Содержание
пошаговая инструкция по изготовлению складной скамейки с фото, видео и чертежами
Люди уезжают загород, чтобы хорошо провести время и отдохнуть от городской суеты. Неудобство не должно доставлять ничего. Даже мебель делается практичной. Каждый дачник скажет вам, что дачная мебель должна быть красивая, полезная и многофункциональная.
Один из лучших вариантов дачной мебели — это скамейка-трансформер. Это прекрасная скамейка станет удачным атрибутом на вашем пригородном участке. Готовую конструкцию можно приобрести в магазине. Но, вполне, возможно соорудить самостоятельно. Полное описание этого процесса со всеми чертежами мы с вами и разберём.
Преимущества выбора модели трансформера
Такая скамья становится необходимым атрибутом по нескольким причинам. В сложенном состоянии это удобная скамейка со спинкой, а раскладываясь, спинка превращается в стол, а место для сидения в 2 небольшие лавочки. Она занимает малое количество пространства. Компактность — её главный козырь.
Лёгкий вес скамьи даёт возможность без труда перемещать её с одного места в другое. Для трапез на воздухе такой вариант дачной мебели будет иметь ряд преимуществ перед другими моделями.
Сделать самостоятельно такую прекрасную вещицу совсем не сложно. Для этого не обязательно обладать специальными навыками.
На фото хорошо виден принцип работы скамейки
Видео: как выглядит и как работает такой лавка-стол
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы не отвлекаться от работы, приобретите заранее всё необходимое для создания этого дачного атрибута. Подготовьте ножовку по дереву или болгарку. Вам понадобятся отвёртки, но наличие шуруповёрта облегчит задачу. Запаситесь дрелью. В идеале электродрель, но можно обойтись и простой. Ну и куда же без линейки, строительного уровня и угольника?
Инструменты, которые нужны для безотрывной работы
Из материалов вам необходимы будут дерево, наждачка и саморезы.
Чтобы не смотреть в экран телефона или компьютера, распечатайте себе схему со всеми чертежами и замерами скамейки.
Скамейка-трансформер своими руками: чертежи, размеры, подготовка
Простой чертёж скамьи, по которому понятна схема работы
В первую очередь необходимо разобраться с деталями, которые нужны для создания скамейки.
Детализация элементов скамьи
Модель состоит из двух лавочек и спинки, которая играет роль столешницы. Самое трудное — это держать в голове готовый образ скамьи, чтобы понимать сколько и каких деталей нужно. Именно поэтому под рукой лучше иметь нарисованный чертёж. В первую очередь подготовьте все элементы конструкции по отдельности. На завершающем этапе работы их нужно будет просто соединить между собой.
Лавочки отличаются по ширине. Первая скамья делается размерами 1180х25 миллиметров. Для её создания возьмите доски в 20 миллиметров толщиной, длинной 1180 миллиметров и шириной 125 миллиметров.
Затем, сделайте ножки.
Их должно быть 4 штуки. 2 из них имеют размеры 370х110 миллиметров и ещё 2 — 340х110.
И доски для ножек и для лавок нужно хорошенько отшлифовать, используя болгарку со специальным кругом или наждачку.
Ножки, одинаковых размеров, соедините между собой пластинами из металла. В высоту, соединённые ножки должны быть 450 миллиметров, а ширина основания 370 миллиметров. Возьмите два элемента размером 1180х125 мм и прикрутите их к основаниям. Таким образом сделано сиденье.
Чтобы доски не лопнули, т. к. имеют маленькую толщину, перед тем как закрутить саморезы, сделайте несколько отверстий меньшего диаметра примерно в тех местах, где будут сидеть люди.
Проведите замеры первой лавки. Её ширина снаружи должна быть 1180мм, а внутри 1140 мм.
Приступайте ко второй скамейке. Её ширина 1090х220 мм. Для сиденья вам понадобятся 2 хорошо отшлифованные заготовки размером 1090х110 мм. Для ножек вам понадобится 8 заготовок. Четыре ножки должны иметь размер 320 мм, две — 220 мм и ещё две размером 400х90 мм.
Деревянным шкантом, клеем и саморезами к брусу в 220 мм прикрепите к ребру доску. То же самое сделайте и с другим таким же бруском. Соберите заготовленные элементы ножек в виде буквы «А», где верхней частью будут бруски по 220 мм, а боковые элементы — брускив 320 мм. Внутреннюю перекладину выпилите в виде распорки. Соедините всё саморезами и металлическими уголками. Нижняя часть буквы «А» должна иметь расстояние в 300 мм.
