Как сделать силосную яму своими руками: Компостная яма своими руками: варианты изготовления конструкции

Содержание

Правильная компостная яма своими руками: варианты изготовления, фото

Качественный компост является одним из наиболее эффективных и безопасных органических удобрений, отлично подходящим для подкормки плодово-ягодных и овощных культур. Чтобы правильно подготовить удобрение, нужно сделать компостную яму своими руками. Варианты изготовления и фото рассмотрим подробно в этой статье.

Растительные и бытовые органические остатки, подвергшиеся процессам разложения и гниения в подобной яме, превращаются в универсальное удобрение. В естественных условиях этот период занимает от одного до двух лет. Однако использование подходящих сооружений, своевременный уход за их содержимым и использование специальных добавок позволяет значительно сократить время и получить готовый компост уже через несколько месяцев.

Компост отлично подходит для использования в качестве мульчи в ландшафтном дизайне за счет однородной структуры и внешнего сходства с плодородной черноземной почвой.

Основные правила устройства компостной ямы

Яма для созревания компоста представляет настоящий биореактор, основным предназначением которого является стимулирование возникновения и поддержание биохимических реакций, необходимых для перегнивания ингредиентов и превращения их в удобрение.

Главные принципы правильного обустройства и размещения такой ямы на участке:

Располагать яму нужно в полутени;
Расстояние до источников воды должно быть не менее 25 м;
Желательно, чтобы рядом не было никаких деревьев;
Заглублять яму в грунт можно не более, чем на 50 см, а вот сверху она должна возвышаться примерно на 1 м;
Следует предусмотреть возможность рыхления компоста;
Необходимо чередовать слои органических и растительных отходов с землей.

Размер ямы нужно подбирать в зависимости от количества отходов, ориентируясь на средний годовой объем.

Виды компостных ям

Существует несколько вариантов изготовления компостных ям, куч и ящиков, с определенными преимуществами и недостатками.

Стандартная компостная куча

Проще всего сделать на участке обычную компостную кучу, выбрав наиболее подходящее место для ее размещения, достаточно удаленное от жилых построек, плодовых деревьев и огорода.

Способ изготовления максимально прост:

В выбранном месте нужно начать закладывать слоями все отходы, чередуя растительные и органические. Желательными составляющими являются трава и свежий навоз.
В куче, «выросшей» до 1 м в высоту, нужно сделать несколько небольших углублений и аккуратно залить в них специальный состав, призванный ускорить созревание компоста.
Кучу нужно регулярно рыхлить вилами и, при недостаточной влажности, умеренно поливать.

При поддержании оптимальной влажности и достаточно теплой погоде компост в куче будет готов уже в течение нескольких месяцев. Чтобы обеспечить сад удобрением на постоянной основе, лучше последовательно делать несколько куч.

Компостная куча или яма, огражденная сеткой или любым другим материалом

Чтобы компостная куча была максимально удобной в эксплуатации, нужно оградить ее с помощью мелкоячеистой металлической сетки:

Подобрать прочную металлическую проволоку, согнуть ее в форме круга подходящего диаметра и соединить с помощью плоскогубцев. Можно взять готовый металлический обруч.
Отрезать металлическую сетку необходимой длины, загнуть все острые края, чтобы не поцарапать руки и соединить ее между собой, прочно загибая отрезки плоскогубцами.
Таким же образом прикрепить сетку к кругу из проволоки и разместить ее над компостной кучей, немного прикопав. Чтобы конструкция лучше держала форму, можно взять два круга – один прикрепить внизу, а другой – вверху.
Для придания прочности разместить внутри сетки несколько металлических стержней или кусков прочной проволоки, вкопать их в землю и вплотную прикрепить к самой сетке.

Описанный метод организации позволяет легко доставать готовый компост, просто выгребая его из нижних ячеек сетки, или аккуратно приподнимать сетку, вынимая готовое удобрение.

Используя этот способ, можно сделать и компостную яму своими руками. Варианты ее изготовления на фото предполагают не слишком высокое ограждение сеткой, чтобы был доступ к перемешиванию разлагающихся отходов. Яму нужно обязательно укреплять внутри, чтобы стенки не осыпались, вкапывая сетчатую конструкцию непосредственно в грунт.

Вместо сетки можно использовать металлические стойки, уголки и деревянные палки, скрепленные между собой прочной проволокой. Получается заграждение, напоминающее обычный забор. Деревянные палки можно сбивать между собой горизонтально расположенными досками. Круглая куча или яма в таких случаях будет неудобна, поэтому лучше выбирать квадратную или прямоугольную форму.

Подойдет обычный шифер, листы профнастила, поликарбонат и другие подобные материалы. При их использовании важно обеспечить поступление воздуха в компостную яму, проделав вентиляционные отверстия.

Простая компостная яма

Отличным способом использования опавших листьев, пожухлой травы и ботвы, оставшейся от разных растений, является простая компостная яма, выкопанная в земле. Делать ее нужно так:

Снять верхний слой земли и выкопать яму глубиной не более 50 см, чтобы удобно было добираться до самого дна. Оптимальной шириной и длиной для универсальных ям является 1 и 2 м соответственно.
На дно положить сено, кору деревьев, ветки, траву или листья.
Разместить сверху отходы слоями, чередуя органические и неорганические.
Для обеспечения оптимальной температуры накрыть яму непромокаемым брезентом или пленкой.

По сути, яма мало чем отличается от компостной кучи, но поддерживать ее в надлежащем состоянии сложнее, поскольку могут возникнуть трудности с рыхлением и перемешиванием компоста. Главным преимуществом, по сравнению с кучей, является экономия места.

Забетонированная компостная яма

Для создания стационарной компостной ямы можно использовать технологию бетонирования:

Выкопать яму на 20-30 см глубже планируемого заглубления.
Соорудить вокруг ямы опалубку, толщина которой должна быть около 10 см.
Замешать и залить бетонный раствор.
После полного высыхания убрать опалубку.
На дне разместить дренажный слой из сухих веток, листьев или сена.
Предусмотреть возможность закрытия ямы фанерой или пленкой.

