Как сделать шкаф из гипсокартона своими руками: шкаф с дверцами для прихожей своими руками, варианты в интерьере

Ещё полезные статьи

Как собрать шкафы в винтажном стиле

Этот пост является платным партнерством с Lowe’s! Спасибо за поддержку моих спонсоров!

Давайте сделаем несколько шкафов для моей кладовой! Если вы читали мой последний пост о прогрессе в задней части дома, вы знаете, с чего мы начинаем. Фанерный ящик нуждается во ВСЕХ отделочных работах!

Вот в чем дело. Как бы я ни любил узнавать новое, я всегда был немного потрясен, когда читал о сборке шкафов. Я изучил это. Несколько лет назад я купил одну из тех книг, выставленных у стойки Lowe’s Pro Services. Экспонат А:

Время от времени я просматриваю эту книгу и быстро теряюсь. Сборка краснодеревщика ощущается как та тонкая грань, где DIY становится… деревообработка . Например, я   плотник . Я чувствую, что это может сказать особый человек, а я не такой человек.

Вдобавок к этому есть ТАК. МНОГО. ПУТИ. для сборки шкафов. Шкафы, которые выглядят более или менее одинаково, могут быть сконструированы совершенно по-разному, начиная от материалов и заканчивая конструкцией полок, дверей, лицевых рам, ящиков и так далее. Большинство из них выглядело очень тяжело. Типа, слишком тяжело. У меня нет ни инструментов, ни навыков, ни места в магазине для многих из них. Но затем — войдите в кладовую дворецкого, сцена слева. Это действительно требует кастомизации, потому что размеры странные, и я хочу, чтобы они выглядели старыми. Поэтому я решил отмахнуться от страха и приступить к разработке способа достижения моих целей в краснодеревщике ПРОСТОЙ ПУТЬ. Ползти, прежде чем бежать, верно? Поэтому я ознакомился с различными учебными пособиями и практическими рекомендациями, а затем объединил их, чтобы сформировать процесс, который казался достижимым, учитывая мои ограничения.

ПРАВИЛЬНО, У МЕНЯ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ! Например:

Номер 1: У меня образовалась грыжа диска в спине, что вызвало очень сильный радикулит! Физическая боль от этого сравнима только с психологической болью от осознания того, что мое тело начало деградировать и скоро я умру. Но более важным для этого проекта является то, что поднимать тяжелые вещи было запрещено, и я не мог подниматься и спускаться по миллиону ступенек. Я должен был держать его легким, и моя работа была ограничена пространством.

Номер 2: Мне приходится возить фанеру на обычной машине, потому что я был слишком туп, чтобы купить пикап.

Номер 3: У меня нет хорошего большого магазина или огромного разнообразия инструментов. У меня есть инструменты. Но не все инструменты.

Итак! Вы знаете, с чем мы имеем дело. Давайте углубимся в это.

ШАГ 1: ВЫБЕРИТЕ СТИЛЬ!

Я атакую ​​вас этой неудачной картинкой из моей старой бруклинской кухни, потому что она удачно сочетает в себе оба наиболее распространенных стиля: полное и частичное наложение. Полное наложение — это когда дверцы закрывают всю поверхность шкафа — это то, что мы, вероятно, чаще всего видим (по крайней мере, в мире блогов?) на новых кухнях. Их легко собрать, потому что у них нет лицевой рамки, они хорошо работают с петлями с плавным закрыванием и максимально увеличивают внутреннее пространство. Эти шкафы часто поставляются в разобранном виде и готовы к сборке.

Стиль частичного наложения немного отличается: есть лицевая рамка и дверь, которая закрывает ее часть, оставляя часть видимой. Задняя сторона двери обычно имеет шпунт, чтобы соответствовать грубому отверстию, созданному лицевой рамой. Обычно они предварительно собраны, готовы к установке и недороги.

Третий тип — это вкладыш, который имеет лицевую раму, дверцы и фасады ящиков, расположенные заподлицо с ней. Этот пример любезно предоставлен некоторыми моими друзьями в Кингстоне, реставрирующими викторианский стиль — как великолепно, правда? Это стиль, который мы, вероятно, больше всего ассоциируем с довоенной мебелью или модными модными британскими кухнями от DeVol и Plain English. В настоящее время он почти полностью зарезервирован для шкафов на заказ, по крайней мере, в Штатах, что, конечно, является самым дорогим вариантом, требует максимальной точности при сборке и, конечно же, это именно то, что я хотел! Мы будем развивать этот стиль.

ШАГ 2: ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ!

Ошибка, которую я часто вижу в мире DIY, заключается в выборе неправильных материалов — например, использование 3/4-дюймовой фанеры, предназначенной для черновых полов, где требуется краска или поверхность, обработанная морилкой. Не делай этого! К счастью, существует несколько инженерных вариантов, которые подходят для , включая фанеру для корпусов, МДФ, фанеру с наполнителем из МДФ и фанеру с наполнителем из ДСП, и это лишь некоторые из них! Я предпочитаю хорошую фанеру для корпусов (она прочная, стабильная, хорошо держит винты и с ней довольно легко работать), поэтому я выбрал эту 3/4-дюймовую кленовую фанеру от Lowe’s для ящиков для шкафов — или корпусов, или туши, если хотите пофантазировать. Я глубоко погрузился в правильное написание, и оказалось, что «туша» и «туша» оба верны. «Каркас», безусловно, забавнее всего повторять снова и снова, так что остановимся на этом.

