Как сделать самому откосы на окнах из пластика: Как сделать откосы на окнах своими руками: пластик, гипсокартон, штукатурка

как сделать откосы на окнах из пластика?

При замене старых окон на новые появляется необходимость в монтаже откосов. Без них внешний вид будет не слишком презентабельным. Оконный откос – это часть стены, окружающая проем окна. В наши дни сумма, которую приходится платить за замену всех окон в квартире или доме, и так не маленькая. Поэтому не лишним будет сделать некоторые работы самостоятельно. Далее пойдет речь о том, как сделать откосы на окнах из пластика.

Материалы и экономия средств

В наши дни существует большой выбор материалов, из которых можно сделать откосы: гипсокартон, дерево, МДФ, пластик. У них имеются как преимущества, так и недостатки. Но мало что сравнится с долговечностью, атмосферостойкостью, качеством и быстротой установки такого материала, как пластик. Он практически не подвержен химическим воздействиям, не боится и не пропускает влагу. Узнав техническую информацию и овладев технологией, как сделать откосы на окнах из пластика самостоятельно, можно неплохо сэкономить и выполнить все работы не хуже квалифицированного специалиста. Установка займет не больше 3 часов, а выгода составит порядка 15-20% от полной стоимости окон и их монтажа. Отделка откосов окон пластиком гарантирует надежную паро- и гидроизоляцию.

Подготовка и нарезка материала

Убедившись в должном уровне качества монтажа окон, можно приступать к работе. Процесс установки происходит в две стадии: распил, а затем монтаж. Перед тем как сделать откосы на окнах из пластика, необходимо избавиться от излишков пены, изолировать, заделать ремонтным составом щели в кладке (если они имеются). После создания шва глубиной 10 мм и толщиной не больше 2 мм, можно приступать к распилу панелей. Внутренний размер верхней панели должен быть на 20 мм больше ширины окна, а наружный – на 10 мм меньше. Внутренний размер боковой панели следует делать на 1 мм меньше расстояния от верха окна до края подоконника. Высоты обеих боковых панелей должны быть одинаковы и располагаться строго вертикально.

Монтаж

Следующая стадия — стыковка пластиковых панелей со швом из монтажной пены. Она обеспечивает надежное закрепление, плотное прилегание и хорошую изоляцию. Вырезанные участки панели прикрепляются к стене при помощи монтажной пены. Затем производится установка F-профиля. Перед тем как отделать откосы окон пластиком, нужно защитить их малярным скотчем, чтобы избежать попадания на них монтажной пены и защитить от других загрязнений.

Заделка швов

Сначала при помощи очистителя для пластика необходимо избавиться от загрязнений, а затем обезжирить поверхность. Далее следует приступить к промазке стыковочных швов мягким пластиком или герметиком. Благодаря ему через швы в дом не будет проникать влага и холодный воздух, а у окон будет более презентабельный внешний вид. Далее остается заделать монтажные швы под подоконником при помощи шпаклевки или штукатурки и снять молярный скотч. В данной статье рассказывалось о том, как сделать откосы на окнах из пластика. Если все работы были выполнены правильно, то на выходе человек получит красивые и герметичные окна, да ещё и сэкономит средства.

что такое, как правильно делать, установка внутренних косяков, видео

Завершающий этап монтажа пластиковых окон – установка откосов. Для этого можно обратиться к профессионалу, но можно все сделать и самому. Работа не особо сложная, хорошо получится даже у выполняющего ее впервые, главное следовать советам и рекомендациям, приведенным в этой статье.

У хозяев квартир или домов, установивших новые окна, вполне справедливо возникает желание привести в порядок и поверхности вокруг них.

Что такое оконные откосы

Оконными откосами называют часть оконного проема между самим окном и углом стены. Внутреннюю часть проема именуют соответственно внутренним откосом, внешнюю – наружным. Дело в том, что после установки стеклопакетов иногда остаются очень неприглядные швы, они бросаются в глаза, портят вид окна и интерьер комнаты в целом.

При монтаже новых оконных систем старые откосы сильно повреждаются и не подлежат «реставрации», или же подходят вплотную к навесам створки окна, а это затрудняет ее открытие.

Для сокрытия этих деталей, прежде всего, и предназначались откосы для пластиковых окон, но они выполняют и другие, гораздо более важные функции, главной из которых является защита монтажного шва от солнечных лучей и влаги. Монтажная пена (с ее помощью фиксируют оконную систему) под солнечными лучами довольно быстро разрушается, в открывшиеся поры попадает влага, как следствие, пенный слой разрушается. Понятно, что это ни к чему хорошему ни приведет.

Отделку откосов производят и для того, чтобы усилить звуко— и теплоизоляцию оконных проемов, закрыв монтажную пену, которой заполняют зазоры между стеной и оконным блоком при его установке.

Назначение внутренних откосов для окон

Они нужны не только для улучшения вида окон, как может первоначально показаться. По функциональному назначению внутренние и внешние откосы представляют собой единое целое. Служат для шумоизоляции и тепло- и влагозащиты. Неправильная установка (или отсутствие) откоса приводит к резкому снижению срока эксплуатации пластикового окна, даже если оно само по себе очень качественное. Сквозняки и плесень такому окну также обеспечены.

Очень часто между отделочным материалом и стеной, прокладывается слой утеплителя.

Требования к откосам для пластиковых окон

Перечислим главные из них.

1. Долгий срок службы. Совсем не обязательно, чтобы откосы могли прослужить дольше века, достаточно, чтобы их не приходилось менять чаще, чем само пластиковое окно.
2. Хорошая устойчивость к влаге и резким перепадам температуры. Воздух вокруг окон очень часто перенасыщен влагой. Откосы должны это спокойно выдерживать на протяжении очень длительного времени.
3. Надежная фиксация. Откосы должны входить на свое место, как влитые, чтоб никакого шатания даже под действием давления, ударов и т. п.
4. Безопасность для здоровья и экологии. Материал откосов не должен выделять вредных и опасных веществ в окружающую среду.
5. Герметичность. Говоря по-простому, в доме не должны быть сквозняки.
6. Простота в уходе, способность откосов очищаться самыми обычными моющими средствами.
7. Приемлемая цена. Здесь, думаю, комментарии излишни. Чрезмерно дорогие изделия мало кто сможет приобрести.

