Содержание
Сливная (выгребная) яма в частном доме своими руками: устройство, что такое, монтаж
Содержание
- 1 Устройство и конструкция
- 2 Варианты материалов
- 3 Выбор места
- 4 Определение объема
- 5 Вечная выгребная яма: что это такое?
- 6 Особенности создания
Обустройство канализации за городом ложиться на плечи хозяев дома. От того, насколько правильно система будет спроектирована и создана, зависит комфорт жизни и быта. Далеко не всегда существует возможность, финансовая в первую очередь, установить современный септик или ЛОС (локальная очистная станция), но выход есть – можно провести монтаж простой выгребной ямы, но осовремененной и безопасной для окружающей среды.
Устройство и конструкция
Выгребную яму можно назвать самым древним вариантом обустройства хранилища для сбора канализационных стоков.
Что такое выгребная яма – это углубление в земле, куда попадают все стоки из дома или от уличного туалета. В этом месте они могут накапливаться и фильтроваться через почву.
Важно! За частичную переработку стоков отвечают бактерии, которые пусть и в минимальном количестве, но всегда содержаться в любых стоках.
Частично стоки в жидком виде просачиваются в глубокие слои почвы и там остаются, то же, что осталось в виде ила (твердые фракции), остается на дне ямы. Эти накопления нужно периодически извлекать, иначе их чрезмерное количество приведет к уменьшению полезного объема выгреба.
В условиях дачного дома часто создают яму для туалета, который расположен на улице. Размер ямы относительно небольшой, сверху над ней устанавливается легкая деревянная будка, которая и является туалетом. Как только выгреб наполняется, выкапывают новое углубление и туда переносят туалет, старую же яму засыпают землей. Постепенно отходы перерабатываются, и этот участок можно успешно использовать, как качественно удобренную площадку для выращивания растений.
Наиболее распространенные конструкции:
- Яма без дна.
В ней есть стенки из выбранного материала и дно с песчано-щебневой подушкой. За счет этого происходит минимальная фильтрация стоков и они в несколько осветленном виде попадают в почву. Подобная конструкция будет не уместна на скальных почвах, суглинках и глинистых горизонтах, так как профильтрованная жидкость просто не будет никуда уходить.
- Герметичная яма. Важнейшая черта – это абсолютная герметичность. Такого рода выгребы могут создаваться из разных материалов, предложенных ниже, но чаще всего для их устройства применяется большая герметичная емкость. Подобную яму следует регулярно откачивать, так как стоки никуда не фильтруются и почти не перерабатываются.
- Выгребная яма с перфорированной стенкой. Она является развитием первого варианта. Так как нечистоты попадают в почву не только через дно, но и через стены, то ее можно использовать только для некоторых типов стоков.
Важно! Выбор той или иной конструкции зависит не только от предпочтений и удобства хозяев.
Так конструкция первого типа опасна для окружающей среды, если уровень залегания грунтовых вод высокий, так как есть риск загрязнения их токсичным стоками. При втором варианте частота откачки будет высокой, а это, и дорого, и неудобно.
Варианты материалов
Сливная яма в частном доме своим руками создается из разных материалов, причем далеко не все они дорогие. Работать с ними можно без посторонней помощи и технических приспособлений. Стенки и дно создаются из таких материалов:
- Кирпич. Этот материал нельзя назвать дешевым, но выгребная яма своими руками в частном доме вполне может быть сделана из б/у кирпича. Это поможет существенно сэкономить бюджет.
- Газоблок. С ним возвести стены, не составит труда, так как отдельные элементы крупные, а значит, процесс не займет много времени.
- Дерево. Самый дешевый вариант, но при этом достаточно недолговечный, древесина быстро гниет во влажной среде, какими бы качественными пропитками она не была обработана.
- Бетонные кольца. Пожалуй, самый удобный вариант, правда без помощи спецтехники и нескольких помощников вряд ли удастся справиться с монтажом подобной выгребной ямы.
- Старые покрышки. Дешевый, если не сказать больше – бросовый материал. Но он не отличается экологичностью, к тому же с покрышками не так легко работать, хотя яма прослужит долго. Подробности в статье «Как сделать своими руками сливную яму из покрышек».
- Монолитные из бетона. Процесс монтажа подобной конструкции сложен, он требует обустройства опалубки и тщательного контроля над высыханием бетона. Если допустить ошибки, вся работа может пойти насмарку, и стены просто разрушаться.
Перед тем как сделать выгребную яму своими рукам для частного дома, следует обратить внимание, как материал будет реагировать на агрессивную среду, которая непременно есть в выгребе. Она будет разрушать стенки, а для минимизации этого процесса следует подобрать качественные материалы и герметизировать стыки, но об этом детальнее дальше.
