Как сделать раздвижной стол своими руками: идеи, инструкции + пошаговые фото

изучаем чертежи и схемы сборки, выбираем из дерева и ДСП, рассматриваем, как сделать и собрать

Круглый раздвижной стол своими руками решает проблему недостатка площади на кухне или в гостиной.

Конечно, такую мебель можно приобрести в готовом виде, выбирая из широкого ассортимента. Однако это обходится дорого, и не всегда идеально вписываются в тесное помещение.

Изготовить стол разного размера можно самостоятельно. Причем в зависимости от имеющихся столярных навыков можно подобрать чертеж разной степени сложности конструкции.

Содержание

• 1 Особенности круглой формы
• 2 Дерево или пластик?
• 3 Чертежи и схема сборки
• 4 Инструменты
• 5 Как сделать и собрать?
• 6 Финишная отделка
• 7 Фото
• 8 Полезное видео
• 9 Заключение

Особенности круглой формы

Для небольших помещений, где устанавливается обеденный стол (кухня, гостиная или отдельная столовая), круглая конструкция смотрится практично и привлекательно. Она занимает меньше места и позволяет удобно разместиться вокруг.

Проблемы начинаются, когда за обеденным столом собирается значительное количество членов семьи и гостей. Габаритная мебель просто не помещается в тесном помещении.

Раздвижная конструкция позволяет устранить проблему. Ее сущность заключается в следующем. В обычном состоянии она выглядит, как небольшой круглый столик на 3-4 человека. Он легко перемещается и устанавливается на новом месте.

При необходимости производится трансформация столешницы – она раздвигается, приобретая форму овала. Вставки помогают сформировать значительно большую по площади поверхность.

Справка: за таким столом уже могут разместиться 8-10 человек.

Наиболее простая система имеет разделенную пополам столешницу, половинки которой могут перемещаться по направляющим элементам в противоположные стороны.

Зазор на участке расхождения половинок заполняется специальными вставками, позволяющими сохранить целостность столешницы.  В собранном состоянии вставки располагаются внутри и незаметны для окружающих.

Важно: окончательная вместимость раздвинутого стола зависит от расстояния, на которое можно сместить элементы без нарушения его устойчивости. 

Для того чтобы рассматриваемая конструкция надежно работала, должны выполняться следующие требования:

• достаточная прочность столешницы при максимальном раздвижении;
• обеспечение нужной вместимости и удобства использования;
• сборка и разборка без излишних усилий одним человеком;
• возможность практического использования всей поверхности раздвинутой столешницы;
• мобильность;
• простота изготовления своими руками;
• низкая стоимость;
• внешняя привлекательность.

Дерево или пластик?

Выбор материалов для самодельного стола обусловлен их доступностью и внешним видом. Особо внимание уделяется столешнице. Ее можно сделать из следующих материалов:

• дерево. Самый эффектный, но и дорогой, вариант – цельный деревянный массив. Такие столы имеют богатый внешний вид, но в целом конструкция тяжела.

  Более дешевый вариант – щиты, собранные из досок. Их можно плотно подогнать друг к другу, имитируя монолит, а можно уложить с зазором – облегченный дачный стол;

• древесно-стружечные и древесноволокнистые материалы. Широко используется ДСП, МДФ, фанера. Они технологичны, но имеют пониженный срок службы;
• пластик. Пластмассовые листы можно подобрать разного цвета. Их преимущество – низкая стоимость, малый вес;
• стекло. Стеклянные столешницы вошли в моду и востребованы для современных стилей интерьера. Основное минус – сложность изготовления.

Стол помимо столешницы должен надежно стоять на ножках. Для их изготовления чаще всего используется деревянный брус.

Совет: для них также можно использовать металлический профиль, в частности, современно смотрится алюминиевая плоская труба, уголок или П-образный профиль.

Чертежи и схема сборки

Работы по изготовлению стола начинаются с разработки или выбора проекта. Необходим сборочный чертеж и деталировка.

