Skip to content

Как сделать шпунтованную доску своими руками: Как сделать шпунтованную доску своими руками? |

Содержание

Как сделать шпунтованную доску своими руками? |

При укладке пола в помещении мастера часто задаются вопросом какое покрытие выбрать. Вариантов действительно много, на любой вкус и кошелек. На сегодняшний день популярностью пользуется шпунтованная доска.

Шпунтованная доска – это вариант напольного покрытия изготовленный из дерева и имеющий особый очень удобный механизм укладки. Именно этот механизм и делает напольное покрытие из шпунтованной доски таким популярным, ведь с процессом настила пола сможет справится даже не опытный мастер. Рассмотрим этот механизм подробнее.

Шпунтованная доска имеет специальный выступ с одной стороны доски, его называют шпунт и паз (углубление) с другой стороны, такая система позволяет монтировать пол подобно конструктору, не применяя при этом другие методы укрепления (клей, гвозди и т.д.). Пол из шпунтованной доски будет уложен плотно, все доски между собой плотно состыкуются, не оставляя зазоров и щелей.

Помимо этого, нижняя часть шпунтованной доски так же оборудована пазами, нужны они там для того, чтобы между доской и основанием пола мог курсировать воздух. Таким образом напольное покрытие будет проветриваться, это убережет его от сырости, плесени, гнили и грибка.

Шпунтованная доска имеет ровную и гладкую лицевую сторону. Если вы приобретаете уже готовые доски, то дополнительной обработки и шлифовки такие доски, как правило уже не требуют.

Шпунтованная доска – достоинства и недостатки

Как устроена шпунтованная доска и что ее отличает от других видов покрытия для пола мы уже рассмотрели. Теперь более подробно изучим достоинства и недостатки такого покрытия.

В первую очередь перечислим достоинства. Шпунтованная доска имеет их не мало.

Плюсы использования шпунтованной доски:

— экологически чистое покрытие для пола. Шпунтованная доска изготовлена из натурального дерева и потому абсолютно безопасна для здоровья человека.

шпунтованная доска обладает высокими звукоизолирующими и теплоизоляционными качествами. Это свойство делает ее очень актуальной для использования как в многоквартирных, так и в частных домах.

— простота монтажа. Для укладки пола из шпунтованной доски вам не потребуется нанимать бригаду профессионалов, его элементарно просто постелить самому вооружившись свободным временем и видео инструкцией из интернета.

— эстетичный внешний вид. Пол из шпунтованной доски выглядит очень красиво за счёт того, что стыки между досками практически не заметны и создается эффект цельного напольного покрытия.

— длительный срок эксплуатации. Шпунтованная доска стойка к износу. При правильной укладке пол не будет беспокоить вас неровностями, скрипами и прочими неприятностями.

Минусы использования шпунтованной доски:

— один из основных недостатков – большая стоимость

— шпунтованная доска, если она изготовлена из некачественного сырья, склонна к короблению.

Изготовление шпунтованной доски своими руками

Действительно те варианты шпунтованной доски, которые предлагают строительные магазины стоят достаточно дорого. Высокая цена такой доски связана в основном со сложностью технологического процесса ее изготовления. Для шпунтования используют специальное оборудование, которое с ювелирной точностью подгоняет одну доску под другую. Именно от этого зависит насколько плотно скрепятся доски при укладке пола.

Но уменьшить стоимость шпунтованной доски все-таки возможно. Как? Все просто – дешевле будет шпунтованная доска своими руками.

Процесс этот достаточно сложный и потребует от вас не мало сил и времени, но в итоге вы будете иметь недорогое и качественное покрытие для пола.

Конечно в домашних условиях достичь идеального вида шпунтованной доски просто невозможно, но выполнить элементарное шпунтование вы сможете.

Как сделать шпунтованную доску:

— начинаем процесс с подбора материала. Лучше всего для шпунтованной доски подойдет лиственница. Она имеет среднюю ценовую категорию, хорошо противостоит гниению, устойчива к воздействию влаги и атаки вредителей. Ее можно использовать для укладки пола как внутри помещения, так и на открытых площадках. Материал для изготовления шпунтованной доски должен быть сухим. Влажность не должна превышать 15%, иначе есть риск, что доска будет изменять форму в ходе эксплуатации. Из-за этого пол станет неровным. Если доски, которые вы выбрали влажноваты оставьте из на несколько дней в теплом сухом помещении для просушки.

—  подгоняем размер. Для изготовления шпунтованной доски очень важно, чтобы все доски были одинакового размера, имели одинаковую ширину и толщину. Иначе вам не удастся их правильно уложить.

