Как правильно установить розетку, виды розеток, полезные советы. Как сделать розетку
Как установить и подключить розетку к существующей электропроводке
Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.
Ориентиры выбора способа подключения розетки
Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.
Тип розетки и его влияние на схему подключения
Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:
- Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
- Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
- Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.
Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.
Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:
- Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
- Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.
Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.
Зависимость способа установки от типа проводки
Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.
Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:
- В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
- Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.
В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.
Шлейф или звезда: что выбрать?
Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:
- Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
- Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».
«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.
Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².
Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.
Внимание на высоту установки
Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.
Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.
Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.
Этапы подключения розетки в бане
Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.
Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.
Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям
Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.
В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:
- устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
- приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.
Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.
Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания
Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:
- Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
- Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
- Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
- Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
- Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.
Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.
Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.
Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.
Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки
Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:
- Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
- Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
- К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
- По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
- Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
- Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
- Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.
Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?
Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!stroy-banya.com
Как установить розетку в квартире
Вам необходимо сделать ремонт и вам нужно установить розетку? Тогда это статья для вас. В своем рассказе мы постараемся максимально доступно подать информацию о том, как установить розетку, расскажем об их основных видах, поясним, как правильно проложить кабель так, чтобы не было заметно.
Установка розетки – мастерство, которым может овладеть каждый мужчина
С чего начать установку
Для того чтобы розетка работала ей потребуется электричество. Электричество поступает по проводам, следовательно, сперва надо проложить кабель. Прокладка кабеля не очень сложная, но пыльная работа. Для начала, по всему периметру стены, где будет происходить прокладка, требуется застелить клеенку или газету. Это требуется для того, чтобы не повредить пол. Если пол без линолеума или паркета, то можно и не застилать. Затем необходимо нанести разметку – линию, по которой будет проходить сам кабель. Не надо прокладывать кабель наискось, потому что если вам понадобится в следующий раз просверлить в этом месте, то вы не вспомните где лежит кабель и можете его задеть. Вообще всегда прокладывают кабель примерно один метр от пола. И запомнить легко, да и кому что сверлить надо на уровне в один метр.
Затем начинается самая грязная работа. Берем перфоратор и стараемся ровно по этой линии проделывать канавку. Главное стараться сделать одинаковой ширины и глубины, для того что бы в дальнейшем штукатурка ложилось равномерно. После того, как канавка готова, укладываем в нее кабель и шпаклюем. Шпаклевать тоже надо аккуратно, чтобы весь провод был изолирован от комнаты. Если кабель будет лежать под тонким слоем штукатурки, то при полировке этого участка может образоваться оголенный провод и может ударить током. Вот так происходит укладка кабеля.
Розетки есть в каждом доме, но не каждый знает нормы техники безопасности, применимые к данным приборам
Меры безопасности при установке
Как можно правильно установить розетку, не зная элементарных мер предосторожности? Помните главное правило, которого следует придерживаться в любой ситуации – это обесточивание помещения! И не важно, что вы делаете:
- Устанавливаете розетку на новое место.
- Производите замену старой на новую.
- Делаете замену старой электропроводки.
Обычно на лестничных площадках многоэтажных домов установлены специальные «автоматы», которые отключают электропитание в квартире. Все что требуется от вас, просто выключить этот автомат. Не включайте его, до тех пор, пока не убедитесь, что монтажные работы полностью закончены. Убедиться в этом можно с помощью индикатора, который покажет, обесточена розетка или нет.
Крайне не рекомендуется устанавливать электрические розетки в помещениях с высокой влажностью, в частности, туалетах, душевых, ванных комнатах.
Для ванной лучше выбрать конструкции со специальной крышкой
К рекомендациям, безусловно, стоит прислушиваться, но что делать, если вам необходимо установить электрическую розетку именно в ванной комнате?
Для этой части дома существуют свои правила:
- Не рекомендуется устанавливать розетки ближе пятидесяти сантиметров от заземленных частей ванной: батарей, раковин, труб, арматуры и т.д.
