Для непротекающей конструкции заранее определяется место установки слива, как правило, выбирают самую низкую точку в постройке. Каких-то других отверстий или щелей в поле нет. Чтобы избежать попадания неприятных запахов в баню на канализационный отвод ставят сифон, который обеспечит водяной затвор. А сливное отверстие закрывают мелкой решёткой.

Сооружение непротекающей конструкции пола дороже, сложнее и требует много времени. До укладки такого покрытия потребуется проделать много предварительных работ — заливка фундамента с предусмотренными в нём отверстиями для вентиляции, подводки чистой воды и для прокладки водоотводной трубы, а также монтаж опорных столбиков, тепло- и гидроизоляция.

Монтаж деревянной непротекающей конструкции пола

Монтаж деревянного непротекающего пола начинают с установки половых балок, представляющих собой брусья десять на десять сантиметров или брёвна от четырнадцати до восемнадцати сантиметров в диаметре.

Располагают балки (лаги) ориентируясь на запланированное направление стока и отвода воды. Поперёк водостока по возможности параллельно короткой стене помещения.

Края балок опирают на край ленточного фундамента или на закладной брус (при столбчатом типе фундаменте) на сто-сто двадцать миллиметров. Между стенами и торцами балок, по периметру бани, выдерживают трёхсантиметровый зазор.

Чтобы балки не прогибались под нагрузкой, их среднею частью располагают на опорных столбиках из кирпича, дерева или монолитного, сборного бетона. Под столбики из кирпича или дерева потребуется соорудить бетонную армированную стяжку (толщиной более двадцати сантиметров), которая должна выступать за края опорного столба на пять сантиметров. По высоте столбики должны быть вровень с фундаментом.

Под балки в местах соприкосновения их с фундаментом и опорными столбиками укладывают гидроизоляцию — два слоя рубероида. На фундаменте делается напуск изоляции на стены бани, выше пола на двадцать сантиметров. В дальнейшем, при монтаже стен, гидроизоляция будет состыкована с пароизоляцией стены внахлёст.

Для устройства уклона пола (на сто сантиметров перепад по высоте один сантиметр) балки надо подтесать либо закрепить на их верхней части уклонообразующие бруски, одной ширины с балками.

После балок принимаемся за «чёрный» пол. Особой аккуратности при этой работе не потребуется, поскольку предназначение чернового настила удерживать уложенную на него теплоизоляцию. Пол стелим между балками, с использованием любой здоровой древесины — необрезной доски, горбыля, различных дощатых обрезков, а также третьесортной и второсортной доски, толщиной двадцать-двадцать пять миллиметров. Доски кладут на бруски, сечением пять на пять сантиметров, которые крепятся к нижней части балок.

После того как пол из второсортной древесины будет готов, изолируем его либо пергамином, либо рубероидом, либо гидроизоляционной плёнкой. А поверх гидроизоляции укладываем теплоизоляцию. Для деревянных полов подходит универсальный вспененный полистирол (пеноплекс) — жёсткий и лёгкий утеплитель. Он не впитает влагу, если она всё же проникнет каким-то образом через непротекающий дощатый настил. С полистиролом работать легко, поскольку он без труда режется канцелярским ножом. Конечно, можно утеплиться и обычным пенопластом, у которого есть все необходимые параметры утеплителя, и к тому же он в два раза дешевле полистирола.

Другие утеплители, как минвата, стекловата, керамзит больше подходят для бетонных полов и требуют усиленной гидроизоляции поверх них.

Как только пространство между балками будет заполнено утеплителем, поверх, полученной конструкции, застилают ещё одним слоем гидроизоляционного материала. На этом с черновым полом покончено, можно укладывать чистовой пол.

Для этого на балки укладывают отшлифованные, покрытые антисептиком шпунтованные доски. Первая доска укладывается с отступом от стены около трёх сантиметров, пазом внутрь бани. Затем промаркируйте каждую уложенную доску, а гвозди лишь наживите, чтобы после первой помывки дощатый настил разобрать, просушить и уложить назад на место.