— далее закрепляем доску для дальнейшей обработки. Закрепить ее необходимо очень прочно, что бы она не шаталась и не изменяла положения в самый не подходящий момент.

— на закрепленной доске необходимо определить середину торцевых поверхностей и нанести соответствующую разметку.

— самый ответственный момент – с помощью станка или ручного фуганка вам необходимо вырезать с одной стороны доски четвертной паз, а с другой – шпунт. Это очень кропотливый и филигранный процесс. Ведь одно не верное движение может безвозвратно испортить доску, и она будет непригодна для дальнейшего использования.

 

Изготовление шпунтованной доски своими руками процесс достаточно сложный и рискованный, ведь у вас может и не получится. Но красивое, качественно, а главное — выполненное своими руками напольное покрытие, стоит затраченных сил и времени.

Более подробно процесс изготовления шпунтованной доски освещен в видеоролике.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Настил полов деревянной доской своими руками: инструкция

Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

Настил полов деревянной доской

Содержание статьи

  • 1 Положительные свойства деревянного пола
  • 2 Этап 1 – выбираем материал
    • 2.1 Как выбрать качественный пиломатериал
    • 2.2 Что учесть при выборе
    • 2.3 Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение
  • 3 Этап 2 – подготовка основания
    • 3.1 Гидроизоляционные работы
    • 3.2 Теплоизоляционные работы
    • 3.3 Укладка пароизоляции
    • 3.4 Лаги и их назначение
  • 4 Этап 3 – монтаж деревянного пола
    • 4.1 Схема монтажа доски
    • 4.2 Процесс монтажа шпунтованной доски
  • 5 Этап 4 – финишная отделка деревянного пола
    • 5.1 Цены на шпунтованную доску для пола
    • 5.2 Видео — Обработка деревянного пола маслом

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
  2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
  3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
  4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
  5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
  6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

 

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

  1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
  2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
  3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

ДП из сосны

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

  1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
  2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
  3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
  4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
  5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
  6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
  7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
  8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
  9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
  10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Доска сорт АВ

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

  1. По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
  2. При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
  3. При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Гидроизоляционные работы

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

  1. Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
  2. Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
  3. Все стыки подлежат тщательной герметизации.
  4. Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Теплоизоляционные работы

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

Структура пароизоляционной мембраны

Лаги и их назначение

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

  1. Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
  2. При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
  3. С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
  4. Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

  1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
  2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
  3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа 

Иллюстрация Описание
Первую доску укладывают пазом к стене, оставляя небольшой зазор, который компенсирует усыхание древесины.
Ее закрепляют при помощи самореза таким образом, чтобы впоследствии шляпка самореза была скрыта плинтусом.
В первом случае последующее крепление досок производится при помощи длинных саморезов, превышающих толщину доски по длине в 2 раза.

Крепление такого самореза производится в каждую лагу, располагая крепежный элемент в центре доски. Шляпку утапливают на несколько миллиметров и впоследствии маскируют при помощи шпаклевки по дереву.

Для подгонки доски используют стамеску. Последующие 4 ряда необходимо сращивать при помощи замкового соединения без жесткой фиксации. 5 ряд закрепляют и операцию повторяют. Последний ряд выполняют креплением доски, подрезанной по ширине с учетом зазора между ней и стеной.
Второй вариант крепления предполагает засверливание самореза в шип под углом в 45 градусов. Чтобы избежать нарушения целостности доски, сначала рекомендуется высверлить отверстие под саморез.

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Стягивание половиц

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Необходимые измерения

Необходимые инструменты

Таблица 2.  Процесс обработки деревянного пола 

Иллюстрация Описание
Сначала выполняют подготовительный этап. Плинтуса для защиты обклеивают малярным скотчем.
Окна плотно заклеивают бумагой – это защитит пол от воздействия прямых солнечных лучей.

Поверхность пола осматривают на наличие смолы, выступающих элементов, щелей – все их устраняют. Затем поверхность пола шлифуют мелкозернистой наждачкой и удаляют получившуюся пыль.

Перед тем как приступить к нанесению лака необходимо убедить, что на поверхности пола отсутствуют инородные включения и мусор.

Работу начинают с обработки пола грунтовкой, роль которой может играть выбранный лаковый состав.

Лак перемешивают при помощи деревянной лопатки.
Лак наливают в лоток и на 10-20% разбавляют, учитывая рекомендации на банке.
Нанесения грунта происходит вдоль древесных волокон. Важно следить, чтобы были обработаны все участки пола. Грунт наносят одним слоем и оставляют высыхать. Время высыхания до следующего слоя указывается на банке. Каждый слой после высыхания подлежит небольшой шлифовке мелкозернистой наждачкой.
Перед лакировкой пола состав тщательно перемешивают. Если лак матовый, то его потребуется перемешивать в течение 5 минут, чтобы поднять со дна матирующую добавку.

Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.

После высыхания, для удаления ворса и пузырьков, применяют шлифование. Использовать для этого необходимо самую мелкую наждачку. Затем, при помощи кисти смахивают образовавшуюся пыль и протирают поверхность пола влажной чистой ветошью без ворса. Поверхность просушивают. И приступают к нанесению второго слоя лака.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

Цены на шпунтованную доску для пола

шпунтованная доска для пола

Видео — Обработка деревянного пола маслом

Как обработать ручку разделочной доски и канавку для пальцев

Когда мой муж недавно приобрел гриль Traeger, он начал готовить вкусные грудинки. У нас не было достаточно большой разделочной доски, чтобы нарезать грудинку, поэтому я сделала ему массивную! Я решил добавить к разделочной доске пару функций, которые поднимут качество на ступеньку выше. Одна из этих особенностей заключалась в том, чтобы вырезать канавки для пальцев по бокам разделочной доски, чтобы сделать ручки.

Ручки на разделочной доске невероятно удобны, особенно если у вас такая большая доска. Этот конкретный процесс добавления ручек для разделочной доски — довольно простой процесс, если у вас есть нужные инструменты. Продолжайте читать, чтобы узнать мой процесс изготовления этих ручек!

Безопасность при использовании электроинструментов

Прежде чем мы начнем, я хочу упомянуть о безопасности. Опасны электроинструменты, а особенно фрезер. Использование такого инструмента сопряжено с неотъемлемыми рисками, поэтому, пожалуйста, изучите, как безопасно его использовать. Используйте свой только в том случае, если вы чувствуете себя уверенно и безопасно при его использовании.

Есть несколько предметов безопасности, которые я всегда использую, и они предназначены для защиты моих глаз, ушей и легких. Я настоятельно рекомендую вам сделать то же самое!

Материалы, необходимые для фрезерования ручек разделочной доски

  • Маршрутизатор
  • Сверло для снятия фаски
  • Разделочная доска (вот отличное руководство по изготовлению разделочной доски)
  • Зажимы
  • Комбинированный угольник или линейка или измерительная лента

Шаг 1: Прикрепите доску к верстаку

Разделочная доска должна быть надежно закреплена. Это сделает вашу стрижку более безопасной.

Переверните его так, чтобы нижняя часть платы была обращена вверх.

Убедитесь, что фрезер может свободно перемещаться, не натыкаясь на зажимы при перемещении. Целесообразно проиграть полную версию до того, как вы ее сделаете, чтобы вы могли заметить любые потенциальные проблемы или риски.

Мои любимые зажимы используют отверстия в верстаке и быстро зажимают и отпускают, когда это необходимо.

Кроме того, убедитесь, что ваш верстак устойчив и не двигается. Мой верстак передвижной, поэтому я могу легко вынести его из гаража, чтобы сократить количество опилок в гараже. Поэтому мне всегда нужно убедиться, что ролики на верстаке заблокированы, прежде чем делать такие надрезы.

Шаг 2: Вставьте фрезу и установите глубину

Чтобы сделать ручку для разделочной доски этого особого стиля, вы будете использовать фрезу для снятия фаски. У этой насадки есть подшипник, который будет проходить по краю доски, когда вы будете фрезеровать ручку.

Отрегулируйте глубину сверла так, чтобы подшипник проходил вдоль нижней половины доски.

Шаг 3: Отметьте доску

Сделайте одинаковые отметки на обеих сторонах края доски. Здесь вы начнете и остановитесь при фрезеровании канавки для пальца. Обязательно сделайте эти метки заметными, чтобы их было легко видеть во время трассировки. Опилок много, так что не бойтесь делать заметные пометки! Вы всегда можете отшлифовать все, что вы пометили.

Я просто смотрю на это расстояние, но обязательно проверяю, чтобы оно было одинаковым с обеих сторон. Когда вы делаете это измерение, оно будет зависеть от размеров вашей доски.

Как правило, я оставляю около четверти ширины края с каждой стороны ручки. На мой взгляд, это самый эстетичный способ.

Шаг 4. Проложите ручки на разделочной доске

Встаньте на уровень глаз с доской. Запустите маршрутизатор и дайте ему достичь полной скорости.

Убедитесь, что лицевая сторона маршрутизатора ровно прилегает к вашей доске. Медленно и неуклонно врезайте в доску по своей отметке. Переместите маршрутизатор на другую отметку.