ШАГ 3: ВЫРЕЗАТЬ СПИСОК! И РЕЗКА В МАГАЗИНЕ.

Прежде чем отправиться в магазин, я потратил некоторое время на то, чтобы определить все отдельные детали, которые мне понадобятся для боковых сторон, верхней части, нижней части и полок каждого шкафа. Используя этот список вырезов, я составил схему разрезов, необходимых для каждого листа фанеры, чтобы продавец мог позаботиться о более крупных разрезах вместо меня. Если вы работаете в одиночку, может быть очень трудно и/или небезопасно переносить целый лист фанеры на настольную пилу (лучше сначала распилить до более удобного размера с помощью циркулярной пилы). с моей дряхлой спиной и непрактичной машиной легче поднимать куски, да и вся работа проще. В общем, мне понадобилось 7 листов фанеры, так что большая часть листа осталась для ошибок, дополнительных полок или моего следующего проекта из фанеры!

Мне нравится давать продавцам размеры немного больше, чем мне на самом деле нужно, так как дома я уточню их до точных размеров. Их разрезы, как правило, немного непостоянны, и вы можете получить изрядно съеденный шпон вдоль разрезов, если в магазине недавно не меняли пильное полотно.

ШАГ 4: ЗАГРУЗКА!

Вернувшись домой, рекомендуется предварительно загрунтовать панели. Вам может понадобиться сделать только одну сторону, если снаружи ваши шкафы не будут видны. Я пропустил это, но это может сэкономить некоторое время позже.

ШАГ 5: ОТРЕЗАЙТЕ ВАШИ ДЕТАЛИ ДО ТОЧНОГО РАЗМЕРА!

Придя домой, я легко пропускаю детали одну за другой через настольную пилу, получая одинаковые, согласованные детали, необходимые для строительства. Обозначьте все свои части карандашом. Кстати, у меня уже несколько лет есть эта настольная пила Porter Cable от Lowe’s, и она отлично работает даже при интенсивном использовании и неправильном использовании. Похоже, он все еще не доступен, хотя этот Rockwell выглядит очень похожим.

Нет настольной пилы? Без проблем! Два продукта, о которых вы, возможно, захотите узнать: Kreg Rip-Cut и Kreg Accu-Cut, оба доступны в Lowe’s. Это очень похожие продукты, хотя Accu-Cut, вероятно, более выгоден, потому что он справляется с резкой до 48 дюймов, а не с 24-дюймовым ограничением Rip-Cut. Все, что вам нужно, это циркулярная пила (намного дешевле и удобнее в хранении, чем настольная пила!), и готово! Мне это нравится, потому что, если мне нужно быть мобильным для работы, мне не нужно таскать с собой настольную пилу. У меня есть более старая версия этой циркулярной пилы Hitachi, хотя я, вероятно, стал бы использовать аккумулятор, если бы покупал новую!

ШАГ 5: ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ШПИЛЬОК В ПОЛКЕ

Если вам нужны регулируемые полки в готовых шкафах (настоятельно рекомендуется!), самое время просверлить отверстия для штифтов! Это может показаться трудным. Я обещаю, что это не с приспособлением для сверления штифтов Kreg с регулируемой полкой. Эта вещь делает его НАСТОЛЬКО простым — с помощью специального сверла, которое останавливается на нужной глубине с идеальным интервалом. Я использовал отрезанный кусок фанеры в качестве ориентира, где я должен начать сверлить отверстия для штифтов — обычно вам не нужна полка для регулировки ниже, чем примерно на фут над дном шкафа, но, конечно, вы можете настроить сколько душе угодно. Приспособление спроектировано так, чтобы одинаково хорошо работать независимо от того, просверливаете ли вы отверстия перед сборкой или хотите установить их в существующий и/или уже собранный шкаф (привет, простое обновление до шкафов с фиксированными полками!). Это отличный маленький инструмент.

ШАГ 6: СБЕРИТЕ ТУШКИ! (также название моих мемуаров)

Как я уже сказал, есть миллион способов сделать это, и я выбрал самый простой из простых. Один из парней в книге сказал, что это нормально, поэтому я побежал с ним. Хотя я, , мог бы построить несколько действительно больших шкафов, а не 11 отдельных туш, мне также нужно было иметь возможность работать в ограниченном пространстве моей кухни и иметь возможность самостоятельно перемещать туши. Так. ГОТОВЫ К ЭТОМУ? Это буквально просто изготовление коробки. Можно сделать коробку. Я могу сделать коробку. Коробки для всех! Даже в этом таком простом-я-сомневаюсь-назвать-это-метод, у вас есть множество вариантов того, как именно это сделать. Я видел, как многие люди используют для этого систему карманных винтов Kreg, но я думаю, что этот способ проще и так же хорош, если вам не нужны скрытые крепления.

Сначала нанесите столярный клей на края фанеры, где будут швы. Будьте щедры!