Лишь после этого шпунтованные доски окончательно крепят гвоздями (саморезами) либо в паз, либо в шип. Забивать или закручивать крепёж следует под углом в сорок пять градусов в боковой край досок. Чтобы шляпки гвоздей (саморезов) не мешали установке следующей доски, утапливайте их вровень с поверхностью доски.

Работайте аккуратно, не допускайте в местах крепления растрескивания досок. Избежать трещин можно, если предварительно просверлить отверстие под крепёж. Если, например, крепёж четыре миллиметра в диаметре, то отверстие должно быть четыре с половиной. В парилке и помывочном помещении доски можно не крепить вовсе, а прижать их по краям бруском, сечением двадцать на тридцать миллиметров.

Не окрашивайте доски, а обработайте специальной, предназначенной для бани пропиткой.

Бетонная непротекающая конструкция пола в бане

Бетонный пол — лучший выбор для бань, которые предусмотрены для эксплуатации в зимнее время. Но поскольку бетонные покрытия холодные, то обязательно их утепление.

Непротекающая бетонная конструкция, словно слоёный пирог. Сначала идёт гравийное основание толщиной пятнадцать сантиметров. Затем идут слои бетона, пароизоляционного материала, утеплителя, гидроизоляции. Завершает всё слой армированного бетона, а для выравнивания всей конструкции — цементная стяжка. После затвердевания бетона поверх него крепится отделочный материал. Не забудьте также до заливки бетона обустроить канализационный слив.

Заключительная часть

Описанные в общих чертах популярные схемы укладки пола дают представление о том, как сделать полы в бани. Это не руководство к действию, а всего лишь рекомендации, которые каждый будущий хозяин бани должен усовершенствовать применительно к его строению. Тем более что всё зависит от воображения, потребностей и возможностей строителя бани. Кому-то хватит небольшой баньки с крохотным предбанником и парной, которая одновременно является также и моечным помещением. А кому-то надо банный терем с многочисленными роскошными «палатами». В такие крутые бани очень часто добавляют душевую, бассейн, тамбур, веранду, санузел и кладовку для инвентаря, дров и воды. Увеличение помещений в бане добавит и проблем, касающихся обустройства и строительства этого нужного в быту объекта.

Просмотрено: 1 323

Что делать, если ванна переполняется и протекает внизу

Течь в потолке происходит из ванны наверху, но вы не можете точно определить проблему. Слив не засорен, соединения труб герметичны, герметик выглядит хорошо. Иногда сложно понять, что делать, если ванна переполняется и течет внизу.

Вы проверили слив перелива бака? Когда маленький компонент выходит из строя, это создает большие проблемы.

Большинство домовладельцев удивлены тем, сколько неприятностей может доставить эта деталь ванны. Каждую неделю наши бригады восстанавливают поврежденные водой потолки в домах Чикаго. Неисправные сливы перелива часто являются источником проблемы.

Давайте поближе познакомимся с этим незамеченным приспособлением.

Почему моя ванна течет через потолок?

Вы начинаете набирать ванну, но что-то отвлекает вас всего на минуту. Ванна наверху быстро наполняется и переливается. Этот тип затопления ванной комнаты создает беспорядок, который пропитывает потолок внизу. Слив перелива предназначен для предотвращения переполнения ванны, которая протекает вниз.

Как работает слив для ванны?

Этот простой элемент безопасности расположен за крышкой перелива ванны на передней стенке ванны. Прокладка перелива ванны является важной частью этой замкнутой системы.

Резиновая или неопреновая прокладка образует уплотнение между задней стороной стенки ванны и сливным отверстием перелива. Когда вода в ванне достигает небольшого отверстия в крышке перелива, слив перелива направляет излишки обратно в основную сливную трубу ванны.

6 Причины проблем с переливным сливом

Когда вода в ванне достигает заданного уровня, правильно работающий переливной слив предотвращает протечку через потолок.

Тем не менее, эти шесть проблем могут нарушить его работу и привести к протечкам слива:

1. Засорение сливного отверстия . Со временем ежедневное использование засоряет слив мусором и мыльным налетом.

2. Негерметичная переливная трубка – Утечки в сливной трубке просачиваются за пределы слива ванны и через пол в ванной.