Принципиальная схема раздвижного стола

Общий чертеж раздвижного стола

В отличие от обычного стола, в раздвижной конструкции на ножки прочно закрепляется основание столешницы, а основная столешница устанавливается подвижно на нем и состоит из двух половин. Основание выполняется в виде рамы, соединяющей ножки между собой цангами.

Для обеспечения перемещения столешницы на нем стационарно устанавливаются направляющие. В качестве их рекомендуется использовать типовые направляющие планки полного выката ящиков. На основной столешнице снизу крепятся дополнительные элементы, скользящие по направляющим. В зависимости от длины максимального выката количество дополнительных элементов составляет 1-3 штуки.

Важно: длина планок должна быть не менее 35 см. 

После фиксации половинок столешницы в крайнем положении образовавшийся зазор заполняется прямоугольными вставками. В наиболее простой конструкции они просто извлекаются из места хранения и устанавливаются вручную. Для исключения смещения используются мебельные штифты. В более сложных конструкциях устанавливаются подъемные механизмы, которые автоматически поднимают вставки до уровня поверхности столешницы.

Инструменты

При изготовлении стола из дерева своими руками следует приготовить следующий инструмент:

• электродрель;
• болгарка;
• рубанок;
• шуруповерт;
• ножовка по дереву и металлу;
• молоток;
• отвертка;
• стамеска;
• напильники разного размера;
• малярная кисть;
• шлифовальная машина;
• строительный нож.

При использовании фанеры потребуется электрический лобзик. Для обработки поверхностей используется шлифовальная и наждачная шкурка. Измерения и контроль качества обеспечивается рулеткой, металлической линейкой, штангенциркулем, отвесом и строительным уровнем.

Как сделать и собрать?

Размеры готового стола определяются количество людей, планируемых к размещению. Стандартная высота составляет 72-75 см.

Схема сборки

Размер столешницы выбирается, исходя из условия – 60-65 см на одного «едока». Изготовление и сборка осуществляется в следующем порядке:

1. Изготовление основы стола. Ножки выполняются из деревянного бруса размером не менее 4х4 см. Чем больше размеры стола, тем мощнее нужны ножки. Так при длине стола в раздвинутом состоянии порядка 2 м рекомендуется использовать брус 8х8 см.

   Ножки укрепляются и соединяются в единую конструкцию рамой основы. Связывание их обеспечивается деревянными цангами из доски толщиной порядка 20-25 мм и шириной 9-11 см. Цанги закрепляются в пазах. Для повышения прочности места соединения обрабатываются клеем и укрепляются саморезами. Если стол имеет значительный вес, то на участках крепления цанг устанавливаются «косынки» или укосы.

2. Настил поверхности основы. Основанием для крепления раздвигающего механизма является фанерный лист или ДСП толщиной не менее 12 мм. Лист крепится саморезами к раме основы. После его настила формируется черновой круглый стол нераздвижной конструкции.
3. Изготовление столешницы. Из выбранного материала вырезается 2 одинаковых полукруга. Прямой торец обрабатывается, и в нем сверлится по 2 отверстия для введения штифтов вставок. Диаметр отверстия составляет 8-10 мм.
4. Изготовление П-образного дополнительного элемента. Он имеет форму короба и выполняется из доски толщиной 2 см и шириной 10-11 см.

   Можно применить аналогичную полосу из ДСП. Углы короба упрочняются мебельным алюминиевым уголком. На внутренней стороне стенок короба закрепляются узкие направляющие, поднятые на высоту 2-4 мм от края.

