Содержание
Как самому сделать лестницу на второй этаж
✅ Дата публикации: 09.06.2016 | 📒 Советы мастеру | 🕵 Комментариев нет
Деревянные лестницы на второй этаж являются не только средством передвижения, но и отличным предметом декора.
Сделать лестницу на второй этаж своими руками не так уж и сложно, зато самодельная лестница будет намного лучше выполнять свои задачи, да и прослужит она гораздо дольше чем заводские лестницы из дерева.
С этой целью на деревянные лестницы устанавливаются всевозможные криволинейные элементы. К ним, например, можно отнести специально вырезанные поручни, отдельные ступеньки, украшенные резьбой и так далее. Следует отметить, что изготовить такие элементы самостоятельно, да ещё и в домашних условиях чрезмерно сложно.
Как сделать лестницу на второй этаж самому
Необходимо иметь не только специализированное оборудование, но и профессиональные навыки и умения. Однако результат стоит потраченных сил.
Примитивная деревянная лестница превратится в изысканный предмет декора.
В настоящее время известно большое количество всевозможных технологий производства криволинейных деталей. Например, вырезание отдельных частей лестницы из цельного куска древесной породы. Причём рать можно абсолютно любые виды древесины (это может быть как дуб, так и берёза, ольха, сосна). Все зависит от наличия определённых умений и соответствующих приспособлений.
Из чего сделать лестницу
Минусами этого способа является то, что в случае неудачи, например, разрыва порода в отдельных местах, исправить это уже не возможно. Поэтому такой способ подойдёт мастерам по древесной обработке. Кроме того, в процессе производства будет использовано большое количество древесных пород, что увеличивает конечные затраты на производство.
Широкое распространение получил метод размягчения древесных изделий. В данном случае используются отдельные виды пород древесины (возможно даже различные), которые тщательно пропариваются в специальных металлических заготовках.
Проще говоря, древесные породы заливаются кипятком.
В результате, древесное полотно можно сгибать в нужном направлении. Для этого используется, например, специализированные трубогибочные механизмы. Данный способ актуален только на фабриках и заводах, специализирующихся на деревообработке.
Расчет ступеней лестницы
Ещё одним способом изготовления криволинейных элементов для лестниц является наклеивание отдельных пород древесины друг на друга. В итоге, древесную породу можно деформировать как угодно для придания нужной формы. Это, скорее всего, единственный способ, с помощью которого криволинейные элементы можно изготовить в домашних условиях.
Чаще всего для создания изогнутых деталей берутся хвойные породы, которые отличаются максимальной гибкостью и которые поддаются шлифовке. Следует помнить, что ключевым моментом в изготовлении таких элементов является сушка древесных пород. Они должны быть лишены влаги, как с лицевой, так и с тыловой части. В противном случае, изделие либо не будет иметь желаемой формы, либо просто-напросто сгниёт.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Как сделать лестницу самому
В данной статье мы познакомим Вас с основными понятиями, необходимыми для начала проектирования лестницы.
Конструктивные Элементы Лестниц
Продолжая тему домашних лестниц, поговорим об основных элементах, чтобы иметь возможность рассчитать стоимость материалов и трудозатрат по установке того или иного варианта.
Маршевые лестницы.
Это самый распространенный тип лестницы, которая состоит из одного или нескольких прямых участков, соединенных между собой поворотными площадками. Иногда вместо площадок применяется разворот с веерным расположением ступеней.
«Фундаментом», т.е. опорным элементом, является тетива или косоур. В роли косоура может быть как металлическая балка, так и широкий толстый деревянный брус или мебельный щит. Тетиву в основном делают из дерева.
Тетива — несущая конструкция, в виде балки с вырезами изнутри, в которые вкладываются ступени. При виде с боку лестницы торец ступени не виден. Эти прорезы называют пазами или гнездами. По форме тетива может быть прямой, изогнутой или спиральной.