Подобное сооружение также может быть изготовлено с использованием бетонных колец. Стационарная яма является лучшим выбором для тех, кто планирует использовать ее на протяжении многих лет. Для такой ямы актуальным является вопрос вентиляции и стимулирования разложения отходов.

Компостные ящики из старых пластиковых бочек

Хорошие закрытые компостные ящики получаются из старых пластиковых бочек. Размер бочки нужно подбирать, ориентируясь на определенное количество отходов.

Простейшую конструкцию можно сделать так:

Хорошо промыть бочку, если до этого в ней хранились какие-либо химические вещества.
Отрезать одну из сторон, чтобы обеспечить свободный доступ к земле.
Сделать в нижней части бочки достаточно широкие прорези или специальную откидную дверку, чтобы можно было легко доставать готовый компост.
Разместить бочку на заранее выбранном месте крышкой вверх. Если удобная крышка в бочке не была предусмотрена, можно ее сделать самостоятельно, прикрепив на петли.

Пластиковая бочка совершенно не подвержена гниению, но за счет герметичности компост в ней может разлагаться неправильно. Справиться с этим помогает размещение на голой земле, без дна, создание дополнительных вентиляционных отверстий и использование специальных смесей для ускорения разложения отходов.

Для значительного ускорения процесса созревания компоста можно использовать специальную конструкцию с вращающейся пластиковой бочкой, расположенной горизонтально.

Самостоятельно сделать такое приспособление не всем под силу, а готовые варианты часто оказываются достаточно дорогими. Главным преимуществом подобного сооружения является то, что удобрение в нем может быть готово уже в течение 3-4 недель.

Деревянные компостные ящики

Кроме пластиковых бочек и компостных ям своими руками, варианты изготовления которых на фото рассмотрены выше, хорошо себя зарекомендовали ящики из обычной древесины, обеспечивающие оптимальную вентиляцию, необходимую для созревания компоста.

Подобные ящики делаются по такому же принципу, как и емкости из пластиковых бочек, только нижнюю часть оставляют открытой или устанавливают откидную дверку для удобства вынимания удобрения. Чтобы древесина прослужила дольше, ее обязательно обрабатывают специальными составами.

Существует и другой вариант ящиков, предполагающий наличие деревянного дна. В таком случае на «пол» кладут дренаж из сухих веток, соломы и тому подобных материалов. Часто дно делают из металлической сетки, набитой на деревянный каркас.

Удобны в эксплуатации трехсекционные деревянные ящики, разделенные перегородками. Подобные конструкции изготавливаются точно так же, как и обычные ящики, только в них предусматривается наличие трех отделений. Одно для готового удобрения двухгодичной «выдержки», другое – для вызревающего компоста и третье – для свежих отходов.

Такие ящики требуют наличия достаточно большой свободной площади на участке. Однако они являются наиболее универсальными приспособлениями, позволяющими обеспечить постоянное наличие готового компоста.

Отличным способом ускорить время созревания компоста и повысить его качество является подсаживание калифорнийских червей, способных немного разрыхлять отходы и придавать им однородную структуру. Червей можно подсаживать в любые компостные кучи, ямы и ящики.

варианты конструкций и полезные советы

Плодородие почвы на участке – переменная непостоянная. Если участок давно обжит и на нём постоянно возделывается огород, со временем почва становится бедной и вместо пышных кустов томатов и живой зелени огурцов вы получаете чахлые создания со множеством болезней и практически нулевым урожаем. Всё дело в недостатке богатой минералами и прочими полезными веществами органики. Возместить эти потери можно очень просто: вам поможет компостная яма. Варианты обустройства своими руками этого жизненно необходимого сооружения могут быть самыми разными, так что давайте посмотрим, который из них подходит именно в вашем случае.

Читайте в статье

1 Где найти место на участке для компостной ямы
- 1. 1 Оптимальное место для компоста
- 1.2 Большой, маленький, в яме или коробе – какой лучше?
- 1.3 Как обустроить компост на участке
2 Почему в компост нельзя закладывать что попало
3 Как и из чего сделать компостную яму своими руками
- 3.1 Компост из бетона или бетонных колец
- 3.2 Компостер из кирпича
- 3.3 Компостные ящики из дерева и поддонов
- 3.4 Компостные сооружения из шифера
- 3.5 Ящик из металлической сетки для компоста
- 3.6 Компостные ящики из бочек и автошин
4 Как ускорить созревание компоста
5 Финская компостная технология

Где найти место на участке для компостной ямы

Действительно, компост созревает не один год, так что место для него точно должно быть непроходным и желательно скрытым от посторонних глаз, потому что никакой декоративной роли в этом сооружении нет. Давайте посмотрим, где лучше всего организовать компост на участке.

Оптимальное место для компоста

Отвечая на вопрос, что такое компост, следует сказать, что это место, где органические отходы постепенно перегнивают, превращаясь в плодородную субстанцию, которая работает в почве как удобрение. При правильной закладке содержимого резкого запаха от компоста не будет, но всё-таки не стоит устраивать кучу прямо под носом у соседей во избежание ненужных конфликтов. То есть расположить яму лучше подальше от жилого дома, своего и соседского. Другое требование – удобство заполнения.

С одной стороны, в компост закладывают растительные остатки с огорода, то есть расположить объект нужно так, чтобы было удобно относить туда срезанные сорняки и остатки культурных растений после уборки огорода. С другой – в ту же компостную яму вы будете относить и то, что останется с вашего стола: обрезки после чистки овощей, остатки пищи. Так что и тут вам было бы удобнее не идти через весь участок, а найти более короткий путь, ведь пополнять яму вы будете круглый год.