Выбор места
Так как устройство выгребных ям таково, что она, даже герметичная, не всегда может быть безопасной для окружающей среды, место требуется выбирать предельно внимательно. Оно должно отвечать требованиям санитарных норм. Среди важных правил:
- Не меньше 1 м от забора, который ограничивает участок.
- Не меньше 12 метров от фундамента жилой постройки.
- Не менее 30 метров от источника забора воды. Если есть возможность, то следует отдалять яму еще дальше.
- Следует разместить ее подальше от сада и огорода, та как повышение влажности почвы, в случае с монтажом ямы без дна, скажется на растениях не лучшим образом.
Важно! При выборе места, следует обращать внимание на удобство подъезда машин спецтехники, для очистки ямы. Расстояние к ней от дороги, куда может заехать ассенизатор не должно быть более 5-10 метров, иначе рукав для откачки просто не хватит.
Подробности можно узнать из статьи «Нормативы расстояний от скважины, водопровода и других объектов на участке до выгребной ямы».
Устройство выгребной ямы из кирпича
Определение объема
Еще одна задача, которую нужно выполнить перед монтажом – это расчет объема выгребной ямы. От его правильности будет зависеть, насколько часто потребуется проводить ее очистку. Есть правила касательно того, как рассчитать объем выгребной ямы, исходя из количества жителей в доме. Также это зависит от периодичности пребывания в доме, типа почвы. Для расчета используют следующие параметры:
- Один человек за день вырабатывает приблизительно 200 л стоков, если пользуется ванной, туалетом, стиральной машиной. Если какого-то из этих элементов нет, то объем может снижаться, но не меньше чем 150 л на человека в сутки.
- Во внимание принимают самое большое количество воспроизводимых стоков.
- Выгребная яма должна быть размером не менее чем 3 суточный объем стоков от проживающего количества людей.
При определении размеров также следует исходить из удобства эксплуатации. Что касается стандартных пропорций, то глубина выгребной ямы в частном доме согласно схеме должна быть в 2-2,5 раза больше, нежели ширина. Также не рекомендуется, чтобы глубина выгребной ямы была больше чем 3 метра, так как именно такой параметр оптимальный для качественной откачки ассенизаторскими машинами.
Предложенный расчет подходит для конструкции с фильтрующим дном, что касается герметичной ямы, то тут подсчеты размеров иные. Так как дно не фильтрует, и стоки никуда не деваются, ее размер должен быть таковым, чтобы вместить стоки от того количества людей что живут в доме, к примеру за 2 недели или месяц. Расчет состоит в том, чтобы определить в какой объем поместятся стоки, исходя из среднесуточного использования. Полученный результат требуется перемножить на количество дней, интервал которых будет использоваться для откачки.
Дополнительно следует учесть объем цистерны ассенизаторской машины, который она может за 1 раз откачать. В основном он ограничен 3,6 м3, хотя есть службы, использующие более объемные машины. Если количество стоков минимально, то делать выгребную яму слишком объемной нет смысла, так как за раз ее все равно откачать не смогут.
Важно! Стоит понимать, что копать яму под туалет, исходя из предложенных выше расчетов, не следует, так как в нее попадают только фекальные массы, возможно, какие-то пищевые отходы. Т.е. яму можно планировать значительно меньше.
Вечная выгребная яма: что это такое?
Когда человек ищет технологи и способы изготовления выгреба для частного дома он может натолкнуться на так называемую технику создания вечной выгребной ямы. На самом деле ничего неординарного в ней нет – это простая яма с фильтрующим дном. Технология вечной выгребной ямы рассчитана на то, что часть жидкости будет уходить в почву, часть стоков переработается бактериями, а остаток просто время от времени откачивается. Вечной ее назвали, потому что не нужно как раньше засыпать старую яму землей и обустраивать новую.
Устройство выгребной ямы из бетонных колец
Особенности создания
Устройство выгребной ямы в частном доме зависит не в последнюю очередь от выбранного материала и у многих из них есть особенности создания котлована, как важнейшей части постройки. Конфигурация его может быть, как круглой, так и кубической. Первый случай подходит при обустройстве ямы из покрышек и бетонных колец. Заливать бетонные стены или делать их из дерева удобнее, если котлован кубический. Что касается кирпича, то его можно выложить, и так, и так.
После разработки котлована, его дно необходимо утрамбовать и сделать засыпку из щебня и песка в случае создания фильтрующего дна. Что касается дна герметичного, то здесь потребуется также трамбовка и заливка бетонной стяжки. Уже на таком дне возводят стены, соблюдая герметичность.
Если в качестве герметичного выгреба используется пластиковая емкость, то дно утрамбовывают, и обустраивают на нем песчаную подушку, в отдельных случаях устанавливается бетонная плита и емкость к ней прикрепляется – это называется якорение. Используется оно при высоком уровне грунтовых вод.