Откосы на окнах своими руками можно сделать аккуратными и функциональными.

Важно! У окон ПВХ слабым местом являются узлы примыкания. Поэтому применительно к пластиковым окнам крайне желательно, чтобы откосы усиливали функционал упомянутых узлов.

Материалы для изготовления оконных откосов

Откосы делают с использованием различных материалов. Описание самых распространенных из них приведено ниже.

На оконные откосы могут быть установлены ПВХ-панели, приклеен или закреплен на обрешетку гипсокартон, или поверхность выровнена штукатурной и шпаклевочной смесью.

ПВХ-панели

Пластик стал применяться для откосов сравнительно недавно и проявил себя исключительно с положительной стороны.

Достоинства пластиковых откосов:

1. Простота и легкость установки откоса на пластиковые окна с использованием уголков.
2. При монтаже практически нет грязи и пыли.
3. Гладкая, ровная поверхность. Не требуется ее дополнительное выравнивание.
4. Устойчивость к повышенной влажности и перепадам температур.
5. Простота в уходе. Пластик, если поверхность не матовая) чистится очень легко и быстро.
6. На поверхности из ПВХ грибки и плесень практически не развиваются.
7. Очень широкий ассортимент, выбор цветов и расцветок.

Для отделки по такой технологии применяется пластиковая вагонка и вспомогательные элементы фурнитуры.

Недостатки:

1. При повреждении потребуется менять откос целиком.
2. Монтаж, где используется профиль, довольно сложен т. к. в него приходится вставлять панель, это весьма трудоемко.
3. При монтаже без пенопласта пластиковые откосы быстро промерзают и разрушаются.

Штукатурка

Ранее использовалась для откосов повсеместно, сейчас ее применение постепенно сходит на нет.

Достоинства:

1. Удобно использовать, когда окна находятся очень близко к стенам.
2. Простота монтажа и его низкая стоимость.

Этот способ отделки можно назвать традиционным.

Недостатки:

1. Не получится установить дополнительную теплозащиту.
2. Короткий срок эксплуатации. Уже через несколько лет откос начнет осыпаться и трескаться.
3. Для установки нужны хотя бы начальные навыки и опыт.

Гипсокартон

Этот материал в отделочных работах используют давно и с успехом. Не удивительно, что его стали применять и для откосов.

Достоинства:

1. Долгий срок службы, если соблюсти технологию укладки.
2. Возможность дополнительного утепления откоса пенопластом.
3. Не очень высокая цена как материала, так и самих работ.
4. Отходов после установки сравнительно мало, в особенности если сравнивать с откосами из некоторых других материалов.
5. Большинство повреждений можно устранить своими руками, не прибегая к помощи специалиста.

Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение оформлению оконных откосов гипсокартоном.

Недостатки:

1. Требует утепления. В ином случае изнутри будет накапливаться конденсат.

Важно! У гипсокартона высокая чувствительность к воде. На кухне и других помещениях с большой влажностью его лучше не использовать.

Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно долговечна и отлично выравнивает поверхности.

Трехслойные панели

Иначе их называют сэндвич-панелями. По сути, тот же пластик, только в три слоя и утеплитель между ними.

Достоинства:

1. Очень надежная тепло- и звукоизоляция.
2. Поверхность гладкая и легко очищается.
3. Привлекательный внешний вид.
4. Малая масса. Нагрузка на несущие конструкции совсем не большая.
5. Можно не делать дополнительную теплоизоляцию.

Специалисты для отделки оконного проема используют сендвич-панели.

Недостатки:

1. Дороговизна. Стоимость сэндвич-панелей довольно значительная.
2. При высоких температурах сэндвич-панель деформируется. Это может стать причиной нарушения геометрии всего окна.

Отличаются они наличием во внутренней части прослойки из полистирола.

Пеноплекс

Материал представляет собой экструдированный пенопласт, по характеристикам немного от него отличается в лучшую сторону и стоит подороже.

Достоинства:

1. Устойчив к осадкам, повышенной влажности и механическим нагрузкам.
2. Экологически безопасен. Не выделяет на воздух вредных веществ.
3. Долговечен. При соблюдении технологии монтажа и должном уходе, долгий срок службы откосов обеспечен.

Листы пенопласта или пеноплекса – самые распространённые виды материалов для утепления откосов.

Недостатки:

1. Горючесть.
2. Слабое сцепление с другими материалами.
3. Мало информации в интернете относительно свойств пеноплекса применительно к оконным откосам.

Декоративный камень

Имеется в виду искусственный камень. Используется обычно для оформления внешних откосов.

Достоинства:

1. При должном выборе его очень сложно отличить от натурального.
2. Не боится высокой влажности и колебаний температур.
3. Плотная поверхность позволяет использовать самые разные моющие средства.

Декоративный камень достаточно часто используется для облицовки наружных откосов для пластиковых окон.

Недостатки:

1. Цена. Стоит очень дорого.

Выбор качественных материалов для устройства откосов

Поступать нужно следующим образом:

1. Определитесь с максимальной суммой бюджета, которую вы готовы потратить на откосы.
2. Определитесь, сколько вы можете потратить времени на монтаж. В него входит не только длительность самого процесса установки откосов, но и время на изучение информации по этой теме, овладение необходимыми навыками.
3. Проанализируйте плюсы и минусы, описанных в статье материалов. Решите без чего можете обойтись точно, и что для вас крайне важно. Например, если вы живете в районе с холодным климатом, предпочтение нужно отдать материалу с повышенной теплоизоляцией.
4. Обязательно посмотрите отзывы в интернете. Пообщайтесь, хотя бы в социальных сетях или на форумах с теми, кто уже покупал выбранный вами товар.

Оригинальное оформление окна может стать изюминкой интерьера.

Совет. Стремитесь к покупке исключительно качественных материалов. Они не должны стоить значительно дешевле своих ближайших аналогов. Слишком низкая цена в подавляющем большинстве случаев указывает на скрытые недостатки товара.