ФОТО: zdravasrbija.comОптимальным выбором будет нечто среднее между домом и огородом

Нежелательно устраивать яму прямо на огороде. Причина в том, что в тёплый перегнивающий компост на зиму будут стремиться самые неприятные для огородника вредители (после кротов) – медведки. Они откладывают в компосте свои личинки и размножаются в нём, а потом расселяются из компоста по всему огороду.

Ещё одно условие для успешного созревания компоста – его постоянное увлажнение, в идеале – дождевой водой. Было бы неплохо, если где-то поблизости будет расположен сарай иди другая хозпостройка, и стоки с крыши этого сооружения можно будет вывести в яму.

ФОТО: artzakaz.proВо влажной среде компост быстрее перегнивает

Если такой возможности нет, учтите, что время от времени яму придётся поливать. Это можно делать из шланга или из ведра. Из шланга, конечно, удобнее, так что подумайте, где можно будет подключиться. Пересушенный компост не годится для удобрения.

Нежелательно устраивать компост слишком близко или прямо под стеной строения. Активные процессы разложения могут сказаться на целостности близлежащей конструкции, особенно если она деревянная. К тому же постоянное увлажнение тоже окажет негативное воздействие.

ФОТО: kristal333.ruИ помните: компостная яма должна находиться не менее чем в 30 метрах от источника питьевой воды – это очень важно

Что мы получаем в результате: компост должен быть расположен не непосредственно в огороде, не впритык к дому или хозпостройкам и не под носом у соседей. Откройте чертёж вашего участка и подумайте, где найти такое место.

Большой, маленький, в яме или коробе – какой лучше?

Компостная куча вряд ли будет маленькой, так что если вы думаете, что вам хватит для неё 200-литровой бочки, то вы ошибаетесь. Да, такие есть в продаже, но они будут заполнены за один раз, а куда вы будете закладывать всё остальное весь оставшийся год? Будете покупать батарею бочек? Так что компост надо закладывать сразу побольше, и лучше разделить его на три части, чтобы использовать по мере созревания.

ФОТО: alliumfields.orgДля небольшого участка в 8 соток размеры компоста должны быть не менее 3 кв. метров с учётом того, что его можно разделить на три части по метру каждая

Что удобнее: копать под компост яму или делать его высоким, поднимая над уровнем грунта? Тут есть свои нюансы. Если закладывать отходы в яму, там будут лучшие условия для созревания. Температура быстрее поднимется и лучше будет сохраняться влажность. Компост в яме редко пересыхает, так что поливать его придётся намного реже. Но, с другой стороны, извлекать содержимое из ямы гораздо труднее. Представьте себе: вам придётся, наклонившись, совковой лопатой перекидать целую кучу удобрения, поднимая его в тачку, чтобы отвезти на грядки. Спина точно будет болеть не один день. А если учесть, что для равномерного созревания содержимое компоста нужно время от времени перемешивать, задача становится ещё труднее.

Намного проще и удобнее работать с компостом, который находится в ящике.

ФОТО: organicgardenerpodcast.comВы можете сделать одну из стенок ящика разборной и вообще не будете знать проблем со спиной

Кроме того, расположение над грунтом позволит компостной куче перемерзать, а это не понравится медведкам и прочим вредителям.

Как обустроить компост на участке

Итак, ящик над грунтом намного удобнее, чем яма. Что ещё важно для изготовления компостной кучи? Как правильно её сделать?

Начнём с проблемы «жильцов» компоста. Обычно в нём отлично живут дождевые черви. Они питаются растительными остатками, и это очень хорошо, потому что результатом жизнедеятельности дождевых червей является гумус – бесценное для растений натуральное удобрение. Некоторые дачники не просто приветствуют разведение червей в компосте, а даже покупают специальные сортовые разновидности малощетинковых, которые отлично размножаются в пищевых отходах.

ФОТО: tut-magaz.ruРазводя в компосте червей, вы можете получить для себя и побочный заработок – продавать их рыбакам

Черви, выращенные в компосте, всегда крупнее и жирнее тех, что обитают в обычной почве. Проблема может заключаться только в том, что из-за недостатка или переизбытка влаги эти «жильцы» могут покинуть ваши владения. Так что важно, чтобы влага быстро не уходила из компоста: нужны стенки, достаточно задерживающие её внутри, но не превращающие компост в резервуар.

Вторая проблема – это те самые медведки, которые будут стремиться в тёплую кучу. Обычно эти вредители роют длинные и глубокие ходы, чтобы проникнуть к месту своего обитания. Если вы исключите доступ к содержимому компоста через дно ящика, большая часть проблемы будет решена. Медведки могут выбираться на поверхность, так что нужно защитить и нижнюю часть стенок примерно на 10–15 см.

ФОТО: grizun-off.ruМедведки имеют крепкие конечности, которыми роют землю, так что преграда должна быть металлической, деревянной иди цементной

Можно даже использовать мелкоячеистую сетку, которую делают для армирования штукатурки. Через неё эти крупные насекомые не пролезут, чтобы отложить свои личинки.

Помимо жильцов, есть ещё проблема увлажнения, которую мы уже затронули в обсуждении «жильцов». То есть компостный ящик должен предохранять кучу от пересыхания, задерживая влагу, но пропуская её избыток. Деревянная решётка или перфорация в металлический стенках – отличный способ выполнить эту задачу.

ФОТО: postroysamdom.ruИ наконец, обустраивая компост на даче, сразу подумайте о том, как вы будете его перемешивать и извлекать. Разборные стенки ящика значительно упростят вашу задачу

Почему в компост нельзя закладывать что попало

Действительно, есть некоторые запреты на закладку компоста. Если их нарушить, полученное в результате удобрение нельзя будет использовать и время будет потрачено напрасно.

Компост перегнивает и превращается в набор полезных веществ благодаря активной работе полезных бактерий. Но комфортные для них условия настолько же комфортны и для болезнетворных микроорганизмов. Так что, если вы заложите в кучу больные растения, есть риск, что микроорганизмы, которые вызвали заболевания, благополучно переживут зиму и потом вместе с удобрением попадут снова в почву на вашем участке.