Выгребная яма в частном доме своими руками из кирпича создается также достаточно просто, особых требований к качеству кладки нет, важно чтобы она была герметичной. В то же время, если планировать яму по третьему типу (с перфорированной стенкой), то в нижней части необходимо класть кирпичи с зазором.
При монтаже ямы из покрышек, слишком герметичной ее сделать не получится. Шины укладываются в котлован стопкой и скрепляются между собой. Большой объем стоков в нее не поместиться, но для дачного дома вариант вполне подходящий.
Оптимальное решение для выгребной ямы – это бетонные кольца. Они быстро монтируются, к тому же достаточно надежны и долговечны, конечно, при условии проведения качественной герметизации стыков, чтобы стоки не попадали в структуру бетона. На данный момент промышленность выпускает кольца с глухими стенками и перфорированные, и те, и другие можно использовать для выгреба.
Перед тем как правильно сделать выгребную яму, требуется учесть все за и против такой конструкции, определиться с бюджетом строительства и местом ее обустройства. Конструкция и монтаж просты, но использоваться продолжительный период она сможет, только если сделать все технологически правильно.
сливная яма в частном доме своими руками: нормативы, СНиП
Сливная яма на даче: требования СНиП.
Если отсутствует возможность подключения к общей канализации в частном доме, то обустраивают автономную систему отведения. Чаще всего такая схема содержит выгребную яму на участке. Существуют требования к обустройству конструкции своими руками. Нормативы не следует нарушать, они прописаны В СНиП.
Сливная яма в частном доме имеет свои особенности расположения, монтажа, которые нужно знать, также вам может понадобиться регистрация частного дома по дачной амнистии
Требования СНиП
По СНиП любая выгребная яма должна быть оснащена фильтрационной системой. Естественное дно данная конструкция не может иметь, даже если за сутки объем стоковых вод не превышает один кубический метр.
Если в доме проживает свыше четырех человек, то яма должна иметь специальное дно.
Удаленность сливной ямы от жилого дома должна составлять не менее пятнадцати метров.
Внимание! Расстояние от ямы до дома не следует нарушать, иначе вредные для здоровья яды канализации будут проникать в помещение.
При невозможности соблюсти требование по удаленности водопровода до канализации, придется получить разрешение в Санэипидемнадзоре либо в коммунальной организации, обслуживающей район.
Основные требования к строительству ямы.
Во время обустройства ямы требуется строгое соблюдение норм, указанных в документации.
Классической выгребной ямой считается конструкция, которая за сутки принимает менее 1-го кубического метра нечистот. Подходит для дач, небольших частных домов, где люди проживают непостоянно, не подведены сантехнические приборы, нагреватели воды.
Разновидности сливных ям
Тип ямы влияет на ее размещение на участке частного дома.
По степени герметичности выделяют:
1.простую яму в виде котлована в почве, в который стекают нечистоты. Герметичность конструкции равна нулю, стоки могут просочиться вглубь почвы. При монтаже такой ямы следует удалять ее максимально от всех коммуникаций.
2.яму, имеющую жесткие стенки. Более герметичная конструкция, поэтому менее безопасная. Стоки не могут просочиться сквозь стенки, только в почву снизу ямы через дренажный слой из щебня с песком. Расстояние ямы от источника воды должно быть максимальным.
3.пластиковую емкость либо герметичную яму, они не позволяют стокам просачиваться в грунт. Чтобы очистить яму, применяют откачку. Яма может располагаться близко от источника питьевой воды.
Внимание! Все ямы должны строиться после утверждения проекта в специальных органах.
СНиП 42 – 128 – 4690 – 88.
В России существуют единые требования для конструкции сливной ямы, которые указаны в соответствующих документах.
Владельцы частных хозяйств имеют право монтировать на своем участке выгребную яму. Самое главное обеспечить водонепроницаемость конструкции. Яма должна иметь крышу и решетку. На несколько домов можно делать одну яму.
Расстояние от школ либо детских садов и больниц не должно быть меньше двадцати метров.
Все вопросы по обустройству ямы на участке следует решать в местных органах самоуправления.
Внимание! Общим требованием для всех ям является: соблюдение пятидесяти метров между колодцем и сливной ямой.
Ямы требуют чистки раз в 6 месяцев.
Дезинфекция ям осуществляется средством, содержащим:
1.пятипроцентный раствор гипохлорит натрия 5 %
2.креолин 5 %
3.хлорная известь 10 %
4.нафтализол 10 %
5.метасиликат натрия 10 %
Важно! Для дезинфекционных мероприятий нельзя применять хлорку в сухом виде.
Основные нормы по обустройству выгребной ямы.
Яма создает опасность для окружающей среды, при ее монтаже следует придерживаться основных требований СНиП.
1.удаленность скважины от ямы равно минимум двадцать максимум пятьдесят метров. Такое же расстояние должно быть до любых источников с водой: колодца, колонки.
