Как сделать самому ручной ямобур: Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
   будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

Как сделать ручной бур для столбов из дисковой пилы своими руками

Ямобур является ручным механизированным инструментом для производства заглублений с круглым сечением. Диаметр сечения определяется диаметром рабочей части ямобура. В данной статье мы подробно и поэтапно рассмотрим изготовление ручного ямобура из диска циркулярной пилы, также будут представлены возможности его автоматизации.

Содержание

1. Делаем ямобур из диска циркулярки своими руками
2. Земляной бур для бурения лунок под опорные столбы
3. Выбор диска
4. Пошаговая инструкция изготовления самодельного устройства
5. Подготовка диска и его искривление
6. Изготовление рукояти и штока
7. Как сделать ямобур с приводом (электрическим, бензиновым)
8. Плюсы и минусы самоделки в сравнении с заводским ямобуром
9. Сейчас читают

Делаем ямобур из диска циркулярки своими руками

Ямобуры используются для различных целей, реализация которых требует изготовления лунок в грунте с разной глубиной. Чаще всего такие лунки необходимы для следующих мероприятий:

• заглубление опор под возведение забора;
• заглубление электродов под заземляющий контур;
• пробуривание отверстий с целью обеспечения отдушинами погребов, кессонов и полузаглубленных подземных хранилищ.

Кроме того, такой ямобур в дальнейшем можно будет использовать для пробуривания ледяного покрова на зимней рыбалке.

Земляной бур для бурения лунок под опорные столбы

Для того чтобы изготовить простой ямобур с возможностью подключения автоматического привода, необходимо подготовить следующие конструктивные элементы и инструменты:

• диск от циркулярной пилы;
• металлический шток или трубка с длиной до 50 см;
• газорезка;
• электродуговая сварка;
• устройство для ручной нарезки наружной резьбы;
• болгарка.

Следует ответственно подойти к выбору диска, так как ямобур может использоваться не только для рыхлых и сыпучих грунтов, но и для замерзшей земли или льда.

Выбор диска

Для изготовления и оснащения самодельного ямобура необходимо подготовить диск от циркулярной пилы со следующими параметрами:

• диаметр до 250 мм;
• толщина 2,8 мм.

Кроме того, при выборе необходимо ознакомиться с характеристиками и подобрать диск со следующими опциями:

• прочный материал с защитным покрытием;
• усиленные зубья;
• коррозийная стойкость;
• уменьшенная вибрация при работе;
• долгий срок службы.

Пошаговая инструкция изготовления самодельного устройства

Следует в точности соблюдать все этапы, тогда можно рассчитывать на изготовление качественного и надежного ямобура. Сначала мы расскажем, как сделать устройство для ручного вращения, а после рассмотрим варианты оснащения различными приводами.

Итак, приступаем.

Подготовка диска и его искривление

1. От окружности по центру диска необходимо сделать один сквозной пропил к краю так, чтобы диск не потерял свою целостность. Место можно выбрать произвольно, но если диск имеет перфорацию, то желательно чтобы пропил прошел по ней.
2. Диск зажимается в тиски. Его помещают таким образом, чтобы пропил проходил по верхней грани кулачков тисков.
3. Далее заготовку нагревают газорезкой, чтобы она приобрела пластичность и не сломалась при изгибе, а после сгибают в конструкцию, которая представлена на фотографии. Это и будет лезвием будущего ямобура.

Изготовление рукояти и штока

В качестве заготовки используется толстостенная трубка с диаметром ¾ дюйма.

Если использовать тонкую трубку, то при сопротивлении вращению ямобура в грунте она может быть искривлена или сломана.

Конец трубки приваривают к верхней грани согнутого диска. Таким образом получается конструкция из лезвия ямобура со штоком. Лезвие может быть одно, но также можно приварить три лезвия, сформировав из них единую спираль на рабочей части штока.

Рукоять для ручного вращения будет представлять из себя П-образную конструкцию, которую также изготавливают из трубки и приваривают к обратному концу штока.

Это самая простая конструкция ручного ямобура, сделанная своими руками. Но также можно продумать обеспечение электрическим или бензиновым приводом.

