Содержание
Штробление стен болгаркой под проводку без пыли
Любой мастер знает, что при замене проводки в квартире приходится проделывать отверстия в стенах. Образующаяся при этом строительная пыль оседает по всему помещению. Можно ли облегчить процесс работы и последующую уборку?
Несколько советов, как осуществить штробление без пыли, полезны будут тем, кто затевает ремонт.
Чем штробят стены
Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.
Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом.
Для работ такого рода используют:
- перфоратор,
- болгарку,
- штроборез,
- ударную дрель,
- стаместку и молоток.
Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.
Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины.
Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.
При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.
Как избавиться от пыли при штроблении
Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.
Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона.
Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.
Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:
- пол закрывают пленкой,
- над входом закрепляют промышленную штору или ткань,
- перед дверью кладут влажный половик.
После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Если вам понадобиться резать кабель, то используйте инструмент для разделки бронированного кабеля.
Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.
Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения.
К ним относятся:
- гофрорукава,
- кабель-каналы,
- коробы.
Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.
Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.
Как штробить бетонную стену под проводку без пыли
Во время ремонта многие сталкиваются с надобностью смены положения розеток. Следовательно, необходимо штробление стен – вырезание углубленных каналов. Работы не отличаются сложностью, однако потребуется специальное оборудование, а также следует досконально изучить правила и способы штробления.
Рассмотрим, как штробить бетонную стену под проводку без пыли
Содержание
- 1 Требования и нормы
- 2 Методы
- 3 Инструменты для штробления
- 3.1 Что подойдет из арсенала домашнего мастера
- 3.2 Простой электроинструмент
- 3.3 Профессиональное оборудование
- 4 Особенности работ с различными материалами
- 4.1 Бетон и кирпич
- 4.2 Дерево и газобетон
- 4.3 Несущие стены
- 5 Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно
- 6 Как замаскировать штробы с проводкой
- 7 Какой инструмент лучше
- 8 Советы и рекомендации
Требования и нормы
Рисунок 1. Штробление бетонной стены
Перед тем, как штробить бетонную стену под проводку без пыли самостоятельно, нужно тщательно подготовиться к работе. Сначала следует рассчитать план разводки, начертив будущее расположение:
- розеток;
- выключателей;
- точек освещения.
Нормативы касательно проводки указаны в СНиП 3.
05.06-85. Среди пунктов, на которые нужно обратить особое внимание, числятся:
- Штроба должна осуществляться горизонтально/вертикально, никаких кривых линий. Единственный случай, когда разрешается отступить от этого правила – штробление в стенках с уклоном. Тогда борозду можно расположить параллельно наклону.
- Между 2 точками вращать борозду можно 1 раз. Это обусловлено тем, что поворот – это перегиб, и излишнее перекручивание приведет к печальным последствиям.
- Ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм.
- Затрагивать внутреннюю конструкцию нельзя, поскольку это приведет к нарушению каркаса.
- Кирпич легко поддается штроблению, чем бетон. Это нужно учесть при выборе технологии.
- Во время работ требуется защитная маска.
Несоблюдение указанных правил и норм грозит владельцу не только санкциями от соответствующих органов, но и может привести к разрушению стен. Поэтому не стоит ставить свою жизнь и жизни близких людей на кон, рискуя самым дорогим, а тщательно следовать инструкциям и правилам.
Методы
Рисунок 2. Штробление перфоратором
Существует 4 способа штробления:
- Молоток и зубило – пользуется популярностью из-за дешевизны. Среди недостатков стоит отметить длительность работ и кривизну магистралей.
- Ударная дрель – при применении перфоратора штробы выходят с неровными краями, зато процедура совершается быстро.
- Болгарка – при работе отмечается много пыли. Однако канавки получаются ровными.
- Штроборез – главным минусом считается его высокая стоимость. Впрочем, она полностью оправдана эффективностью: углубления получаются ровными, без пыли.
Инструменты для штробления
Главным вопросом при штроблении стен остается выбор правильного инструмента, поскольку именно от него зависит, как будет совершаться штробление.
Что подойдет из арсенала домашнего мастера
Болгарка – проверенный и надежный инструмент, который есть практически в каждом доме. Для ее использования потребуется алмазный диск, чтобы резка получилась точной, не оставив сколов в стенах.
Сначала необходимо смастерить параллельные пропилы, которые будут служить границами. В процессе важно помнить о нормах и размерах штроб. Углубить борозду можно, применяя зубило или перфоратор.
Важно: выбрав болгарку в качестве основного инструмента, следует запастись строительным пылесосом, чтобы потом собрать всю пыль.
Использование болгарки показано на видео ниже:
Работа с применением зубила и молотка выполняется в несколько этапов:
- Зубилом намечают края штроб.
- Острие ставят поперек и выбивают кусок стенки.
- Снимают верхний слой, углубляя канавку.
Простой электроинструмент
Для штробления стен перфоратором потребуется 3 насадки: 2 бура разной длины и лопаточка.
Процесс выполнения:
- В стене сверлят отверстия глубиной 2,5 см, строго придерживаясь намеченной линии. Ее заранее намечают маркером. Дырки должны располагаться в 1,5 см друг от друга.
- Бур сменяют на лопаточку и проходятся от точки к точке, проделывая канавку.
Важно: сверло следует располагать перпендикулярно к стене.
Профессиональное оборудование
Самым удобным инструментом для штробления признан штроборез. Он оснащен 2 алмазными кругами и специальным кожухом, что обеспечивает аккуратность, быстроту и легкость работ. Края штроб выходят безупречно ровными. Однако стоит такое оборудование недешево.