Косоур – разновидность тетивы, за счет своих конструктивных особенностей, выделенная в отдельный тип. Другими словами, Косоур – это тетива, в который вырезаны зубчатые опоры, внешне напоминающий гребень. По форме могжет быть прямым, ломанным или винтовым. По месту расположения – Боковыми или центральными. Конструктивно делятся на:
— Ступенчатые
— С кобылками
Наиболее простыми и распространенными является ступенчатый косоур, который можно сделать своими руками при должной аккуратности. Более сложными, но самыми надежными считаются косоуры с колыбельками.
Ступень предназначена для создания опоры при подъеме по лестнице и перемещении человека на следующий уровень.
Она характеризуется такими понятиями, как высота подъема «В» и ширина проступи «П» (ширина ступени). Эти величины взаимосвязаны между собой и находятся в некотором соотношении друг с другом. Удвоенное значение высоты подъема, сложенное с шириной проступи, должно ровняться среднему шагу человека «Ш»:
2В + П = Ш; отсюда П = Ш – 2В
При этом высота подъема не должна быть больше ширины проступи и должна находиться в пределах 12 – 20 см.
Соблюдая это соотношение, вы обеспечите комфортное и безопасное перемещение.
Зная, что средний шаг человека примерно составляет 64 см, а подъем колеблется около значения в 17 см, получаем ширину ступени
П = 64 – 2*17 = 30 см.
Длина ступени равна ширине лестничного марша, величина которого зависит от пропускной способности лестницы. В доме человека-одиночки, не имеет смысла устанавливать лестницу шире 70 см, в семейном доме или многоэтажной квартире – от 90 до 100 см, а в роскошном особняке или просто в просторном помещении – до 150 см.
Отсюда и самый распространенный размер готовых ступеней, находящихся в свободной продаже – 300*900 или 300*1000 мм.
Толщина ступени должна быть достаточной для того, чтобы выдержать нагрузку, которая зависит от типа и назначения помещения, а так же от материала и конструкции. Чаще всего толщина ее составляет 40-50 мм. Чаще других материалов применяют дерево. Более подробно о ступенях и материалах поговорим позже.
Ступени маршевой лестницы на тетиве еще делятся по типу крепления: Врезные, Задвижные и с использованием уголков.
— Врезные. Это стандартный прием присоединения проступей и подступенков к несущей конструкции. На внутренней стороне тетивы прорезается углубление, в которое забивается ступень. Для открытых моделей достаточно одного паза на шаг. В случае применения подступенков — вырезается гребенчатый паз под него.
— Задвижные. Наиболее продуманное решение с точки зрения ремонтопригодности. Ступени не вставляются в заготовленные пазы, а задвигаются внутрь благодаря открытому наружу вырезу углубления.
В этом случае проступи можно извлечь без полной разборки лестницы.
— С использованием уголков. Если нет желания что-то где-то точно вымерять, расчерчивать и вырезать, то этот вариант для Вас! Правда вымерять все же придется – на тетиве с внутренней стороны отмечаются места прилегания проступей и крепятся опоры (металлические уголки или деревянные бруски). На них, в свою очередь, накладываются и крепятся ступени. Если вы решили сделать лестницу своими руками без особых навыков в строительстве – это самый простой способ.
Следующий элемент, который мы упомянули выше – это подступенки. Подступенки – это чаще всего декоративный элемент, представляющий из себя небольшую доску под ступенью, которая устанавливаются вертикально и закрывает пространство между ступенями.
Наибольшее значение имеют именно в маршевой лестнице, закрывая от посторонних глаз пространство под ней, которое может быть использовано в качестве комнаты или кладовой.
Поручни, балясины и столбы.
Это то, что одновременно украшает и делает подъем по лестнице безопасным. За поручни мы держимся. Они устанавливаются на балясины, которые могут быть всевозможных форм, а в конце (или начале) лестницы Вас встречает столб, по сути, являющийся увеличенной копией уже знакомой балясины. Для того чтобы данный вид ограждений гармонично вписался в интерьер, материал для их изготовления выбирают исходя из общего дизайна помещения и условий, в которых изделие будет эксплуатироваться. Правильно подобранные поручни должны идеально сочетаться с лестницей и обеспечивать необходимый уровень безопасности.