В нижней части по центру лезвия необходимо приварить заостренный штырь, который будет направляющим при вращении в грунте.

Если вы любите мастерить разные вещи своими руками, то раздел нашего сайта про самоделки, станет находкой для вас, т.к. он содержит большое количество статей с пошаговыми руководствами изготовления различных приспособлений: циркулярка из дисковой пилы, циркулярка из двигателя стиралки, дисковая пила из дрели, рейсмус из электрорубанка и другие.

Как сделать ямобур с приводом (электрическим, бензиновым)

Сначала определимся, что мы будем использовать в качестве самого привода. Если планируется работа от электрической сети в 220V, то в качестве двигателя можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку) или перфоратор. По сути, оба инструмента обеспечивают удобный захват и использование для компактных ямобуров с коротким штоком до 50 см.

Для соединения с электроприводом необходимо изготовить на вершине штока крепежные элементы, которые являются ответной частью к болгарке или перфоратору.

Для болгарки на вершине штока нарезается наружная резьба под гайку на посадочном месте, а для перфоратора наваривается прямоугольный штифт для зажима в кулачках.

В качестве бензинового привода можно использовать бензопилу. Для этого с нее снимают цепь и направляющую шину. Остается только наружная головка ротора. На нее и закрепляется навершие штока ямобура.

Необходимо тщательно соблюсти геометрию соединительной части. Если бур будет вращаться не по круглой оси, а по эллипсу из-за кривизны креплений, то это приведет к разрушению подшипников на вале перфоратора, болгарки и бензопилы. Бензопила в этом случае окажется долговечнее, нежели электрические устройства.

посмотрев видео можно увидеть нюансы изготовления ручного ямобура из диска циркулярной пилы и увидеть его применение на практике.

Плюсы и минусы самоделки в сравнении с заводским ямобуром

Самодельное изготовление ямобура дает владельцу следующие преимущества:

• дешевизна. По сути, необходимо приобрести только пильный диск для циркулярки (а можно обойтись б/у диском) и использовать инструмент, который есть в арсенале практически любого мастерового мужчины;
• возможность быстрого самостоятельного ремонта. В случае искривления или затупления диска – его можно выправить, подточить или просто заменить, срезав старый и наварив новый. То же самое обстоит и с приводами, которые являются отдельным и съемным конструктивным элементом.

В целом изделие прекрасно подходит для производства небольших заглублений, но имеет и некоторые недостатки:

• небольшая производительность. Присоединение приводов в виде болгарки или перфоратора не позволяет эффективно пробуривать мерзлую почву и поднимать большие объемы грунта. Бензопилы значительно мощнее, но следует учитывать одно обстоятельство – чем длиннее шток, тем слабее привод сможет преодолевать сопротивление в грунте.
• заводские модели с автоматическим приводом более удобны. На них смонтированы дополнительные рукояти. Их также можно смонтировать на самодельном изделии, но конструкция перфоратора или болгарки не всегда позволяет это мероприятие.

Мы подробно разобрались в вопросе самостоятельного изготовления ямобура с ручным и автоматическим приводом. Следует отметить, что самостоятельное изготовление всегда позволяет сэкономить, а соблюдение наших рекомендаций дает возможность изготовить качественное и надежное изделие.

Сейчас читают

• Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
• Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
• 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
• Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
• 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Ручные дрели с ручками Natasha Bead — бесплатное руководство

В рамках моей продолжающейся серии незаменимых инструментов я недавно рассказывал о микродрели и штифтовых тисках. Это фантастический инструмент, и я настоятельно рекомендую вам добавить его в свой набор инструментов для работы с полимерной глиной. Если вы еще не смогли его купить, это забавное и простое решение поможет вам просверлить отверстия в запеченных бусинах из полимерной глины. Я покажу вам, как сделать ручную дрель с помощью обычного сверла из хозяйственного магазина и небольшого количества обрезков полимерной глины.