- Штепсельные розетки необходимо монтировать на высоте минимум 60 см от пола, а надплинтусные (в них гнезда закрываются крышкой под действием специальных пружин сразу же после изъятия вилки) можно монтировать на расстоянии 30 см от пола.
- В помещениях с повышенной влажностью, проводка должна быть скрытой.
- Если придерживаться правил, на каждые 7-10 квадратных метров жилого помещения устанавливается одна розетка.
После того, как место для установки розетки выбрано, автомат отключен, можно переходить к следующему этапу.
Установка
Установка внутренних розеток
Теперь хотелось бы рассказать о том, как правильно установить розетки, и какие лучше выбрать. Начнем, пожалуй, с самой распространенной — «розетка встроенная». Такую конструкцию можно увидеть практически в каждом доме.
Сразу хочется отметить, что установка внутренних розеток значительно отличается от остальных. Сам процесс заключается в том, что требуется вставить заднюю коробку розетки в отверстие, которое находится в стене. Рассмотрим способ установки, при уже имеющемся силовом кабеле. Первоначально отключаем подачу тока в квартиру. Проверяем индикатором, имеется ли напряжение на проводниках. Затем при помощи круглой насадки перфоратором высверливаем отверстие, где будет располагаться розетка. Очищаем получившееся отверстие от остатков бетона. Отверстие должно быть в глубину чуть больше самой коробки. Заводим электрический провод в специальное отверстие в коробке. Увлажняем отверстие и закрепляем коробку с помощью алебастра или обычной штукатурки. Закрепить коробку нужно абсолютно ровно. Если немного скосить, то перекос пойдет и на саму розетку. Затем фиксируем корпус. Основная панель при этом устанавливается с помощью защелок, расположенных с двух сторон.
При всех видах работы с электричеством, обязательно проверьте напряжение в сети. Специальный индикатор поможет вам в этом
Установка наружных розеток
Наружные розетки устанавливаются немного проще, нежели внутренние. Для этих видов не требуется отверстие в стене. Для начала нужно отключить подачу тока в квартиру. Затем берем коробку, из-под наружной розетки. Он отличается от внутренней тем, что у нее сзади имеется пластина, с помощью которой её надо фиксировать у стены. У внутренней эта пластина находится спереди коробки для того, чтобы зафиксировать саму коробку внутри паза.
Приставляем коробку к тому месту на стене, где будет находиться розетка. В пластине, находящейся на коробке, имеются отверстия. С помощью их нужно нанести разметку на стене, где делать отверстие. При выполнении этой операции требуется очень точно выбрать оси, для того чтобы в дальнейшем не было перекоса. Берем дрель и просверливаем отверстие. Забиваем дюбеля в эти отверстия, присоединяем электрический провод и коробку с помощью специального паза, прикручиваем коробку саморезами к стене. Устанавливаем на коробку корпус наружной розетки. Проверяется, не торчат ли проводки из-под коробки. Чтобы не травмировать кого-либо. Как видим, установка наружных розеток требует немного меньших затрат времени и сил, но все равно необходимо потрудится.
Установка розеток с заземлением
Есть ещё один вид розеток — «с заземлением». Установка такой конструкции, никоим образом, не отличается от тех, которые описывались ранее. Этот вид более безопасный, нежели остальные.
Расскажем немого об устройстве. В розетке с заземлением, помимо двух отверстий, куда втыкается штекер, имеются ещё два металлических зубца сверху и снизу. Они предназначены для отвода перенапряжения. Когда происходит скачек напряжения, усики розетки фиксируют это, и для того, чтобы приборы не перегорели, полностью выключается напряжение в сети с помощью резисторов. Этот вид розеток устанавливается часто там, где находится очень дорогая техника или в том месте, где будет включаться много разной техники.