С помощью гвоздезабивного гвоздезабивателя с гвоздями около 1,25″ (вы можете отрегулировать вверх или вниз, если у вас есть что-то еще, главное, чтобы он был не менее 1″), соедините соединения вместе. На каждом суставе может быть по 2-3 гвоздя. Это ТОЛЬКО для того, чтобы временно удерживать вещи на месте, пока вы строите свою коробку. Пневматический пистолет (мой больше нет, но этот похож!) чрезвычайно прост в использовании и управлении и довольно точен, так что вы можете правильно выровнять вещи одной рукой и застегнуть другой. Используйте столярный угольник, чтобы проверить прямоугольность.

С коробкой, собранной с помощью клея и гвоздей, используйте сверло 1/8″, чтобы предварительно просверлить несколько отверстий вдоль стыков, где вы только что прибили гвоздями. Стремитесь каждые 8 ​​дюймов или около того — вам не нужно быть суперточным.

Используя 1,5″ (опять же, вы можете немного отрегулировать вверх или вниз — у меня есть огромный контейнер с различными винтами, которые я добыл для этого особого случая!) отверстия. Вы должны чувствовать, как они цепляются, и они легко погружаются под внешний слой шпона. Если это не так, замените винт на более длинный и повторите попытку. Вы можете заметить, что соединения немного напрягаются, выдавливая клей из соединения.

Мне нравятся шурупы для гипсокартона. Они очень прочные, очень дешевые и не ломаются, как шурупы. Грубая нить — это главное!

Влажной тканью сотрите лишний клей. Не забудьте проверить еще раз через несколько минут, чтобы увидеть, не капает ли где-нибудь клей.

ШАГ 7: СУХАЯ ПОДГОТОВКА!

Собрав каркасы, я провел сухую примерку, чтобы убедиться, что ничего не испортил. Все хорошо!

Если позволите, на секунду. Моя новая пила. круто . Мне действительно нужна была новая торцовочная пила, а потом моя сломалась, а потом мне действительно понадобилась новая торцовочная пила, и я (Lowe’s) полностью поднял ее с помощью 12-дюймовой скользящей торцовочной пилы DeWalt, и это мечта. У меня никогда не было такой большой или мощной пилы для резки, но я работал с ними, и большие пропилы имеют огромное значение, особенно при работе под углом. Даже под углом 90 градусов моя сломанная пила сделала поперечный пропил менее 6 дюймов, а этот может резать 14 дюймов! Это было так полезно для частей рамок, полок, лицевых рамок — о боже, я так рад, что он у меня есть. Теперь ему нужно помещение под магазин, чтобы жить! Тем не менее, мне приходится много возить инструменты, поэтому, хотя это излишне для небольшой работы, также не так уж плохо закрыть и бросить в багажник, весящий 56 фунтов. Я больше не буду рассказывать о своей новой игрушке; спасибо, что порадовали меня. Дайте мне знать, если у вас есть вопросы.

ШАГ 8: СБЕРИТЕ ПОДКЛАДКУ!

В верхней части каждого шкафа в задней части я использовал кусок 1х3, вырезанный по внутренней ширине каркаса, приклеенный/прибитый/привинченный с боков и сверху, как и остальные коробка. Это помогает сохранить квадратную форму коробки, а также обеспечивает действительно простой способ повесить шкафы, просто прикрутив эту часть к элементам стены / каркаса. Для очень длинных шкафов вы можете добавить идентичную деталь внизу и, возможно, в середине. Это отличная ситуация, чтобы использовать древесину из кучи металлолома. На ремонт уходит так много материалов и образуется столько отходов, и он экономит столько денег, когда я могу просто бежать в гараж, а не в магазин!

Я выбрал для своих шкафов традиционную 2-дюймовую подложку из картона — один из тех старых добрых викторианских резервов, которые, к счастью, все еще доступны и доступны по цене! Для еще более доступного и простого решения также доступны фанера с бисером и МДФ с бисером, имитирующие это! Лично мне нравятся несовершенства использования реальной сделки, но у вас есть варианты! Вы также можете полностью использовать фанеру 1/4″ или 1/2″ для подложки, что будет еще проще. Я думаю, что 1/4″ более типичен, но на самом деле   Мой друг столяр сказал мне, что он использует 1/2″ — и строит свои каркасы почти точно так же, что заставило меня чувствовать себя очень хорошо.

Эта доска от Lowe’s продается в упаковках по 6 штук (покрывая около 14 квадратных футов в упаковке), длиной 8 футов или 32 дюйма, что очень удобно, если вы делаете обшивку стен под поручнем стула! Качество так себе — сучков бывает много, и было бы неплохо каждую доску предварительно загрунтовать, что я пропустил из-за нехватки самоконтроля. Я в порядке с покраской, но лично я бы не стал рассматривать это как пятно.

Обрежьте доски по размеру, нанесите столярный клей на все задние края каркаса и закрепите бортовую доску. Я использовал штифтовые гвозди 3/4″ (у меня есть старый штифтовый гвоздезабивной инструмент Craftsman, вероятно, очень похожий на этот, который я купил много лет назад, и он все еще крепок!), и, поскольку вы крепите заднюю часть каркаса, вы можете просто столкнуться с прибивайте доски сверху и снизу, а не через язык, как обычно. Доска для бисера имеет толщину всего 5/16 дюйма и очень легкая, поэтому вам не нужно сходить с ума — пневматический степлер, скорее всего, тоже справится с задачей. Клей и немного гвоздей — это похоже на поделку! Шутки!