Сверла диаметром от 1/16 дюйма (1,6 мм) можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Сверла такого размера идеально подходят для проделывания отверстий в больших шариках из полимерной глины. В моем местном магазине Lowe’s было несколько видов сверл в индивидуальной упаковке, и я купил 2 упаковки самых дешевых сверл из черного оксида металла. Я купил размеры 1/16″ (1,6 мм) и 1/8″ (3,2 мм).

Эти сверла можно использовать в стандартной электродрели, но она слишком мощная для проделывания отверстий в полимерной глине. Поскольку полимерная глина довольно мягкая, лучше всего сверлить вручную медленно и контролируемо. Для этого вам нужно создать ручку для сверла. Вот как можно сделать декоративные ручки Natasha Bead для ручных дрелей из полимерной глины.

Что такое Наташа Бисер? Это классический стиль бусины из полимерной глины, сделанной из обрезков глины, где каждая грань бусины имеет зеркальный рисунок, очень похожий на классическое чернильное пятно.

• сверло
• тонкая проволока
• кусачки
• жидкая полимерная глина
• тепловой пистолет
• лом полимерной глины
• Лезвие для резки глины
• небольшой кусочек плексигласа (он же люцит или плексиглас) (мой квадрат 3″x3″ или 7,5 см)
• спица или другой инструмент для разглаживания пластилина

1. Чтобы сверло не вращалось в рукоятке, нам нужно сделать что-то, за что полимерная глина будет держаться. Плотно оберните кусок проволоки вокруг конца стержня сверла.

2. Нанесите немного жидкой полимерной глины и высушите с помощью фена до прозрачности. Отложите.

3. Возьмите кусочки глины нескольких цветов и обработайте их. Каждую из них сверните в змейку. Различные размеры хороши. Попробуйте выбрать несколько разных цветов с хорошим контрастом светлый/темный. Если ваши цвета слишком похожи, готовая бусина будет не такой красивой. Соберите всех маленьких змей вместе в бревно.

4. Теперь скрутите бревно, сложите его на себя и, возможно, скрутите еще раз. На самом деле нет неправильного способа сделать это, за исключением того, что не смешивайте слишком много, иначе глина будет слишком сильно смешиваться и не даст рисунка с хорошей четкостью.

5. Сформируйте из бревна длинный прямоугольный брусок. Используйте кусок плексигласа, чтобы равномерно прижать его и помочь создать плоские стороны. Удерживая оргстекло параллельно поверхности, осторожно, но сильно надавите на него. Поднимите, переверните блок на следующую грань и повторите. Блок, скорее всего, будет становиться все длиннее и длиннее, поэтому не забудьте также надавить на концы, чтобы укоротить блок до размера, подходящего для сверла. Действительно постарайтесь, чтобы все четыре стороны были параллельны друг другу с хорошими четкими квадратными краями. Это не будет идеально, но чем лучше вы сделаете этот шаг, тем лучше будет ваша последняя бусина Наташи.

6. Как только вы получите красивый квадратный блок, пришло время начать резать бусину Наташи. Разрежьте блок вдоль, ровно по центру, образовав две половинки.

7. Теперь снова разрежьте каждую из этих половинок вдоль. Это разделит блок на четыре квартала.

8. Настало время магии Наташи Бусинки. Это одна из тех вещей, которые легко сделать, как только вы «поймете» это, но может быть очень трудно визуализировать. Так что не торопитесь. Посмотрите на картинку выше. Заметили, что кусок прямо над лезвием является зеркальным отражением куска над ним? И кусок внизу является зеркальным отражением того, что вверху? Что вы собираетесь сделать, так это сопоставить все части с их зеркальными близнецами. По сути, каждая часть будет перевернута, так что бывшая снаружи теперь внутри. Сначала просто слегка сложите их вместе, пока все четыре четверти не будут расположены так, как вы хотите. Затем очень аккуратно выровняйте срезы зеркального отображения вдоль обрезанного края. Вы фактически выворачиваете свой блок наизнанку.

9. При выравнивании краев убедитесь, что шов получился максимально ровным. Вы не можете шлифовать бусины Natasha Beads после отверждения, потому что это приведет к разрушению соответствующего рисунка. Вы должны получить их выстроились в этот момент.