Как правильно сделать оконные откосы из пластика своими руками

Потребуются: монтажный нож, П-образный нож, отвертка, карандаш, шуруповерт, саморезы, пила для пластика.

Некоторые виды отделки откосов можно сочетать с дополнительным слоем теплоизолирующего материала.

Подготовка

После установки оконного блока, выждите около суток. Очистите стены от всевозможных выступов, удалите пыль мокрой тряпкой, дайте просохнуть поверхности. Можно обработать ее чем-нибудь для улучшения адгезии, например, силикатным клеем.

Монтажную пену между стеной и оконной рамой удалите настолько, чтобы она не была помехой креплению стартового профиля. Им называют специальный П-образный элемент, используемы для сопряжения пластиковых панелей с окном.

Если делаете откос без стартового профиля, по контуру рамы в пене необходимо сделать П-образным ножом канавку глубиной примерно в 1 см. В нее вставляется панель.

Очищенные откосы нужно загрунтовать антисептической грунтовкой, во избежание возникновения под отделкой пятен плесени.

Стартовый профиль. Монтаж

В магазинах можно встретить трехметровый и шестиметровый профиль. Правильнее остановиться на последнем. Если останется, хуже не будет. Есть еще профиль старт-клипса, он для откосов сделанных под углом.

Чтобы легко было проводить монтаж на откосы того или иного материала, необходимо пошагово рассмотреть каждый из вариантов.

Установите горизонтальный верхний профиль. Его нужно сделать от стены до стены, затем закрепить саморезами по краю рамы с шагом около 20 см.

Закрепите вертикальный профиль, здесь потребуется большая точность. Без рулетки не обойтись. Зазор лучше сделать внизу, у подоконника. Верхний стык должен быть максимально ровным. Отступите от стыков 4-5 см. Прикручивайте профиль с тем же расстоянием между винтами.

Задача этого этапа – сделать ровным внешний угол и создать необходимый штукатурный слой.

Обрешетка откосов по стене

Рейки 2-4 см. прикрученные к стенам откосов, через 40-50 см. и вблизи стыков панелей необходимы для придания конструкции жесткости. Торцы реек не должны достигать краев стены и панели, потребуется пара см. для крепления F-образного профиля, крышки.

Если между рамой и стеной установлен деревянный брус, то профиль прижимается к раме, а закрепляется с помощью степлера и скоб к деревянному брусу.

Монтаж панелей на откосы

Сначала установите верхний лист. Его необходимо вырезать по длине стартового профиля и вставить в него, прикрутив к рейкам обрешетки короткими саморезами с плоскими потайными головками.

Вырежьте и вставьте боковые панели. Вырезайте их по длине от подоконника до верхнего листа.

Профиль закрепляется к деревянной рейке, установленной по внешнему краю откосов.

Монтаж финишного профиля

Это заключительный этап установки откоса, состоящий в закрытии торцов панелей финишным F-профилем. Отмерьте профиль для установки в верху с точностью до 1-2 мм, обрежьте его, затем несильными ударами ладони зафиксируйте по всей длине. То же самое делаем с профилем, для установки по бокам.

Если в этом варианте будет использоваться сэндвич-панели, то вместо утеплительного материала для заполнения полостей между отделкой и стеной можно использовать монтажную пену.

Какие оконные откосы лучше

Если для вас важны скорость и простота монтажа, выбирайте пластиковые. Если прочность, долговечность и ремонтопригодность – штукатурку. Когда определяющим требованием является влагостойкость, герметичность и простота в уходе, опять же лучше пластика нет ничего. Если для вас важна оригинальность, и вы не стеснены в средствах, купите откосы из декоративного камня.

Выбор того или иного материала зависит от необходимых свойств.

Простые советы по креплению и установке откосов для окон из пластика

В магазинах предлагают плотный стартовый профиль и мягкий, последний дешевле, но гнется и надежность несколько меньше, к тому же выглядит не красиво. Поэтому покупайте плотный.

Рейки перед использованием следует обработать защитными составами от гниения и насекомых, после чего просушить.

Если делаете утепление пеной, то учтите, она может сильно расшириться и выдавить пластиковые панели. Чтобы этого не произошло, обрызгайте стену водой перед началом заполнения пространства. Подпружиньте панели распорками пока она будет застывать.

Периодически придется «ремонтировать» швы и обновлять слой герметика для поддержания качественной герметизации.

ВИДЕО: Установка подоконника и монтаж откосов.

50 вариантов оформления откосов для пластиковых окон:

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Все, что вы хотите знать о мозаиках LEGO Cheese Slope Mosaics — BrickNerd

Чтобы помочь сохранить некоторые из лучших материалов LEGO от сообщества, сегодня мы рады поделиться гостевой статьей от Katie Walker , которая проведет нас через Секреты мозаики сырного склона LEGO. Первоначально Кэти была одним из основных участников MosaicBricks , блога LEGO, начатого Кейси Маккой, который закончился в 2014 году.

Мозаика «Сырный склон» — это забавный, но часто сложный способ добавить больше деталей к творениям LEGO. Использование небольших наклонов позволяет получить в мозаике углы, которые трудно получить с помощью более традиционных методов. В этом уроке мы попытаемся объяснить, как создать собственную мозаику сырного склона и почему вы можете это сделать.

Часть 1: Что такое мозаика сырного склона?

Мозаика сырного склона — это мозаика, состоящая из «сырных уклонов» (которые в BrickLink называются «Склон 30 1 x 1 x 2/3»). Мозаика состоит из наклонов (а иногда и небольших пластин или плиток), расположенных в виде узоров или изображений. Мозаика сырного склона может состоять из узнаваемого изображения, текста, геометрического рисунка или другого орнамента. Иногда это будет отдельная мозаика, но чаще ее используют как часть более крупного творения. Строители использовали мозаику сырого склона, чтобы сделать много разных вещей: витражи, плиточные полы, причудливые ковры, картины в художественных галереях, знаки в городах, знаки отличия на транспортных средствах, рисунки на флагах, текст и изображения на зданиях и т. д. Иногда это весело экспериментировать с сырными склонами, просто для удовольствия, чтобы посмотреть, какие узоры и формы можно обнаружить.