К А-образным основаниям прикрутите элементы сидения. В собранном виде ширина второй лавочки должна быть 1090 мм, если мерить сиденье и 1130 мм — ширина по ножкам. Если вы поставите две лавочки вместе, то получится большое сиденье из четырёх досок одной высоты.
Некоторые элементы конструкции
Теперь необходимо соорудить спинку-столешницу. Она делается из пяти заготовок толщиной в 80 мм, общая площадь которых составляет 1260х570 мм. Чтобы соединить эти 5 элементов, используйте 2 бруска размером 570х40 мм. Соедините саморезами планки по бокам этими брусками, оставляя с края 40 мм.
Прикрепите к одной из сторон сделанной столешницы-спинки два деревянных упорных элемента. Толщина, длинна и ширина упор должна составлять 20х400х100 мм соответственно. На одной из сторон обеих упоров сделайте спил углом в 115 градусов. Это будет наклон спинки скамейки-трансформера. Они крепятся саморезами на внутренние стороны планок спинки в 140 миллиметрах от края.
Установите столешницу на упоры и плотно прижмите её к ножкам. В упоре и вертикальном бруске проделайте отверстие, диаметр которого должен составлять 7 миллиметров. Соедините элементы 80-миллиметровыми мебельными болтами. Установите шайбы из металла между упорными конструкциями. Шляпки болтов должны быть спрятаны внутри дерева, а не вылазить наружу, а само соединение болтов должно двигаться, меняя угол спинки-столешницы. Попробуйте её подвигать, чтобы проверить правильность сборки.
Фотогалерея: элементы конструкции в отдельности со всеми размерами
- a. Стойка длинна для поддержки столешницы и переднего сиденья b.
Стойка короткая для заднего сиденья c. Распорка короткая для заднего сиденья d. Горизонтальный упор для стойки столешницы (заднее сиденье) e. Горизонтальный поддерживающий упор столешницы (заднее сиденье) f. Короткая стойка столешницы (задняя часть) f1. Дополнение к короткой стойке( задняя часть стола) g. Основа столешницы h. Горизонтальная опора переднего сиденья h2. Фиксатор подлокотника переднего сиденья i. Опора подлокотника i1. Стойка подлокотника j. Подлокотник k. Переднее сиденье l. Заднее сиденье m. Столешница n. Укосина
Стойка короткая для заднего сиденья c. Распорка короткая для заднего сиденья d. Горизонтальный упор для стойки столешницы (заднее сиденье) e. Горизонтальный поддерживающий упор столешницы (заднее сиденье) f. Короткая стойка столешницы (задняя часть) f1. Дополнение к короткой стойке( задняя часть стола) g. Основа столешницы h. Горизонтальная опора переднего сиденья h2. Фиксатор подлокотника переднего сиденья i. Опора подлокотника i1. Стойка подлокотника j. Подлокотник k. Переднее сиденье l. Заднее сиденье m. Столешница n. Укосина- Элементы конструкции по отдельности
- Элементы конструкции по отдельности
- Элементы конструкции по отдельности
- Элементы конструкции по отдельности
Видео: чертёж скамейки-трансформер
Окончательная сборка
То, что должно получится в конце работы
Теперь нужно соединить друг с другом две лавочки и сделать подлокотники.
Подлокотники делаются из брусков размером 80х220 мм и четырёх — 60х270 мм. Деревянным шкантом или столярным клеем эти заготовки нужно соединить. Крепятся они на выступающие элементы ножек лавочки №1. Упор при этом должен быть в планки столешницы.
Сделайте рычаги из двух заготовок размером 880х60 мм. Они крепятся с обеих сторон лавки №1 и соединяют её со спинкой. Длинна рычага, в отличие от ширины, не меняется для указанных размеров скамейки.
Мебельными болтами прикрепите рычаги к ножкам скамьи и планке спинки-столешницы, предварительно сделав разметку и просверлив под них отверстия. С одной строны рычага отверстие делается в 50 мм от края, с другой в 10 мм. В планке столешницы по длине к отверстию нужно отступить 120 мм, а по высоте 10 мм.