Конечно, вам может понадобиться разорвать последний кусок по размеру. Бисероплетение идет очень быстро. Это очень приятно.

ШАГ 9: СДЕЛАЙТЕ ОСНОВЫ!

Современные стандартные нижние шкафы имеют раму высотой 30-31″ и основание 4-5″, что дает общую высоту 36″ с учетом толщины столешницы. Я строю свою до конечной высоты 34 дюйма просто потому, что могу.

Для сборки основания можно использовать доски для каркаса, которые недороги и обеспечивают хорошую устойчивую основу. Поскольку я в основном тону в древесине из дома, я воспользовался возможностью, чтобы вытащить несколько старых гвоздей из подвала и использовать их. Чтобы учесть неравномерную ширину, я разорвал их каждую на настольной пиле до 3,5 ″ — фактического размера 4 в 2 × 4. Очевидно, пропустите это, если вы все FANCY и у вас есть совершенно новые 2×4, как какой-то ARISTOCRAT.

Я собрал основания в 3 секции, чтобы ими было легко маневрировать, а затем прикрутил их вместе и к стенам на месте, подогнув, чтобы учесть неровность пола. Я использовал 3,5-дюймовые винты для рамы, потому что они у меня были.

ШАГ 10: УСТАНОВКА БАЗОВЫХ ШКАФОВ

Установите каркасы на основания и прикрепите их друг к другу, используя набор зажимов Kreg, чтобы лицевые поверхности находились на одном уровне, а каркасы находились на одном уровне друг с другом. Я использовал 1,25-дюймовые винты Kreg с крупной резьбой, чтобы скрепить их вместе спереди и сзади рамы — три спереди и три сзади. Удерживая винт по направлению к передней части рамы, они не будут видны после установки лицевой рамы.

Я обнаружил, что моя комната сильно отличается от квадратной, поэтому по мере продвижения я также подкладывал задние стенки нижних шкафов, чтобы в готовом виде площадь пола была квадратной. У меня большие амбиции, которые потребуют прямоугольности. Установив прокладки, я прикрепил шкафы к стене через верхнюю направляющую с помощью шурупов для гипсокартона.

ШАГ 11: УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЯЮ ЧАСТЬ!

Верхние шкафы было физически сложнее повесить, но фанерные стены действительно помогли здесь, потому что я мог вбить несколько отделочных гвоздей в подвесные поручни, чтобы ненадолго удерживать шкафы на месте. Финишные гвозди допускают некоторую гибкость, поэтому было проще скрепить шкафы вместе с их рамами заподлицо, прежде чем надежно прикрутить их к стене.

Итак, видите этот сумасшедший зазор наверху между двумя высокими шкафами? Я НАПОРТАЧИЛ. МОЙ ШКАФ БЫЛ НЕ КВАДРАТНЫМ. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НА КВАДРАТНОСТЬ, МАКЕТ. Я, не ты. Ты умный. Вы всегда проверяете квадрат.

Я все равно решил его повесить. Зазор будет закрыт лицевой рамой, и я еще не просверлил отверстия для штифтов полки, поэтому полки все еще будут ровными. Я не обязательно одобряю это, но это выбор, который я сделал. Это моменты (в некоторых проектах таких моментов много), когда мне нравится заявлять о ваби-саби. Вы знаете о ваби-саби? Это японский. Это связано с красотой несовершенства. Блогеры очень любили говорить об этом несколько лет назад. Я говорю это в шутку, чтобы извинить свои недостатки. Я думаю, что это бесконечно смешно; чаще всего это очень раздражает. Но. Я делаю это в любом случае.

Теперь мы можем двигаться дальше и больше не говорить об этом. Даже на этом раннем этапе я должен сказать — комната кажется ОГРОМНОЙ! Это больше, чем кухня на Манхэттене! Шкафов больше, чем на моей нынешней кухне! Такие инструменты, как SketchUp, великолепны и все такое, но они далеко не так увлекательны, как настоящие.

Привет, Мекко. Гладкая фотобомба.

ШАГ 12: СБОРКА ОБЛИЦОВКИ

Я видел много старых шкафов. Я видел лот с различными размерами рамки лица, что в некотором роде освобождает, но вы должны помнить о сохранении хороших пропорций. В этом случае я обратился к встроенным элементам 1920-х годов в другой комнате и остановился на действительно громоздкой лицевой раме. В нижней части вертикали имеют ширину 2,5 дюйма, а верхняя направляющая — 2 дюйма, а вся древесина имеет толщину в один дюйм, иначе известную как пиломатериал 5/4 дюйма (в отличие от 1x, который на самом деле имеет толщину 3/4 дюйма). ). Разница в 3/4″ и 1″, по общему признанию, невелика, но во многих случаях я предпочитаю 1″ для старых домашних вещей. Более тонкие современные доски 3/4″ просто не выглядят одинаково! Тем не менее, доски 3/4 дюйма гораздо более доступны, и в идеале вы хотите работать с хорошими, прямыми пиломатериалами без сучков — тополь хорош для окрашенной отделки, чистая сосна или даже дуб для окраски или просто очень шикарный шкаф.