2.от фундаментов зданий на своем и соседском участке свыше двенадцати метров. Чтобы исключить вымывание основания зданий стоками.
3.высота ямы должна быть менее трех метров. Если грунтовые воды протекают высоко, то требуется установка септиков либо емкостей герметичного типа. Расстояние от септика до вод под землей должен быть минимум один метр. Если стоки попадут в грунтовые воды, то могут загрязниться источники питьевой воды.
4.расстояние от дороги, проходящей вблизи участка минимум пять метров.
5.до водоемов минимум десять метров.
6.удаленность от деревьев, кустарников на участке свыше трех метров. От большого количества влаги корни растений могут сгнить.
7.от огорода удаленность составляет минимум двадцать метров.
Внимание! Данные требования применимы для монтажа туалета на улице.
![]()
Нюансы, которые следует учитывать при обустройстве.
1.яма должна быть полностью герметична, чтобы стоки не просачивались в грунт, не наносили вред экологии.
2.стройматериалы для выгребных ям должны быть высокой плотности: кирпич, блоки, доски.
3.стоковые воды не должны превышать тридцати пяти сантиметров от уровня земли, потому что не избежать негативных последствий.
Ямы от трубопроводов с водой и газом должны находиться на определенном расстоянии:
1.если трубы водопровода выполнены из асбестоцемента, то расстояние от септика до них должно быть более пяти метров.
2.если трубы чугунные менее двухсот миллиметров сечения, то расстояние должно быть равно свыше трех метров.
3.септики от газового трубопровода должны быть удалены свыше пяти метров.
4.яму не рекомендуют сооружать на расстоянии менее полутора метров от края участка.
youtube.com/embed/GRcjVzgPgek?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Штрафы за нарушение требований
Если при строительстве ямы были нарушены требования СНиП, то может последовать штраф.
На размер штрафа влияют факторы:
1.есть ли другие случаи, когда гражданин нарушал законы экологического характера.
2.как сильно превышены допустимые нормы.
Окончательный объем наказания определяется судом. При нарушении норм, влекущих вред экологии, страдают многие люди и природа, поэтому размеры выплат за это большие.
Сливная яма в частном доме своими руками, сливная яма из бетонных колец подробная инструкция
Современный загородный дом – сооружение ничем не уступающее городским квартирам, он оборудован эффективными системами отопления, водоснабжения и отопления , а также дренаж. В зависимости от условий эксплуатации канализации и объема образующихся стоков, от интенсивности эксплуатации самого дома и количества проживающих в нем людей, финансовых возможностей владельцев выбирается тот или иной вид выгребной ямы. Эти конструкции различаются по конструкции, по типу используемых материалов, по принципу действия.
Содержание
- Виды выгребных ям видео
- Расчет сливной ямы
- Котлован из бетонных колец своими руками
- бетонные кольца для сливного отверстия, размеры
- выбрать бетонные кольца
- материалы для выгребных ям
- вырыть котлован для сливной ямы
- варианты крепления бетонных колец
- можно ли опускать кольца вручную видео
- прокладка труб, бетонирование, установка вентиляции
- Полезные советы видео
Типы выгребных ям
Конструктивно выгребные ямы делятся на открытые и закрытые.
Рекомендуется строить открытыми только в тех случаях, когда объем образующихся стоков за сутки не будет превышать 1 куб. м. Такие конструкции не имеют дна, т.е. часть жидкости будет фильтроваться через грунт и попадать в грунт.
Среди плюсов данной конструкции можно назвать экономию в результате медленного накопления ила на дне, естественно реже вызывать ассенизаторскую машину. Минусом является постоянная угроза окружающей среде.
Замкнутые колодцы являются герметичными сооружениями. У них водонепроницаемое дно, что делает их полностью экологически чистыми. Это идеальный вариант для небольших участков, жители которых пользуются водой из собственной скважины или колодца.
Отрицательным моментом является необходимость постоянно следить за уровнем сточных вод в яме и по мере необходимости вызывать ассенизаторскую машину, что, безусловно, приводит к некоторым финансовым затратам.
Если говорить о материалах, из которых строятся канализационные ямы, то тут разнообразие. Это могут быть профессиональные пластиковые емкости, в некоторых случаях, если объем ямы до 1 кубометра, можно использовать обычные полипропиленовые бочки. Иногда прибегают к использованию подобных металлических емкостей.
Кирпичные конструкции не уступают им по прочности, оправдывают затраты, если требуется возведение сооружения большого объема. Они практичны, выдерживают значительные нагрузки земляных масс, сами кирпичи не боятся влаги и достаточно устойчивы к химическому воздействию.
Более надежный вариант – бетонные конструкции. Они служат долго, неприхотливы в уходе, устойчивы к агрессивным химическим средам. Бетонные ямы могут быть сплошными или собираться из готовых бетонных колец.