Видео: самостоятельное изготовление скамьи-трансформер
youtube.com/embed/dgwLZy1T3sE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
В общем, скамейку самостоятельно сделать совсем не сложно, а пользы от неё будет очень много. Если вы найдёте в себе силы и время на её создание, то ни разу не пожалеете об этом. Следуя всем чертежам, схемам и рекомендациям, у вас обязательно получится замечательный дачный атрибут. Удачи!
- Автор: Ольга Морозова
- Распечатать
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист.
Оцените статью:
(68 голосов, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как сделать круглый раздвижной стол своими руками: фото, видео
Предоставляю вашему вниманию пошаговую инструкцию изготовления круглого раздвижного стола своими руками. В конце статьи представлено видео готового изделия.
Первая версия раздвижного стола была изготовлена из одного листа ОСБ и кусков фанеры. Я должен был проверить идею раскладывания складывания стола.
ОСБ хороший материал, который позволяет быстро экспериментировать с формой и длинной заготовок.
Заготовки не всегда были симметричными, хотя…
Моя первая идея: подъёмник столешницы должен иметь форму параллелограмма с «хвостами», которые будут открываться / закрываться фанерой на опорном уровне.
Вращая столешницу по кругу, части спирали будут выдвигать / втягивать хвосты.
Выдвижные механизмы были заменены, так как они оказались впоследствии слишком толстыми и гибкими. Это очень хороший механизм, просто не для этого изделия.
Я экспериментировал с подъёмным механизмом.
Я остановился на двух уровневой системе. Первый уровень всегда остаётся на той же высоте и не подвижен. Второй уровень оснащён колёсами, которые перемещаются по первому, и наезжая на пандусы первого уровня, поднимают весь второй уровень равномерно.
Рычаги я вырезал из тонкого металла, чтобы свести толщину к минимуму.
В центре установлена неподвижная “звезда”, к которой прикреплены рычаги. Таким образом при вращении внешней части, рычаги выталкивают направляющие наружу. Пример движения рычагов Вы можете посмотреть на видео, размещённое в конце статьи.
Подъёмный механизм без верхней панели.
Для первого уровня столешницы используется тонкая фанера. Она позволяет увеличить диаметр стола и придать визуальную привлекательность.
Так как я работал один, поднимать столешницу физически тяжело и неудобно, поэтому к стропилам я прикрепил шкив и канат, что позволило с легкостью поднимать составную часть стола.
Раздвижной механизм с более качественной панелью и жесткими рычагами.
Максимально разложенный стол.
Максимально разложенный стол со всеми панелями без звезды по центру.
Этот механизм работал хорошо, но было много вещей, которые необходимо оптимизировать, особенно толщину!
Теперь покажу стол, который начал с нуля и немного усовершенствовал.
Новые ножки по-прежнему изготовил из древесины, но более жёсткой конструкции.
Я изготовил свои собственные ползунки, используя древесину и воск, что позволило уменьшить коэффициент трения.
Зазор между ползунком и нижним уровнем столешницы имеет важное значение и регулируется в пределах 0,25 мм.
Для изготовления раскладного стола не понадобится никаких специальных инструментов, Вам понадобятся – верстак или обычный стол, пила, лобзик и метр.
Центральная звезда была установлена позже.
Верхний и нижний уровень без подъёмного механизма.
Ролики и пандусы, которые поднимают верхний уровень я сделал с пружинными шарнирами, которые Вы также увидите на видео.
Полностью укомплектованная столешница. Для того чтобы получить ровную поверхность, необходимо немного повернуть верхний уровень.
Обратите внимание, что некоторые рычаги установлены с внутренней стороны, некоторые с внешней, это обеспечивает зазор при между рычагами при сжатии.
Недавно я добавил юбку к конструкции стола, сделал это с помощью изгиба и склеивания кусков дерева.
Юбка также поднимается вверх и вниз, но на своих пандусах, в отличие от остальной части.
Все компоненты подъёмного механизма.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть
Изготовление складного стола с Т-образными направляющими
В этом видео Эйприл Вилкерсон создает компактный рабочий стол для своего гаража с помощью Т-образных направляющих Rockler.
Нужно сэкономить место в гараже или мастерской? Этот простой складной стол с Т-образными направляющими станет полноценной рабочей поверхностью на небольшой площади. Эйприл Вилкерсон покажет вам, как это сделать.
Вы можете найти больше замечательных проектов и техник Эйприл Вилкерсон на ее сайте.