ФОТО: moi-ogorod.ruТак что не стоит закладывать в компост остатки плодов и зелёные отходы, поражённые фитофторозом и прочими заболеваниями, как на фото

Обратите внимание и на листву плодовых деревьев, которую тоже закладывают в компост. Она должна быть здоровой. Кстати, листва грецкого ореха, орешника и дуба не годится для закладки в натуральном виде из-за того, что в ней много дубильных веществ. Её нужно собирать в сухие кучи, сжигать и в компост засыпать только золу.

И ещё один вид отходов не годится для компостной кучи – остатки животной пищи. Мясо, рыбу, обрезки мясных и рыбных продуктов нежелательно закладывать в неё. Дело в том, что пищевые остатки этого типа при перегнивании издают резкий запах, который вряд ли понравится вашим домочадцам и соседям. Сами по себе такие отходы тоже могут принести пользу, но не в компосте. К примеру, при посадке молодого саженца плодового дерева очень неплохо положить в яму у корней жирную рыбу вроде селёдки – дерево получит много питательных веществ.

Ещё не стоит класть в компост неорганические отходы: они не перегнивают и потом остаются в вашем удобрении мусором.

ФОТО: ru.ideasforgarden.netИсключение составляет картон – его закладывать можно

Не принесут пользы кожура апельсинов, лимонов и мандаринов, винный жмых, известь, ореховая скорлупа.

Как и из чего сделать компостную яму своими руками

Построить резервуар для утилизации пищевого и растительного мусора можно из разных материалов. У каждого из них есть свои достоинства и практически все не сложны для устройства своими руками.

Компост из бетона или бетонных колец

Капитальную компостную яму можно сделать из монолитного бетона или бетонных колец. Этот способ больше подходит для заглублённого в грунт сооружения. Такие ямы герметичны, и от них не будет запаха, даже если закладывать в них фекалии. Бетон препятствует просачиванию содержимого в грунт, создаёт условия для сохранения влаги и не даёт вредителям проникать внутрь.

ФОТО: dokorecyclers.comОбязательным условием сооружения такой ямы является дренажный слой на дне, то есть дно не делают герметичным, а засыпают гравием и песком

Методика строительства очень проста: копают яму глубиной до 1,5 метров, делают опалубку и заливают её бетоном. Копать глубже нет особого смысла – вам потом трудно будет извлекать перегнившее удобрение или ворошить его.

В верхней части такого компоста ставят решётку и негерметичную крышку, чтобы обеспечить проветривание.

Сделать компостную яму из бетонных колец тоже просто, но вам потребуется техника, чтобы установить тяжёлые кольца в яму.

Компост в бетонные ямы закладывается послойно: фекалии перекладываются растительными остатками и пересыпаются золой.

Компостер из кирпича

Если вы ставите перед собой задачу сделать долговечное сооружение и раз и навсегда забыть об обустройстве компостера, то рассмотрите в качестве материала кирпич.

ФОТО: farm-worm.comИмея даже скромные навыки в кирпичной кладке, вы можете добиться отличного результата

Что важно для кирпичного компостера? Его можно построить на поверхности грунта или заглубить, но на глубину не более полуметра. Кирпичный компостер можно выложить с цементным раствором, а можно насухую, без связки. Есть смысл сделать одну стенку разборной – так вы значительно упростите процесс ухода за удобрением. Можно сделать 3 стенки из кирпича, а переднюю из деревянных досок – это тоже удобный вариант.

Компостные ящики из дерева и поддонов

Остатки строительной древесины – отличный материал для постройки компостных ящиков. Главное условие – доски для ящика должны быть толстыми и прочными. Гнилые и треснутые не пойдут: в процессе перегнивания микроорганизмы из компоста будут активно взаимодействовать с древесиной, и хлипкие материалы быстро разрушатся.

ФОТО: Яндекс.ДзенМожно защитить стенки деревянного ящика, если предварительно покрасить их изнутри и снаружи масляной краской или эмалью. Это намного продлит срок службы сооружения

Компостные ящики из досок строят так, чтобы между досками остались небольшие просветы, – это улучшит аэрацию созревающего удобрения и благоприятно скажется на работе микроорганизмов. Но нужно помнить, что такие ящики нужно регулярно проливать водой, чтобы не допустить пересыхания.

В качестве материала отлично подходят деревянные поддоны, на которых обычно привозят кирпич. В них хорошие прочные доски, а размеры поддонов оптимальны для создания односекционного ящика. Возьмите 9 таких поддонов – и у вас получится полноценная трёхсекционная конструкция, которую можно собрать буквально за час.

Компостные сооружения из шифера

Листовой или волнистый шифер тоже подходит для сооружения надземного компостера. Для того чтобы конструкция была прочной, её крепят на каркас из бруса. Шифер не боится процесса перегнивания, так что такой ящик при аккуратном обращении прослужит очень долго, пока не разрушится каркас.

ФОТО: PinterestТочно так же можно использовать и другой кровельный материал – профнастил

Чтобы ухаживать за компостом было удобно, переднюю стенку ящика из шифера делают деревянной. Можно использовать те же самые поддоны.

Ящик из металлической сетки для компоста

Ещё один простой и дешёвый материал для сооружения компостера – металлическая сетка. Лучше брать сварную сетку, а не рабицу, которая будет деформироваться под тяжестью содержимого компоста. Сетку крепят на деревянный или металлический каркас.

ФОТО: raznyecvety.ruНедостаток этого вида ящиков в том, что компост быстро пересыхает и нужно постоянно поливать его водой

Компостные ящики из бочек и автошин

Если вы не хотите делать большую компостную кучу и ограничите закладку только пищевыми отходами, то можно обойтись и небольшими ёмкостями. Соорудить компостный резервуар можно из старой металлической или пластиковой бочки. Нужно только сделать в них перфорацию, чтобы удалять избыток влаги.