Вообще, при установке розеток нужно быть очень аккуратным. Если вы не умеете и ни разу не пробовали это делать, будьте ещё аккуратнее. Возможно, имеет смысл вызвать мастера?! Хотелось бы ещё сказать, что на каждой розетке имеется максимальное значение силы тока, которое она может выдержать. За этим тоже следует следить.
Если вы сомневаетесь в своих силах, вызовите электрика
Видео — как установить розетку:
Заключение!
Отвечая на вопрос, как установить розетку, мы видим, что эта задача вполне посильна и технологию установки может осилить даже начинающий мастер. Эта работа не самая сложная в мире. Однако она требует некоторых знаний, определенной квалификации, аккуратности и осторожности. Чем ниже ваша квалификация в этой области, тем большую осторожность вы должны проявить.
Помните, при установке электрических розеток в помещении, необходимо соблюдать предъявленные к этому виду деятельности меры предосторожности и требования.
(Просмотрено 2 920 раз, 1 просмотров сегодня)
Похожие статьи
remontset.ru
Как установить розетку своими руками
Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.
Выбор типа подключения – внутреннее или наружное
Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.
наружная розетка — слева, внутренняя — справа
Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.
Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.
Подготовка основания
Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.
Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.
Установка подрозетника
По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.
Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.
Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).
Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.
Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.
Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.
Основание для наружной розетки
Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.
Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.
Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.
Подготовка проводки
Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.
Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.
В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.
Цвет проводов
Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.
Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.
Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.
Очистка изоляции
У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.
Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.
Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.
Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:
Подготовка жилы
Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.
Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.
Лужение или опрессовка
Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.
Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.
Подключение проводов
Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.
Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.
В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.
Закрепление розетки в подрозетнике
Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.
Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.
Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.
Установка крышки
Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.
Видео подборка
Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:
Установка наружной розетки Legrand:
Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:
Устанавливаем блок из пяти розеток:
Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:
Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.
yaelectrik.ru
Как правильно установить розетку, виды розеток, полезные советы.
Стать электриком в доме можно при первой собственноручной установке розетки. Что мы имеем? Розетку с лицевой панелью, суппорт и рамку с защитными шторками. Ах, да! Еще пара-тройка проводов, идущих из стены. Устанавливать розетку рекомендуется надежно единственный раз.
Что требуется знать перед установкой розеток
Незаменимым установочным прибором, без которого невозможно произвести подключение любой бытовой техники являются розетки электрические. Производя монтаж электрооборудования в частном доме необходимо знать и уметь использовать схему подключения розетки.
При монтаже и подключении электрической розетки необходимо владеть такой информацией:
• какой вид розетки (однофазная или трехфазная) предполагается установить
• наличие заземляющего контакта в приборе.
Для схем розеток, запитываемых от напряжения 220В, электропитание на розетки подается от распредкоробки и автоматического выключателя. Заземляющий провод для розеток проложен также от распределительного щитка. На основании таких данных и несложного расчета параметров цепи можно узнать, сколько розеток установить и какой тип соединения использовать.
Напомним, что подключить розетку можно методом параллельного подключения в распаячной коробке, путем скрутки и пайки, с помощью шлейфа.
Виды электрических розеток
Согласно простой классификации видов розеток, принятой в 1998 году, существующим приборам было присвоено буквенное обозначение. Наиболее распространенным и повсеместно используемым типом розетки электрической является Тип С - Europlug «евророзетка». Евророзетка оснащена двумя круглыми контактами диаметром 4 мм и между контактным расстоянием 19 мм (Российский стандарт аналог ГОСТ 7396).
Существует множество видов и моделей электрических розеток:
• открытые и закрытые
• встраиваемые розетки и настенного исполнения.
• с таймерами и шторками защитными
• для уличной установки
• с указанием рабочего состояния.
Основным рабочим параметром электрических розеток является сила тока, на которую рассчитаны приборы. Современные евророзетки рассчитаны на ток 16А.