10. Вероятно, вы заметите, что один из швов не такой четкий, как другие. Здесь вы сделали свой первый разрез в блоке, и в зависимости от того, насколько велико сопротивление вашего лезвия, у вас может быть изрядное искажение. Я считаю, что лучше сначала выровнять все остальные швы, а этот оставить напоследок.

11. Теперь вставьте подготовленное сверло в центр глиняного блока. Аккуратно закройте последний шов, выровняв его как можно лучше.

12. Используйте вязальную спицу или аналогичный инструмент, чтобы сгладить швы, чтобы не осталось следов соединения. Не трите взад и вперед, вместо этого несколько раз прокатайте инструмент по шву со всех сторон, стараясь сделать его как можно более гладким. Не забудьте разгладить все четыре шва.

13. Соблюдая форму квадратного бревна, сожмите глиняный блок со всех четырех сторон так, чтобы глина внутри растеклась вокруг сверла. Убедитесь, что внутри нет воздушных зазоров, иначе глиняная рукоятка не будет удерживать биту.

14. Используйте плексиглас еще раз, чтобы восстановить квадратную форму глиняного блока.

15. Используйте глиняный нож, чтобы обрезать концы блока. Чтобы обрезать сверло, просто нажмите на лезвие, пока оно не коснется сверла, затем поверните лезвие вокруг сверла, срезая глину. Выбросьте лишние биты или сохраните их для другой ручки Natasha Bead.

16. Выпекайте при температуре, рекомендованной производителем глины, в течение 1 часа. Да, целый час. Чем дольше время запекания, тем крепче будет глина, а значит, и ваш ручной инструмент будет прочнее.

Впервые я сделал себе набор этих ручных дрелей в 2002 году и с тех пор пользуюсь ими. Я использую размер 1/16″ (1,6 мм) для сверления отверстий в бусинах после запекания. Я не очень часто использую размер 1/8″ (3,2 мм), но я использовал его для лепки и состаривания бусин из обожженной глины. Полимерная глина достаточно мягкая, поэтому вы можете без труда просверлить затвердевшую глину любой толщины. Я также использовал свои ручные дрели для сверления мягкого дерева и пластика для других хобби и поделок. Это просто отличные инструменты, которые нужно иметь под рукой.

***Примечание: Эти сверла и в лучшие времена были скользкими маленькими присосками. Если у вас все еще остается сверло, проскальзывающее внутри рукоятки, попробуйте это. Используйте пару плоскогубцев, чтобы вытащить биту из ручки. Возьмите двухкомпонентный эпоксидный клей или суперклей Loctite Gel Control и нанесите его на конец сверла. Затем вставьте сверло обратно в рукоятку, поворачивая его по мере движения. Дайте вылечить полностью.

Используя тот же процесс, вы можете создавать свои собственные иглы, используя металлические гобеленовые иглы различных размеров. Я думаю, это прекрасное применение глиняным ломам!

Стойка для ручной дрели своими руками (шаг за шагом)

Стойка для ручной дрели, иногда называемая стойкой для сверлильного станка, предназначена для удержания ручной дрели в нужном положении, обеспечивая точность и аккуратность просверленных отверстий. Основным преимуществом сверлильного стенда является сверление серии однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Использование дрели в сочетании со стойкой для дрели поможет вам добиться лучших результатов, чем использование ручной дрели.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели. Конструкция предназначена для канатных буров. Сверло устанавливается на стойку и фиксируется в нужном положении двумя способами, чтобы гарантировать, что сверло прочно удерживается на месте.

1. Вокруг утяжеленной бурильной трубы
2. Сверху сверла

Стойка сверлильного станка универсальна и может использоваться с электродрелями различных размеров, диаметр бурильной трубы которых составляет 43 мм. Он предназначен для точного вертикального бурения на глубину до 22 см. Просверленное отверстие в основании подставки позволяет сверлить даже ниже уровня стола.