Вот несколько вещей, которые я сделал, чтобы показать различные варианты использования мозаики сырного склона. На изображении 1.1 показана отдельная мозаика, рождественское окно, которое можно использовать для праздничного украшения. На изображении 1.2 показаны витражи, использовавшиеся для украшения причудливой дворцовой комнаты.

1.1 Рождественское окно

1.2 Атриум Королевского дворца

1.3 Парадная лестница

Изображение 1. 3 представляет собой причудливый кафельный пол, а также сырные уклоны на лестнице и настенные украшения. Наконец, на Рисунке 1.4 показан пример текста, выполненного в виде мозаики сырного склона.

1.4 Мозаичный текст на склоне сыра

Как мозаика сырного склона остается вместе?

Элементы мозаики сырного ската обычно не соединены друг с другом. Вместо этого они плотно прижаты друг к другу и удерживаются на месте кирпичной рамой. Если вы сделаете это хорошо, вы можете даже перевернуть его вверх дном, и кусочки не выпадут. Обычно за мозаикой используется какая-то поддерживающая стена, которая будет отображаться вертикально, чтобы добавить еще один уровень безопасности.

И хотя в этом нет необходимости (или чистоты), иногда строители используют прозрачную двустороннюю ленту, чтобы закрепить свою мозаику на месте, особенно если творение будет демонстрироваться на публичном мероприятии. Техники обрамления мозаики сырного склона можно найти в части 5.

Часть 2: Размеры и формы

В дальнейшем обсуждении я буду использовать измерения с точки зрения половин пластин. Как показано на Рисунке 2.1, пластина 1×1 будет состоять из 5 полупластин в длину и 2 полупластин в высоту. Поскольку 3 пластины, сложенные друг на друга, имеют высоту кирпича, кирпич 1×1 будет состоять из 5 полупластин в длину и 6 полупластин в высоту.

Изображение 2.1: Размеры пластины 1×1

При использовании сырных откосов в мозаике они укладываются на бок. Длина по низу 5 полупластин, высота 4 полупластины. На Рисунке 2.2 показаны примерные размеры сырного склона.

Изображение 2.2: Размеры наклона сыра

Хотя легко посмотреть на сырный склон и подумать, что это простой треугольник 30°-60°-90°, это не так. Угол с углом 30° имеет тупую вершину, высотой примерно 1,2 полупластины. Из-за этого тупого кончика наклон сыра становится труднее расположить, чем настоящие треугольники. Если бы склоны сыра были идеальными треугольниками, можно было бы идеально расположить 12 углов из 30° вокруг центральной точки. Однако на Рисунке 2.3 показано, как соединение 12 тупых концов создаст зазоры. Это может стать проблемой, если мозаика должна быть без зазоров.

Изображение 2.3: Сыр Гаппи

Еще одна трудность с измерением наклона сыра возникает при объединении двух из них в «квадрат», как показано на Рисунке 2.4. Хотя они кажутся квадратами, размеры немного отличаются. Нижняя сторона (там, куда идет шпилька) состоит из 5 полупластин, а стороны — из 4 полупластин + 1,2 полупластины, что составляет 5,2 полупластины. На небольших участках мозаики эту небольшую разницу можно игнорировать, рассматривая прямоугольник как квадрат. Однако на больших площадях эта разница складывается, и ее необходимо компенсировать.

Изображение 2.4: Размеры наклона сыра «Квадрат»

Часть 3: Методы устройства наклонных площадок для сыра

Существует множество различных методов, которые можно использовать при организации наклонных площадок для сыра. Вот краткое изложение некоторых из них.

Квадраты

Один из самых простых и распространенных способов укладки сырных наклонов состоит в том, чтобы выстроить ряды «квадратов» сырных наклонов, а затем использовать разные цвета для создания изображения или узора. Квадраты наклона сыра можно ориентировать четырьмя различными способами, как показано ниже: 

Изображение 3.1: «Квадратная» ориентация наклона сыра

Иногда при использовании этого метода могут возникать проблемы, так как кажущиеся квадраты не имеют сторон абсолютно одинаковой длины. Эти трудности будут рассмотрены в разделах этой статьи, посвященных обрамлению мозаики и устранению пробелов.

Из этих квадратов можно сделать множество различных узоров и геометрических узоров. На изображениях 3.2, 3.3 и 3.4 показаны различные примеры. Также можно создавать многие другие виды негеометрических изображений.

3.2 «Квадратные» конструкции

3.3 «Квадратные» исполнения

3.4 «Квадратные» рисунки

Другие формы

Существуют и другие формы, которые можно использовать для создания интересных узоров и рисунков. Некоторые из них, которые я считаю полезными, это трапеции, ромбы (и другие параллелограммы), треугольники, прямоугольники и шестиугольники. Некоторые из этих форм показаны на Рисунке 3.5. Мозаика этих форм или их вариаций с тщательным вниманием к цвету приведет к всевозможным потенциально увлекательным проектам.

Изображение 3.5: Полезные формы для мозаики сырного склона

Вот два примера рисунков, созданных с использованием некоторых форм, изображенных на рис. 3.5. Тот, что на изображении 3.6, в основном состоит из ромба, состоящего из двух частей (первая фигура во втором ряду), расположенных в виде шестиугольников (первая фигура в третьем ряду). Рисунок 3.7 состоит из треугольников (вторая фигура в четвертом ряду) из трапеций (третья фигура, верхний ряд). На изображении 5.7 показан еще один пример шестиугольной мозаики.

Посмотреть в полном размере

Изображение 3.6 Шестиугольная мозаика

Посмотреть в полном размере

Изображение 3.7 Мозаика треугольников из трапеций

Сумасшедшая мешанина

Иногда вы хотите создать мозаику, которую невозможно создать, расположив сырные склоны каким-либо упорядоченным образом. Если у вас есть в голове конкретное изображение, сначала попробуйте создать форму с сырными наклонами и плитками 1×1 (или плитами и кирпичами). Затем попробуйте заполнить промежутки другими откосами и плитками.