Конструкция лестницы для хранения своими руками
СКАЧАТЬ НАШ БЕСПЛАТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗДЕСЬ
У нас было много запросов о размерах и конструкции нашей лестницы для хранения в крошечном доме, ПОБЕДИТЕЛЬНОЙ НАГРАДЫ, поэтому в этом посте мы подробно рассмотрим эти две темы. Мы также только что выпустили БЕСПЛАТНО «Конструктивный документ по лестнице для хранения», который можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ , в котором содержится дополнительная информация о конструкции наших лестниц, и он идеально сочетается с этим сообщением в блоге.
Этот процесс немного сложен, и, как и все остальное, его и материалы можно настроить, чтобы они лучше соответствовали вашему стилю. Стоит отметить, что мы заранее знали конструкцию нашей лестницы в процессе строительства нашего крошечного дома и установили блокировку в стене и полу до установки чернового пола и внутренней обшивки, чтобы обеспечить достаточную опору и надежное расположение. закрепить лестницу в стене.
Лестницы спроектированы с ступенями и подступенками размером 1 фут 0 дюймов x 1 фут 0 дюймов, за исключением нижней лестницы (которая расположена под углом, чтобы обеспечить немного больше площади для сидения и соответствовать углу входа) и верхней лестницы ( который больше, чтобы облегчить вход на чердак, и где находятся оставшиеся дюймы высоты).
Мы хотели, чтобы кромочный профиль из фанеры был толще ¾ дюйма, но тоньше 1 ½ дюйма, чтобы снизить вес, но при этом выглядеть (и быть) прочным. Поскольку у нас была только фанера толщиной ½” и ¾”, мы решили ламинировать два листа фанеры ½”, чтобы создать профиль кромки лестницы толщиной 1” для этого проекта.
Мы начали с двух листов березовой фанеры толщиной ½ дюйма, вырезали ступени и подступенки немного больше, чем их окончательный размер, и склеили их вместе, используя столярный клей и все зажимы, которые у нас были.
Затем мы измерили и обрезали отдельные куски толщиной 1 дюйм до их окончательного размера, включая необходимые углы 45 градусов, чтобы создать скошенные кромки. Обрезка нижней части лестницы под углом действительно проверяет способность работать со сложными углами. Когда пришло время приклеивать ступени к подступенкам, я познакомился со столярным станком Festool domino, который заменяет мой предыдущий опыт работы со столярным станком. Столяр домино использует специальное сверло, которое вращается и колеблется из стороны в сторону, чтобы вырезать уникальное отверстие, похожее на овал. эти отверстия точно расположены с обеих сторон вашего скоса, а затем домино, которое является этой системной заменой печенья, приклеивается и вставляется в отверстие, а его другой конец делает то же самое на соответствующем скосе, прежде чем кусочки будут плотно прижаты и зажаты для завершения соединения.
Преимущество домино по сравнению с печеньем заключается в более прочном соединении и более высоком уровне точности, потому что, пока вы точно размещаете отверстия, соединение просто идеально выравнивается после того, как домино вставлено, где при построении больше допустимого проскальзывания. косяк с печеньем.
Соединение под углом.
После того, как мы построили все пять ведущих угловых скосов, мы вырезали выемку в носке лестницы, чтобы можно было добавить вставку из стального плоского стержня, чтобы защитить углы носка от неизбежных повреждений, с которыми им придется столкнуться. Плоский стержень крепится к фанере с помощью винтов из нержавеющей стали с квадратным хвостовиком длиной ¾ дюйма, которые сидят заподлицо благодаря соответствующей зенковке, просверленной в поверхности.
Теперь, когда все предварительные работы выполнены для отдельных частей, пришло время начать строить лестницу, соединяя каждую ступеньку по одной. Мы добавляли по одной ступеньке в день, потому что у нас было достаточно зажимов только для одного за раз, и мы хотели дать суставу достаточно времени для затвердевания, прежде чем снимать зажимы и добавлять еще один.