5. Крепление короба к столешнице. В средине полукруга столешницы закрепляется короб так, чтобы его свободные концы прилегали к прямому срезу полукруга. Закрепляется короб с помощью алюминиевых уголков.
6. Установка направляющих. Основания для них изготавливаются из алюминиевого профиля (уголка) высотой более 4 см. Длина направляющих 5 см. К уголку крепятся сами направляющие планки. Расстояние между ними должно точно совпадать с расстоянием между направляющими на коробе столешницы.
7. Изготовление съемных элементов (вставок). Их размер должен соответствовать ширине зазора при максимальном раздвижении половинок столешницы. Каждая вставка составляется из 2-х одинаковых прямоугольных пластин длиной, равной половине диаметра столешницы. На их торцах сверлятся отверстия, и вставляются стыковочных штифты.

Окончательная сборка заключается во введении направляющих столешниц в пазы направляющих основы. Далее, устанавливаются при необходимости ограничители выдвижения.

Финишная отделка

Стол должен иметь привлекательный вид, что обеспечивается финишной отделкой. Прежде всего, обработке подвергается торец. Для исключения царапания об острый край рекомендуется снять небольшую фаску.

Сам торец шлифуется для устранения риска появления заноз. Обрабатывается и вся поверхность столешницы. Она должна быть идеально ровной, горизонтальной и гладкой.

Важно: наиболее распространенные способы финишной отделки – покраска и лакирование.

После шлифования поверхности дерево можно пропитать составами для тонировки, которые создадут определенный оттенок и подчеркнут древесную структуру. Слой лака закрепит отделку. С помощью алкидных красок можно обеспечить практически любой цвет мебели для сочетания с другими элементами интерьера.

Еще один распространенный вариант – самоклеющаяся пленка. Она часто используется отделки столешниц из ДСП. С ее помощью можно имитировать различные природные материалы – древесину, натуральный камень, мрамор, металл и т.д. Особую изысканность столу придает инкрустация или шпонирование.

Совет: если вопрос свободного места стоит для вас остро, присмотритесь также к схемам откидного столика, столика для ноутбука, кофейного и детского столиков.

Фото

В зависимости от использованных материалов и фантазии можно получить совершенно разные результаты:

Полезное видео

Основные этапы изготовления с подробным описанием раздвижного механизма можно увидеть на следующем видео:

Заключение

Круглый раздвижной стол хорошо подойдет для небольших кухонь. В собранном состоянии он не занимает много места, а при раздвижении позволяет разместить всех членов семьи и гостей. Имея небольшие столярные навыки такую мебель можно сделать своими руками. Это позволит избежать значительных затрат и оптимально вписать стол в тесное помещение.

Раздвижной стол своими руками: инструкция от мастеров

Содержание:

• Конструкция раздвижного стола
• Материалы и крепёж
• Деталировка раздвижного стола
• Сборка рамы с ножками
• Подготовка деталей столешницы
• Сборка раздвижного стола

Гостеприимство и комната в 12 квадратных метров также плохо сочетаемы, как эффектная женщина и скаредный мужчинка. Однако, чудеса случаются: Изабелла выходит замуж за Вечного Жида, а родственники жены умудряются три недели перешагивать друг через друга, ночуя вдесятером на вашем ковре. Но хорошее застолье на ковре не организуешь, как бы ни хотелось кормить этих нахлебников из собачьей миски – придётся делать раздвижной стол своими руками.

Базовая модель раздвижного стола, от которой будем отталкиваться

Конструкция раздвижного стола

Сейчас продаются довольно сложные механизмы для раздвижных столов, где достаточно покрутить одну ручку, дабы узреть чудо перевоплощения. Но это всё буржуйские замашки, рассчитанные не на домашнего мастера, а на деточку с толстым кошельком. Мы возьмём старую, проверенную временем конструкцию, показанную на первой фотографии, и слегка её модернизируем.

В чём было основное неудобство совдеповского раздвижного стола? Механизм открывания отсутствовал вообще, как и в комодах того времени. Пролетарии и научные работники равно исполняли физзарядку, пытаясь выдвинуть наполненный бельём ящик или разложить стол. Трением дерева по дереву можно добыть огонь, но в данном случае цель слегка не та.