3. Поврежденная прокладка перелива – Треснувшая или изношенная прокладка перелива позволяет воде вытекать из сливного отверстия.

4. Оставление ванны включенной – Непрерывный поток воды из-под крана переполняет ванну и слив.

5. Неправильное направление воды из душа – Проблемы с переливом возникают, когда вода из душа постоянно стекает по накладке.

6. Глубокие ванночки – Расслабляющие, глубокие ванны затапливают переливную пластину и, в конечном счете, снижают пропускную способность слива.

Почему вода течет из-под моей ванны?

Возможно, ваша ванна не переполнялась, но это вполне может быть из-за сильной протечки, которую вы замечаете каждый раз, когда ею пользуетесь. Одной из причин, которая может показаться очевидной, но которую легко упустить, является трещина в вашей ванне. Трещины могут быть крошечными и тонкими, как прядь волос. Если вы заметили большую утечку, вам необходимо провести расследование.

Чтобы найти дыры или трещины в ванне, наполните ванну водой.

Выключите кран и обратите особое внимание, чтобы определить места, откуда, по-видимому, поступает вода. Помимо неоднократных протечек воды, вы можете заметить образование ржавчины в отверстиях или трещинах. Однако чем раньше вы сможете точно определить источник, тем меньше урона от воды вам придется иметь.

Что делать, если я переполнил ванну?

Следуй своему первому импульсу. Если вода все еще течет, выключите кран в ванной. Если переполнение произошло во время замачивания, выйдите и возьмите полотенце.

В любом случае будьте осторожны. Вы не хотите поскользнуться и упасть на мокром полу.

Перелив должен выравниваться прямо у края ванны. Вытащите вилку и начните впитывать воду на пол, бросая дополнительные полотенца. Быстро найдите швабру и ведро.

Важно свести к минимуму объем воды, просачивающейся в потолок под ванной комнатой. Это помогает предотвратить структурное повреждение водой и потенциальный рост плесени.

Закончив уборку, спускайтесь вниз. Проверьте наличие признаков повреждения потолка и любых приспособлений непосредственно под ванной. При необходимости поставьте ведра под воду, стекающую с потолка, и обратитесь в сертифицированную реставрационную компанию. Вы также можете позвонить своему страховому агенту.

Теперь вы готовы точно определить источник переполнения ванны и не допустить его повторения.

Как устранить протечку переливного слива в ванне: 7 простых шагов

Во-первых, убедитесь, что причиной затопления стал переливной слив. Начните с снятия панели стены доступа к ванне, расположенной в комнате напротив смесителя для ванны и насадки для душа. Если вы не видите, как вода капает из водопровода, загляните внутрь, нет ли скопившейся за стеной воды. Небольшие лужи являются верными признаками утечек вокруг дренажной трубы или линий подачи.

Если все выглядит хорошо, вернитесь в ванную и включите душ. Плесните водой в кран ванны и снова проверьте панель доступа. Если вы по-прежнему не видите, как вода капает в пространство доступа, вы имеете дело с плохим сливом перелива.

Эти шаги решают проблему.

1. Снимите крышку

Отвинтите и снимите крышку. Вытащите узел слива перелива, включая заглушку. Осмотрите компоненты на наличие признаков повреждения.

2. Осмотрите узел и прокладку

Если части сливного отверстия ослаблены, забиты или подверглись коррозии, замените весь узел. Однако источником переливной течи обычно является изношенная прокладка. В этом случае перейдите к шагу 3.

3. Снимите старую прокладку

Используйте острогубцы и пальцы, чтобы аккуратно снять поврежденную прокладку перелива с фланца трубы. Очистите открытый фланец и окружающие поверхности спиртом.

4. Вставьте новую прокладку перелива

Смажьте новую прокладку смазкой для водопроводных кранов и посмотрите на ее фаску. Поместите прокладку на фланец трубы самой толстой стороной вниз. Ослабьте его вокруг отверстия в сливной трубе перелива.

5. Закрепите и загерметизируйте прокладку

Осторожно установите прокладку на место вокруг отверстия узла перелива. Убедитесь, что он надежно прилегает к фланцу для равномерного уплотнения. Дайте прокладке схватиться в течение нескольких минут.