Выключите маршрутизатор и подождите, пока он полностью остановится, затем снимите маршрутизатор с изделия.

Как правило, если у вас появляются ожоги, значит, вы двигаетесь слишком медленно. Если вы чипируете свою доску, значит, вы работаете слишком быстро или вам нужна новая и более острая фреза.

И все! Повторите предыдущие шаги для другой стороны.

Если вы только начинаете и хотите попробовать это на недорогом фрезерном станке, ознакомьтесь с этой статьей о лучшем бюджетном фрезерном станке по дереву.

Эти ручки с канавками для пальцев делают ваши доски очень функциональными. И мне очень нравится, как это просто. Вам не нужно иметь фрезерный стол или выполнять какие-либо сложные измерения.

Вы можете найти еще один пример фрезерования ручек в этом посте о том, как сделать торцевую разделочную доску из обрезков древесины.

Похожая модернизация разделочной доски — добавление желобка для сока. Ознакомьтесь с учебным пособием о том, как сделать желобок для сока на разделочной доске здесь. Я также люблю модернизировать свои доски инкрустациями. Мне больше всего нравится добавлять инкрустацию из Техаса, и вы можете найти туториал о том, как сделать идеальную инкрустацию!

В качестве другого проекта по фрезерованию, ознакомьтесь с этими учебными пособиями о том, как сделать салазки для выравнивания фрезера, как построить круглый столик или как вырезать идеальный круг из дерева!

Теперь вы можете заклеить и отшлифовать разделочную доску! У меня есть отличный способ получить сверхгладкую поверхность вашей доски:

  • песок (наждачная бумага зернистостью 80)
  • сбрызните водой, чтобы «всплеск воды» доски. Это снова сделает поверхность шероховатой
  • дать полностью высохнуть
  • песок (наждачная бумага 120)

Теперь можно запечатать разделочную доску. Мой любимый силер — Odie’s Oil. Он безопасен для пищевых продуктов, отлично защищает разделочную доску и пахнет потрясающе!

И все! Мне нравится этот простой способ нарезать канавку для пальцев на разделочной доске для создания ручек. Это простое небольшое дополнение повышает функциональность вашей доски и делает ее более индивидуальной!

Пока вы это делаете, ознакомьтесь с этим постом, в котором вы найдете все лучшие советы и рекомендации по изготовлению собственной разделочной доски!

Найдите здесь онлайн-статью о том, как вырезать ручку на разделочной доске!

Как разрезать канавку в раме вручную и без плоскости плуга

27/27/2017

1113
У меня есть почти все ручные инструменты, которые были изобретены. Мой наставник, покойный Морис Фрейзер, говорил, что в старые времена можно было одолжить что-нибудь с соседней скамьи, но в наши дни большинство плотников работают сами по себе. Если у них нет инструмента, они не смогут провести операцию.

В этой философии есть истина, но для новичков мысль о том, что вам сначала нужно приобрести инструменты в магазине, прежде чем вы сможете что-то делать, одновременно вводит в заблуждение и обескураживает.

Когда мне нужно нарезать канавку, я берусь за один из своих многочисленных отвалов (на самом деле это Stanley 45 — остальные затачивать не нужно). Но меня научили совершенно хорошему методу, который все еще очень применим для остановленных канавок и довольно быстр для тех, кто не собирает инструменты, как я.

Самое распространенное использование паза, которое я могу придумать, это удержание панели в раме и конструкции панели. Никто не видит дна канавки, что облегчает задачу. Пока канавка имеет по крайней мере такую ​​глубину, которая необходима для удержания панели, нижняя отделка не имеет решающего значения. С другой стороны, как правило, рядом с панелью будет виден хотя бы один край паза, и если он не будет чистым, он будет выглядеть действительно ужасно.

Как нарезать канавку без плуга? Первый шаг — установка врезного/комбинированного шаблона немного большего размера, чем долото, которым я планирую вырезать канавку. Он просто должен быть немного больше, а поскольку панели обычно расположены под углом, у вас есть большая свобода действий с шириной. Мне нужна небольшая дополнительная ширина, чтобы я мог обрезать до чистой линии (как я сделал на своем пазе). С помощью набора комбинированных калибров начертите канавку по всей длине рамы. В этом случае я отцентрировал канавку и остановил оба конца. С помощью этого метода остановка проста, и вам не нужно беспокоиться о неприглядном зазоре или пробке в конце детали. Я также провёл линию карандашом по разметочным линиям, чтобы видеть, что я делаю.