ФОТО: drive2. ruПодойдут для организации компоста и автопокрышки. В идеале – от грузовых автомобилей или сельхозтехники. Их укладывают друг на друга, чтобы получился высокий ящик

Как ускорить созревание компоста

Чтобы получить удобрение высокого качества и максимально быстро, нужно обязательно правильно закладывать компост. Это делается послойно. Растительные остатки перемежают фекалиями и слоем почвы.

Как уже было сказано, качество компоста значительно улучшают дождевые черви. И чем их больше, тем лучше.

В продаже есть препараты на натуральной основе для ускорения созревания перегноя. «Компостелло», «Гуми-Оми», «Байкал-М» – все эти составы ускоряют процесс перегнивания минимум в 2 раза и при этом абсолютно безопасны. С ними компост перегниёт за один сезон, в то время как без специальных добавок потребуется как минимум два, чтобы микроорганизмы полностью всё переработали.

Есть и народные методы для ускорения созревания компоста. Например, отлично работают обычные хлебопекарные дрожжи. На ведро воды добавляют 5 столовых ложек сухих дрожжей и килограмм сахара. Бражка должна бродить сутки перед тем, как её заливают в компост. Вместо дрожжей можно использовать растворенный в воде кефир, обрат или сыворотку. Заливать эти смеси нужно не поверх компоста, а в углубления в нём, чтобы жидкость попала как можно глубже в кучу.

Финская компостная технология

Особенности этой технологии позволяют грамотно закладывать компост в течение всего сезона. Для этого устанавливают трёхсекционные ящики. В первый из них укладывают отходы по весне. Потом, через месяц, заполняют второй ящик, и когда он заполнится, приступают к третьему. С применением ускорителей созревания компоста в первых двух ящиках удобрение будет готово уже к началу и концу осени, и его можно будет вносить под перекопку. Как сделать компостную кучу для этой технологии – в небольшом, но подробном видеоматериале:

Watch this video on YouTube

Какой тип компоста вам больше всего подходит? Какие способы вы используете для ускорения созревания? Поделитесь своим опытом и мнением в комментариях!

Изготовление силоса из скошенной травы

В Вся плоть — трава (Swallow Press, 2004), автор Джин Логсдон объясняет, почему он считает пастбищное земледелие решением проблемы стрессовой сельскохозяйственной системы, и делится некоторыми из исторически эффективных практики и новые технологии последних лет. В этом отрывке из главы 20 «Заготовка сена и силоса» Логсдон объясняет разницу между сеном и силосом, а также предлагает мелким фермерам и производителям птицы способ приготовления силоса из обрезков газонокосилки, патоки и дворовой травы. пакет или контейнер.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине GRIT: All Flesh Is Grass.

Заготовка силоса

Там, где климат в начале лета настолько дождлив, что трудно вовремя укосить сено, коммерческие молочники прибегают к силосу. Силос — это зеленый корм, который нарезают, немного или сильно подвяливают (лучше много), измельчают и хранят различными способами, чтобы не допустить попадания в него воздуха. Высокие вертикальные силосы, когда-то часто встречавшиеся на всех фермах, позволяли хранимой зеленой траве укладываться под своим весом настолько прочно, что лишь небольшая порча происходила по краям и сверху. Затем появились герметичные силосы, которые полностью не пропускали воздух. Затем появились гораздо более дешевые бункеры и траншейные силосы, где силос складывали на землю или в траншею и перегоняли тракторами, чтобы плотно его упаковать. Бункеры и траншейные бункеры привлекали крыс, а в оттепели домашний скот взбивал грязь. Появились бетонные бункеры, которые все еще не были такими удовлетворительными, как вертикальные бункеры, но дешевле. В более позднем методе хранения срезанную траву помещали в огромные пластиковые мешки, которые при наполнении выглядели как огромные гусеницы, лежащие на земле. В этом случае силос не был спрессован, потому что пластик должен был препятствовать проникновению воздуха, который мог бы вызвать порчу.

Сейчас самый современный метод — это делать большие круглые тюки из скошенной и увядшей травы и заворачивать каждый тюк в пластик — все делается механически. В этом случае корм называется balage и хранится очень хорошо, пока пластиковая обертка не проколота.

Я лично участвовал во всех этих методах, и я предпочитаю делать сено. Balage действительно делает сено, а не силос, и я думаю, что это станет распространенным способом обеспечения кормом, помимо самого пастбища. Это позволяет избежать большей части беспокойства о плохой погоде, которая испортит сено. До тех пор, пока наряду с пастбищами необходимы зимние или аварийные корма, предпочтительным методом их приготовления будет баляж. В тех случаях, когда сено производится для продажи за пределы фермы, стандартным выбором остается сено в тюках, поскольку его легче транспортировать.

При брожении зеленого силоса может выделяться хлороподобный газ, особенно в больших закрытых вертикальных силосах. Дуновение может убить вас. В другом месте я описал другие свои сомнения по поводу силоса. В основном я думаю, что сено или баляж более питательны для животных.

Силос для мелких фермеров и птицеводов

Я бы не подумал, что балажи могут быть практически применимы для мелких фермеров, выращивающих траву, или садоводов, если бы не наткнулся на любопытную статью, написанную австрийцем Рудольфом Зайденом в Autumn 1950 выпуск ныне несуществующего Farm Quarterly . Он выступал за силос не только для очень мелких фермеров, но и для птицеводов! Я процитирую абзац из его статьи «Пастбище для птицы» и спрошу вас, прежде чем вы прочитаете мою реакцию под ней, вызывает ли она у вас ту же мысль, которая пришла мне в голову, когда я впервые прочитал ее:

Силосная банка для птицы быть сохраненным из. .. молодой травы или клевера, чтобы произвести легкоусвояемый белковый корм, богатый витаминами А и В. Простой метод сохранения травы состоит в том, чтобы срезать ее на четверти дюйма длины; дайте ему увянуть, чтобы уменьшить содержание влаги примерно с 80% до примерно 65%; затем упакуйте его в чистые, герметичные бочки. В каждую 50-галлонную бочку, смешанную с измельченной травой, добавляют четыре галлона патоки, разбавленной 16 галлонами воды. Меласса, богатая ферментируемыми углеводами, которых не хватает зеленым кормам, значительно улучшает качество и вкусовые качества силоса. Крышка бочки, которая должна быть несколько меньше отверстия контейнера, вдавливается в наполненную травой бочку грузами от 300 до 400 фунтов. По мере того, как трава оседает, ее необходимо добавлять, чтобы бочка оставалась полной и плотно набитой. После отстаивания в течение нескольких дней сверху контейнер накрывают воздухонепроницаемой крышкой или двойным слоем толя, который затем следует хранить в течение трех месяцев в подвале или прохладной яме. Когда силосную бочку откроют, обнаружится, что верхний слой будет слегка заплесневелым и его следует выбросить. Оставшийся силос с запахом сидра можно скармливать из расчета от двух до пяти фунтов в день на каждые 100 кур-несушек и до 12 фунтов в день на 100 индеек.

Не знаю, как вы, но моей первой мыслью было, что мистер Сейден невольно предложил способ сделать что-то разумное из безумия американских газонов. Мы можем превратить наши тридцать миллионов акров газонов в этой стране в сочное мясо, яйца или молоко. Вместо того, чтобы отправлять миллионы тонн скошенной травы на свалку или в муниципальный компостный двор, скармливайте их скоту. Фермеры в каждом городе или рядом с ним могли создать на этом бизнес. Газонокосилка измельчает скошенную траву на куски размером в четверть дюйма. Скошенной траве можно дать немного подвялить во дворе, а затем собрать ее с помощью насадок для сбора листьев и травы на газонокосилке. В пластиковых пакетах вырезки могли бродить в герметичной безопасности. Жители пригородов несли бы все затраты на производство корма, а затем платили бы откорму скота, а не городским мусорщикам, чтобы тот забрал его у них из рук. Любитель лужайки мог выкупить обрезки в качестве мяса со скидкой за участие в операции. Это будет первое в истории предприятие по откорму крупного рогатого скота, прибыльное без уклонения от уплаты налогов или субсидий.

Второй моей мыслью было то, что приготовление небольшого количества силоса во многом похоже на приготовление квашеной капусты, а заготовка хорошего сена во многом похожа на сушку трав. Садовник уже знает большинство необходимых навыков и секретов.

Для домашнего скота патока в силосе Сейдена подойдет, но в кладке она не нужна. Немного зерна было бы лучше, я думаю, и, конечно, дешевле. Если у вас нет бочек или вы не хотите возиться с полиэтиленовыми пакетами, в статье Сейдена есть фотография человека, который выгружает скошенную траву из тачки в круглый резервуар около шести футов в диаметре и около четырех футов в высоту. миниатюрный вертикальный силос. Другой человек равномерно раскладывал скошенную траву по поверхности резервуара и плотно притаптывал ее. Я предполагаю, что они оба периодически забирались на силос и подпрыгивали, чтобы получить хорошую плотную упаковку. Далее я предполагаю, что когда они наполнили маленький резервуар, они накрыли его чем-то, чтобы сделать его более или менее герметичным. Затем зимой они набрасывали силос в тачку и скармливали его своим курам. Какая замечательная идея садовой фермы. С тридцатью миллионами акров лужаек и посевными площадями, растущими не по дням, а по часам, именно такое мышление должно иметь место, если мы не хотим покупать все наше мясо, молоко и яйца в Бразилии, куда движется наша зерновая монополия.

Хотите узнать больше советов и рекомендаций по пастбищному земледелию? Узнайте несколько советов по выращиванию пастбищ с использованием люцерны, красного клевера и клевера ладино.

Этот отрывок был перепечатан с разрешения из книги All Flesh Is Grass: The Pleasures and Promises of Pasture Farming, Gene Logsdon и опубликован Swallow Press, 2004. Купите эту книгу в нашем магазине: All Flesh Is Grass.

Безопасность горизонтального силоса

Горизонтальный силос представляет собой систему хранения, в которой фураж складывается в относительно низкие (т.е. 6-20 футов) длинные кучи, которые могут удерживаться или не удерживаться боковыми стенками (Tyson, 2006).

Эти типы силосов также могут называться траншеями, ямами, сваями или штабелями. Большинство горизонтальных силосов, построенных над уровнем земли с использованием строительного материала для стенок, называются бункерными силосами.

Рис. 1. Бункерные бункеры могут иметь бетонные или деревянные опорные стены

Горизонтальные бункеры, которые врезаны в землю, и только земля служит стенками, обычно называются траншейными бункерами. Если корм сбрасывается на землю или другую твердую поверхность в кучи без структурных стенок, определяющих силосную массу, это обычно называют силосом с передвижной сваей.

Размеры бункеров, траншей и отвалов могут варьироваться в зависимости от размера фермы, и все они имеют некоторые общие опасности. Тем не менее, самые серьезные опасности связаны с бункерными силосами из-за приподнятых боковых стенок. Например, недавние сообщения о травмах, связанных с бункерными бункерами, включают запутывание рабочего с силосным дефейсером (Министерство здравоохранения Нью-Йорка, 2005 г.) и рабочего, похороненного обрушившимся силосом на поверхности бункерного бункера (Экспресс, Лок-Хейвен, Пенсильвания, 2007 г.) .

Предварительный осмотр урожая

Бункерные силосы должны быть проверены перед сбором урожая. Трещины на боковых стенках должны быть отремонтированы перед использованием, так как эти структурные элементы могут выйти из строя, если их не отремонтировать.

Рис. 2. Треснувшая боковая стенка бункера требует ремонта.

Визирные планки должны быть установлены и поддерживаться в рабочем состоянии, чтобы операторы оборудования могли визуально ориентироваться при подаче, разгрузке и упаковке фуража в бункер.