Независимо от вида розеток электрических устанавливать прибор рекомендуется на определенной высоте. На какой именно высоте рекомендуется устанавливать розетки?
Как установить розетку: правила размещения и монтажа
размещаем розетки правильно
Согласно евростандарту располагать розетки в жилых помещениях рекомендуется на высоте около 30 см от поверхности пола. Для помещений кухонь высота расположения розеток составляет 1,3 м, а в помещениях с повышенной влажностью розетки размещают на высоте 1 м от уровня пола.
Кроме того, расположение розеток от дверного проема должно составлять более 0,6 м.
Естественно, основным принципом размещения розеток является удобство пользования и практичность. Однако, придерживаться правил ПУЭ все-же желательно.
монтаж – разбираемся с проводами
Устанавливать розетку рекомендуется в распаячной коробке, которую монтируют в квартире в необходимом месте согласно разводке от щитка распределительного. При подключении розетки используют два провода и соединяют их с контактами розетки.
Следовательно, схема соединения будет иметь провод, который можно подключать параллельно через распределительную коробку ко второй розетке. Достаточно наглядная информация для ответа на вопрос: «Как подключить розетку».
Подключаем розетку собственноручно
устанавливаем одинарную розетку с заземлением
Последовательность действий можно с успехом применить при монтаже и установке одиночной, двойной и тройной розетке.
Что необходимо будет предпринять:
Отключить питание центрального выключателя, которое повлечет отключение рабочего электросегмента.
Удалите крышку старой розетки при замене новой.
Аккуратно извлеките внутренний блок розетки. Освободите провода и зачистите их на длину до 10 мм. Для этого отожмите контактные группы соединений (болты и прижимы). Убедитесь в наличии третьего заземляющего провода. Если проводов два, то розетка была без заземления.
Подготовьте новую розетку для установки: снимите крышку и определите места крепления розеточного блока. Это два контакта по бокам и центральный контакт для заземляющего провода. На новой розетке видны характерные металлические лапки для провода заземления. Отжимаем контактные болты или зажимы, крепежные лапки.
На концах проводов делаем небольшую петлю.
Подсоединяем провода к контактам в следующем порядке: слева – фаза, справа – ноль, посередине – заземление.
Размещаем провода и закрепляем их с помощью зажимов или винтов. Зажим проводов должен быть максимально плотным, желательно без торчащих в стороны металлических жил.
Готовый блок розетки устанавливаем обратно в стеновое посадочное отверстие. Крепежные лапки прикручиваем винтами и фиксируем корпус розетки. Устанавливаем верхнюю крышку.
Как установить розетку без заземляющего контакта в гипсокартонную стену, показано здесь.
монтаж двойной розетки с контактами заземляющими
Алгоритм монтажа и подключения двойной розетки практически не отличается от установки одинарной розетки. Например, двойную электрическую розетку с заземлением, самозажимными контактами и защитными шторками будем устанавливать таким образом. Извлекаем старую розетку из стенового отверстия (в случае, если она была установлена ранее), предварительно отключив питание.
суппорт розетки
Для удобства монтажа розетки оборудованы специальной металлической или пластиковой платой – суппортом. Суппорт крепят на монтажные отверстия отдельно от частей розетки, что позволяет устанавливать несколько розеток в один блок. Конструкция суппорта достаточно жесткая, поэтому последующий монтаж розетки надежный.
Для установки двойной розетки можно также использовать специальную коробку открытого монтажа, позволяющую регулировать глубину посадки в стеновое отверстие. Монтаж производим в два посадочные стеновые отверстия. Подготавливаем провода и зачищаем их концы. С механизма двойной розетки снимаем рамку и лицевую панель.
Подключаем провода с заземляющим контактом к контактной группе AgNi с самозажимом и винтами первой розетки. Закрепляем провода. Помещаем первую розетку в посадочное отверстие в стене. Подключаем шлейф, с помощью которого устанавливаем и подключаем вторую розетку в стеновое отверстие.