Например, в мозаике паука на изображении 3.8 я сначала расположил белые склоны и плитки в форме, близкой к форме тела паука. Сложнее было вернуться и поработать над тем, чтобы заполнить все пустое пространство черным цветом. Я продолжал экспериментировать с разными формами и углами, стараясь как можно лучше заполнить пробелы. Для заполнения черной области использовались всевозможные формы: множество прямоугольников, треугольников, трапеций и шестиугольников. Когда я закончил мозаику, все еще оставалось несколько небольших зазоров, но черный — особенно щадящий цвет, поэтому оставшиеся небольшие зазоры были не очень заметны.

Изображение 3.8: Паучья мозаика

Большая часть создания мозаики сырного склона состоит в том, чтобы просто аппроксимировать формы и медленно заполнять пробелы, пока у вас не получится что-то «достаточно хорошее». Редко все это идеально сочетается в кадре; просто постарайтесь сделать это как можно лучше, без заметных пробелов (хотя, если необходимо, черный цвет хорош для скрытия пробелов, от которых вы просто не можете избавиться).

Часть 4: Планирование мозаики на сырном склоне

Иногда бывает интересно сразу приступить к созданию мозаики. В других случаях полезно иметь план. Вот несколько идей, которые помогут в этом.

Эксперимент и документ

Я провел много часов, играя и экспериментируя с сырными склонами. Затем я задокументировал различные шаблоны и механизмы, которые я нашел, и разработал «библиотеку» потенциальных дизайнов, которые я мог бы использовать в будущих проектах. Они собраны в несколько наборов на Flickr. Теперь, когда мне нужна мозаика для конкретного проекта, я смотрю на эти наборы, чтобы получить идеи. Если вы тратите время на эксперименты, обязательно сделайте четкие фотографии того, что вы обнаружите. Затем, когда вы захотите включить мозаику в более крупное творение, у вас будет несколько возможностей, которые вы могли бы использовать.

Проведите исследование

Также полезно посмотреть, что уже сделали другие. Интернет — отличный ресурс для поиска идей. Затем вы можете адаптировать дизайн в соответствии со своими целями, изменив несколько форм, изменив несколько цветов, изменив размер и т. д. В конце этой статьи есть ссылки на некоторые полезные места.

Нарисуйте дизайн на бумаге

Иногда (но не всегда!) бывает полезно спланировать дизайн на бумаге. В этом может помочь миллиметровка. Если вы планируете сделать мозаику только из «квадратов» наклона сыра, вы можете получить миллиметровую бумагу с квадратами (или распечатать ее из Интернета) и нарисовать возможные рисунки. Просто нарисуйте диагональную линию, чтобы обозначить два наклона сыра в каждом квадрате. Помните, что два наклона сыра могут быть объединены в квадрат с четырьмя различными ориентациями (как показано на рисунке 3.1). Вы также можете найти шестиугольную миллиметровку в Интернете, которую можно распечатать, а затем набросать. Я использую их для работы с узорами, состоящими в основном из ромбов, трапеций и шестиугольников.

На рисунках 4.1 и 4.2 показан пример использования шестиугольной миллиметровки для планирования дизайна. На изображении 4.1 показаны планы, сделанные на миллиметровой бумаге. Для каждого шестиугольника я нарисовал расположение ромбов или трапеций, которое хотел. На изображении 4.2 показан готовый результат.

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.1: Планы на шестиугольной бумаге для чертежей

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.2: Мозаика на основе планов на изображении 4.1

Создание листов для раскрашивания

Я считаю, что это особенно полезно для геометрических узоров. Если я нахожу интересную конфигурацию фигур, я обычно хочу попробовать раскрасить ее разными способами, чтобы посмотреть, какие узоры можно выделить. На самом деле создание мозаики сырного склона для каждой возможности — это тонна работы. Вместо этого я сделаю один полностью белым. Потом сфотографирую и распечатаю несколько копий. Гораздо быстрее рисовать разные цветовые варианты, чем пробовать каждый из них с настоящими сырными дорожками. (Вы также можете легко проверить изменение цвета с помощью программного обеспечения для цифрового строительства.)

На изображениях с 4.3 по 4.6 показан пример этого процесса. Во-первых, придумав расположение фигур, которое мне понравилось, я сфотографировал полностью белую версию (Изображение 4.3). (Базовая конструкция состоит из кирпичей 1×1, прикрепленных к опорной плите под углом, окруженных ромбами сырого наклона с каждой стороны).

Изображение 4.3: Пустой лист для раскраски

Затем я распечатал несколько копий и поэкспериментировал с раскрашиванием кусочков по-разному, как показано на изображениях 4. 4 и 4.5.

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.4: Вариант раскраски 1

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.5: Вариант раскраски 2

Тогда было намного проще сделать настоящую мозаику (с несколько другими цветами), как показано на Рисунке 4.6. Внешняя граница следует шаблону, нарисованному на Рисунке 4.4, а внутренний дизайн был спланирован на Рисунке 4.5.

Изображение 4.6: Мозаика на основе раскраски на изображении 4.5

Поэкспериментируйте и задокументируйте еще немного

Я настоятельно рекомендую экспериментировать и исследовать, а затем документировать все полученные результаты. Если вы рисуете эскизы на миллиметровой бумаге, фотографируете маленькие каракули или раскрашиваете дизайн несколькими разными способами — задокументируйте это. Таким образом, у вас будет растущий репертуар дизайнов, которые вы сможете использовать в будущем. И если вы не против поделиться, загрузите свои находки в Интернет: есть много других строителей, которые оценят их.

Часть 5. Обрамление мозаики сырного склона

Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при обрамлении мозаики сырного склона. Он может быть построен по-разному, в зависимости от того, для чего он будет использоваться.

Ориентация рамы

Для мозаики, которая будет отображаться вертикально, например, на стене или в окне, лучше всего построить рамку на пластине толщиной в два шпильки любой необходимой длины. Создайте заднюю стенку и две стороны, а затем закройте ее другой пластиной. Для витражей используйте прозрачные кирпичи для задней стены, чтобы сквозь них проходил свет.

На Рисунке 5.1 показан пример вертикальной рамы с прозрачными кирпичами, используемой для поддержки задней стены. Обратите внимание, что плитка закрывает открытые шпильки на нижней пластине. Это может быть или не быть необходимым, в зависимости от используемого дизайна. Рамка на Рисунке 5.1 показана без верхней пластины, чтобы лучше показать, как она устроена. На изображении 5.2 показана готовая рама с установленной верхней частью.