Особенности работ с различными материалами
Перед началом работ следует определить тип материала стен, поскольку от него зависит то, какой метод штробления будет выбран. Каждый материал имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при штроблении.
Бетон и кирпич
Чтобы проделать углубление в кирпиче, можно воспользоваться следующими инструментами:
- штроборез;
- перфоратор;
- болгарка.
Если кирпич покрыт штукатуркой, то процесс значительно усложнится. Работать придется ручным оборудованием.
Канавки в бетоне можно сделать любым инструментом, кроме молотка и зубило. Эксперты в строительной области уверяют, что лучшим выбором станет перфоратор, однако ровность штроб будет неидеальной.
Дерево и газобетон
Желая провести проводку в дереве, следует помнить, что работы подобного рода в таких строениях запрещены из соображений пожарной безопасности. Стоит задуматься о проведении наружной проводки, а затем прикрыть ее декоративными материалами.
Штробить стены из газобетона можно штроборезом, соблюдая все рекомендации и нормы.
Несущие стены
Несущие стены не должны иметь штроб, поскольку в них располагается арматура, отвечающая за надежность конструкции. Если нарушить это правило, то штробы могут повредить каркас, что приведет к созданию аварийной ситуации.
Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно
Рисунок 3.
Штробление без пыли
Перед началом работ следует уточнить некоторые моменты:
- наличие скрытой проводки;
- маршрут ее прокладки;
- материал стен.
Выбрав подходящий метод, следует нанести на поверхность стен разметку, двигаясь к точкам, где будут расположены источники. Перфоратором проделывают углубления по линии будущей проводки. Используя лопаточку, бурят сплошную борозду.
После штробления следует очистить борозду от пыли, прогрунтовать и аккуратно поместить внутрь кабель. Заделать штробу.
Как замаскировать штробы с проводкой
Декорирование штроб обычно совершается при помощи:
- гипсовой штукатурки;
- штукатурной цементной смеси;
- гипсового клея.
Как замаскировать штробу:
- Борозду очищают от пыли, используя пылесос или другие подручные средства.
- Обильно смочить кисть грунтовкой, и заделать углубление. Не следует жалеть средства, чтобы потом не пришлось переделывать работу.
- Когда слой грунтовки высохнет, канавку нужно немного смочить водой.
- Заделать шов в стене любым декоративным материалом.
Какой инструмент лучше
Идеальным инструментом является штроборез. Среди его достоинств:
- ровность борозд;
- отсутствие пыли;
- скорость выполнения работ.
Отдельно стоит отметить надежность и безопасность инструмента, а также минимальный шум во время работ. Стоимость штробореза довольна высока, однако имеется альтернативное решение: взять инструмент в аренду на недолгий срок.
Советы и рекомендации
Провести качественное и быстрое штробление стен помогут советы мастеров:
- Если требуется соединить 2 точки, то следует помнить, что штроба в этом случае может иметь только один поворот.
- Перед работой необходимо очистить стены от обоев, грязи и мусора.
- Во время работ нужно постоянно проверять размеры будущих штроб.
- Несущие стены нельзя штробить внутри, но можно снаружи. На первых этажах работы должны проводиться с предельной аккуратностью.
Штробление стен с привлечением профессионала может обойтись владельцу в круглую сумму. Выгоднее заняться этим процессом самостоятельно, заранее подготовив необходимые инструменты и материалы. Каждый может выполнить штробление стен в домашних условиях своими руками, если внимательно следовать инструкции и соблюдать правила.
Как сделать стробоскопическую ракету — Skylighter, Inc.
Что такое стробоскопическая ракета?
Если бы мне пришлось сделать выбор в пользу создания ракеты только одного типа, это было бы трудным решением. Я действительно люблю низкоуровневую простоту и эффект Spectacular Glitter-Tailed Rocket with Willow-Diadem-Horsetail Finish.
Но в плане чистой, мощной, внушающей благоговение и вызывающей восхищение публики демонстрации ракеты со стробоскопом, безусловно, трудно превзойти.
Следующее видео шестифунтовой стробоскопической ракеты. Я сконструировал эту 1,5-дюймовую модель удостоверения личности на семинаре, который я проводил в местном клубе пиротехники.
Примечание: Обозначения ракетных двигателей «один фунт» и «шесть фунтов» не имеют ничего общего с фактическим весом ракеты. Это термины фейерверков, которые относятся к внутреннему диаметру трубы ракетного двигателя (ID) и уходят корнями в старинную терминологию ракетостроения.
Этот ребенок действительно был там к концу своего полета. Вы можете сказать это по задержке между видео и аудио в заголовке отчета. Эти большие стробоскопические ракетные двигатели действительно звучат как вертолеты в полете. Для такого относительно простого фейерверка они, безусловно, приносят удовлетворение и привлекают внимание, когда работают хорошо.
Даже когда они «не работают» и CATO (взрываются) на стартовой площадке, эти ракеты впечатляют! В эту трубу двигателя упакована большая мощность, поэтому стоит поставить на них длинный кусок вязкостного предохранителя и на всякий случай держать всех подальше от места запуска.
Это третья статья из серии статей о свистках. Первая часть была посвящена изготовлению топлива для свистков и простых свистков для фейерверков. Это же топливо будет использоваться в этих стробоскопических ракетах. Во второй статье описывалась конструкция основных ракет-свистков. Многие из тех же методов будут использоваться сейчас для создания стробоскопических ракет. Итак, вам стоит ознакомиться с этими основными методами, прежде чем приступить к этому проекту.