Принцип работы канализационных ям тоже может быть разным.
Наиболее примитивными вариантами являются однокамерные конструкции, они состоят из одного отсека, в котором скапливаются стоки. Такая яма предназначена для хранения сточных вод и требует систематических прочисток.
Более совершенным принципом работы отличаются многокамерные приямки. Стандартная схема такой конструкции – два или три резервуара, соединенных трубами. В первую включаются стоки от дома и других точек водопотребления (летняя кухня, баня и т. д.), а в следующую попадает только очищенная от нерастворимых фракций жидкость.
После дополнительной очистки такую жидкость можно отфильтровать в почву или слить за пределы участка, особой угрозы для экологической обстановки она представлять не будет.
Самые совершенные и современные септики представляют собой многокамерные емкости профессионального ранга. Они состоят из нескольких резервуаров, оборудованных специальными системами фильтрации, насосами, системами биологической очистки жидкости. Септики отличаются высокой эффективностью, поскольку предназначены не для накопления, а для очистки сточных вод.
Стоимость оборудования для таких септиков немалая, но качество очищаемой воды настолько высокое, что позволяет в дальнейшем использовать ее для хозяйственных нужд, в частности для полива.
Расчет сливной ямы
Этот пункт проектирования является достаточно важным, т. к. устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает выполнение нескольких существенных условий.
Во-первых, саму яму следует углубить до такой степени, чтобы уровень жидкости в ней не поднимался до точки промерзания грунта на участке, обычно 0,8 м.
Второе условие связано с глубиной залегания грунтовых вод. Высшая точка их подъема должна быть ниже основания емкости для сточных вод, иначе всегда будет угроза затопления участка сточными водами.
Не рекомендуется углублять яму более чем на 3-3,5 м и по другой причине — это максимальная глубина, с которой можно откачивать жидкость с помощью отсосов.
Не поленитесь, перезвоните в соответствующую службу и узнайте, на сколько можно заказать бак, если необходимо откачивать стоки. Рекомендуется рассчитывать таким образом, чтобы объемы канализационной ямы и мусороуборочной машины были соизмеримы – иначе за вывоз полупустого бака придется платить.
При выборе цилиндрической формы ресивера мойки, как в нашем случае, произвести расчеты совсем не сложно.
Например, можно использовать следующую формулу:
Если взять среднюю семью из четырех человек, то исходя из санитарных норм расхода воды можно считать, что строительство герметичной ямы объемом 15 кв. метров. м позволит при постоянном проживании в доме заказывать вывоз стоков примерно 2 раза в месяц.
Для снижения затрат часто выбирают более экономичный вариант и строят яму, которая работает следующим образом. Устанавливаются две отдельные емкости, стоки из жилого дома и подсобных помещений сначала попадают в первую камеру, оборудованную герметичным дном.
Под влиянием процесса брожения накопленные в нем отходы снижают химическую активность, разделяются на твердую составляющую и воду. Накопившись до определенного уровня, жидкость из первой камеры начинает поступать через переливное отверстие и соединительный патрубок во вторую камеру.
Поскольку переливное отверстие расположено над входным отверстием, во вторую камеру может поступать только относительно чистая и отстоянная жидкость. Дно второй камеры выполнено фильтрующим, т.е. негерметичным, через него вода может просачиваться в нижележащие слои почвы.
Этот тип выгребной ямы можно чистить раз в 1-2 года, при этом необходимо будет вызывать ассенизаторскую технику.
Кольца для этого типа котлованов с дном и без дна производятся на заводах сборных железобетонных изделий; приобрести их не составит труда.
Специалисты утверждают, что для возведения данного типа септика может потребоваться 5-9 элементов, из которых на сооружение первой камеры уйдет 3-6 колец, на вторую — 2-4 кольца. Более точный расчет производится с учетом количества проживающих в доме.
Котлован своими руками из бетонных колец
В качестве надежных и простых в уходе вариантов мы уже называли конструкции из бетонных колец. Этот вариант считается самым дешевым, по этой причине пользуется популярностью у владельцев загородных домов.
К преимуществам относятся:
- ЖБИ доставляются на объект в готовом виде
- установка быстрая
- технология монтажа простая
Кольца бетонные под сливную яму, размеры
Естественно возникает вопрос, по каким параметрам выбирать железобетонные изделия для строительства. Сегодня железобетонные заводы предлагают кольца различных размеров и конструкций.
Их диаметр может составлять от 0,7 до 2,5 м или даже 3 м. Высота — обычно 0,9м или 1 м, но есть дополнительные элементы, использование которых позволит получить запланированную высоту и объем купе.