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.1: Рамка без верха

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.2: Рамка с верхом

Для мозаики, которая будет отображаться горизонтально, например, украшение пола, мозаика может быть сделана на плитках, прикрепленных к верхней части слоя кирпичей или плит. На изображении 5.3 показан частично заполненный пример этой техники.

Изображение 5. 3: Простая горизонтальная рамка (неровная)

Однако при такой простой установке мозаика не будет ровно лежать на окружающем полу. Это будет на одну (или более) половинку выше или ниже, в зависимости от того, насколько высоко вы построите каркас. Иногда это может быть полезно, особенно если вы делаете ковер, который в любом случае обычно находится немного выше окружающего пола. На изображении 5.3 задняя стена сделана из зеленой плитки поверх одного слоя желтых кирпичей. Зеленые плитки на 1 половину плиты выше, чем мозаика. Две другие стороны выполнены слоем из двух плит, покрытых известковой плиткой. Мозаика приподнята над этим участком на 1 полупластину.

Также можно получить мозаику вровень с окружающей рамкой. Один из способов сделать это — вставить ряд кирпичей, лежащих боком между плитками и кусочками мозаики. Это займет больше места по вертикали, но мозаика сможет ровно лежать на окружающем полу. На изображении 5.4 показано, как это делается. На дне коричневая основа. Поверх этого находится слой красных плиток. Далее идет стопка желтых кирпичей, лежащих боком. В этом случае стопка боковых кирпичей закрывается плитой, а затем плиткой для достижения идеального прилегания. Мозаика построена поверх желтых кирпичей и будет идеально ровной с рамой высотой в два кирпича (черный и серый на этом фото). Для еще более гладкой отделки замените верхний серый кирпич каркаса слоем из двух плит, а затем закройте его плиткой.

Изображение 5.4: Техника создания горизонтальной мозаики даже с рамкой

Форма рамки

Прямоугольники являются наиболее распространенной формой для обрамления мозаики, но можно использовать и многие другие формы. Можно использовать полумесяцы, шестиугольники, различные изогнутые формы и многое другое. Обычно требуется много проб и усилий, чтобы попытаться заставить мозаику наклона сыра заполнить кадр с как можно меньшим количеством пробелов. На изображениях 5.5, 5.6, 5.7 и 5.8 показано несколько мозаик, выполненных в непрямоугольных рамках.

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.5: Полукруглые рамки

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.6: Полумесяц и арочные рамы

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.7: Шестиугольная рамка

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.8: Треугольные рамки

Специальные рамки

Мозаика из сырного склона может быть встроена во всевозможные рамки. Из кубиков макарон можно делать забавные фигурки (см. рис. 5.9 и 5.10).

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.9: Кирпичная рамка для макарон

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.10: Рамка из макаронного кирпича

Панели и угловые элементы панелей можно использовать для изготовления более тонкой рамы. Это может быть полезно для различных вещей, таких как изогнутая мозаика (Изображение 5.11) или создание лестниц (Изображение 5.12).

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.11: Рамка панели для изогнутой мозаики

Посмотреть в полном размере

Изображение 5. 12: Каркасы панелей для лестниц

Многие узоры, сделанные из кирпичей для фар и других деталей, могут иметь зазоры, которые можно заполнить сырными откосами. Например, шаблон на изображении 5.13, в котором используется много кирпичей фар и наклонов, привел к зазору в форме 8-конечной звезды.

Изображение 5.13: Рамка восьмиконечной звезды

№

Звездообразные зазоры можно заполнить сырными откосами. При тщательном цветовом планировании рамка становится неотъемлемой частью мозаики (как показано на рис. 5.14).

Изображение 5.14: мозаика восьмиконечной звезды

Что первично, мозаика или рамка?

Кадр первый . Иногда мозаика сырного склона должна быть точного размера. Возможно, вы построили церковь и вам нужен витраж, чтобы он вписался в определенное пространство. В этом случае вы сначала создадите рамку и попытаетесь создать мозаику, соответствующую ей. Это часто превращается в головоломку, когда вы пытаетесь заполнить все пространство, не оставляя пробелов. В «Рождественском окне» (рис. 1.1) я нашел размер кадра, который мне понравился, для одной части окна. Затем я понял, что все остальные панели должны быть одинакового размера. Потребовалось много проб и ошибок, чтобы получить конструкции, которые соответствовали бы установленному размеру кадра. Многие идеи, которые у меня были, были отброшены, но в конце концов я нашел способы заполнить все панели.

Мозаика Первая . В других случаях у вас может быть идея мозаики, но вы не знаете, насколько большой она получится. Или, возможно, вы просто экспериментируете с дизайном и нашли тот, который вам нравится. Затем вам нужно будет измерить вашу мозаику, чтобы вы могли сделать рамку, достаточно большую, чтобы поместить все это внутри. После того, как вы поместите мозаику в рамку, обычно останется немного дополнительного пространства, которое необходимо будет заполнить. Недостаток метода «Сначала мозаика» заключается в том, что вам нужно создавать мозаику дважды, один раз на этапах проектирования и еще раз, чтобы вписать его в кадр. Потенциально этого можно избежать, если немного спланировать.

Один из способов — сначала сделать рамку, но сделать ее очень большой, чтобы вы знали, что любая мозаика, которую вы придумаете, поместится в нее. Этот метод, как правило, приводит к тому, что у вас остается много дополнительного пространства, которое необходимо заполнить. Другой возможностью может быть тщательная настройка размера рамки, пока мозаика все еще находится в ней. Это сложно и часто приводит к частичному разрушению мозаики, но все же это может быть быстрее, чем переделывать все заново в совершенно новой (и правильного размера) рамке. Или, если вы особенно смелы, вы можете окружить свою мозаику внешней рамой, построенной по размеру, но без поддерживающей задней стены. Если вы достаточно плотно вставите мозаику в рамку, вы сможете поднять всю мозаику вверх, и кусочки (надеюсь) не выпадут. На изображении 2.3 показана одна мозаика, сделанная таким образом.