Примечание: Я не буду повторять все основные детали конструкции из учебника по ракете-свистку. Вам действительно нужно быть знакомым с этими методами, если вы собираетесь заняться этим проектом стробоскопической ракеты.
Стробоскопическая ракета использует свистящее топливо для питания, а также стробоскопическое топливо для создания уникального для них хлопающего звука и мигающего света.
Прижимные ракеты
Примечание. Опять же, как и в проектах со свистком, с этим топливом и устройствами никогда не используется ручной таран с помощью молотка. Для прессования этих изделий следует использовать только пресс, оснащенный защитным кожухом. Советы по фейерверкам № 121 подробно описали конструкцию такого гидравлического ракетного пресса. Для небольших ракет некоторые люди используют ручной оправочный пресс для уплотнения (прессования) топлива.
Стробоскопическое ракетное топливо
В дополнение к свистковому топливу, о котором я говорил выше, для этих стробирующих ракет необходимо еще одно топливо — стробирующее топливо. Это топливо очень похоже на состав, который использовался для изготовления стробоскопов. Пожалуйста, изучите методы и меры предосторожности, изложенные в этом эссе.
Это стробоскопическое топливо придает этим ракетам характерный хлопающий звук и мигающий свет во время полета. Но одного только стробоскопического топлива недостаточно, чтобы заставить ракету летать.
Еще в 80-х Док Барр начал экспериментировать с простейшей стробоскопической ракетой, используя черный порох для увеличения мощности стробоскопического топлива. Его результаты описаны на странице 58 The Best of AFN II.
Забавная и поучительная цитата из статьи Дока: «Все ракеты могут взорваться при взлете, но они делают это с раздражающей частотой. Примерно 1 из 10 действует больше как открытый салют, чем как ракета. «Зажечь фитиль и быстро удалиться» — моя Одиннадцатая Заповедь».
В конце 80-х и начале 90-х такие люди, как Док и Стив ЛаДьюк, начали работать со свистковым топливом в ракетах, в результате чего появились мощные ракеты-свистки для фейерверков, как я описал в упомянутой выше статье о ракетах-свистках.
В какой-то момент этим первопроходцам ракетостроения пришла в голову блестящая идея объединить мощное ракетное топливо для свистков с впечатляющим стробирующим топливом, и так родилась современная стробоскопическая ракета.
Традиционно нитроцеллюлозный (НЦ) лак добавляется в стандартный белый состав стробоскопа, указанный в моей статье о стробоскопе. В своей статье на BAFN Док Барр сказал, что он нажал на стробоскопическое топливо, слегка смоченное лаком NC. Многие современные строители увлажняют свое топливо лаком NC, гранулируют смоченное топливо через сито с размером ячеек 12 и высушивают гранулы перед прессованием топлива в ракетном двигателе.
Несколько лет назад я немного изменил этот метод. Вместо того, чтобы использовать лак NC, я теперь смачиваю свое стробоскопическое топливо дополнительным 2%-ным минеральным маслом, диспергированным в Coleman Fuel, как я описал в процедуре «свисток-топливо».
Белая стробоскопическая ракета Топливо
| Химическая | Процент | 16 унций | 450 грамм |
| Перхлорат аммония | 0,57 | 9,15 | 257,1 |
| Магналиум, 200 меш | 0,24 | 3,8 | 107.1 |
| Сульфат бария | 0,14 | 2,3 | 64,3 |
| Дихромат калия | 0,05 | . 75 | 21,5 |
| Минеральное масло | +0,02 | 0,3 | 9 |
Примечание: Перхлорат аммония, сульфат бария и дихромат калия измельчаются по отдельности в лопастной кофемолке, пока они не станут достаточно мелкими, чтобы пройти через сито 100 меш.
Предупреждение: Дихромат калия токсичен и известен как канцероген. При работе с этим химическим веществом, а также при использовании его в пиротехнических составах необходимы хороший респиратор и резиновые перчатки. Не вдыхайте это вещество и не попадайте на кожу. Носите защитное снаряжение, даже когда вы прессуете готовое топливо в ракетном двигателе.
Я буду делать стробоскопические ракетные двигатели размером 3/4 дюйма (один фунт). Каждый двигатель будет использовать около 39граммов свисткового топлива и 25 граммов стробоскопического топлива. Итак, 450-граммовой партии строб-топлива, приведенной в формуле выше, хватит примерно на 18 моторов.
Все сухие химикаты взвешивают по отдельности, затем тщательно перемешивают, осторожно пропуская их через сито 20 меш или кухонный дуршлаг. Я положил этот смешанный порошок в маленькое пластиковое ведерко.
Я отвешиваю минеральное масло в чистую литровую банку, например, в банку для соуса для спагетти, а затем добавляю в масло 1/2 стакана Coleman Fuel. Плотно закрутив крышку банки, я встряхиваю жидкость, чтобы полностью смешать два ингредиента.
Эта смешанная жидкость затем добавляется к сухому порошку и полностью перемешивается руками в перчатках. Затем влажный состав высушивается над кастрюлей с горячей водой, как описано в руководстве по изготовлению топлива для свистков. Опять же, топливо никогда не проносится в непосредственной близости от открытого огня или источника искр.
Через пару часов сушки над кастрюлей с теплой водой топливо высохнет, перестанет пахнуть коулмановским топливом и будет напоминать серовато-зеленый песок. Я использую руки в перчатках, чтобы разбить комки топлива, пока оно высыхает.