Стойку для сверления можно использовать отдельно или в сочетании со столом для сверления. Он портативный, его можно легко закрепить на столе и использовать в качестве настольной стойки для сверлильного станка. При использовании вместе с более тяжелой ручной дрелью рекомендуется закрепить подставку на верстаке, чтобы предотвратить опрокидывание.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого зажимного приспособления для сверлильного станка, используйте его вместе со столом для сверлильного станка, упором для сверлильного станка и тисками для сверлильного станка . Эти надстройки делают все повторяющиеся задачи более эффективными и значительно облегчают вашу работу.

На выходных я построил стенд. Весь необходимый материал легко доступен в любом хозяйственном магазине. Для конструкции я использовал березовую фанеру. Березовая фанера – это высококачественный материал, и ее использование будет способствовать повышению качества конечного продукта.

Это проект не для начинающих, поэтому рекомендуется иметь некоторый опыт работы с деревом. Самая важная часть при изготовлении подставки для сверла — убедиться, что шпиндель сверла перпендикулярен поверхности, которую сверлят.

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели Видео

Если вы хотите узнать, как сделать подставку для ручной дрели, посмотрите пошаговое видео ниже.

Я ценю каждого подписчика YouTube. На него легко и бесплатно подписаться — всего Нажмите здесь, чтобы подписаться . Спасибо!

Содержание

1. Необходимые материалы
2. Общие вопросы
   1. Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?
   2. Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?
3. Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)
   1. Шаг 1. Соберите подставку
   2. Шаг 2. Прикрепите подставку к основанию
   3. Шаг 3. Изготовление системы скольжения
   4. Шаг 4. : Изготовление держателя для дрели
   5. Шаг 5: Прикрепите дрель к подставке
   6. Шаг 6: Прикрепите ручку
4. Как установить и использовать подставку для дрели своими руками
5. Улучшения и дополнения к станине для сверлильного станка

*За безопасность отвечаете вы. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, и примите все необходимые меры безопасности при работе с электроинструментом. Безопасность превыше всего!

Всегда будьте осторожны и осторожны при использовании любого электроинструмента.

Что потребуется для изготовления стойки для сверления

Материал – березовая фанера
Корпус стойки для сверла
Основание – 30 см x 21 см x 1,2 см
Подставка – 29 см x 8 см x 2,4 см
Подставка – 10,2 см x 8 см x 1,2 см
Подставка – 2 шт. – 20 см x 4 см x 1,2 см

Стойка Подвижная часть
Задние пластины – 2 шт. – 13 см x 32 см x 1,2 см
Планки – 2 шт. – 31 см x 1,5 см x 0,9 см
Лента – 31 см x 4 см x 0,9 см
Направляющие для ящиков – 2,7 см x 32 см x 0 ,9 см

Стойка для дрели Насадка для дрели
Боковые стороны – 2 шт. – 14 см x 6 см x 1,2 см
Насадка для воротника – 8 см x 11 см x 2,4 см
Верхняя насадка – 2 шт. – 6 см x 1,5 см x 1,2 см
Верхняя насадка – 1 шт. – 7 см x 1,5 см x 1,2 см

Другое :
Сверла, сверло Форстнера – 20 мм
Болты M6, шайбы M6 , Т-образные гайки M6
Шурупы, Клей для дерева
Наждачная бумага, двусторонний скотч
Рукоятка – 14 см x 3 см
Эпоксидная смола, резиновая лента

Инструменты:
Циркулярная пила
Ручная дрель – Bosch GSB 13RE
Фрезерно-фрезерный станок
Долото

ПРИКРЕПИТЬ ЭТО К PINTEREST

Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?

Если у вас нет сверлильного станка или стойки для дрели, просверлить прямое отверстие вручную с помощью дрели может быть сложно. Итак, как сохранить уровень сверла? Простая направляющая для сверления значительно облегчит эту операцию. Это простой шаблон для сверления, который поможет вам сделать прямые перпендикулярные отверстия без использования сверлильного станка.

Его легко и быстро изготовить, его можно использовать как горизонтально, так и вертикально, его можно использовать вручную или прикрепить к столу. В тот момент, когда древесина изнашивается, вы можете просто сделать новую.