Часть 6: Устранение пробелов

Как бы хорошо ни была спланирована мозаика, если она вообще сложная, между частями будут оставаться промежутки, которые необходимо будет заполнить. В противном случае мозаика будет слишком рыхлой. . С чисто эстетической точки зрения мозаика, заполненная трещинами и зазорами, не так привлекательна. Иногда заполнить пробелы будет так же просто, как добавить дополнительную плитку или две. В других случаях вы можете заменить фигуры в мозаике на аналогичные фигуры немного другого размера. Это необходимо сделать с учетом цветов, которые вы используете. В зависимости от дизайна некоторые замены могут не работать, потому что они слишком сильно изменят изображение.

Вот несколько вариантов замены. Эти формы показаны на Рисунке 3.5.

Трапеции

Добавьте или удалите некоторые пластины или плитки между сырными склонами. (См. рис. 3.5, верхний ряд.)

IMage 3.5 снова включен для вашего удобства

Параллелограммы

Добавьте дополнительные плитки или пластины между двумя сырными склонами. (См. рис. 3.5, вторая строка.)

Шестиугольники

Шестиугольники могут быть изготовлены несколькими способами с немного разными размерами. Если он состоит из 2 трапеций, вы можете отрегулировать количество пластин/плиток в трапециях, чтобы сделать их больше или меньше. Иногда шестиугольники состоят из 3-х ромбов. Их сложнее настроить, но часто помогает переход на шестиугольник, состоящий из двух трапеций (если это не испортит цвета вашего дизайна). (См. рис. 3.5, третья строка.)

Прямоугольники

Прямоугольники бывают разной длины. Вы можете увидеть прямоугольники разной длины на Рисунке 6.1. Все измерения производятся в половинках. Если использовать только кирпичи, плиты и плитки, все прямоугольники будут иметь длину, кратную двум. Но с добавлением сырного наклона «квадрат» вы также можете аппроксимировать нечетные длины.

Изображение 6.1: Приблизительные размеры прямоугольника

Если у вас есть часть мозаики с прямоугольниками, которые слишком тугие или слишком свободные, попробуйте использовать прямоугольник немного больше или немного короче. Обычно это означает вытягивание или добавление «квадрата» наклона сыра, чтобы изменение площади было как можно меньше.

Иногда в процессе заполнения пробелов раздел может быть заполнен слишком сильно. Натяжение мозаики будет слишком велико, и рамка начнет прогибаться и гнуться. Если мозаика будет слишком тугой, рамка может со временем треснуть. Это может сбивать с толку, потому что это часто происходит, когда в мозаике все еще есть очевидные пробелы. По мере того, как вы затягиваете одни места, другие могут начать смещаться, что на самом деле может привести к увеличению зазоров. Полезно уделить время тщательному изучению мозаики, чтобы увидеть, какие части выталкивают другие из выравнивания. Затем попробуйте удалить некоторые части, чтобы увидеть, решена ли проблема. Используйте свое лучшее суждение и будьте осторожны.

Заполнить пробелы обычно непросто. Попробуйте… и попробуйте еще раз… и если ничего не получится, возможно, вам придется переделать часть мозаики.

Часть 7: Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые, мы надеемся, облегчат создание мозаики сырного склона. Эти маленькие кусочки может быть сложно переместить, и они имеют тенденцию падать. Полезно иметь что-то, чем их можно вытащить.

Часть 8: Ресурсы

• Come Slope Cubes Flickr Group

• Flope Flickr Flickr

  .

• Учебное пособие по витражам на наклонных окнах на Classic-Castle. com

• Пошаговое руководство по созданию мозаики на сырных склонах

• Онлайн-генератор миллиметровой бумаги

Вы уже делали мозаику из сырного склона? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Вы хотите помочь BrickNerd продолжать публиковать статьи, подобные этой? Станьте лучшим покровителем , таким как Чарли Стивенс, Марк и Лиз Пулео, Пейдж Мюллер, Роб Клингберг из Brickstuff, Джон и Джошуа Хэнлон из Beyond the Brick, Меган Лам, Энди Прайс и Джон А., чтобы выразить свою поддержку, получите ранний доступ, эксклюзивная добыча и многое другое.

Как построить навес на склоне

Перейти к:

Ровное основание в сочетании с прочным фундаментом — это то, чего заслуживает ваш садовый сарай. Но если такой возможности у вас нет, не паникуйте!

Не все садовые участки идеально выровнены. Скорее всего, вам так или иначе придется иметь дело с уклоном при строительстве сарая. Тем не менее, размещение наружных зданий на неровной поверхности не гарантирует успешную установку.

Хорошо, что есть много способов решить эту проблему. Самым простым решением является выравнивание самого основания и установка прочного фундамента .

Два популярных варианта: фундаментные блоки или небольшая подпорная стенка. Но в любом случае это решит проблему с навесом, стоящим на неровной поверхности. Посмотрите, как работают оба этих метода ниже!

Важность основания уровня для садовых построек

BillyOh Expert Tongue and Groove Apex Workshop

Почему необходимо выравнивать основание сарая? Во-первых, двери должны быть такими, чтобы все засовы и замки совпадали правильно. Установка на неровной поверхности вызовет искривление рамы и затруднит открытие дверей и окон.

Во-вторых, большинство навесов, таких как деревянные, являются самыми тяжелыми на рынке. Таким образом, приличный уровень фундамента имеет решающее значение для того, чтобы выдержать вес конструкции. В общем, без уровня и 9 ваш сарай долго не протянет.0020 сплошное основание .

Наклонный участок не представляет большой проблемы, если его основание представляет собой ровную поверхность. Это может показаться сложным, если вы делаете это самостоятельно, но спланировав, вы можете начать на следующих выходных!

Строительство базы на неровной поверхности

При подготовке базы она должна быть больше вашего сарая. Но прежде чем окончательно определить требования к нижнему колонтитулу, необходимо рассмотреть несколько вещей. Начиная с местоположения.

Местоположение

(Изображение предоставлено Феликсом Вонгом)

Местоположение важно, поэтому найдите плоскую безопасную площадку для своего сарая . Если у вас нет абсолютно ровной площадки для строительства, вы можете использовать различные методы: 1.) строительство на небольшом уклоне, 2.) фундамент на более крутом склоне.