Вес бетонных деталей варьируется в зависимости от габаритов, чтобы примерно сориентироваться, уточним, что стандартная деталь диаметром 100 см, высотой 90 см и толщиной стенки 8 см будет весить около 600 кг, а диаметром 200 см — около полутора тонн.
Кроме того, в продаже можно найти кольца различных видов:
- с замком, т.е. конструкция которого предполагает возможность замкового соединения изделий (паз-гребень) при монтаже, это значительно упрощает процесс работы и обеспечивает устойчивость конструкции и герметичность приямка
- плоские — обычные изделия с ровным краем; их установка предполагает соединение металлическими скобами и герметизацию цементным раствором
- фильтрация — с перфорацией по всей боковой поверхности, обычно применяется при монтаже фильтровальных отсеков в переливных системах
Бетонные кольца изготавливаются из цемента марки М500 и выше, при этом обязательно устанавливается прочный каркас из арматуры.
При желании можно приобрести ЖБИ с крышкой и дном — они значительно упростят процесс монтажа.
выбрать бетонные кольца
Выбор необходимо сделать при составлении проекта, при этом необходимо учесть предварительный расчет сливной ямы.
Чтобы сделать правильный выбор, следует знать, что все изделия и ЖБИ имеют маркировку, первые две цифры в ней обозначают диаметр изделия (в дм), цифра после запятой – высоту (в дм) . Например, код КС 15,9 означает, что кольцо имеет диаметр полтора метра, его высота 0,9 м.
Выгребные материалы
При строительстве требуется перекрытие, т.е. бетонная плита с круглым отверстием под люк, что обеспечит доступ для обслуживания.
При необходимости можно приобрести готовую плиту на дно герметичного отсека, причем соответствующую по диаметру кольцам.
Люк подходящего размера можно приобрести готовый, полимерный или металлический, аналогичное изделие из дерева можно изготовить.
выкопать котлован для сливной ямы
Место для сливной ямы выбрать так, чтобы:
- она была удалена от жилых домов на 5 м
- расстояние до соседнего участка было не менее 2 м
- колодец с питьевой водой располагался не менее чем в 25 м от котлована по диагонали
- появилась возможность свободного доступа
После выбора места, соответствующего санитарно-техническим требованиям, приступают к рытью ямы. Его диаметр должен быть примерно на полметра больше диаметра колец – после того, как кольца будут установлены, их нужно будет гидроизолировать, возможно, уложить слой теплоизоляционного материала.
По глубине котлован также должен превышать планируемую высоту устанавливаемых колец не менее чем на 0,3 м.
Если будет установлено кольцо с дном, то дно ямы тщательно утрамбовывают, засыпают слоем речного песка, поливают водой, т.е. добиваются создания прочной ровной песчаной подушки, что и потребуется для установки колец.
Некоторые мастера рекомендуют делать приямок квадратной формы – тогда можно будет просто опустить на дно бетонную плиту соответствующего размера, т.е. удастся избежать довольно трудоемкого процесса изготовления цементной стяжки.
варианты крепления бетонных колец
Несложно предположить, что дальнейшие работы можно выполнять разными способами:
- установка на дно обычного кольца
- установка нижнего кольца
Если будет установлено обычное кольцо, то нужно будет залить дно отсека септика бетонным раствором. Для этого нарежьте арматуру на соответствующие отрезки, уложите в виде решетки, зафиксируйте друг друга вязальной проволокой. Арматуру нельзя укладывать прямо на песок – она должна быть примерно посередине бетона. Те. арматурный каркас следует укладывать горизонтально на кирпичи или фрагменты ЖБИ.
Далее готовится бетон, его состав традиционный:
- На 1 часть цемента понадобится 2 части песка
- 3 части щебня
- вода для создания консистенции густой сметаны
Марка цемента должна быть не ниже 400, более низкая марка потребует уменьшения состава наполнителей. Цемент более высоких марок увеличит количество песка и гравия.
Количество бетона нужно будет рассчитать, так как технология предполагает одновременную заливку дна всего котлована, без дополнительного дозирования. Бетономешалка облегчит работу, ее аренда обойдется в небольшую сумму. Но при желании можно сделать замес вручную.
Готовый бетон тщательно выравнивается по всей площади. Не забывайте, что вам нужно будет удалить воздух из бетона, это можно сделать заливкой раствора.
Время затвердевания бетона 6-7 дней. Если работы проводятся в жаркие дни – бетонную поверхность нужно будет периодически поливать водой – это предотвратит появление трещин.
Вариант, при использовании изделия с дном, избавит вас от трудоемких работ с бетоном, также не потребуется приобретать дополнительные стройматериалы. Естественно, строители рекомендуют такой вариант как более простой в исполнении и менее трудоемкий.
Кольца опускают в яму по одному, по одному.
Очень важно заделать все стыки в местах их стыков цементным раствором.