Рекомендуемые инструменты:
Апрель Wilkerson: Еще один проект магазина. Rockler прислал мне эту потрясающую столешницу с Т-образной направляющей, и я думаю, что решил превратить ее в еще один складной верстак. В отличие от предыдущего складного верстака, который я сделал, который складывается в стену, я думаю, что собираюсь сделать этот складным. Если вам интересно посмотреть, как я это делаю, оставайтесь со мной.
Я использую некоторые записки, которые у меня были для этого проекта. Я начал с обрезки ножек на торцовочной и настольной пиле. Затем я использую карманные отверстия и клей, чтобы соединить их вместе.
Мой третий процесс — это складывание ножек и опускание верстака поверх них. Чтобы создать это складывающееся действие, я прикрепляю две петли, одну вверху и одну внизу. Я начал прикреплять их к стене. Однако, так как мой пол и стены не совсем перпендикулярны друг другу, они не будут расширяться полностью, если мне не придется их принуждать.
Чтобы исправить это, я обрезал ножки торцовочной пилой на несколько дюймов, обязательно используя стопорный блок, чтобы ножки были одинаковой длины. Затем я взял несколько обрезков и прикрепил их к обеим ножкам, чтобы материал стал гуще. Таким образом, я мог перевернуть его вверх дном и прикрепить колесики к днищу. Затем я снова начал прикреплять его к стене и использовал обрезки обрезков в качестве прокладок, чтобы прижать их к стене.
Затем я взялся за петлю рояля и с помощью сабельной пилы обрезал ее по размеру. Я не купил файлы для своего магазина, я не знаю, почему. Я просто использую наждачную бумагу, чтобы сгладить края. Затем я начал крепить петлю к столешнице. Теперь столешница тяжелая, поэтому вместо винтов, прилагаемых к петле, я заменил винт на больший. Затем я прикрепил доску к стене, убедившись, что она вставлена во все шпильки.
Я использую его, чтобы прикрепить и другую часть шарнира. Я поставил верстак на место, залез под него и закрепил его винтами. Однако, опять же, я не использовал винты, которые шли в комплекте с петлей, я заменил их чем-то большим. Теперь мне нужно было добавить несколько прокладок, чтобы столешница действительно стояла ровно. Я решил сделать это, взяв более толстый материал и используя настольную пилу, чтобы прорезать этот канал, оставив край с обеих сторон. Я установил распорки на место и убедился, что они выровняли столешницу.
Затем я подошел под него, взял фломастер и сделал три маленькие отметки, чтобы мне было легче перевернуть столешницу и прикрепить их.
Тем не менее, я столкнулся с проблемой, когда попытался сложить его: внутренняя губа, которую я оставил на проставках, в конечном итоге уперлась в ноги. Я решил отрезать внутренние, и я беспокоился, что это означает, что ноги можно будет легко выбить. Я дал ему несколько пинков, легких пинков, но они все еще не чувствовали, что собираются куда-то уйти, так что я не беспокоюсь об этом.
Меня беспокоила эта передняя часть, слишком много верстака без поддержки. В этот момент я решил полностью изменить направление и отрезал несколько ножек, а затем использовал складные кронштейны для ножек с сайта rockler.com, чтобы прикрепить их к передней части. Теперь я почти разобрал все, что делал до этого момента, сняв складные ножки летучей мыши, распорки, и теперь, когда у верстака нет поддержки сзади, я даже снял столешницу, чтобы я мог обновить доска, прикрепленная к шпилькам. Этот маршрут не только намного проще построить, но и создает ощущение большей безопасности. Когда я не использую это, я могу сложить ножки и опустить их вниз, уменьшая 30 дюймов до 4 и 1/2.
Однако, когда я хочу его использовать, я могу поднять его, а затем просто опустить ножки. Я не хотел, чтобы все остальные части пропадали впустую, поэтому я нашел доску для обрезков нужной глубины и просто установил ее на другом конце своего магазина. Это еще один вариант складного верстака. Однако глубина столешницы может быть всего около 20 дюймов, но меня это устраивает. Лично я планирую разместить здесь свой магазинный вентилятор. Я должен был определенно стереть пыль, прежде чем начать это.
Итак, теперь у меня в магазине три разных верстака, складные верстаки. Если вас интересуют какие-то три, то, конечно же, эти уроки есть у меня на сайте. Вы можете проверить это на wilkerdos.com. Теперь причина, по которой я специально хотел, чтобы он складывался, заключается в том, что я хочу переместить его под этот оконный блок. Тем не менее, сначала я придумаю, как безопасно удлинить этот шнур питания, не создавая опасности возгорания, поэтому, в конце концов, я перенесу его туда.