Оценка наклонной поверхности

(Изображение предоставлено: Жизнь в Драйдене)

Плоская поверхность не всегда подходит, но строительство на склоне может быть выполнено с легкостью, если все сделано правильно. Оцените землю, чтобы проверить местность и убедиться, что это приемлемый участок земли.

Самый простой способ убедиться, что соответствует , — это использовать линейный уровень, также известный как струнная линия. Если вы не можете получить доступ к спиртовому уровню или площадь для проверки слишком велика, это отличный компромисс.

Упомянутый инструмент состоит в том, чтобы взять кусок веревки и натянуть ее на стену или блоки. Это составляет бокс или «края» или ваш предполагаемый базовый сайт. Направляющие струны также дадут вам идеальный градиент между двумя точками. Если земля слишком высокая или слишком низкая, вы можете выровнять ее.

Всегда обращайтесь за советом к профессионалу для получения дополнительных советов с уровня земли.

Высота

При возведении подпорной стены существует ограничение по высоте. Если раскосная стена будет иметь высоту более 1 метра, вам потребуется разрешение на планировку.

Фундаментные блоки, напротив, будут зависеть от участка вашего выровненного участка. Но если это большой уклон, лучшим вариантом будет строительство подпорной стены.

Сообщений

Деревянные столбы также являются более популярной отправной точкой для подпорной стены, чем деревянные блоки. Однако они используются не только для строительства подпорной стены! Деревянный столб также идеально подходит для строительства с фундаментными блоками, чтобы проверить, выровнены ли они.

Тип фундамента

(Изображение предоставлено Flickr)

Существует несколько типов фундамента для навесов при выравнивании основания на склоне. Барьер от сорняков на фундаменте является прекрасным примером.

После выравнивания неровной поверхности положите сверху мембрану для сорняков. Это предотвратит проникновение надоедливых сорняков в сарай. После того, как основание построено, любую проросшую зелень будет трудно удалить, а также она может вызвать гниение.

A гравийный фундамент , также известный как гравийная подушка , также является хорошей альтернативой грунту. У вас есть два способа работы с гравийным слоем. Вы можете разнести прокладки по краям предполагаемого использования. Или используйте экологически чистый фундамент и заполните его мелким гравием.

Другой формой основания является периметр фундамента . Это связано с твердым бетоном на внешней части основания. Это создает стабильность, а также обеспечивает защиту от таких вещей, как влажность почвы.

Затем вы можете выкопать фундамент внутри и заполнить его землей или гравием, как указано выше. Это встроенный фундамент, который может соответствовать любой высоте, которая вам нужна.

Но если говорить о лучшем базовом варианте , вы никогда не ошибетесь с бетонным фундаментом . Он прочный и долговечный, а это означает, что ваш сарай не сдвинется с места после того, как он будет построен. Не говоря уже о низких эксплуатационных расходах!

Как построить ровное основание сарая с помощью фундаментных блоков

(Изображение предоставлено Flickr)

Фундаментные блоки — хорошее и простое решение для наклонной поверхности. Вы можете добавлять и удалять блоки, чтобы соответствовать нужной высоте. Это даже отличный вариант для более крутых склонов и помогает создать ровную поверхность.

Here’s what you’ll need:

• Masonry blocks
• Measuring tape
• Spade
• Treated timber planks
• Marking posts
• Pea gravel

Step 1

Start by measuring out the space for ваша сарайная база. Вы можете использовать деревянные столбы, чтобы разметить пространство, и натянуть линии, чтобы держать их на одной линии.

Шаг 2

Выкопайте верхний слой, чтобы сделать землю как можно более плоской, обнажая нижний слой почвы. Обязательно очистите от лишней почвы и отмерьте четыре ряда блоков. Это поможет сохранить равномерное распределение веса.

Шаг 3

Выкопайте на два дюйма шире, чем блоки, и затем на шесть дюймов в глубину минимум. Заполните отверстие мелким гравием, чтобы выровнять поверхность и создать плоское пространство для работы.

Шаг 4

Положите деревянные доски вдоль блоков, которые вы поставили. Возьмите уровень к ним. Это поможет определить, насколько они плоские. При необходимости вы всегда можете добавить или удалить бетонные блоки.

Этап 5

После того, как земля будет хорошо выровнена, начните строить основание сарая сверху. Начиная с одной стороны, прикрутите основание поверх деревянных панелей. Теперь у вас есть прочная основа для постройки сарая!

Как построить ровное основание сарая с подпорной стенкой

(Изображение предоставлено Flickr)

Подпорная стена лучше всего подходит для пологих склонов, таких как холм. Для этого метода вы будете врезаться в склон и создавать ровную платформу. Сделайте и то, и другое, пока подпорная стена сдерживает более крутой грунт. Это под силу даже строителям-любителям!

Вот что вам понадобится:

• Лопата
• Тачка
• Строительные кирпичи или блоки
• Цемент
• Раствор для стен

Шаг 1

Начните с выкапывания почвы на склоне, чтобы создать плоскую поверхность, выровняв землю. Затем вы можете сбалансировать место, где вы вырезали, и заполнить его, используя дополнительную грязь, которую вы выкопали. Это поможет построить платформу для сарая.

Шаг 2

Уплотните почву или используйте гравий, чтобы создать ровную платформу. Если вы используете гравий, его также необходимо уплотнить. Верхний наконечник: Если вы засыпаете его гравием, используйте фильтрующую ткань, чтобы предотвратить обратное попадание почвы.

Шаг 3

Рассмотрите возможность установки дополнительных дренажных труб. Это является отличной профилактической мерой, которая позволяет воде хорошо вытекать из стены.

Шаг 4

Постройте свою стену. Вы можете использовать веревку, чтобы пройти вдоль блоков, чтобы убедиться, что вы создаете прямую линию.

Если вы хотите создать дизайн стены или планируете построить большую стену, обратитесь к профессионалу. Они также могут дать вам совет по устойчивости грунта и вашей базовой конструкции.

Раствор для стен помогает защитить стену от влаги. Это предотвратит повреждение построенной вами стены водой, что может привести к ее падению в долгосрочной перспективе.