Некоторые строители советуют прокладку в стыках для герметизации резиновых прокладок или заделки швов специально приготовленным цементным раствором с добавлением жидкого стекла. Такой раствор наносят на поверхность стыка ни нижнего изделия, затем устанавливают следующий круг.
Места прохода труб также необходимо будет обработать изоляционными материалами, для этого можно использовать силиконовую смазку – она обеспечивает герметичность и предотвращает возможность растрескивания трубы после усадки кольца.
Фильтрующие отсеки септиков создаются аналогичным образом, только возводить бетонное основание в этом случае не требуется. На забое таких колодцев можно бурить дополнительные скважины глубиной около 1 м; внутрь них помещают конструкции из пластиковых труб. Для предотвращения образования органических отложений на стенках труб их засыпают гравием.
По завершению монтажа кругов их гидроизолируют снаружи, это может быть обработка глиняным раствором или горячим битумом.
Для обработки внутренней части обычно используют горячий битум.
можно ли опустить кольца вручную
На словах процесс установки выглядит очень просто, но не стоит забывать, что железобетон имеет солидный вес. Самостоятельно сбросить круги в яму не получится. Без сомнения, требуется специальное оборудование. Вызов крана вызовет увеличение стоимости работ, но вариантов в этом случае нет.
На каждом из изделий имеется по 4 фиксирующих ушка, для их изготовления используется катанка диаметром от 6 мм. К ушкам крепится трос, с помощью которого изделие будет подниматься и опускаться.
Установку колец нельзя назвать очень сложной для опытного крановщика, однако необходимо соблюдать правила техники безопасности:
- крепление троса должно производиться за каждое из четырех ушек
- длина кабелей должна быть совершенно одинаковой
- спешить и допускать неточности в работе недопустимо
Для выравнивания нижнего кольца используйте уровень, достигнув нужного положения — приступайте к опусканию и установке последующих колец.
На последнем этапе устанавливается бетонный потолок с отверстием, он также поднимается краном. Стык нахлеста и верхнего круга также подлежит тщательной герметизации.
укладка труб, бетонирование, установка вентиляции
По окончании монтажных работ потребуется на глубине около 0,5 м, но если в вашем регионе суровые зимы, то лучше — 0,8 м, в кольцах просверлить отверстия для входа в канализацию и чуть выше – для установки переливной трубы во второй отсек септика (если он планируется).
Дальше можно заняться выводом дренажных труб. Рекомендуется использовать канализационные трубы диаметром около 150 мм. Их следует укладывать в подготовленные траншеи, с уклоном 2-3% в сторону канализационной ямы. Места ввода труб в котлован не бетонируются — сезонные подвижки грунта могут привести к выходу из строя жестко закрепленных труб.
Засыпка траншей и шахты канализационной ямы должна убедиться в исправности водостока. Грунт вокруг колец засыпают так, чтобы на поверхности был только люк. В качестве люка можно использовать полимерное, металлическое или деревянное изделие, плотно закрывающее дыру в потолке.
В готовых потолках, как правило, предусмотрены отверстия для вентиляции. Для обустройства вентиляционной системы рекомендуется использовать трубы диаметром 100 мм, потребуется две штуки, длиной 0,5 и 0,7 м. Схема системы вентиляции может быть примерно такой:
Если система вентиляции обустроена правильно, то даже самый простой естественный вариант решит вопрос со скоплением газов внутри отсеков. Чтобы полностью избавиться от появления неприятных запахов придется потратить значительную сумму на установку принудительной вентиляции.
Полезные советы
Избежать проблем при эксплуатации септика любой конструкции позволят несколько полезных рекомендаций.
Например, в районах с суровыми зимами нельзя исключать возможность экстремально низких температур. Отсюда вывод – для предотвращения промерзания секторов септика их следует утеплять.
Обязательный момент — обустройство ревизионных люков — это позволит контролировать состояние отсеков и проводить техническое обслуживание.
Более эффективной работы септиков можно добиться с помощью биопрепаратов. Сточные воды, отфильтрованные в почву, станут намного чище и не будут представлять угрозы загрязнения окружающей среды.
Посмотрите видео о самых распространенных ошибках при строительстве септиков:
Самые интересные варианты на тему сливная яма в частном доме своими руками, сливная яма из бетонных колец подробная инструкция.
4 совета от эксперта
Когда речь заходит о том, как выкопать яму лопатой, большинство людей считают, что это «тяжелая работа». Они также предполагают, что это не требует каких-либо особых навыков. Однако умение копать яму лопатой действительно требует приобретения. Возможно, что еще более важно, правильное выполнение этого действия предотвращает как травмы, так и, в некоторых случаях, смертельный исход. Есть 4 основных совета, которые нужно усвоить и помнить о том, как копать яму вручную с помощью лопаты.