Рис. 3. Направляющие в верхней части силоса бункера обеспечивают визуальную подсказку при выгрузке силоса.

Эти перила не предназначены для предотвращения опрокидывания трактора или грузовика со стороны бункера, но они могут служить защитой от падения для рабочих, когда они перемещаются вокруг боковых стенок, укладывая пластиковое покрытие и грузы на силос для его герметизации. .

Трещины в бетоне или дорожном покрытии, а также подъезды к бункеру, траншеям или свайным площадкам должны быть отремонтированы перед использованием, чтобы сохранить сцепление и устойчивость грузовиков и тракторов.

Упаковка в горизонтальные силосы

Бункеры, траншеи и кучи должны быть быстро заполнены и плотно утрамбованы, чтобы исключить попадание кислорода в силосуемую культуру и обеспечить эффективное брожение. Опрокидывание трактора и грузовика становится проблемой безопасности, поскольку фураж выгружается и упаковывается. Для достижения необходимого уплотнения при заполнении силоса формируется «прогрессивный клин» корма.

Рис. 4. Разведение прогрессивного клина.

Клин обеспечивает безопасный наклон при разгрузке и упаковке. Прогрессивный клин с максимальным наклоном 3 к 1 сводит к минимуму риск опрокидывания. Это приводит к подъему на 1 фут на каждые 3 фута горизонтального бега.

Рис. 5. Бункерный бункер, показывающий работу прогрессивного клина и самосвала.

Также важно поддерживать уклон 3 к 1 с обеих сторон набивных свай.

На переворачивание тракторов приходится около 50% из примерно 200 смертельных случаев, связанных с тракторами, о которых ежегодно сообщается. Тракторы, оснащенные ROPS, а также использование ремней безопасности, обеспечивают примерно 99-процентную эффективность предотвращения серьезных травм или гибели операторов в результате опрокидывания трактора. Используйте только тракторы, оборудованные ROPS и ремнями безопасности, для упаковки фуража в бункеры, траншеи и свайные силосы.

Крупномасштабные мясные и молочные предприятия, использующие горизонтальные силосы, все чаще используют самосвалы для перевозки фуража в силос. Самосвалы также могут перевернуться во время разгрузки и должны иметь надежные ремни безопасности и плечевые ремни для защиты оператора. Поскольку платформа поднимается для разгрузки, важно, чтобы центр тяжести груза оставался между направляющими рамы грузовика. Самосвал становится менее устойчивым, когда его платформа поднимается, особенно когда поверхность не идеально ровная, например, во время разгрузочных операций. Колея или впадина шины от предыдущей загрузки, спущенные шины с одной стороны грузовика, неравномерная загрузка грузовика или даже порыв ветра увеличивают риск опрокидывания грузовика во время разгрузки, особенно когда сочетаются две или более из этих опасностей. в один момент времени.

После заполнения горизонтального силоса фураж накрывают одним или двумя листами пластика и грузами. Для этого часто требуется, чтобы рабочий стоял и/или работал на боковой стенке бункера бункера. Если боковая стенка находится на высоте нескольких футов над землей, необходимо предусмотреть защиту от падения. Стандарты защиты от падения обычно рекомендуют, чтобы каждый раз, когда работник находится на поверхности для ходьбы/работы (горизонтальной и вертикальной) с незащищенной стороной или краем, который находится на высоте 4 фута (1,2 м) или более над нижним уровнем, он или она должны быть защищены от падения. с помощью ограждений или других систем защиты от падения. Прицельные поручни, используемые для направления операций по разгрузке и упаковке, могут служить ограждением, если они изготовлены в соответствии со стандартными спецификациями поручней. Использование стандартного поручня и работа только изнутри поручня избавляет от необходимости рассматривать более дорогостоящие и сложные системы защиты от падения.

Стандартный поручень для боковой стенки бункерного бункера состоит из 42-дюймового верхнего поручня и промежуточного поручня посередине между верхним поручнем и рабочей поверхностью. Верхняя направляющая должна выдерживать усилие в 200 фунтов, приложенное в любом направлении. Размещение стойки варьируется от 6 до 8 футов в зависимости от материала перил. Для деревянных перил столбы должны быть размером не менее 2 дюймов на 4 дюйма, расстояние между которыми не должно превышать 6 футов; верхние и промежуточные направляющие должны быть размером не менее 2 дюймов на 4 дюйма. Если верхняя перекладина состоит из двух прямоугольных частей заготовки размером 1 дюйм на 4 дюйма, стойки могут располагаться на расстоянии 8 футов от центра с промежуточной перекладиной размером 2 дюйма на 4 дюйма. Для трубчатых перил стойки, а также верхние и промежуточные перила должны иметь номинальный диаметр не менее 1,5 дюймов с расстоянием между стойками не более 8 футов по центрам. Для перил из конструкционной стали стойки, а также верхние и промежуточные поручни должны иметь уголки размером 2 дюйма на 2 дюйма на 3/8 дюйма или другие металлические формы с эквивалентной прочностью на изгиб с расстоянием между стойками не более 8 футов по центрам. Более подробную информацию о системах ограждений можно найти в стандарте OSHA 19.10.29.

Безопасность при разгрузке

Безопасность бункера, траншеи и забивных свай сохраняется в процессе разгрузки. Серьезной опасностью, которая может возникнуть в результате операций по раздаче корма, является подрезание силосной поверхности. Это происходит, когда машины для загрузки силоса, такие как промышленные фронтальные погрузчики, тракторные фронтальные погрузчики или даже погрузчики с бортовым поворотом, не могут достичь верхней части силосной поверхности во время загрузки силоса. В результате в больших горизонтальных силосах на силосной поверхности может образовываться выступ, который может рухнуть в любой момент. Горизонтальные силосы меньшего размера могут не подвергаться такому риску, поскольку силосную поверхность можно наклонить назад к штабелю, предварительно сняв верхнюю часть, что позволит избежать нависания.