Мы следовали тому же процессу, что и раньше, установив пять домино, прежде чем склеивать и зажимать каждое соединение под углом.
Когда-то лестница представляла собой единую зигзагообразную линию фанеры, наш друг использовал свой трейлер, чтобы перевезти ее из магазина на строительную площадку нашего крошечного дома, обязательно накрыв ее брезентом и саранской пленкой, чтобы вода и дорожный мусор не повреждение необработанной фанеры.
Перед тем, как собрать все углы вместе, чтобы создать единую лестницу, мы вырезаем вставки, чтобы можно было разместить стальную планку на уязвимых краях, чтобы защитить фанерные углы от неправильного обращения.
стальной плоский стержень с носком.
Вставка из стальной планки внутренней лестницы крупным планом
Защита деревянной лестницы от непогоды во время доставки в декабре.
Лестница прибыла невредимой и отлично выглядела после сухой установки. Во время строительства мы оставили верхний подступенок длиннее, чем нужно, чтобы мы могли проверить установку лестницы на место и провести линию на точной высоте, которую необходимо отрезать.
Pro-наконечник . При поперечном распиле фанеры, особенно дорогой березовой фанеры с тонким лицевым шпоном, сделайте надрез по линии реза лезвием бритвы, чтобы предотвратить неизбежные сколы и отслоения, которые могут возникнуть.
Следующим шагом была установка лестницы на место с помощью самодельной фурнитуры. кронштейны из стального уголка 1 x 1 дюйм для крепления лестницы к заранее спланированному и уже установленному блоку в полости стены. Конструкция, которая будет построена под лестницей, потребует еще двух листов березовой фанеры размером 4 на 8 футов 1/2 дюйма и будет выполнять три функции: поддерживать лестницу, разделять пространство на ниши/полки и служить прочной основой для в конечном итоге установить дверцы шкафа. Для этой несущей конструкции мы снова выбрали два куска березовой фанеры толщиной 1/2 дюйма, склеенных вместе. Это позволило нам создать идеальную двухуровневую опору, в которой ½ фанеры упираются в нижнюю часть нижней ступени, а другая ½ продолжает упираться в нижнюю часть носка верхней ступени, создавая условия для прямой опоры в обоих случаях.
экземпляров и большой площади поверхности, чтобы приклеить и прикрутить фанеру к задней части подступенка.
Мы отодвинули край этих опор от переднего края лестницы на два дюйма, чтобы шкаф и дверная фурнитура были утоплены, а не выступали дальше фанерной лестницы. Это должно было гарантировать, что чистое состояние края фанеры лестницы станет основным акцентом и чтобы не было шанса зацепиться одеждой за дверную фурнитуру при проходе.
Нижняя часть каждой опоры была прикреплена к полу, а горизонтальные полки были добавлены с помощью того же набора «сделай сам». стальные уголки, как и прежде. Мы также нарисовали деревянную полосу и прикрепили ее к переднему краю каждой вертикальной опоры, так как эта область будет видна между дверцами шкафа, и мы хотели, чтобы она соответствовала стенам.
Распаковка после благополучной доставки!
DCIM272GOPRO
Установка носков лестницы из стальной пластины для защиты передней кромки нашей скошенной фанеры.
Лестница после установки и до устройства под ней склада.
Лестница после установки и до устройства под ней склада.
На лестницу наносят финишный слой.
….и мы начали строить кладовую под лестницей
Появление склада под лестницей. Большие полости слева будут местом для хранения нашей одежды, маленькие узкие полости будут кухонным хранилищем (вино? Бокалы? и т. д.), а большая полость справа обращена к кухне и будет заполнена полками для кухонного хранения.
Саманта впервые поднялась по лестнице и была в восторге от высоты и простоты использования!
Кладовая под лестницей приближается. большие полости будут местом для хранения одежды, маленькие узкие полости будут кухонным хранилищем (вино? бокалы? и т. д.), а большая полость за листом фанеры выходит на кухню и будет заполнена полками для кухонного хранения.