Для этого я тоже использовал древесину. Это было больно, но я все равно сделал это, потому что у меня есть склонность к чрезмерному усложнению, и мне нравится израсходовать свой запас, чтобы я не чувствовал себя сумасшедшим. Поскольку древесина представляла собой беспорядочную кучу старого, староватого и вроде бы нового, но не нового-нового, мне пришлось пропустить его через рубанок, чтобы получить одинаковую толщину, что необходимо для лицевых рам. С новой древесиной вы, вероятно, можете пропустить этот шаг.

Есть несколько способов сделать рамку для лица, поэтому я решил попробовать два из них. Первый способ — предварительно собрать его с помощью столярных изделий — в данном случае это система карманных отверстий Kreg, которая проста в использовании и нравится людям. Оттуда вы можете приклеить и прибить гвоздями к тушам или прикрепить их с помощью винтов, предварительно просверленных снаружи туш. Мне нравится подход с клеем и ногтем, потому что это легко.

Частично цель здесь состоит в том, чтобы шкафы выглядели как единое целое, а не как отдельные коробки, поэтому предварительно собранная лицевая рама может стать довольно большой и громоздкой. сложно, и я чувствовал, что, возможно, этот подход того не стоит.

Таким образом, для остальных шкафов я собрал лицевые рамки по частям, приклеив и прибив их непосредственно к каркасам, стараясь сохранить одинаковые (И КВАДРАТНЫЕ) отверстия для дверей. С такими громоздкими стойками вы также можете сделать каркасы немного меньше и использовать прокладки между ними, чтобы лицевая рама перекрывала внутреннюю часть шкафа только примерно на 1/4 дюйма. Для скрытой петли с плавным закрыванием это, безусловно, был бы лучший подход, но мои петли будут прикреплены к самой лицевой раме, так что это не имеет большого значения. Я решил, что лучше оставить внутреннее пространство в шкафах.

Если эта верхняя перекладина лицевой рамы на потолке кажется немного громоздкой, то, кстати, это потому, что часть ее будет закрыта простой короной — думаю, этой!

Нижняя направляющая, где шкаф соприкасается с полом, будет на одном уровне с лицевой рамой (как на кухне моего друга!), но я думаю, что   будет лучше установить, когда пол будет в, так что я сдерживаюсь. Для этого мне придется убрать базы 2×4, что не так уж и важно. В идеале они должны быть той же глубины, что и каркас, но я не представлял, насколько далеко я буду сдвигать шкафы, чтобы сделать комнату квадратной. Я также закончу большой шкаф рядом с холодильником, как только в него войдет столешница — мне нужно решить, хочу ли я, чтобы фартук обернул боковые стороны или просто был из окрашенного дерева. Решения!

ШАГ 13: ИЗГОТОВЬТЕ И УСТАНОВИТЕ ПОЛКИ!

Мне было довольно легко просверлить отверстия под шпильки до сборки и после, но я думаю, что предпочитаю делать это после, потому что вид установленных шкафов дает мне лучшее представление о том, где мне действительно нужны регулируемые полки. . Поскольку приспособление для сверления полочных штифтов Kreg имеет всего 6 отверстий, они включают в себя хромированную деталь, которую вы видите в нижнем отверстии, что позволяет вам просто переместить приспособление вверх, вставить этот штифт в верхнее отверстие только что просверленной лески и просверлить. еще 5. И так далее! Идеальный интервал!

Чтобы построить полки, вы можете упростить или усложнить. Я выбрал оба.

Один из подходов: для высоких верхних шкафов я запланировал стеклянные дверцы, поэтому более важно, как выглядят полки, и опять же, толщина 3/4″ выглядит слишком хлипкой на мой заноз в заднице. Чтобы сэкономить немного времени и энергии, я купил сосновые ступени толщиной в целый дюйм у Lowe’s и просто обрезал их по размеру, оставив выпуклость для переднего края.

Другой подход: используйте обычную 1x древесину для более мелких полок.

Другой подход: отрежьте 3/4-дюймовую фанеру по размеру и используйте приклеиваемую кромку, чтобы обработать передний край. Морилка или краска.

Другой подход (см. выше): отрежьте 3/4″ фанеру на 1″ меньше желаемой глубины, а затем приклейте и прибейте гвоздями кусок 1x ИЛИ 5/4″ с закругленным концом к передней части. Использование 5/4″ создаст иллюзию более толстой полки, но убедитесь, что она не мешает вашим шпилькам. Я сделал выпуклость на своем фрезерном столе, используя 1/2-дюймовую закругленную фрезу. Вы также можете просто использовать обычную квадратную накладку, чтобы имитировать толщину, если образ жизни с закругленным носом не для вас.

ШАГ 14: ГРУНТОВКА, ПЕСОК И ПОДГОТОВКА К НАПОЛНИТЕЛЮ И ЗАКЛАДКЕ!

Поскольку я был очень ленив в плане предварительной грунтовки, мне пришлось грунтовать все после сборки. Между бортовой доской, ступенями, превращенными в полки, и даже лицевыми рамами есть МНОГО узлов, поэтому я решил просто загрунтовать ВСЕ грунтовкой Zinsser на основе шеллака. Я люблю этот материал. Я считаю, что грунтовка шеллак наиболее эффективна для предотвращения протекания из узлов, она становится тонкой и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ быстро сохнет, а это означает, что я могу многое сделать за короткий промежуток времени.