Рис. 6. Силосная поверхность, показывающая удаление силоса с нижней поверхности, оставляя верхнюю секцию в виде выступа, который может обрушиться.

Дефейсеры для силоса могут устранить опасность подрезания поверхности силоса. Измельчитель силоса состоит из набора вращающихся ножей с гидравлическим приводом, установленных на открытой раме. Дефейсер может быть установлен на погрузчике с бортовым поворотом или на стреле перегружателя, чтобы доходить до верхней части силосного забоя для выбивания силоса из верхней части забоя

Рис. 7. Насадка для удаления оболочки на стреле мини-погрузчика или перегружателя помогает раздробить силос по всей поверхности горизонтального силоса для безопасного удаления силоса. №

Это помогает предотвратить подрезание поверхности силоса и опасность нависания. Дефейсер по своей функциональной природе представляет собой потенциально опасную машину из-за открытых лезвий.

Рис. 8. Открытые лезвия измельчителя силоса представляют серьезную опасность запутывания и порезов.

Не приближайтесь к лезвиям дефейсера во время работы машины.

Даже гладкие силосные забои (т. е. забои без подрезов или выступов) разрушаются. В одном случае кусок замороженного силоса в бункере оторвался, в результате чего весь забой рухнул, похоронив рабочего под тоннами силоса. Обрушение силосной поверхности представляет особую опасность для фермера или диетолога, собирающего образцы силоса. При сборе силоса для анализа используйте фронтальный погрузчик, чтобы зачерпнуть силос и отодвинуть его от силосной поверхности. Кроме того, никто не должен стоять у силосного забоя, если он превышает их рост.

Рисунок 9. Держитесь подальше от забоя силоса.

Наконец, держите людей и оборудование подальше от верхнего края силосной поверхности, чтобы предотвратить ее обрушение сверху.

Положения о наемном труде

Положения OSHA

Фермерские хозяйства, на которых занято 11 или более работников, подпадают под действие некоторых стандартов Закона о безопасности и гигиене труда (OSHA). Двумя стандартами, наиболее применимыми к операциям с горизонтальными силосами, являются конструкции для защиты от опрокидывания (ROPS) для тракторов, используемых в сельскохозяйственных работах (19).28.51) и Охрана сельскохозяйственного полевого оборудования, сельскохозяйственного оборудования и хлопкоочистительных машин (1928.57). Стандарт ROPS требует, чтобы сотрудники использовали только тракторы, оборудованные ROPS и ремнями безопасности. Стандарт защиты машин требует, чтобы карданные валы и другие движущиеся части машин и оборудования были должным образом защищены. Оба стандарта требуют ежегодного обучения сотрудников, начиная с их первоначального назначения на работу. Дополнительные сведения об этих стандартах см. в информационных бюллетенях E-9 и E-10. Чтобы получить доступ к самим стандартам, введите «Сельскохозяйственные стандарты OSHA» в своем веб-браузере и перейдите по соответствующим ссылкам.

Наемные работники из числа молодежи

Занятость молодежи в сельском хозяйстве регулируется положениями Министерства труда США. Молодежь в возрасте 14 и 15 лет может быть нанята на фермы, но должна получить сертификат о прохождении обучения в соответствии с правилами обучения опасным профессиям в сельском хозяйстве (AgHO), если они должны быть наняты для управления тракторами или механическим сельскохозяйственным оборудованием. Национальная программа безопасной эксплуатации тракторов и машин является средством получения необходимой подготовки. Правила AgHO не распространяются на молодежь в возрасте 16 лет и старше или на детей, работающих на собственной семейной ферме. Молодежи в возрасте до 14 лет, как правило, запрещено заниматься сельским хозяйством. Независимо от исключений и исключений, вся молодежь должна пройти инструктаж по технике безопасности, прежде чем работать на какой-либо ферме.

Таможенные операторы

Таможенные операторы часто нанимаются производителями силоса для сокращения капиталовложений в оборудование, снижения потребности в рабочей силе и облегчения проблем с денежными потоками. Таможенные операторы могут быть незнакомы с местностью и полевыми условиями, местом для хранения силоса или оборудованием. Они могут привлечь на ферму дополнительных рабочих. Убедитесь, что таможенный оператор осмотрел ваши поля, дороги и переулки, силосные хранилища. Оператор фермы обязан предоставить безопасное место работы подрядчикам и предупредить о любых опасностях, которые невозможно устранить. Если у таможенного оператора есть сотрудники, запросите подтверждение компенсации работникам и страхового покрытия. Таможенный оператор также должен проводить обучение по технике безопасности для своих сотрудников.

Дети и посторонние лица

Лишние люди не должны мешать сбору кормов, особенно дети и неработающие посторонние лица. Лишние люди, стоящие рядом с громким, мощным оборудованием, только отвлекают от многочисленных обязанностей оператора оборудования. Дети или посторонние лица могут оказаться в положении, когда оператор машины их не увидит. Ни дети, ни прохожие, вероятно, не оценят возможности обрушения силоса и захвата.

Резюме

Бункерные, траншейные и передвижные силосы так же распространены на современных фермах, как и вертикальные силосы. В то время как некоторые серьезные опасности, связанные с вертикальными бункерами, устранены (например, бункерный газ), горизонтальные бункеры представляют свой собственный набор опасностей. Опасность опрокидывания трактора и самосвала является обычным явлением, существует риск падения с боковых стенок бункера при накрывании и раскрытии силоса, а подача силоса может привести к обрушению и защемлению силоса. Кроме того, всегда существует риск запутаться во вращающихся частях машин с помощью силосных дефейсеров. Опасности и риски не были устранены только потому, что вертикальный силос был заменен горизонтальной системой хранения.

Ссылки

Тайсон, Дж.Т. 2006. «Проектирование, строительство и управление бункерным силосом». Материалы конференции «Силос для молочных ферм», Служба сельскохозяйственной инженерии Северо-Восточного региона.