как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка

Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?

Определенно да. Дрель, установленная на станине, превратит вашу дрель в небольшой сверлильный станок. Обеспечивает точность, точность и перпендикулярность просверленных отверстий. Самым большим преимуществом стойки для сверления является то, что она помогает просверлить серию однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Стойки для сверления портативны, что позволяет быстро просверлить несколько отверстий в разных местах. Это особенно полезно, если вы работаете с большими кусками дерева.

Кроме того, сверление на сверлильном стенде выполняется быстрее и точнее. В зависимости от стола сверлильного станка или тисков сверлильного станка вы также можете сверлить под углом. Эти надстройки можно отрегулировать с помощью манометра и зафиксировать в нужном положении. Стоит иметь в мастерской переносную стойку для дрели. Сверлить будет проще, а цена намного ниже.

Начнем строить!

Подставка в первую очередь предназначена для дрели Bosch GSB 13RE , хотя подойдут и сверла разных размеров. Вся сборка изготовлена ​​из балтийской березовой фанеры. Для направляющих, которые позволяют поднимать и опускать сверлильный станок, я использую обычные направляющие для ящиков. Хотя более качественные направляющие для выдвижных ящиков окупятся. Они имеют тенденцию быть более твердыми и качаться меньше.

Эта самодельная стойка для дрели предназначена для шнуровых дрелей с диаметром шейки 43 мм . Я пробовал несколько других дрелей с этой подставкой, от легких до более прочных, но я рекомендую использовать более легкие и маленькие сверла. В противном случае, если дрель слишком тяжелая, станина может опрокинуться.

Стойку можно использовать свободно или прикрепить к верстаку/материалу, просверленному с помощью прижимных зажимов. Вырезанный круг в базовой стойке позволяет сверлу проходить и сверлить ниже уровня стола.

Дрель управляется вручную. Нет пружины, которая тянула бы сверло назад. Это улучшение, которое можно добавить в эту сборку.

Сверлильный станок Параметры стойки:

• Сверло с шейкой диаметром 43мм
• Глубина сверления до 22см
• Двойное крепление сверла – вокруг воротника и сверху сверла
• Переносное, мобильное, быстрая установка
• Ручка для стабильного сверления

Для изготовления направляющей пилы вам понадобится циркулярная пила, фрезерный станок , и ручная дрель. Вы также можете использовать настольную пилу. Для основных пропилов я использую направляющую для циркулярной пилы Straight Edge Guide . Для вырезания мелких деталей и более тонких разрезов я использую стол для лобзика .

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)

Шаг 1. Сборка подставки

Вырежьте все детали подставки (корпус стойки для сверления) . Чтобы вырезать все детали, я в основном использовал линейку для циркулярной пилы и стол для лобзика .

Возьмите часть подставки – 29 см x 8 см x 2,4 см (или склейте 2 части вместе, как я) и вырежьте 3 прорези для крепления. Чтобы вырезать слоты, я использовал зажим для фрезера . Отдельные прорези находятся на расстоянии 10 см друг от друга и каждая имеет длину 2 см. Первая прорезь вырезается в 4 см от нижней части фанерного куска.

Прикрепите нижнюю часть (10,2 см х 8 см х 1,2 см) к основанию (30 см х 21 см х 1,2 см) и просверлите 4 отверстия сверлом 2 мм (только чтобы отметить положение отверстий). Убедитесь, что края параллельны друг другу, чтобы подставка располагалась перпендикулярно опорной плите.

Просверлите отверстия диаметром 6 мм в нижней части и приклейте ее к подставке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы все части были перпендикулярны друг другу . Вы можете убедиться в этом, используя станочный угольник.

Приклейте другие опорные детали (20 см x 4 см x 1,2 см) к подставке и дополнительно закрепите подставку винтами. Так как подставка выдерживает весь вес дрели, не экономьте на шурупах.

Шаг 2: Прикрепите подставку к основанию

Просверлите неглубокие отверстия диаметром 20 мм с помощью сверла Форстнера и отверстия диаметром 7,5 мм для Т-образных гаек M6 в нижней части (в отмеченных предварительно просверленных отверстиях). Вставьте Т-образные гайки в опорную плиту и прикрепите станину к опорной плите с помощью винтов M6 и шайб. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью опорной плиты.