Добавив всего один элемент, мы поймём, как сделать раздвижной стол удобным в эксплуатации. Взгляните на следующую картинку и вы увидите эту маленькую хитрость.

Слегка модернизированная модель раздвижного стола

Материалы и крепёж

Стол будем делать классической конфигурации, поэтому материалы придётся комбинировать. Мы используем:

• Для ножек – брусок сечением 40х40 миллиметров. Высота обеденного стола примерно 730 мм, так что нам нужны четыре ноги по 710 мм длиной.
• Для основы стола – фанеру, толщиной 20 мм.
• Для столешницы и рамы – ламинированное ДСП толщиной 18 мм.

Ножки и детали из фанеры придётся обработать и тонировать в цвет столешницы. Хотя бы примерно.

Основное новшество стола – направляющие полного выката, которые обычно используют для выдвижных ящиков. Нам понадобится два комплекта по 300 мм длиной каждый. Обычный крепёж будет скрыт, так что обойдёмся без изысков:

• Саморезы 4х50 мм по дереву.
• Саморезы 4х16 мм.
• Шканты 8х40 мм.
• Уголки мебельные, металлические, 30х30 мм, под саморезы.
• Кромка с клеевой основой, в цвет ЛДСП, меламиновая.

Распиловка деталей из фанеры и ЛДСП нужна чистая, точная и геометрически выверенная, так что её будем заказывать тому, у кого есть раскроечный станок для ЛДСП типа «Робланд» или классом выше. Общие габариты стола (без высоты): в сложенном виде 900х700 мм, в разложенном – 1300х700 мм. На такой площади можно накормить десять человек или 25 студентов – если ставить стол в общежитии.

Деталировка раздвижного стола

Высоту ножек мы уже озвучили, приступаем к прочим деталям.

Указываем размеры деталей из ЛДСП:

• 450х700 мм – 2 шт. Части столешницы.
• 400х700 мм – съёмная часть столешницы.
• 420х120 мм – 4 шт. Боковины коробов под столешницу.
• 600х120 мм – 2 шт. Торцевые части коробов под столешницу.

Размеры деталей из фанеры:

• 498х120 мм – 4 шт. Торцевые части рамы и планки, на которые ляжет съёмный фрагмент столешницы в положении «сложенный стол».
• 830х120 мм – 2 шт. Боковины рамы.

Качество обработки деталей из фанеры и деревянных ножек – полностью на вашей совести. Стол комнатный и особая влагозащита здесь не нужна, но и занозы тоже никого не порадуют. Поэтому рекомендуем двойную шлифовку – до и после первого покрытия лаком. Поднявшиеся под первым лаком волокна древесины удаляем мелкозернистой наждачной бумагой и мажем второй слой.

Сборка рамы с ножками

Торцевые детали и планки крепятся между боковин рамы. Торцевые – понятно, что вровень с краями боковин. Планки прикручиваем почти по центру получившейся рамы, вровень с нижним краем, на расстоянии миллиметров 100-120 мм друг от друга. Съёмный фрагмент столешницы на образованной ими площадке удержится нормально, но чтобы вытащить его – придётся наклонять одну сторону, поэтому расстояние между планками делаем минимальным.

Ножки приставляем к раме изнутри и прикручиваем сквозь раму снаружи саморезами 4х50 мм. Дополнительно ставим уголки на плоскости рама-ножка. Обязательно проверяем на этой стадии устойчивость стола и при необходимости корректируем длину ножек.

Подготовка деталей столешницы

В первую очередь оклеиваем кромкой фрагменты столешницы и детали коробов – всё, что мы сделали из ЛДСП.

Для этого прикладываем кромку к торцам деталей клеевой стороной вниз и прижимаем её нагретым на 3/4 максимума утюгом. Не успевшую остыть кромку проглаживаем сухой тряпкой – чтобы края как следует «схватились». Торчащие края кромки можно срезать ножом, постаравшись не повредить ламинат, а шероховатости аккуратно обработать наждачной бумагой.