6. Замена пластины

Расположите крышку таким образом, чтобы ее перепускное отверстие находилось в нижней части установки. Закрепите его, понемногу затягивая каждый винт. Переменное давление во время работы обеспечивает равномерное сжатие и плотное прилегание.

7. Адрес Повреждение потолка водой

Если повреждение водой из-за переполнения ванны невелико, вы можете позаботиться об этом самостоятельно. Тем не менее, лучше всего доверить работу с поврежденным водой потолку специалистам по реставрации. Их специалисты знают, как безопасно позаботиться о ремонте потолка. Они также восстанавливают пропитанные полы, заменяют поврежденный гипсокартон и решают проблемы с плесенью.

Может ли переполнение ванны повредить мое имущество?

Ущерб от перелива ванны на первом этаже может варьироваться от намокших полов до деформированных плинтусов. Утечка воды из ванной комнаты наверху в ванную вызывает особую тревогу, потому что это может привести к серьезным проблемам.

  • Повреждение полов в ванных комнатах, включая плитку и черновой пол
  • Деформация плитки и пятна на потолках под ванной
  • Электрические проблемы в подвесной проводке и потолочных светильниках
  • Пятна от воды на потолке и стенах под ванной
  • Структурные повреждения гипсокартона и деревянного каркаса на нижних этажах
  • Плесень и рост бактерий в поврежденных водой материалах

Когда протекающий потолок является чрезвычайной ситуацией?

Провисающие потолки – это аварийная ситуация; немедленно позвоните специалисту по реставрации

Утечки переливов из ванных комнат наверху часто приводят к тому, что вода капает через потолок под ванну. Если повреждение не незначительное, ваши возможности для самостоятельной сборки ограничены.

Если плитка провисла или часть потолка обрушилась, не рискуйте. Структурные проблемы могут легко распространиться внутри потолка на важные опорные балки. Немедленно позвоните специалисту по восстановлению после повреждения водой.

Если вы снимаете квартиру и потолок вашей квартиры начинает протекать, постарайтесь предупредить соседа сверху, а затем сразу же свяжитесь с домовладельцем. Ситуация может легко превратиться в чрезвычайную ситуацию, затрагивающую несколько подразделений.

Покрывает ли страховка переполненную ванну?

В некоторых случаях ущерб от воды покрывается страховкой домовладельцев. Если ущерб не связан с несчастным случаем или непредвиденным происшествием, у него есть хорошие шансы на возмещение. Тем не менее, ущерб от воды из-за отсутствия технического обслуживания не покрывается, независимо от того, затоплена вода или нет.

Например, если вы заснули в ванне и вода перелилась через край, считается небрежным. В этом случае вы будете тем, кто должен будет оплатить стоимость ремонта.

Предположим, вы пострадали от воды из-за переполненной ванны, даже не по вашей вине. В некоторых случаях страховка все равно не покрывает ущерб. Скрытые повреждения, которые вы не видите в полах, стенах, потолке и т. д., как правило, не защищены страховкой.

Устранение повреждений, вызванных переливом воды в ванне, в Чикаго, Иллинойсе или пригородах? Мы можем помочь!

Последствия переполнения ванны могут привести к значительному материальному ущербу, который требует немедленного вмешательства. Мы готовы предоставить полный спектр сертифицированных услуг по восстановлению после повреждения водой. Наши бригады позаботятся о ремонте труб, и мы также можем помочь со страховым возмещением вашего домовладельца.

Если вам нужно провести уборку после любой аварии, нанесенной водой в вашем доме или офисе, вам нужно лучшее, что есть в Чикаго.

Сначала позвоните нам здесь, в ServiceMaster Restoration by Zaba: 773-647-1985

Как сделать уклон пола для слива | Домой Руководства

Автор: Тим Андерсон Обновлено 10 декабря 2018 г.