Ракетное оборудование
Чтобы сделать 3/4-дюймовые стробоскопические ракеты ID для этого проекта, я буду использовать свои инструменты, которые очень похожи на набор инструментов Skylighter TL1361. Инструменты для стробоскопической ракеты почти такие же, как и для ракеты-свистка. Основное отличие состоит в том, что шпиндель примерно в два раза длиннее. Количество трамбовок («пробойников») может варьироваться от инструмента к инструменту.
Так же, как и в проекте ракеты-свистка, я полирую оправки и шпиндель, используя очень мелкую наждачную бумагу и полироль для металла, чтобы облегчить удаление осадков во время штамповки.
Трубки стробоскопического ракетного двигателя
Еще раз, из-за высокого давления, используемого для изготовления этих двигателей, и высокой тяги, которую они развивают, я использую сверхпрочные бумажные трубки TU1065 с внутренним диаметром 3/4 дюйма. Для этих моторов я вырезал трубы длиной 6 дюймов.
Резка труб TU1066 на трубы стробоскопического ракетного двигателя длиной 6 дюймов
Опора для труб
6-дюймовая водопроводная труба из ПВХ и опора для труб с ленточным хомутом используются для усиления бумажной трубы во время строительства.
Сверление отверстия для предохранителя
Точно так же, как я сделал с двигателями ракеты-свистка, я просверлил 1/8-дюймовое отверстие в боковой части бумажной трубы двигателя, прямо там, где будет дно топливной гранулы.
Маркировка проточки оснастки для безопасности
Допускается зазор не менее 1/8 дюйма между шпинделем и точкой, где оправки соприкасаются с ним. Я помечаю оправки своих инструментов клейкой лентой, чтобы быть абсолютно уверенным, что они никогда не защемят топливо между оправкой и шпинделем во время подачи топлива. Зажатое топливо может взорваться при нажатии. Этого зазора в 1/8 дюйма достаточно, чтобы предотвратить это.
В моем конкретном наборе инструментов есть только одна полая трамбовка и одна сплошная трамбовка. Некоторые инструменты поставляются с двумя или тремя полыми оправками, и каждая из них должна быть соответствующим образом помечена лентой для безопасности.
Нажатие на мотор-стробоскоп
I DO в этом процессе прессования вычерпайте бумажный стаканчик, полный свисткового топлива, и бумажный стаканчик, полный стробоскопического топлива, отложите их в сторону и уберите большие емкости с моим топливом в безопасное место. Как я уже говорил, это, пожалуй, самая важная мера безопасности: ограничение количества воздействующего горючего состава при работе с ним.
Для моей стробоскопической ракеты я вдавливаю топливо в трубку таким же образом и с тем же давлением, что и при изготовлении ракетных двигателей. Нажатие трех 7-граммовых приращений и одного 4-граммового приращения топлива для свистка перемещает это топливо на полпути вверх по шпинделю. Эти приращения прессуются полым трамбовщиком.
Я использую черные резиновые уплотнительные кольца на трамбовках, чтобы свести к минимуму попадание пыли во время прессования. Эти уплотнительные кольца, как видно в верхней части твердой оправки на фотографии инструмента выше, также служат для другой цели.
Каждый раз, когда трамбовку нужно снова вставить в трубу, я сдвигаю/прокатываю уплотнительное кольцо вниз к концу трамбовки. Затем, когда я вставляю и вдавливаю осадок в трубку, уплотнительное кольцо плотно прилегает к верхней части трубки и предотвращает выдувание большого количества пыли. Когда оправка удаляется после этого приращения, положение уплотнительного кольца указывает, где была верхняя часть трубки, и насколько далеко в трубу зашла оправка при нажатии на это приращение.
Когда оправка удаляется из двигателя после нажатия шага, уплотнительное кольцо остается на оправке точно в том месте, где была верхняя часть трубы двигателя до того, как оправка была удалена.
Критическое: Я держу полномасштабный эскиз двигателя на рабочем столе, пока нажимаю на двигатель. Я помещу оправку с маркировкой уплотнительного кольца там, где была верхняя часть трубы двигателя, внизу на эскизе и буду следить за тем, насколько высоко прессованное топливо поступает в двигатель. Таким образом, я могу точно определить, когда топливо свистка нажато до нужного уровня, и переключиться на приращения топлива стробоскопа.
Я держу пустотелую трамбовку чистой, когда выдавливаю топливо, потому что я никогда не хочу выдавливать топливо внутри трамбовки, между ней и шпинделем.
Затем я нажимаю три порции стробоскопического топлива по 7 грамм полым трамбовщиком и одну порцию этого топлива по 4 грамма сплошным трамбовщиком, что очень будьте осторожны, чтобы не надавить на линию страховочной ленты на трамбовке.
Это приводит к тому, что топливо для стробоскопа поднимается примерно на 3/16–1/4 дюйма над концом шпинделя, что еще раз проверено путем сравнения оправки и уплотнительного кольца с моим эскизом. Окончательное приращение топлива стробоскопа регулируется таким образом, чтобы оно достигло этого уровня.
Это расстояние от строб-топлива над шпинделем имеет решающее значение. Слишком малое количество строб-топлива приведет к тому, что двигатель начнет работать с задержкой со свистом слишком рано. Слишком много стробоскопического топлива над шпинделем приведет к тому, что двигатель будет гореть слишком долго, повернется обратно к земле и, возможно, даже вернется на землю до того, как заголовок взорвется.