На внутренних торцах раздвигающихся столешниц и с обеих сторон внутреннего фрагмента сверлим совпадающие отверстия под шканты диаметром 8 мм и глубиной 25-30 мм. Обозначим столешницы как левую, правую и среднюю – для простоты. Вклеиваем шканты в левую столешницу и в среднюю – с правой стороны. Таким образом, столешницы стыкуются между собой как при наличии средней части, так и без неё.

Сборка раздвижного стола

Начинам со сборки П-образных коробов из ДСП. Торцевые части опять между боковинами. Декоративные заглушки продаются любого цвета, так что шляпки саморезов замаскировать несложно. Показанные на фото направляющие полного выката разделяются на две части, но оси крепежа у них совпадают. Широкие части крепим на основу раздвижного стола, вровень к торцам и к низу рамы. Ось крепежа расположена на расстоянии 20 мм от низа основы.

Направляющие полного выката

На П-образные короба ДСП прикручиваем ответные, узкие части направляющих, и ось крепежа отмечаем, отступив 18 мм снизу. То есть ДСП короб будет выступать на 2 мм вверх относительно рамы – чтобы дать место для уголков и столешница не «елозила» по раме.

Защёлкиваем направляющие и проверяем стыковку коробов. По осям крепежа на направляющих есть свободные, регулируемые отверстия и можно слегка ослабить саморезы (4х16), корректируя стыковку.

Столешницы к раздвижным коробам крепим на уголки – соответственно изнутри. Благо мы оставили для них место. Проще всего провести эту операцию, сдвинув короба и наложив столешницы сверху. Тогда, осторожно выдвигая каждую сторону вместе с элементом столешницы, мы добьёмся идеального совпадения – лучшего, чем при любой разметке.

Мы уже фактически разъяснили, как сделать раздвижной стол своими руками. Но это всего лишь самый простой, можно сказать, элементарный вариант – с определёнными дополнительными удобствами.

На самом деле в него можно досыпать фантазийных моментов: Закруглить углы столешниц и защёлкнуть их кантом, поиграть с цветами, делая их контрастными, поставить весь стол на колёсные опоры, изменив размеры.

Главное – определиться с «печкой», от которой уже можно плясать «как Бог на душу положит».

Удачи вам.

Твитнуть

Скользящий стол для поперечной резки Shopmade — FineWoodworking

Магазинные советы

25 октября 2005 г.

Большинство столяров ценят производительность и точность, которые подвижный стол может обеспечить их настольной пиле, особенно такой, который обладает достаточной мощностью, чтобы распилить целый лист фанеры. Но для большинства из нас стоимость в долларах и ценная площадь делают такое оборудование непомерно дорогим. Решая эти проблемы, я решил сделать свой собственный выдвижной стол, основанный на принципе сверхпрочной направляющей полного выдвижения ящика. Для повседневного использования удлинительный стол крепится к основанию и не занимает дополнительного места на полу перед пилой. Но когда я отпускаю небольшой рычажок, я могу отодвинуть удлинительный стол, чтобы сделать 49-в. вскрытие и распил целого листа фанеры.

Стол состоит из четырех основных частей: основания, приставного стола, тележки и рабочего стола. Начните с создания основания и приставного стола размером 3/4 дюйма. фанера. Отфрезеруйте выступы по краям этих двух частей, чтобы принять отрезки электрических металлических трубок, которые станут рельсами для передвижной тележки.

Изготовьте тележку из двух кусков 4-дюймового листа. плоская стальная пластина с двумя кусками уголка, прикрепленными болтами вдоль каждого верхнего и нижнего края, чтобы удерживать подшипники роликовых коньков, обеспечивающие качение. Эти два узла стальных пластин удерживаются вместе и натягиваются с помощью двух стержней с резьбой, которые проходят между основанием и выдвижным столом, и фиксируются на месте гайками внутри и снаружи металлических скоб на каждом конце каретки (щелкните на чертеже, чтобы увидеть увеличенную версию). Привинтите рабочий стол к удлинительному столу с помощью двух распорок так, чтобы рабочий стол не касался ходовой каретки. Я добавил алюминиевые Т-образные пазы в верхней части рабочего стола, чтобы я мог наклонять упор по отношению к лезвию.