Я люблю грунтовать и , а затем слегка шлифовать все — это, я думаю, ключ к гладкой покраске. Вы знаете, как иногда вы можете шлифовать, шлифовать и шлифовать, а древесина все еще какая-то… пушистая? Это решает эту проблему, потому что грунтовка в основном свяжет и укрепит всю текстуру и пушистость более мягких пород дерева, таких как сосна, перед покраской, а затем легкая шлифовка уберет все это и оставит вас с шелковистой гладкой поверхностью, чтобы принять вашу отделку. краска. Также лучше предварительно загрунтовать перед нанесением герметика или наполнителей — оба они лучше держатся при нанесении на загрунтованную поверхность, а не на необработанную древесину.

Также. Я действительно хочу установить раковину/столешницу, прежде чем приступить к плитке и/или цвету краски для шкафов, но я не могу ожидать, что буду жить со всеми этими пустыми шкафами, пока это не произойдет. ДАЙТЕ ЭТО ХРАНИЛИЩЕ. Также нет причин, по которым мне нужны двери, установленные прямо сейчас, за исключением того, что они помогут уберечь внутреннее содержимое шкафов от пыли. Но то, что все загрунтовано, по крайней мере, означает, что за это время все легко стереть!

ОЧЕВИДНО И ОЧЕНЬ ЯСНО, что в этой комнате есть еще много способов, но это все равно будет довольно долгий процесс, чтобы все элементы действительно собрались вместе. Но ты… видишь?! Я так счастлив. Впервые за ГОДЫ я могу иметь все кухонные принадлежности В КУХОННОЙ ЧАСТИ ДОМА, и это кажется таким цивилизованным.

ПОСМОТРИ НА ВСЕ МОИ ВЕЩИ! ПОСМОТРИТЕ, КАКОЙ У ПЫЛЕСОСА ЕСТЬ ДОМ! У МОЕЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ТОРТОВ ЕСТЬ ДОМ! У МОЕГО ПОМЯТАННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСТЬ ДОМ! Я не совсем уверен, как я хочу организовать хранение в этом высоком шкафу рядом с холодильником, поэтому сейчас я повесил туда несколько старых стеллажей, что является хорошим началом.

Как ни странно, микроволновая печь оказалась слишком глубокой для шкафов, которые я построил специально ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ. Дох! Я понял это на полпути к сборке корпуса и решил купить новую микроволновку, когда буду готов установить дверцы шкафа. Пока, что угодно. Это микроволновая печь десятилетней давности, которую я получил от своей подруги Анны, так что все в порядке. Я взрослый мужик. Думаю, я могу купить себе микроволновку.

Я поражен тем, как много материала уходит в эту комнату! Потолок из гипсокартона установлен, а стены нет, мне нужно установить венец, сделать все двери, обшить окно и наружный дверной проем (текущая обшивка двери — 1 часть сборной обшивки из 3 частей), обшивка выход из кухни в кладовую (с фрамугой!), установить освещение, сделать деревянный медальон для потолочного светильника, изготовить и установить мойку и столешницу, придумать фартук, уложить напольную плитку, все покрасить …но добираться до этого уровня базовой функциональности — здорово. И я упомянул огромный?! Я очень доволен тем, сколько функций упаковывается в это пространство площадью менее 60 квадратных футов!

Да, и кстати? Это также был последний проект в моем доме на 2018 год, и теперь мы собираемся перебраться… на коттедж! Это твой момент, маленький дом! Так. Взволнованный. Я. Не могу. Даже. Мы вернемся к этой кладовой, когда у меня будет чем поделиться!

Шкаф в нише своими руками (фото) | Своими руками

Содержимое ✓

• ✓ Выбираем место для нашего самодельного шкафа в нише
• ✓ Делаем корпус шкафа
• ✓ Изготавливаем фасадную раму и полки
• ✓ Тумба в нише из гипсокартона своими руками — фото
• ✓ Тумба со стеклянными дверцами в нише своими руками — вариант 2
• ✓ Тумба в нише со стеклом двери своими руками — фото

Нишу с открытым стеллажом легко сделать своими руками с помощью обычного столярного инструмента.

В данном случае мы использовали косые шурупы, но это не обязательно — можно просто накрутить гвозди. Поверьте, за одни выходные вы управитесь, даже если раньше никогда не занимались изготовлением мебели.

Что касается варианта со стеклянными дверцами, то здесь нужен некоторый опыт и специальные инструменты: например, циркулярный станок и приспособление для резки под углом 45°, чтобы точно выпиливать углы.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Также для сборки дверей вам понадобится набор для соединения с косым шурупом, а для паза под стеклом вам понадобится фрезер со сверлом для паза 3/8 дюйма.

Если вы навешиваете двери на скрытые петли, вам понадобится зенкер, чтобы сделать отверстия для петель. Ну и времени понадобится более чем в три раза.

Для того, чтобы сделать своими руками тумбу в нишу из гипсокартона вам потребуется:

шлифованная доска, фанера, пила, уровень, рулетка, дрель, фрезер, набор для соединения на косой саморез, столярный клей , шурупы, эмаль.

На заметку:

Ширина шкафа определяется путем измерения расстояния между стойками каркаса и отнятия от него 1,3. см. Глубина шкафа равна толщине перегородки минус одна толщина ее обшивки минус толщина фанерного днища. Если стойки каркаса в ваших стенах из доски размером 50 х 100 мм, а толщина обшивки гипсокартоном 125 мм, то для корпуса шкафа смело используйте такую ​​же планку – 50 х 100 мм.