Примечание: Спросите меня как-нибудь, откуда я знаю об эффекте, возникающем, когда над шпинделем нажимается слишком много строб-топлива. История повествует о шестифунтовой стробоскопической ракете, возвращающейся на землю, пробивающей крышу палатки для собраний, когда в толпе произошло «расхождение морей», отскакивающей от трамплина для прыжков в бассейне и взрывающемся в направлении почти напугать Дока Барра до смерти или, по крайней мере, вернуть память о большей части его предыдущей сексуальной жизни. О, сейчас я могу смеяться над этим, но тогда это было чертовски неловко.
После того, как стробоскопическое топливо было выдавлено на это критическое расстояние над шпинделем, над стробоскопическим топливом вдавливаются еще две 7-граммовые порции свисткового топлива, как показано на рисунке выше. Эта свистящая топливная секция создает свистящую часть «задержки» полета ракеты перед воспламенением коллектора.
Как я упоминал в статье про свисток-ракету, могут быть созданы и другие эффекты «задержки». Вместо топлива для задержки свистка можно использовать цветное топливо, или к топливу для задержки свистка можно добавить титан. Количество топлива задержки должно быть подобрано для получения желаемого эффекта и продолжительности полета.
Затем двигатель закрывается 7-граммовой порцией переборочной глины, в которой вручную просверливается сквозное отверстие. Я никогда не сверлил свистковым топливом с титаном в нем, как я предупреждал в статье про свисток-ракету.
Если я использую свистковое топливо, содержащее титан, в секции задержки, я закрываю его 1/8-дюймовым топливом без металла. Затем я аккуратно вручную просверливаю отверстие для проходного огня.
Поиск и устранение неисправностей: Различное количество топлива и расстояние до шпинделя между двумя видами топлива были рассчитаны для моих собственных видов топлива и инструментов. Если ваш прессованный ракетный двигатель взорвется на стартовой площадке, то следует использовать меньше топлива для свистков и больше топлива для стробоскопов. С другой стороны, если ваша ракета не имеет достаточной мощности при запуске, следует использовать больше топлива для свистков и меньше топлива для стробоскопов.
Итак, готовая стробоскопическая ракета. Последнее, что я сделаю, это аккуратно расширим отверстие предохранителя шилом, так как отверстие может немного закрыться и заполниться топливом во время нажатия на двигатель.
Создание заголовка ракеты
Эти ракеты могут летать так высоко, что мне нравится использовать только заголовки отчетов о них. На такой высоте эффект звездчатого снаряда мог потеряться. Как я показал на ракетах-свистках, полый конец трубки двигателя можно заполнить свободным топливом для свистков, возможно, содержащим немного титана, а затем закрыть крышкой, чтобы создать небольшой заголовок отчета.
Таким же образом можно использовать и незакрепленное стробоскопическое топливо, которое также является мощным взрывчатым веществом. Если требуется больше полого пространства, трубку двигателя можно удлинить с помощью дополнительного куска той же трубы двигателя, приклеенной и приклеенной к трубе двигателя, чтобы удлинить ее.
Для более крупного и впечатляющего заголовка отчета можно использовать пластиковые гильзы Skylighter PL1020 или PL1022 #5. Эти пластиковые банки имеют диаметр чуть менее 2 дюймов и хорошо подходят для этих однофунтовых ракет.
Я заливаю выемку в крышке банки горячим клеем, просверливаю четвертьдюймовое отверстие в дне банки и приклеиваю в это отверстие кусок шуруповерта или фьюзера. При вклеивании запала в банку слежу, чтобы все зазоры вокруг запала были заполнены клеем, чтобы какой-либо состав не вытек из банки после ее заполнения.
Взрыватель перенесет огонь с верхней части ракетного двигателя на курс.
Отверстия диаметром 1/4 дюйма, просверленные в днищах пластиковых банок, утопленные крышки заполнены горячим клеем
Затем я наполняю банку композицией по своему выбору. Традиционной начинкой был бы порошок для вспышек, но изготовление вспышек стало для некоторых немного проблематичным в нынешнем правовом климате.
Если у кого-то есть законный доступ к необходимым химическим веществам, я опишу безопасный способ сделать экспресс-отчет с помощью одной из этих банок. Но сначала я подробно опишу три варианта составления отчета без пороха.
Простой отчет можно сделать, наполнив банку рисовой шелухой, покрытой черной пудрой, с добавлением небольшого количества крупнозернистого титана, если желательны серебряные искры. Одна из банок может вместить 45 граммов корпуса с покрытием BP и 14 граммов титана.
Два других варианта: наполнить канистру рассыпным топливом для свистка или стробоскопическим топливом. В банку помещается 57 грамм топлива для свистка или 67 грамм топлива для стробоскопа. Для серебряных искр 14 граммов титана можно добавить к любому из этих видов топлива, поместив топливо и титан в небольшой бумажный стаканчик и аккуратно перемешав их вместе, чтобы смешать их перед заливкой в банку.
Примечание: Я упоминаю об этом варианте составления оперативного отчета из чувства ответственности. Люди будут делать флэш-отчеты. Это давняя традиция во всех видах фейерверков. Но порох для вспышек является самым мощным составом, с которым работают фейерверки, и с ним связаны многие действительно серьезные пиропатроны.
Независимо от того, какой состав для отчетов я использовал, я приклеивал крышки к пластиковым банкам с помощью сантехнического клея из ПВХ от Home Depot. Я делал это на улице из-за испарений, вытирая лишний клей бумажным полотенцем.