Джек Хегарти, Тоттинхэм, Онтарио, Канада

Журнал Fine Woodworking, февраль 2001 г., № 147

Получите все!

НЕОГРАНИЧЕННОЕ Членство — это как пройти мастер-класс по деревообработке за меньшие деньги
чем 10 долларов в месяц.

Рекомендуемая мастерская

Он построил десятки круглых стендов Shaker за четыре десятилетия, так что нет никого более квалифицированного, чем Кристиан Бексвоорт, чтобы продемонстрировать создание этой классики. В этой серии видео из семи частей…

Избранные проекты и планы

Буфет Chris Gochnour сочетает в себе практичность, прочность и красоту в современном корпусе

Related Stories

Основные моменты

• Развивайте свои навыки

  при подписке на нашу рассылку

  Просмотреть все информационные бюллетени

• Наш подкаст, выходящий раз в две недели, позволяет редакторам, авторам и специальным гостям отвечать на ваши
  вопросы по деревообработке и связаться с онлайн-сообществом по деревообработке.

• Мы создали эти специальные коллекции контента, организованные для того, чтобы дать вам возможность глубоко погрузиться
  в ряд тем, которые имеют значение.

• Присоединяйтесь к нашим доверенным экспертам для углубленного онлайн-обучения.

Просмотреть все

Просмотреть

Советы и рекомендации по настольной пиле (сделай сам)

Обновлено: 19 декабря 2022 г.

Делайте более чистые, безопасные и прямые пропилы с помощью простых в изготовлении приспособлений и приспособлений для настольной пилы.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Мы покажем вам полезные советы и способы использования настольной пилы. Используйте эти принадлежности, чтобы делать чистые, прямые и безопасные пропилы в следующем проекте по деревообработке. Вы сможете без проблем распилить сверхдлинную, очень широкую и очень толстую древесину.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

Час или меньше

Сложность

Промежуточный

Стоимость

$ 51–100

Совет 1: Используйте перьев для дополнительных наборов в руках

Печатые доски. Прямые доски

. .

Если сложно удержать доску на одном уровне с упором, вытащите перфорированную доску для ровных прямых пропилов. Обшивка имеет ряд деревянных «пальцев», которые плотно прижимают древесину к упору пилы.

Пальцы слегка гибкие и срезаны под углом, поэтому они позволяют проталкивать древесину, сохраняя твердое и равномерное давление. Они также вкапываются и удерживают дерево на месте, если оно начинает отбиваться. Они являются отличным «третьим хендом», когда вам нужен идеальный рип. Просто плотно прижмите перфорированную доску к куску дерева на расстоянии от 1 до 3 дюймов перед пильным диском, а затем плотно прижмите ее к столу пилы.

Толкать деревяшку вперед должно быть достаточно легко, а оттягивать назад – трудно. А когда вы разрезаете большие доски, добавьте второй зажим для особо сильного давления.

Сделайте свои собственные перфорированные доски из 2-футового листа. длина без сучка 1×4. Отрежьте один конец под углом 45 градусов. Затем сделайте серию 4-дюймовых пропилов через каждые 1/8–1/4 дюйма (уже на твердых лиственных породах, шире на мягких) — достаточно тонкие, чтобы длинные пальцы слегка сгибались.

Совет 2: Установите простую опору для разгрузки

Стол разгрузки для длинных досок

Используйте опору для разгрузки при раскрое длинных досок.

Попытка оторвать последние несколько футов длинной доски без помощника или поддержки на другом конце практически невозможна. Дорогостоящая роликовая опора может решить проблему. Но если у вас его нет, установите временную разгрузочную опору с зажимами, двумя 2х4 и фанерой. 2×4, прикрепленные к столу пилы, удерживают фанеру идеально на одной линии с поверхностью стола. Доски, которые вы режете, будут скользить по опоре, не застревая.