Производим регулировку размещения двойной розетки с помощью уровня и закрепляем розетку на стене. Устанавливаем лицевую панель с защитными шторками. Включаем питание и проверяем работоспособность розетки.
Красиво и надежно установить двойную розетку вам подскажет и научит данное видео.
svouimirukami.ru
Подключение розеток. Этапы подключения электрической розетки
Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:
- - проложен провод;
- - выбрано место установки;
- - установлены подрозеточные коробки;
- - выбраны розетки с необходимым уровнем защиты IP.
Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа. В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.
Подключение розетки в несколько этапов
1. Отключаем автомат. Подключение розетки - работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки ( при их использовании).
2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.
Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.
3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.
Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.
4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.
Существует «хорошее» и «надежное» подключение проводов.
При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.
Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:
- - во-первых, соединение более надежно;
- - во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.
Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.
 |
Если производится подключение розеток с заземлением, заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.
5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.
Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.
В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.
6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.
Как подключить двойную розетку
Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:
- - стационарная двойная;
- - собранная двойная.
Стационарная двойная розетка
Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно» и «не правильно».
Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.
Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.
Собранная двойная розетка
Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.
Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?
Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.
electricvdome.ru
Как установить розетку
Полезные советы Содержание:
Установка внутренней розетки
Как подключить розетку
Определяем фазу, ноль и заземление
Установка наружной розетки
Как поменять розетку
Установка розетки (видео)
С такой проблемой, как установка розетки, каждый из нас наверняка уже сталкивался. Данная процедура производится в случае замены проводки или ремонта самой розетки.
Установка розетки не сложна, однако здесь существуют определенные нюансы, о которых мы и расскажем.
Читайте также:
Как выбрать межкомнатную дверь Как установить межкомнатную дверь Как выбрать ламинат
Как выбрать краску для стен и потолка
Как класть ламинат
Виды обоев: преимущества и недостатки
Как клеить обои
Установка внутренней розетки
Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние - в коробки (подрозетники), которые "прячут" в стене.
В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.
Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.
Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.
Приготовьте инструменты:
- Кусачки
- Уровень
- Плоскогубцы
- Отвертку
- Карандаш
- Нож.
Как подключить розетку
Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 – 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.
1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).
2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.
3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.
Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.
4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).
Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.
Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.
Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.
5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.
Определяем фазу, ноль и заземление
Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.
В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.
Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.
Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.
Определение фазы индикаторной отверткой
Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.
1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.
2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.
3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.
4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.
Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.
Определение фазы мультиметром
Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.
Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда "V" и "COM".
Берем щуп, подключенный к гнезду "V", и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.
1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.
2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.
3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.
4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.
Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.
Установка наружной розетки
На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.
Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).
Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.
Итак, устанавливаем наружную розетку.
1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.
2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).
3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении "Как подключить розетку".
4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.
Как поменять розетку
Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос "Как поменять старую розетку на новую своими руками?" Далее мы расскажем об этом подробно.
Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.
Вам потребуются:
- Индикатор фазы
- Крестовая отвертка
- Прямая отвертка
- Новая розетка
- Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
- Маленький шпатель
- Кусачки
- Уровень.
1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.
2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.
3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.
Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.
4. Дальше ослабеваем болты, которые держат провода. Освобождаем эти контакты при помощи отвертки.
5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.
6. Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.
Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.
После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).
К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.
Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.
7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.
8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.
9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.
10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.
11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.
12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.
Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.
При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.
13. Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.
Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.
14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.
15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.
16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.
17. Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.
Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.
Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.
К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.
Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.
Установка розетки (видео)
Автор: Лисицын Р. В.
www.infoniac.ru
Как сделать разетку розетку своими руками.
@StasOn2008 сказал:
Здравствуйте. Как мне сделать розетку своими руками в новом доме? Есть щиток с электричеством и все...Какие мне нужны инструменты и что педстовляет из себя сама розетка?