4 важных совета о том, как вырыть яму лопатой
1. Поддерживайте темп, так как постоянный темп всегда лучше
Подобно тому человеку, который тренируется в быстром темпе в тренажерном зале, слишком быстрое рытье ямы приводит к усталости и выгоранию. Вы должны выбрать темп, который соответствует вашим возможностям. Например, выкапывание ямы глубиной около 4 футов, шириной 3 фута и длиной 4 фута занимает от 1 до 4 часов. Это зависит от состояния грунта и умения копать яму. Да, рытье ямы требует навыков, умений и выносливости; но что интересно, сила не является ключевым атрибутом.
2. Задействуйте ноги, а не спину, когда копаете лопатой
Одна из основных ошибок, которую совершают люди, когда учатся копать яму лопатой, заключается в использовании рук и спины для выполнения работы. Чего многие люди не понимают, так это того, что самая большая и мощная группа мышц в чьем-либо теле — это ноги. С учетом сказанного:
- Используйте свои ноги и ступни, чтобы вдавить лопату в землю за каждую лопату земли. Не используйте руки или спину.
- Ваши ноги, а не спина или руки, должны использоваться для подъема каждой лопаты земли из ямы.
Задействование мышц ног путем сгибания колена для подъема лопаты земли является безопасным методом вместо того, чтобы использовать спину в качестве опорной точки для подъема веса лопаты грязи. Имейте в виду, что для рытья ямы лопатой необходимо удалить несколько сотен лопат земли.
3. Иметь правильную стратегию, копание требует стратегии
Хотя инструменты, необходимые для ручного рытья ямы, просты (лопата с закругленным концом и копалка), вы должны использовать проверенную стратегию. Кредитное плечо является ключом к уменьшению усилия, необходимого для рытья ямы. Любая яма глубже примерно 2 футов потребует, чтобы она была как минимум около 2 1/2 футов в ширину и около 3 1/2 футов в длину. Работа в меньшем отверстии на самом деле потребует больше работы и может привести к травмам из-за того, что оно слишком тесно для правильного движения.
Основная стратегия заключается в том, чтобы выкопать 1/2 длины ямы на глубину около 18 футов, затем развернуться и использовать рычаг, чтобы легче выкопать другую 1/2 ямы. Точно так же вторая половина ямы должна быть вырыта примерно на 18 дюймов глубже, чем первая 1/2 ямы. Затем вы должны повторить описанный выше процесс и использовать рычаги, чтобы продолжить копать другую 1/2 ямы. Вы будете повторять этот процесс, пока ваша дыра не будет завершена. Не протоколы безопасности ниже, особенно если ваша яма будет более 4 футов глубиной.
4. 9 жизненно важных советов по безопасности для предотвращения травм и смертельных случаев
Каждый год люди получают серьезные травмы или погибают, копая вручную яму, которая, казалось бы, не представляет опасности. Любая физическая задача сопряжена с риском, и, разумеется, работа под землей сопряжена с особыми проблемами безопасности. Вот 9 основных и стандартных мер безопасности:
- Любая скважина глубиной более 4 футов требует одобренной OSHA лестницы, которая возвышается на 3 фута над вершиной скважины. Это обеспечивает безопасный и простой способ эвакуации.
- Раскопки глубиной более 5 футов или с неустойчивым грунтом должны иметь защитное покрытие, чтобы предотвратить обрушение. Научиться копать яму вручную означает никогда не оставлять себя открытым для того, чтобы попасть в обвал.
- Любой объект тоже большие, которые можно сдвинуть руками или которые могут причинить травму, следует оставить на месте до тех пор, пока не будет оказана надлежащая помощь. Есть распространенные истории о человеке, пытающемся закопать камень в яму, и он теряется в этой задаче. В отчаянии они лезут в яму и используют рычаги, чтобы засунуть камень в яму. Во многих случаях человек задавил себя до смерти.
- Всегда оставляйте добычу (извлекаемый материал) на расстоянии не менее 2 футов от внешнего края ямы. Вынутый материал может соскользнуть в вашу яму и причинить травму. Это особенно верно, если неожиданно происходит внезапный ливень.
- Независимо от того, где планируется построить яму, всегда звоните по номеру 811, чтобы сделать разметку подземных коммуникаций. Заглубленные газ, электричество или другие коммуникации могут присутствовать практически где угодно. Позвоните по номеру 811, чтобы предотвратить ущерб, травмы и смерть. Знать, как копать яму лопатой, значит быть на 100% уверенным, что вы не прорвете ни одной подземной коммуникации.
- Держите тяжелое оборудование подальше от краев траншей.
- Определите любое оборудование или действия (например, движение транспорта), которые могут повлиять на устойчивость траншеи.
- Не работайте под подвешенными или поднятыми грузами и материалами.
- Убедитесь, что персонал носит светоотражающую или другую подходящую одежду, когда подвергается воздействию транспортных средств.