Полы в душевых, прачечные, подъезды, полы в гаражах и патио — все это области, где пол может иметь встроенный слив, помогающий отводить воду в определенную точку. Величина уклона варьируется в зависимости от пола, но все полы со сливами имеют одни и те же основные принципы установки. Наклон гарантирует, что вода сливается каждый раз, чтобы избежать накопления, которое может привести к плесени и повреждению водой. Дренаж с правильным уклоном будет отводить всю воду и влагу в канализацию и от поверхности отделки.

  1. 1.

    Измерьте высоту слива рулеткой. Рассчитайте свой уклон оттуда до внешнего края вашей комнаты. Вам нужно 1/4 дюйма уклона на каждый погонный фут площади пола. Например, пол, который простирается на 4 фута от стока, должен иметь общий уклон 1 дюйм. Отметьте эту внешнюю отметку высоты вдоль стены карандашом.

  2. 2.

    Замешайте в миксере немного бетонной смеси. Держите смесь немного влажной, чтобы, когда вы скомкуете ее в первый раз, она держала форму. Что-нибудь более влажное, и бетон не будет держать форму склона. Высыпать грязь в тачку. Насыпьте слой на пол по внешнему периметру.

  3. 3.

    Сделать стяжку вдоль одной стены. Это «бордюр» из упакованного бетона шириной от 3 до 4 дюймов, идущий по всей длине стены по периметру, используя карандашную отметку в качестве ориентира для высоты. Утрамбуйте сгребанную грязь деревянным шпателем, пока не получите бордюр примерно такой ширины, которая вам нужна, и немного выше линии карандаша.

  4. 4.

    Вбейте уровень в верхнюю часть стяжки резиновым молотком. Ваша цель состоит в том, чтобы сделать отступ уровня по всей стяжке, пока вся его длина не окажется на уровне карандашной отметки для высоты. Аккуратно постучите по уровню по всей его длине, чтобы полностью погрузить уровень в верхнюю часть стяжки.

  5. 5.

    Снимите уровень, открывая углубление. Отрежьте излишки грязи по обе стороны от углубления. Вставьте кончик плоского металлического шпателя в один конец стяжки. Стороны шпателя уходят в грязь с обеих сторон.

  6. 6.

    Медленно вставьте шпатель в стяжку и удалите излишки грязи, используя углубление в качестве направляющей для нижней части металлического шпателя. Слегка надавливая на плоский металлический шпатель, разгладьте всю верхнюю поверхность, чтобы создать законченную поверхность. Повторяйте процесс по периметру, пока не получите четыре ровные стены.

  7. 7.

    Заполните примерно четверть площади пола между сливом и стяжкой стены. Представьте гигантское круговое колесо (даже если ваш пол не круглый) и заполните четверть этой площади. Сгребите грязь на место и нанесите по крайней мере дополнительный дюйм бетонного раствора.

  8. 8.

    Утрамбуйте глину на месте деревянной плоской кельмой. Держите линейку поверх водостока так, чтобы она перекрывала щель в центре комнаты, а другой конец опирался на стяжку. Аккуратно нажмите/потяните/сдвиньте из стороны в сторону линейку, чтобы равномерно «срезать» верхнюю часть грязи между стяжкой и сливом.

  9. 9.

    Переместите поверочную линейку вокруг желоба, постоянно касаясь одним концом водостока, а другим концом постоянно опираясь на стяжку. Измените прямые края по мере необходимости, чтобы приспособиться к большей/меньшей длине. Вытащите излишки грязи вокруг слива в открытое место.

  10. 10.

    Выровняйте участок между сливом и стяжкой стены с помощью плоского металлического шпателя после удаления излишков грязи с верхней части утрамбованной поверхности. Насыпьте больше бетонной грязи на место в следующей части пола и продолжайте свой путь вокруг стока, пока не закончите.

    Вещи, которые вам понадобятся
    Совет

    Если вы хотите подождать еще день, вы можете оставить стяжки затвердевать на ночь, чтобы случайно не впиться в их поверхность во время «плавания» грязи с прямыми краями.

    В качестве альтернативы, если вы заливаете бетон, например, для плиты, используется тот же принцип удаления излишков грязи с помощью поверочной линейки, хотя вы должны немного подождать, пока бетон не начнет затвердевать.