Чтобы построить временный разгрузочный стол, прикрепите два 2×4 длиной 8 футов к столу пилы, навесив их консольно примерно на 5 футов над разгрузочной стороной. Затем привинтите или зажмите 1/4 дюйма. фанера для нижней стороны 2x4s.

Имейте в виду, что это работает только с настольными пилами размера подрядчика и более крупными с тяжелыми стальными или железными столами. Это может привести к опрокидыванию или изгибу более легких настольных пил.

Совет 3: Добавьте упор к угловому упору для получения более ровных поперечных пропилов

Прикрепите упор

Прикрепите прямой кусок дерева к угловому упору

Прикрепите стопорный блок

Прикрепите стопорный блок к упору для повторяющихся пропилов одинакового размера.

Узкая ширина большинства угловых упоров обеспечивает плохую поддержку при торцовке, особенно при резке под углом. Для лучшей опоры привинтите деревянную планку к угловому упору. (Большинство калибров имеют отверстия для этой цели.)

Используйте прямой 1×3 или 1×4 и сделайте его достаточно высоким, чтобы лезвие не срезало его полностью. Затем легко добавить съемный стопорный блок для выполнения нескольких пропилов или изменить угол и сделать косые пропилы с помощью одного и того же упора. Тем не менее, всегда проверяйте точность углового упора с помощью угольника или транспортира, прежде чем делать какие-либо разрезы.

Чтобы избежать заедания и отдачи при резке, всегда проталкивайте заготовку и упор полностью мимо лезвия. Затем выключите пилу, прежде чем оттянуть упор и удалить только что отрезанные детали.

Совет 4: Зажим на длинной направляющей для длинных досок

Используйте длинную направляющую

Прикрепите уровень или длинную доску к направляющей, чтобы направлять длинные доски.

Прижать длинную тяжелую доску или цельный лист фанеры к короткому забору – непростая задача, особенно если вы работаете в одиночку. Древесина слишком легко отклоняется от забора, искажая разрез или вызывая заедание лезвия и оставляя следы ожогов по краю. Чтобы избежать этих проблем, прикрепите к забору длинный уровень или длинную прямую доску. Чем длиннее забор, тем легче надежно удерживать древесину на нем.

Совет 5: Используйте половинную направляющую для сложных волокон

Прикрепите тонкую древесину к направляющей

Установите 3/4 дюйма. пиломатериалы против забора, чтобы волнистая древесина не связывала пильное полотно.

Древесина с сучками или волнистыми волокнами, а также древесина, высушенная неравномерно, часто сильно деформируется при распиливании. Если половинки выгнуты наружу, одна из них будет давить на ограждение и вызывать прижоги, отдачу или неровный срез.

Если это начинает происходить, зажмите гладкий прямой отрезок длиной 3/4 дюйма. дерево против забора, заканчивающееся в центре пильного диска. Эта половина ограждения дает захваченной части (участок между лезвием и ограждением) пространство для изгиба, не отталкиваясь от лезвия. Держите под рукой несколько нажимных стержней, чтобы вы могли обойти зажимы и плавно завершить разрез.

Если две половинки изгибаются друг к другу во время резки и защемляют разделитель на конце защитного кожуха, выключите пилу и вставьте прокладку между двумя частями. Затем завершите разрез.

Совет 6: Сохраните пальцы с помощью нажимных стержней

Используйте нажимные стержни

Держите под рукой несколько нажимных стержней, чтобы проталкивать пиломатериал через пильное полотно нажимные палочки по индивидуальному заказу.

Если вы обнаружите, что ваша рука находится в пределах фута от диска настольной пилы, пора тянуться за толкателем. Этот незаменимый аксессуар для настольной пилы имеет насечки, чтобы прочно зацепиться за конец доски. Затем вы можете протолкнуть его и одновременно крепко удерживать. Это позволяет выполнять идеально ровный срез, держа руки на достаточном расстоянии от лезвия.