Все работы с электричеством проводите только с соблюдением всех возможных мер безопасности и на полностью обесточенной проводке (те прежде всего отключите автоматы в щитке).Ну а саму то розетку, конечно, надо прежде всего купить. А какую купить?Розетки бывают для открытой проводки и бывают для скрытой проводки.Соответственно те, что для открытой - устанавливают на стену, а те, что для скрытой - в специальную установочную коробку, которую предварительносаму надо поставить в отверстие в стене.Обычная розетка для помещения рассчитана на напряжение 220 вольт и максимальный ток 16 ампер. Выбирать лучше, из известных производителей .Легранд, конечно, зверски дорогой и его советовать сложно, а вот ABB и шнейдер электрик вполне можно подобрать хорошего качества и с нормальной ценой. Розетку выбирайте тн европейскую. Это такая, где кроме двух круглых дырок- контактов ( ноль и фаза) присутствует еще и плоский контакт заземления. Если есть выбор между керамикой внутри розетки хорошего производителя (см выше) и пластиком, выбирайте керамику. Однако, покупать керамику у плохого, никому не известного, производителя - нельзя. К евророзетке надо подсоединить три провода - ноль, фаза, земля. Способ подсоединения проводов к розетке бывает или безвинтовой, или под винт. Как правило и тот и другой способ предусматривает подсоединение не одного, а пары проводов к каждому контакту ( для возможности обустройства проходной розетки). Розетки с безвинтовым подсоединением провода не подходят для многожильного провода, однажды воткнув провод в в безвинтовой контакт вы уже не сможете ( почти) вынуть его обратно. Однако для одножильного провода и опытного электрика безвинтовой контакт скорее удобство и благо, чем наоборот.Конструкция розеток для скрытой проводки часто предусматривает возможность выбора разного цвета рамок к одному и тому же механизму.Это удобно. Розетки для открытой проводки, также бывают многих разных цветов, в том числе и под разные сорта дерева.Если из стены ( или из установочной коробки ) торчат три провода,Тогда все понятно, два из них - ноль и фазу к соответствующим клеммамрозетки соединенным с контактами в круглых дырках розетки , а землю на контакт соединенный с плоским контактом земли розетки.Часто , вынув сломанную розетку из стены вы обнаружите , что к ней из установочной коробки присоединены не три, а целых шесть проводов. Это значит ,что ремонтируемая розетка тн проходная, те электричество ( три жилы провода) идут через нее транзитом на какую то другую зависимую розетку, которая теперь ( когда все шесть проводов болтаются в воздухе) тоже не будет работать (возможно таких зависимых розеток окажется и больше одной ...). Внимательно посмотрите (если по виду непонятно - прозвонить тестером) эти шесть проводов разбиты на три попарно соединенных между собой. При этом одна пара соединена с плоским контактом земли - ее сразу скрепите изолентой другого ( например желтого цвета) Сразу , не разбирая старую розетку, скрепите изолентой (например синей) эти пары . Надо сделать так, чтобы в новой розетке соединить между собой на спаренных клеммах новой розетки именно те провода, какие были соединены на соответствующих клеммах и в старой( очень важно! Иначе - большой бах и проблемы). При этом , если фазный провод всегда найти легко, то отличить ноль от земли нет. Так что позаботьтесь о том, чтобы не запутаться.Если из стены торчит провод, как определить нулевой он или фазный?Для этого существует простой и дешевый приборчик - индикаторная отвертка (надо всем иметь ее дома). Надо к подключенному оголенному проводу (гнезду розетки и тд) прикоснуться концом такой отвертки, держа палец руки на ее металлической шляпке. Если внутри отвертки засветится огонек - вы нашли фазный провод, он всегда подсоединяется к клемме одного из двух контактов розетки , который в круглой дырке, к другому - ноль, на плоский контакт- землю.
domorost.ru