Находите это сообщение в блоге полезным?

Подпишитесь на мою рассылку, чтобы получать последние новости, учебные пособия и планы проектов прямо на ваш почтовый ящик!

Шаг 3: Изготовление системы выдвижения

Прикрепите направляющие (направляющие ящика) с помощью винтов к одной из задних пластин (13 см x 32 см x 1,2 см). Край направляющих находится на расстоянии 2 см от края задней панели. Используйте маркировочный калибр , чтобы убедиться, что рельсы параллельны краю пластины. Убедитесь, что винты не мешают движению выдвижной части.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно правильно прикрепить направляющие. Выдвижная часть должна двигаться вверх.

Чтобы укрепить всю подвижную часть, добавьте фанерные полосы вокруг и между направляющими. Прикрепите их к задней панели с помощью клея и винтов.

Вставка 3 Т-образные гайки по средней линии средней полосы фанеры. Положение и расстояние Т-образных гаек соответствуют просверленным пазам на подставке. Т-образные гайки служат для крепления всей выдвижной части к стойке. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью.

Прикрепите вторую заднюю панель с помощью двустороннего скотча и винтов.

Прикрепите выдвижную систему к стойке с помощью болтов M6 и шайб. У вас могут возникнуть проблемы с поиском нужной длины болта. Если это так, отрежьте болт до нужной длины.

Шаг 4: Изготовление держателя для сверла

Держатель предназначен для сверл с буртиком 43 мм. Дрель крепится к стойке двумя способами – вокруг хомута и сверху сверла . Вместе эти два метода обеспечивают надежную фиксацию сверла в положении, перпендикулярном опорной плите. Верхняя часть регулируется и может вмещать сверла разных размеров.

1. Крепление вокруг удлинителя

Вырежьте отверстие диаметром 43 мм в насадке для дрели с помощью шаблона для круговой резки . Постарайтесь сделать отверстие максимально точным.

Прикрепите держатель к выдвижной части с помощью клея. Используйте машинный угольник, чтобы сделать его перпендикулярным к подставке. Положение держателя должно быть, по крайней мере, немного длиннее, чем длина патрона и шпинделя до воротника сверла.

Вырежьте 2 прорези в боковых частях крепления. Одна прорезь проходит насквозь, другая служит направляющей для верхнего крепления (ширина прорези равна ширине деталей верхнего крепления). Используйте направляющая фрезера для прорезания точных пазов.

Прикрепите боковые части к скользящей части с помощью клея и закрепите держатель и боковые части винтами

2. Крепление сверху дрели

Просверлите 2 отверстия диаметром 6 мм в верхних боковых частях крепления (6 см х 1,5 см х 1,2 см) и вырежьте шестигранник, чтобы он подходил к ореху. Погрузите гайки в закрепите их эпоксидной смолой.

Склейте и прикрутите все детали вместе, укрепите углы фанерными опорами.

Шаг 5. Прикрепите дрель к подставке

Вставьте дрель в подставку. Если сверло шатается после того, как его вставили в нижний держатель, вы можете намотать изоленту вокруг хомута сверла.

Вставьте полоску из пеноматериала в основание верхней насадки и вставьте насадку в прорези.

При необходимости отрегулируйте сверло так, чтобы оно было перпендикулярно нижней пластине, и зафиксируйте верхнее крепление болтами.

Шаг 6. Прикрепите рукоятку

Добавьте рукоятку сбоку подставки для удобства работы и работы со стойкой сверлильного станка.

Превратите свою дрель в самодельную подставку для сверлильного станка и воспользуйтесь всеми ее преимуществами. Это один из обязательных приспособлений для вашей дрели. Это определенно одно из трех лучших приспособлений для деревообработки, которые я ежедневно использую для своих проектов.