Выбираем место для нашего самодельного шкафа в нише

Выбираем место для встроенного шкафчика и делаем нишу в стене для этого имеет смысл перед покупкой материалов. В этом случае вы сможете регулировать размеры в зависимости от расстояния между стойками каркаса.

В теле перегородок есть коммуникации, поэтому нужно будет провести предварительный осмотр. Стена ванной, на которой расположены краны, наверное, не вариант. Обратите внимание на вентиляционные отверстия (за ними воздуховоды), а также на розетки и выключатели (за ними кабели). Для определения расположения стоек каркаса и измерения расстояния между ними используют детектор неоднородностей. Небольшая смотровая яма поможет с «разведкой». Если внутри будут помехи, то хотя бы от небольшой заплатки избавитесь. Если все чисто — вырезаем нишу.

Делаем корпус шкафа

Из доски сечением 50 х 100 мм (или другого размера, подходящего для вашей ситуации) вырезаем боковую, верхнюю и нижнюю часть шкафа. Затем просверлите отверстия для кронштейнов под полки. Чтобы было легче разметить отверстия, сделайте шаблон из отколотого куска перфорированной фанеры, прикрепленного к наличнику. Определите расстояние между полками и нанесите этикетку на шаблон.

Поместите две боковые планки рядом на одном уровне и проведите ровную горизонтальную линию на расстоянии 12 см от нижних краев — это уровень нижнего ряда отверстий. Крест у нижнего края не позволит перепутать верх с низом при сборке корпуса. Просверлите все отверстия, соберите обвязку. По его размеру вырежьте из фанеры спинку прямоугольной формы. Прибейте его, контролируя расстояния между противоположными углами по диагонали или с помощью уголка.

Изготавливаем переднюю раму и полки

Выпиливаем детали передней рамы и закрепляем их косыми шурупами. Наша рама по всему периметру заходит внутрь шкафчика на 0,3 см. В вашем случае это может выглядеть иначе: «багет» может быть установлен и вровень с внутренними плоскостями стен, и выступать на 1-1,5. См. Просверлите косые отверстия и через них закрепите каркас косыми винтами на кожухе корпуса. Если нет набора приспособлений для соединения на косой шуруп, то просто прибейте каркас финишными гвоздями и зашпатлюйте перед покраской.

Собрав чемодан, поставьте полки. Как рассчитать их длину? Измерьте расстояние между боковинами и отнимите 0,3 см — получите длину полочек. Остались только мелочи: поставить шкафчик в нишу и закрепить саморезами через боковины или просто прибить каркас к стене.

Тумба в нишу из гипсокартона своими руками — фото

1. Перед тем, как вырезать нишу, сделайте небольшое смотровое отверстие и загляните внутрь стены с помощью маленького зеркальца и фонарика. Осмотрите салон на наличие помех: трубы, провода и т.д.

2. Опорожнить нишу. Проведите линии между стойками каркаса и от смотрового отверстия сделайте вырез в обшивке до стоек. Затем разрежьте вдоль стоек и снимите гипсокартон.

3. Чтобы сделать отверстия для кронштейнов полки, закрепите самодельный шаблон из куска перфорированной фанеры струбциной. Сделайте отверстие сверлом 1/4 с глубиномером.

4. Соберите корпус тумбы шкафчика (детали лучше всего скреплять саморезами, предварительно просверлив отверстия в боковинах). Затем вырезаем фанеру и монтируем дно.

5. Для сборки передней рамы просверлите наклонные отверстия под винты. Делается это так: набор для соединения с косым винтом закрепляется на торце передней рамы и сверлятся отверстия ступенчатым сверлом.

6. Соберите переднюю раму: закрепите хомут на ее горизонтальной и вертикальной частях и заверните винты через угловые отверстия.

7. Просверлите наклонные отверстия под винты в стенках корпуса. Поставьте на него раму, выровняйте, закрепите струбцинами и закрепите саморезами под углом.

8. Выровняйте стойку в углублении, закрепите ее винтами через отверстия для кронштейнов. Заверните пару винтов сверху и пару снизу. Проверяйте уровень и корректируйте, подтягивая или ослабляя винты.

Ссылка по теме: Шкаф в нишу за дверью своими руками

Шкаф со стеклянными дверцами в нише своими руками — вариант 2

Дверцы закрытого шкафа вставляются в передняя рама и должны быть идеально подогнаны.

Очевидно, что этот проект требует больше силы и навыков, чем простая открытая стойка.

И времени уйдёт больше: если постараться, то можно построить конструкцию за одни выходные, следующие потратить на покраску, а ещё через неделю установить шкаф в нишу.

В этом случае шкаф закрывает одну стойку каркаса и занимает две ниши между стойками. Его корпус состоит из двух полок, объединенных паутиной шириной 5 см и толщиной 1,25 см. Часть покрытия перегородки, прикрывающую центральную стойку, пришлось снять.