Затем я укрепил обшивку обвязочной лентой шириной 1/2 дюйма, армированной стекловолокном. Так как мой рулон ленты был шириной 1 дюйм, я разделил конец ленты пополам. Это позволило оторвать только половину ширины, когда я ее использовал.
Примечание: Во время этого процесса записи обычной обработки бинарно-смешанного флэш-отчета достаточно для достаточного смешивания ингредиентов. Нет необходимости в грубом встряхивании. Как только банка закрыта, обращение с этим отчетом не более опасно, чем обычное обращение с коммерческим фейерверком.
Затем я покрыл заголовки слоем клейкой ленты из алюминиевой фольги.
Вот видео каждого из четырех различных составов отчета, сделанных, как описано выше.
Сначала я обрезаю взрыватель коллектора так, чтобы он был достаточно длинным, чтобы пройти насквозь до дна проходного отверстия, и прижимался к топливному зерну ракеты. Я обнажил последние 3/4 дюйма предохранителя.
Затем я нанес каплю горячего клея вокруг верхней части трубы двигателя и быстро установил головку, тщательно следя за тем, чтобы предохранитель вошел в отверстие до упора. проходное отверстие, как я это делаю. Я усиливаю соединение между коллектором и трубой двигателя дополнительным галтелем из горячего клея.
Я обнаружил, что гладкая сторона бумажной подложки от клейкой ленты из алюминиевой фольги удобна для разглаживания галтелей горячего клея, не обжигая при этом пальцы.
Затем соединение укрепляется несколькими вертикальными 3-дюймовыми полосами обвязочной ленты, заканчивающимися горизонтальными полосами ленты вокруг головки и трубы двигателя. . Это действительно укрепляет связь.
Затем ракетная палка из тополя длиной 45 дюймов и площадью 5/16 дюйма со скошенным концом приклеивается горячим клеем и прикрепляется лентой к двигателю. Если ракету нужно запустить немедленно, то в отверстие для предохранителя двигателя вставляется 6-дюймовый кусок вязкостного предохранителя.
Усиление конечного соединения
Если я собираюсь хранить двигатель некоторое время перед его запуском, я не буду устанавливать вязкостной предохранитель сейчас, а вместо этого запечатаю конец двигателя и отверстие для предохранителя с лентой из алюминиевой фольги, чтобы топливо для свистка не впитывало влагу.
Заключение
Что ж, это было небольшое путешествие, но в последних 3 проектах мы сделали свистковое топливо, свистки, свистковые ракеты, стробоскопическое топливо, стробоскопические ракеты и впечатляющие заголовки отчетов. Хотя эти мощные виды топлива и устройства не являются проектами для начинающих, если подходить к ним шаг за шагом, с хорошими безопасными рабочими привычками, они действительно могут быть одними из самых впечатляющих и удовлетворительных устройств для фейерверков, как для строителя, так и для изготовителя. зрительская аудитория.
Оставайтесь зелеными и получайте удовольствие,
Нед
Необходимые материалы
- Перхлорат аммония (CH5000)
- Шило
- Ленточные хомуты
- Сульфат бария (CH8030)
- Переборочная глина
- Кофемолка
- Коулман Топливо
- Сверло, 1/8″
- Гидравлический пресс
- Банка, 1 кварта
- Магналиум, 200 меш (Ch3073)
- Малярная лента
- Минеральное масло
- Труба из ПВХ, внутренний диаметр 1 дюйм, длина 6 дюймов
- Бумажный стаканчик
- Горшок с горячей водой
- Дихромат калия (CH5525)
- Ракетная рукоятка, длина 5/16 дюйма, 45 дюймов
- Резиновые уплотнительные кольца
- Наждачная бумага мелкозернистая
- Пила
- Сетка, 20 ячеек (TL2003)
- Экран, 100 ячеек (TL2009)
- Набор инструментов для стробоскопической ракеты (TL1361)
- Трубка, внутренний диаметр 3/4 дюйма (TU1065)
- Виско-предохранитель (GN1000, GN1005)
- Свисток топливный (КТ1110)
Освещение для мероприятий с выносными стробоскопами
Адреса: Photographer Education
Вы чувствуете себя лучше, когда освещаете свои пары на полях с зерном в золотой час, но ваши ладони потеют над новой камерой, когда солнце садится. Если это описывает вас, тогда читайте дальше. Я научу вас своим приемам, как сохранить атмосферу пространства, которое вы фотографируете и добавить освещение с целью, чтобы вы тоже могли управлять тьмой…
свет вне камеры вместе с недоэкспонированной внешней экспозицией дает нам наиболее динамичный вид.
Мы Necia & Wes Craft, муж и жена, работающие над фотографией Wes Craft в Нейпервилле, штат Иллинойс. Фото: Джефф Ньюсом
Когда дневной свет меркнет, пришло время включить стробоскопы… осторожно.
Наступила ночь, но не ваше настроение. Пришло время посыпать волшебной пылью в темноте.
Если вам посчастливилось, у места, где вы находитесь, белые потолки высотой около 10–12 футов, а танцпол находится достаточно далеко от стен, так что ваша отраженная вспышка не будет мешать восходящему или романтичному свету бра. Возможно, вы сможете обойтись без внешнего освещения и при этом уловить настроение комнаты. Однако редко когда все эти условия совпадают, поэтому мы хотели бы быть готовыми ко всему.