Лестничные полки строятся (и уже используются!)
Шкаф для одежды/кошки.
Гардероб/кошачья будка
[маленький] домашний офис
Из-за уникальных размеров, которые нам нужны для наших дверей для хранения под лестницей, было ясно, что мы не сможем просто заказать их, поэтому мы решили сделать их из МДФ ½” (древесноволокнистая плита средней плотности) по нескольким причинам, в том числе:
- Мы хотели, чтобы передняя поверхность дверцы нашего склада совпадала с передней поверхностью 1/2 фанерной стены, которая скрывает нашу кладовую.
- Нам надоело иметь дело с тонкой фанерованной березовой фанерой, а также с тщательностью и осторожностью при обращении с ней и ее обработке для получения хорошего состояния углов и краев.
- Нам нужны были цельные, простые на вид двери (что сложнее, чем кажется, если попытаться предотвратить естественную усадку и разбухание древесины, из-за которых плоские плоскости деформируются и изгибаются).
- Поскольку МДФ имеет однородный состав по всему сечению материала и не подвержен влиянию таких факторов, как направленная текстура древесины, он не имеет естественной тенденции к изгибу, что обеспечивает более однородный внешний вид окрашенной поверхности
- Однажды я сделал корпус сабвуфера из МДФ (в попытке сделать мой Ford Taurus 1996 года хоть немного более крутым для моих школьных друзей) и был удивлен тем, насколько хорошо МДФ выдерживает меньшее чем идеальные обстоятельства (багажник сказал форд таурус).
Мы взяли лист МДФ размером 4 на 8 футов ½ дюйма с полки в домашнем складе и разрезали его на три полосы, которые были немного больше, чем размеры нашей готовой двери, чтобы мы могли поместить их в мою крошечную Honda Civic.
Затем дома мы вырезали все двери до их готовых размеров и установили их, чтобы убедиться, что все подходит. Этот шаг будет ГОРАЗДО более неприятным, если каркас вашего шкафа и лестница не идеально квадратные; наши не идеально квадратные. В нашу защиту они не шаткие, но и не квадратные, и поэтому каждая дверь имеет очень тонкие вариации и угловые края, чтобы соответствовать нашему предполагаемому раскрытию между дверями. Мы решили использовать петлю для шкафа с частичным раскрытием, которая позволила нам отточить желаемое раскрытие над, под и между дверями.
Изначально мы начали наносить тонкий слой шпаклевки на края каждой двери, потому что край МДФ «впитывает» влагу гораздо легче, чем лицевая сторона, примерно как фанера. Этот шаг был болезненным, и после нескольких пробных заготовок со шпаклевкой и без нее мы решили пропустить этот шаг, а затем сняли все двери и начали грунтовать их грунтовкой на основе МАСЛА, которую рекомендовали «эксперты» по Google. Затем последовал слой белой краски, и они были готовы к утомительному процессу установки.
Последним штрихом была установка такой же фурнитуры IKEA «ручка от одеяла», которая используется на всех наших кухонных шкафах.
После почти 18 месяцев использования мы обнаружили, что ширина 22″, протекторы 12″x 12″ и увеличенный верхний «посадочный протектор» очень функциональны и просты в ежедневном использовании, и мы не изменили бы размеры, если бы сделали это снова. Мы надеемся, что это поможет всем, кто ищет дополнительную информацию о наших лестницах!
Грунтовка и краска.
Сухой монтаж дверец перед грунтовкой и покраской.
Грунтовка и краска.
Двери склада установлены и ждут оборудования.
Двери для хранения под лестницей официально готовы!
Детали двери для хранения под лестницей
Детали для двери для хранения под лестницей
Детали для двери для хранения под лестницей
Нравится:
Нравится Загрузка…
Статьи и видео Демонстрации основ строительства
Главная » Обучение и инструкции » ПОСТРОЙТЕ СВОЮ ЛЕСТНИЦУ: Статьи и видео Демонстрации основ строительства
Обновлено 8 июля 2021 г.