Стеллаж + стеллаж

Итак, сначала нужно собрать два дощатых ящика и сделать две ниши в стене — все так же, как было с открытым стеллажом. Затем ящики соединяются перемычкой, которую можно ставить на клей. Две небольшие фиксирующие планки — сверху и снизу — помогут временно обеспечить жесткость конструкции. Передняя рама здесь должна быть на одном уровне с внутренней поверхностью шкафа (иначе навесить скрытые петли невозможно). Чтобы рамка подошла идеально, вырежьте ее верхнюю и нижнюю горизонтальные планки следующим образом. что они строго соответствуют расстоянию между стенками оболочки. Временно прикрепите их к телу, выровняв внутренний край. Затем отмерьте и вырежьте вертикальные планки. Теперь снимите горизонтальные бруски, просверлите отверстия для соединения на косой шуруп и соберите раму косыми шурупами. Отверстия должны быть на расстоянии не менее 1,25 см от края.

Смотрите также: Арочная ниша и установка в нее светодиодов своими руками

И пару листочков

В данном случае для дверей шкафчика использовалась та же доска, что и для корпуса , сечением 50 х 100 мм. Распускался на циркулярной машине полосками шириной 50 мм. Заготовки деталей двери обрезали на 1,5 мм длиннее, чем нужно, сложили в стопку и обрезали рубанком, чтобы убрать следы от пилы. За неимением рубанка, пилил очень острым полотном, а потом просто «песок».

Если вам сложно все рассчитать и нарисовать заранее, используйте сборную фасадную раму в качестве шаблона для элементов отделки дверного полотна. Вот как это было сделано в этом случае. Выпилив 4 вертикальные планки на 0,6 см короче внутренней высоты рамы, уложили их в ряд внутрь рамы и отмерили оставшееся расстояние. Из него вычитались зазоры и делились пополам – в результате получилась длина горизонтальных элементов. Следующим этапом после сборки крыльев будет выпиливание паза под стекло. Просверлите внутренний периметр двери против часовой стрелки!

Крепление петель к шкафу в нише

Мастер использовал петли Blum 110. Стоят они недешево, но регулируются в трех направлениях и оснащены механизмом плавного хода. Если хотите сэкономить, купите стандартные скрытые петли.

Сначала отметьте расположение петель на внутренней стороне двери (не забыв перенести их на корпус). Шилом или гвоздем сделать отверстие для начала работы с зенковкой. Навешивая петли на двери, следует проверить и отрегулировать механизмы, защелкнув петли на пластинах. Если двери стоят не идеально, возможно, придется пройтись по краям створок рубанком или наждачкой.

Стеклом наш самодельный гардероб и радуйтесь!

После регулировки вам придется снять петли и пластины, чтобы покрасить дверцы и корпус шкафчика. Когда краска полностью высохнет, можно устанавливать стекло. Тонкая полоска прозрачного силикона по периметру удержит его и без штапика. Внимание! Не устанавливайте двери, пока силикон не затвердеет.

Следующее дело техники: установить шкаф в нишу; защелкнуть и заново отрегулировать петли так, чтобы все расстояния между дверцами и стенками шкафа были одинаковыми.

Шкаф в нишу со стеклянными дверцами своими руками — фото

Работа будет выполнена быстрее, если заранее рассчитать все размеры и выполнить детали по чертежу

1. Собрать коробка. Приклейте и закрепите хомутами соединяющую их перемычку. Закрепите на верхней и нижней поверхностях ящиков по рейке, которая обеспечит жесткость конструкции, до момента установки рамы.

2. Подгоните детали передней рамы под размеры шкафчика. Выпилите верхнюю и нижнюю планки так, чтобы они строго соответствовали размеру между стенками раковины. Соберите раму на косых саморезах.

3. Просверлите вертикальные элементы дверей и уложите их в ряд внутри передней рамы. Измерьте оставшееся расстояние, вычтите 0,9 см (на зазоры) и разделите пополам, чтобы определить длину горизонтальных перекладин.

4. Для контроля разложите все детали внутри рамы, вставив между ними 2 прокладки толщиной 0,15 см каждая. Если все в порядке, снимите и соедините части 1 с косыми винтами.

5. Для паза под стекло установите на фрезу диаметр 1 см (3/8 дюйма). Пройдитесь по периметру двери 2-3 раза, каждый раз выбирая немного глубже, чтобы получился паз необходимой глубины. Скруглите края стамеской.

6. Отметить на дверях расположение петель — посередине и на 8-9 см сверху и снизу. Центр отверстия под петлю — в 2 см от края. Поместите лист в центр рамки. Перенести разметку петель на тумбу шкафчика.

7. На стенках корпуса на расстоянии 6 см от края провести линию для размещения шурупов крепления пластин. Закрепите пластины. Защелкнув петли на пластинах, проверьте, насколько хорошо они подходят к дверям.

Ссылка по теме: Каминный портал из гипсокартона своими руками

8. Пазы под скрытые петли. В дверях просверлите зенковку углублений под петли – диаметром 35 мм, глубиной 1,25 см (1/2 дюйма). Предварительно отметьте место расположения петли, сделайте бороздку шилом или гвоздем.

9. Навесьте петли на двери. Для этого вставьте их в углубления и выровняйте так, чтобы отверстия для шурупов были параллельны краю двери. Закрепите петли винтами.

10. Покрасьте все элементы. Когда краска высохнет, вставьте стекло в паз и нанесите по всему периметру прозрачный силиконовый герметик.