Также могут быть полезны методы прямой вспышки. Тем не менее, я чувствую, что у меня не так много полезных снимков, когда мы экспериментируем. Когда это работает, это здорово. Еще одна вещь, которая мне не нравится в методе прямой вспышки, заключается в том, что объекты, расположенные ближе к вашей вспышке, засвечиваются, а объекты, расположенные дальше, могут находиться в полной темноте. Танцполы переполнены, и почти всегда есть кто-то между вами и тем, что вы хотели бы получить четкий снимок. Удобно снимать вспышку с камеры.
Некоторые из вас, возможно, уже рискнули использовать 1 внешний источник света. Если это так, то этот пост даст вам несколько идей о том, как добавить еще 1 или 2 в микс.
Фотосъемка свадебных торжеств может быть очень веселой и должна быть веселой. Что не весело? Беспокойство о том, как запечатлеть быстрое движение в темном месте.
Иногда комната может быть использована для таких снимков. По часовой стрелке сверху слева: световой люк освещает столовую (только мансардный люк), отец невесты прыгает на сцену с группой, чтобы удивить свою дочь ее любимой песней (только сценическое освещение), люстра висит над головным столом, диджейское освещение и дымовые машины создали силуэт, похожий на призрак. Прожектор освещает первый танец, а потолочные светильники гобо, фонари и подсветка создают массу атмосферы в помещении. Я не использовал вспышку на этих фотографиях.
Я позволил свету из окна падать со стороны моего объекта, чтобы показать контур. Вспышка не нужна.
В глубине комнаты такой удачи не было. Никакие окна не освещали этот торт, сидящий в мутном оранжевом свете.
Я зажгла 2 внешних источника света, чтобы создать динамичную и детализированную фотографию торта. Посмотрите на следующую диаграмму.
Это классическое перекрещивание дополнительного и основного света часто можно увидеть на хэдшотах. Здесь он искусно развернут на свадебном торте.
Когда я отступлю назад, чтобы сделать общий план, вы увидите, что экспозиция окружающего мира настроена так, чтобы свет из окна падал на дальние столы. Моя вспышка вне камеры находится справа от торта, освещая его.
Затем я решил добавить света слева от стола на переднем плане, чтобы он тоже был детализирован.
Вот общий план другого торта, чтобы вы могли видеть экспозицию окружающей среды и расположение света. Один прожектор находится справа, а на кикере есть сетка сзади справа.
Главный источник света находится слева и несколько резкий. Подсветка заднего правого фонаря также является жестким прямым светом. Сетки, купленные на Honlphoto.com, использовались для модификации вспышек света таким образом, чтобы ни один свет не попадал на синий окружающий свет фона.
Этот стандартный крест-накрест кикера/краевого света напротив основного источника света будет творить чудеса для бесчисленных сценариев, включая специальные танцы.
DONT KILL MY VIBE – Одним из моих главных соображений всегда является сохранение атмосферы или атмосферы этого места. Вышеприведенная фотография представляет собой снимок комнаты HDR, чтобы дать вам представление о пространстве, показанном на следующих нескольких фотографиях. Хотя я мог бы выставить его на стоп ярче, здесь я показываю его темнее. На самом деле так комната выглядела невооруженным глазом, и если немного теплее, то ненамного. Я хочу, чтобы фотографии выглядели так же, как пространство.
Я разместил фонари по диагонали, пересекая танцпол. Вы можете видеть мой свет высоко в тылу. Вероятно, на нем была сетка для сужения луча и предотвращения утечки. Я установил экспозицию окружающей среды, которая дала мне темную, но детализированную комнату примерно на 2 ступени ниже экспозиции. Это предотвратит размытие движущихся объектов окружающим светом, но позволит комнате существовать.
Вы можете попробовать такие вещи, как выключить основной свет и просто включить боковой свет или повернуть камеру, чтобы поместить источник света прямо позади вашей пары и создать их силуэт.
Вот то же освещение, но я переключился на телеобъектив и повернулся влево, так что теперь основной источник света находится справа от меня. Обратите внимание, что теперь я показываю другой фон, и мой краевой свет по-прежнему находится по диагонали позади моих объектов. После того, как вы настроите диагональный свет, у вас будет много ракурсов, которые вы можете использовать, и при этом получать динамический объемный свет на ваших объектах.
Для следующих нескольких я сделал то же самое, но в другой обстановке. Проверьте это и посмотрите, сможете ли вы сказать, откуда исходит свет.
Зимние свадьбы особенно сложны, когда темнеет около 16-17 часов!
Здесь я использовал те же принципы, но импровизировал, поместив основной свет на балконе.
Выглядело это так. Я не хотел, чтобы в кадре была тень от люстры, но в любом случае это круто.
Я мог перемещаться в любом месте комнаты, а перекрещивающиеся источники света добавляли объемности сцене.
Открытые танцполы также могут быть обработаны 2-х диагональным освещением, и вы можете использовать вспышку камеры в качестве основного, выносного света камеры, оператора штанги или любого другого сочетания. Мне нравится включать только внешние источники света, которые находятся позади моих объектов, а затем использовать в качестве основного либо мой источник света на камере, либо свет моего ассистента на штанге. Когда мы перемещаемся в другую часть комнаты, я могу включать и выключать разные источники света с помощью контроллеров камеры.
Обратите внимание на фиолетовый окружающий свет на этих фотографиях. Этого достаточно, чтобы разоблачить сцену, но это немного прикольно.
Это после того, как я запустил единственный свет, отражающийся от белого потолка примерно в 15-20 футах от меня. Я мог перемещаться по комнате, использовать любой корпус камеры (оба имеют триггер) и получать объемный сбалансированный дневной свет на объектах. Подробнее об этой универсальной установке освещения далее.