В двух словах, вот как сделать канавку: Используя обычное 1/4-дюймовое стамесочное долото, я собираюсь сделать серию надрезов долотом, не особенно глубоких, каждый из которых поднимает кусок дерева. проходит, я могу легко убрать фишки, которые я поднял, а затем повторить процедуру, чтобы углубиться. У меня есть тенденция выполнять работу в секциях, когда я иду в устойчивом прогрессе вдоль доски. что периодическое переворачивание стамески и рубка частично вынутых стамесок помогает убрать отходы, как и использование стамески параллельно канавке также для дробления и удаления стружки. Я привык пользоваться другими узкими или даже чуть более широкими стамесками ( долото параллельно канавкам) для измельчения отходов. Я делаю это в первую очередь потому, что обычно мне пришлось бы делать две направляющие и две стойки, чтобы завершить раму, и это снижает износ основного долота, которое мне нужно. У меня нет для остановки и заточки.

Когда я закончу до глубины, я беру зубило для обрезки – самое широкое, что у меня есть – и делаю надрезы по разметочным линиям, чтобы получить законченный чистый край.

Ваша первая реакция на этот метод может заключаться в том, что это очень медленный способ. По сравнению с плугом, абсолютно. Этот стиль занял у меня около 20 минут. Я мог бы ехать быстрее, если бы не пытался фотографировать, но ненамного. Если вы делаете остановленную канавку, подобную этой, и у вас есть плоскость отвала, может иметь смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце канавки, а затем пропахивать остальную часть. Если у вас нет фрезерного стола, для дна одной маленькой коробки может быть быстрее и безопаснее сделать канавки вручную, чем пытаться приспособить фрезер для канавок.

Присоединяйтесь к разговору

27.12.2017 Дэн

Джоэл, Привет —

Спасибо за обучение ручному инструменту (и историю). Теперь, когда я вышел на пенсию, я сосредоточился на обучении и совершенствовании своих навыков работы с ручным инструментом, и нахожу, что этот опыт приносит гораздо больше удовольствия и удовлетворения. Это также очень хорошо влияет на фактор Вау, когда друзья спрашивают: «Как ты это делаешь».

Продолжай улыбаться,

Dan

27.12.2017 Джон Г. Югстер http://www.woodworksbyjohn

Несколько не по теме, но я недавно купил небольшой плуг LV. Как с его помощью вырезать остановленную канавку? Опуская лезвие и делая последовательные надрезы и доводя концы долотом?

28.12.2017 Daniel E Moerman http://naeb.brit.org

Для некоторых ремонтных работ мне нужно заменить кусок «деревянного наполнителя». Он имеет ширину два дюйма, длину около 25 дюймов и толщину около 1/4 дюйма (я вырезал его из куска винного ящика). Он входит с одной стороны в прорезь, в которую должен вставляться, но с другой стороны толще на миллиметр. Как мне выровнять это, строгая только одну треть (или около того) куска??

28.12.2017 Джоэл https://toolsforworkingwood.com

Джон,

Если вы делаете остановленную канавку, подобную этой, и у вас есть плоскость отвала, возможно, имеет смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце канавки, а затем пропахивать остальную часть.

28.12.2017 Джоэл https://toolsforworkingwood.com

Дэниел,

Я думаю, вы просто строгаете его по размеру. Это означает выяснение того, какой материал должен уйти, затем выборочное строгание на верстаке и проверка во время строгания того, что вы удаляете материал в нужном месте. Большая опасность заключается в том, что волокна на дереве идут не в ту сторону, и в этом случае вы можете либо изменить ориентацию детали, найти новую деталь, либо просто тщательно выстрогать острым утюгом, насколько это возможно. Конечно, в зависимости от того, соответствует ли это классу краски или нет, у вас может быть некоторая свобода действий с посадкой — или нет.

28/12/2017 Стив С. https://literaryworkshop.wordpress.com/

Когда мне нужно было вырезать стопорные канавки (например, для дна маленькой коробки), я делал это точно так же, как Вы показываете. Вы абсолютно правы: это довольно медленно, но в конечном итоге эффективно.

Для довольно длинной заготовки, подобной той, что вы показываете, я применил один маленький трюк, чтобы немного ускорить процесс. Поскольку я обычно уже настроил рубанок отвала (чтобы пропахивать совпадающие канавки в соответствующих заготовках), я делаю два или три остановленных прохода по заготовке — начиная прямо перед одним концом и останавливаясь перед тем, как доберусь до другого конца. Если я немного углубляю пропил с каждым проходом, я могу создать неглубокую, но четкую канавку для направления долота. Главное преимущество в том, что это избавляет меня от необходимости устанавливать врезной калибр, и я могу быть уверен, что все канавки точно совпадут.