Автор: Стив Максвелл
Прошлой осенью я получил электронное письмо от своего друга Джона, в котором он просил совета, как построить новую лестницу, ведущую в подвал дома, который он ремонтирует. Джон не профессиональный строитель, и хотя он довольно хорошо обращается с инструментами, проектирование опорной конструкции для лестницы было для него в новинку. Его вопрос и мои ответы применимы к любому проекту по строительству лестниц, с которым вы можете столкнуться, поэтому я подумал, что вы хотели бы послушать и научиться. Лестница кажется сложной, но основы создания формы и угла наклона каркаса лестницы проще, чем кажется. Любой умелый домовладелец может добиться успеха.
Перейти к видео
Ситуация Джона начинается там же, где и любая работа по строительству лестниц, с измерения общего расстояния от пешеходной поверхности одного этажа до пешеходной поверхности этажом ниже. В случае с Джоном это было 105”.
Первой частью любой работы по строительству лестницы является компоновка частей, которые называются «косоурами». Это зубчатые боковые части из пиломатериалов 2×12, которые фактически поддерживают ступени, по которым вы ходите. Вначале Джон спросил меня:
» Как я могу вычислить расстояние по вертикали между ступенями лестницы и ширину этих ступеней? Сейчас я обрезал несколько стрингеров, и они не получаются. Я ненавижу тратить древесину».
Вопрос Джона имеет основополагающее значение для работы по строительству лестниц любого типа, и вот как определить числа:
Шаг №1. термин лестничного строительства, который описывает расстояние по вертикали между поверхностью для ходьбы на одной ступеньке и поверхностью для ходьбы на следующей ступеньке вверх или вниз. «Прогон» относится к горизонтальной ширине каждой ступени лестницы (не считая любого выступа ступени спереди). Каждая пара цифр подъема и пробега (выраженных в дюймах) для одной лестницы должна составлять в сумме от 17 до 18.
Этот древний факт гарантирует, что лестница будет удобной и безопасной, насколько это возможно. Итак, лестница с 9«Горизонтальный бег должен иметь вертикальный подъем на 8 дюймов или около того, чтобы работать хорошо. Чем шире фигура бега, тем короче должен быть подъем, чтобы чувствовать себя правильно под ногой.
Шаг № 2: Определите, сколько ступеней вам нужно: Определите, сколько и какой высоты целых ступеней лестницы вписывается в ваше общее вертикальное пространство. С общим подъемом 105 дюймов в случае Джона я предложил ему вскочить и принять 12 ступеней и посмотреть, как работают цифры. Для целей планировки уровень верхнего этажа считается проступью, потому что вы ступаете на нее вверху.
Итак, представим на данный момент 12 ступеней, расчет будет выглядеть следующим образом:
Часть вычислений, необходимых для проектирования простой лестничной рамы. Ничего сложного в этом нет, если вы понимаете, что вам нужно, и имеете терпение выполнять каждый шаг в правильном порядке.
Общий подъем 105 дюймов ÷ 12 возможных ступеней = 8 3/4 дюйма индивидуального подъема ступени. Подставьте эту цифру в формулу, которая говорит, что цифры подъема и бега для данной лестницы должны равняться 17 или 18, и вы получите 8 1/4 дюйма или 9.1/4 дюйма для ширины проступи лестницы (она же «бег»). Будет ли это удобно работать под ногами? Да, лестница с такой конфигурацией подойдет, но, вероятно, было бы удобнее, если бы вся лестница находилась под меньшим углом.
Пока у Джона есть достаточно дополнительного горизонтального пространства для всей лестницы (а он есть), он может использовать 13 ступеней вместо 12, чтобы сделать лестницу менее крутой. В этом случае математика будет выглядеть так: 105 дюймов ÷ 13 = 8 дюймов подъема с 9или 10-дюймовый бег. Это сделает лестницу красивой, удобной и менее крутой.
Шаг №3 – Разметьте косоуры лестницы: Отметьте детали фигур подъема и спуска на 2×12, которые будут поддерживать ступени (горизонтальные части, по которым вы ходите).