Когда выступающий стоит напротив главного стола или слушателей речи на расстоянии 20 футов или около того, лучше всего использовать один световой стенд между двумя зонами. Один свет, отражающийся от потолка или омни-отражающий, может освещать как предметы, так и гостей вокруг на 360°. Вы также можете прикрепить 2 источника света к одной стойке, каждый из которых будет освещать две противоположные области интереса для более четкого выделения объектов из темноты. Какой бы метод вы ни использовали для освещения, убедитесь, что вы снимаете угол камеры с противоположной стороны лица объекта, чтобы вы были на теневой стороне. Так он выглядит намного объемнее.
Помните ту фиолетовую комнату? Это танцпол, перед которым стояла главная группа за столом.
Я поставил вспышку на подставку с одной стороны танцпола, как показано на схеме. Затем я присел на противоположной стороне танцпола, где была сделана фотография комнаты, и посмотрел налево, чтобы увидеть следующий вид на главный стол. Справа от меня такой же свет освещал людей, произносивших тосты у темно-бордовой занавески.
Больше фотографий, на которых единственный источник света освещает выступающего и/или главный стол.
© www.wescraftphotography.com
Вот драматическое альтернативное использование двух внешних источников света. Поместите их обоих позади ваших объектов на противоположных сторонах от них. Я называю это краевым освещением.
Перекрещивающиеся контровые огни охватывают ваши объекты, очерчивая их в темноте. Настройте окружающую экспозицию для основных моментов комнаты, таких как бра. Решите, где лучший фон. Разместите два светильника в дальних углах или рядом, в зависимости от нехватки места.
Edge Lighting Plus. Перекрещивающиеся огни позади объекта. Добавьте основной свет на управляемую стрелу или стационарную стойку.
Здесь горят две мои фары на дальних балконах, а также лампочка справа от меня на мачте, управляемой моей женой/вторым стрелком Несией.
Что мне нравится в этой настройке света, так это то, что вы можете иметь эти очертания вокруг всего, а столб стрелы может стрелять из-за препятствий на переднем плане. Я говорю своему помощнику посмотреть, кто находится ближе всего к моей камере, и включить вспышку с противоположного мне плеча. На этом фото Несия прошла мимо женщины справа от меня в фиолетовом платье и зажгла вспышку оттуда, в сторону мальчика, на котором я сосредоточилась.
Я всегда нахожу желаемую экспозицию перед добавлением стробоскопов. Обычно это экспозиция для ярких моментов. Обратите внимание, что в доме уже есть потолочный прожектор в верхней правой части. Это отлично подходило для разделения на правой стороне. Мне нужно было что-то на заднем плане слева, чтобы отделить мои объекты от темноты там.
Теперь, используя домашний свет и собственный свет, я получил ситуацию с краевым освещением. Здесь Necia управляла стрелой. Вы можете видеть, что у нас получился носик на вспышке, немного лепим его, не давая ему разлиться во все стороны. Мы просто освещаем танцоров.
Здесь, кажется, я отражаю свет камеры от потолка и включаю один или два внешних источника света на расстоянии. Моя окружающая экспозиция экспонируется фиолетовым светом на шторах.
Зимняя свадебная церемония подошла к концу.
Зимние свадьбы означают меньше света в течение всего дня. Холод и так достаточно плох. Вы готовы зажечь его?
Предыдущие две и следующие несколько фотографий сделаны с одной свадьбы. Здесь мы используем вспышку с выдвижным носиком и передвинутый затвор. Выносной свет камеры не горит.
Слева: Накамерная вспышка с дулом является основным источником света, в то время как внешняя вспышка срабатывает на расстоянии сзади, создавая разделение. Справа: я использую обе вспышки вне камеры и не использую вспышку камеры. Вы видите, откуда исходят два огонька?
Вот тот же снимок, что и справа, но теперь я включаю накамерный свет на минус 1 или 2 ступени ETTL.
Здесь мы направляем выносной свет сзади объекта, а выносной свет управляется Necia на штанге. Свет на мачте…
Мне нравится, когда мы можем использовать освещение, чтобы решить проблему или создать изображение, которое мог представить себе клиент, не осознавая, что это была фотографическая головоломка. Скотт и Джимми рассказали о том, как им понравилось это дерево за окном места их церемонии. Единственная проблема заключалась в том, что если мы выставили на улицу дневной свет, падающий в комнату из этого окна, дерево изрядно задуло.
Кроме того, постановка Скотта и Джимми была спиной к этому прекрасному свету из окна…
Мне пришлось экспонировать для дневного света, а также включить удаленную вспышку, увеличенную до 200 мм, чтобы осветить пару под хупой. Мне повезло, что Хупа поддерживалась только шестами, а не более широкими колоннами, которые блокировали бы свет.
Здесь вы можете увидеть мои прогрессивные тесты экспозиции. В первом кадре у меня взорванное дерево, но у пары хорошая экспозиция. Неплохо, но я чувствую, что они хотели бы увидеть дерево. Затем я перешел на более низкое значение ISO, меньшую диафрагму и увеличил мощность вспышки. Это было не совсем так. Наконец я добрался до экспозиции около 200 ISO и 1/200 с f5/6. Вспышка, вероятно, срабатывает на 1/2 или 1/4 мощности с расстояния примерно 30 футов. Имейте в виду, что он увеличен до 135 или 200 мм, что помогает сконцентрировать мощность и получить более длинный бросок.