Стойка для дрели своими руками

Как установить и использовать подставку для сверления своими руками

Приведенные ниже шаги описывают, как установить и использовать подставку для сверления своими руками. Примите все меры предосторожности. Не забывайте использовать подходящее сверло для работы. Для каждого материала требуется свой тип сверла.

Как установить стойку для дрели

1. Установите стойку для сверл на верстак
2. Закрепите стойку зажимами
3. Установите дрель в гнездо
4. Закрепите дрель сверху
5. Установите сверло
6. Соблюдайте все меры предосторожности
7. Теперь станина для сверления готова к использованию

Как пользоваться станиной для сверления

1. Установите станину для сверления на верстак или заготовку
2. Закрепите стойку и заготовку на месте
3. Установите сверло
4. Отрегулируйте стойку или заготовку в том месте, где вы будете сверлить отверстие
5. Держите дрель одной рукой, а другой закрепите стойку с помощью рукоятки
6. Убедитесь, что ничто не мешает хонингованию сверла как над, так и под заготовкой
7. Просверлите отверстие

📌 Нашли этот пост полезным и вдохновляющим?
Готов построить? Сохраните ЭТОТ ПИН-код на своей доске в Pinterest!

ПРИКРЕПИТЕ ЭТО В PINTEREST

Я надеюсь, что информация, представленная в этом сообщении в блоге, вдохновила вас и вы готовы построить этот сверлильный станок. 😉

Усовершенствования и дополнения к стойке сверлильного станка

1. Рукоятка сверлильного станка (колесо)

Рукоятка или маховик является важной частью сверлильного станка. Позволяет контролировать и измерять подачу на заготовку. В сочетании с пружиной ручка вернется в исходное верхнее положение.

При перемещении рукоятки вниз пружина создает сопротивление, что позволяет легко сверлить точные и аккуратные отверстия. С помощью этой утилиты вы сможете многократно просверливать в заготовке одинаковые глубокие отверстия.

2. Стол сверлильного станка с Т-образными пазами

Стол сверлильного станка увеличивает рабочую поверхность станины и облегчает работу с заготовкой. Использование стола для сверлильного станка повышает точность и аккуратность сверления отверстий. Стол должен быть прочным и достаточно прочным, чтобы выдерживать большие нагрузки, с возможностью крепления стола к столу сверлильного станка (обычно болтами) или к верстаку (обычно струбцинами).

Однако вы добьетесь наилучших результатов, если стол сверлильного станка оснащен Т-образными пазами , поддерживающими использование других подходящих приспособлений. Это особенно Т-образные зажимы / прижимные зажимы, Т-образный упор, стопор или тиски для сверлильного станка.

Стол сверлильного станка

3. Т-образная направляющая — сверлильный станок

Направляющая сверлильного станка скользит по Т-образным пазам на столе сверлильного станка во всех возможных направлениях и, таким образом, позволяет устанавливать заготовку в любом положении. Упор должен располагаться под прямым углом к ​​столу сверлильного станка и должен быть оснащен встроенными стопорами, которые позволят делать повторяющиеся точные отверстия. Однако стопор не фиксирует заготовку на месте, для этого лучше использовать трековые зажимы.

Ограждение сверлильного станка

4. Т-образные зажимы – прижимные зажимы

Т-образные зажимы (прижимные зажимы) удерживают заготовку на месте во время сверления. Их можно закрепить на столе сверлильного станка, а также на упоре сверлильного станка. Во время сверления руки не должны приближаться к сверлу, а наличие нескольких вариантов крепления заготовки не только обеспечит качество просверленного отверстия, но и в значительной степени поспособствует обеспечению безопасности труда.

На рынке представлено множество гусеничных зажимов. Если вы делаете Т-образные пазы своими руками , убедитесь, что вы сможете установить как заводские зажимы для направляющих, так и любые зажимы для направляющих своими руками .

5. Тиски для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка — это устройство, которое надежно удерживает и фиксирует заготовку между губками, гарантируя, что заготовка не сдвинется, когда в нее вдавливается сверло. Тиски крепятся к столу сверлильного станка либо болтами и винтами, либо прижимными зажимами. Использование тисков обеспечивает лучшую безопасность работы.