Лучше держать под рукой хотя бы эти два стиля. Используйте длинный узкий толкатель для небольших и легких досок и для более узких пропилов. И используйте широкий плоский толкатель для более широких и тяжелых досок, когда вам нужно приложить больше давления вниз.

Как правило, используйте 1/2 дюйма. фанера для универсальных толкателей. Он легкий и прочный, и его не так легко расколоть, как большинство твердых пород дерева. Но не стесняйтесь делать несколько разных толщин и стилей для использования в особых ситуациях. Настройте свои толкатели с помощью разных ручек, более мелких выемок (например, для фанеры толщиной 1/4 дюйма) или полосок резины или наждачной бумаги для лучшего захвата.

Наконечник 7: Нарежьте узкие полоски с помощью скользящего приспособления

Изготовьте скользящее приспособление

Соберите скользящее приспособление, прикрепив ручку и деревянную планку к 1×6.

Толкайте пиломатериал с помощью приспособления

Скользящее приспособление работает как длинная толкающая палка.

Чтобы сделать ряд одинаковых узких полос для окантовки полок, вам не нужно снимать защитный кожух или перемещать упор для каждого реза. Просто прикрепите короткую деревянную полосу, немного тоньше, чем ширина распила, к концу 4-футового бруса. 1×6. Затем прижмите доску к ней и протолкните кондуктор. Приспособление удерживает ваши руки подальше от лезвия, и вы можете оторвать столько кусков, сколько вам нужно, даже не перемещая упор.

Чтобы сделать приспособление, прикрепите деревянную планку длиной 5 дюймов, на 1/16 дюйма уже, чем ширина желаемого разрыва, к концу 1×6, как показано на рисунке. По сути, вы создаете горизонтальный толкатель. Добавьте ручку ближе к концу зажимного приспособления, чтобы обеспечить себе лучший контроль, когда вы пропускаете зажимное приспособление через пилу.

Совет 8: Обрежьте криволинейные доски с помощью фанерной линейки

Прикрепите криволинейную доску к фанере

Прикрепите криволинейные доски к фанере, чтобы получить прямой срез

Сделайте разрез

Протолкните пиломатериал и фанеру через пилу вместе.

Самые красивые куски дерева на лесопилке не всегда прямые и гладкие. Но убрать эти острые углы не сложно. Чтобы выпрямить кривую доску (с минимальными потерями), просто крепко прикрутите ее к прямой полосе фанеры. Затем пропустите доску через пилу фанерой к забору. Теперь у вашей доски будет прямая, гладкая сторона, чтобы держаться за забор, когда вы разрезаете его по ширине.

Фанерные линейки также удобны для разрезания конусов. Просто отметьте желаемый конус на доске, выровняйте его по краю фанеры, прикрутите на место и обрежьте.

Изготовьте скользящую фанерную линейку из 1-футового бруска. х 8 футов. полоса 3/4 дюйма. фанера. Прикрепите черновую доску к фанере с помощью шурупов, ввинченных (предварительно просверленных) через секцию отходов. Если места для отходов недостаточно, ввинтите фанеру в черновую доску, а небольшие отверстия заделайте позже. Или рассмотрите возможность использования специальных прижимных зажимов для поверхностного монтажа, которые можно приобрести в магазинах деревообработки.

Несколько слов о защитных кожухах

Соберитесь с любой группой столяров и плотников, и вы непременно услышите ужасные истории о травмах настольной пилой. У всех несчастных случаев есть одна общая черта: снят защитный кожух.

В столярном мире существует устойчивый миф о том, что с защитными кожухами трудно работать, но, по нашему опыту, это просто неправда. Они легко скользят вверх по дереву, а лезвие хорошо видно сквозь пластик. И они спасают пальцы.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.