Как построить покерный стол менее чем за 300 долларов (с планами видео и САПР)
Введение в создание собственного покерного стола
Если вы когда-либо искали высококачественный покерный стол, вы хорошо знаете, что стоимость даже базовой установки может обойтись вам в $1500+. Для чего-то, адаптированного к вашему дому / пространству, или чего-то действительно впечатляющего, вы ищете в два раза больше или больше. Хотя это не должно быть так. Приглашенный блогер Джефф Куронен составил полное пошаговое руководство по созданию собственного покерного стола эксклюзивно для PokerListings.com, включая изображения для каждого шага и подробные планы САПР. Мы считаем, что это идеальное решение для самостоятельной сборки отличного покерного стола менее чем за 300 долларов и в разумные сроки. Как только вы закончите, все готово для проведения еженедельной карточной игры, о которой вы всегда мечтали. Чтобы получить советы по проведению идеальной домашней игры, ознакомьтесь с нашим полным руководством из 12 частей здесь.
Предыстория того, как я начинал
Постоянно прожигая дешевые игральные карты, играя в покер с друзьями, я решил, наконец, инвестировать в пластиковые карты.
Обыскивая Интернет в поисках новых карт, я наткнулся на отличный местный сайт, торгующий покерными принадлежностями. Они продают все, от карт до покерных столов и строительных материалов, и мои поиски не заняли много времени, чтобы перейти от карт к тому, как построить покерный стол.
Я быстро узнал, что покерный стол более высокого качества будет стоить 1500 долларов или больше . Покерный стол размером 3,5 х 8 футов никогда не помещался в моем маленьком подвале, и я не мог оправдать такие траты.
Поэтому я решил построить его сам. Окончательные размеры этого самодельного покерного стола составляют 4 х 6 футов, и за ним комфортно могут разместиться восемь человек. На его создание было потрачено около 25 часов и 300 долларов .
Что нужно для сборки собственного покерного стола
Как построить покерный стол — довольно простая операция, но для этого вам потребуются подходящие материалы и некоторые специальные инструменты, которые облегчат весь процесс.
Инструменты:
- Лобзик
- Дрель
- Кольцевая пила 3-5/8” (вы можете заменить ее дремелем и шаблоном для отверстий как более дешевый вариант) Ленточная шлифовальная машина или шлифовальная машина для рук
- Плоскогубцы
- Уровень для обведения линий
- Карандаши
- Нож Exacto
- Отвертка
- Степлер для тяжелых работ
Home Depot 9000:
- (2) Листы фанеры 4’x8’x 5/8” (или в зависимости от размеров покерного стола)
- Шурупы для дерева
- Клей для дерева
- (8) Т-образные гайки ¼”-20
- (8) ¼”-20 x 2” Lg. Крепежные болты
- (8) Шайбы ¼”
- Морилка
- Складные ножки
- Упаковка из 1000 скоб
Принадлежности для прямого покера (www.StraightPokerSupplies.com)
- (8) Подстаканники Jumbo
- Игральные карты Copag Elite (дополнительно — настоятельно рекомендуется)
Ваш автотриммер (www.
YourAutoTrim.com)
- (3 ярда) Whisper Vinyl
- (3 ярда) Ткань Poker Speed (для высококачественной поверхности покерного стола)
Доставка по почте (www.FoamByMail.com)
- (6 футов) 2 фунта Charcoal Volara Foam, ¼” x 60”
- (1 лист) Lux Regular Foam, 82”x76”x1”
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как собрать покерный стол, и продолжайте читать этот пост, чтобы получить подробные пошаговые инструкции из видео:
Как собрать покерный стол
Сначала я начертил все линии разреза на обоих листах фанеры.
После того, как все мои линии разреза были нанесены, я сделал приспособление из обрезков древесины, чтобы направлять мой лобзик по идеальному кругу через круглые разрезы.
Этот процесс прошел ужасно. НЕ пытайтесь сделать то же самое.
Повозившись с ним около часа, я был вынужден признать поражение. Я сделал небольшой перерыв и поиграл в онлайн-покер, прежде чем продолжить.
В итоге я очень медленно работал лобзиком вручную, а затем отшлифовал края с помощью ленточной шлифовальной машины. При изготовлении индивидуального покерного стола многие дефекты будут скрыты толстым слоем пены, поэтому он не должен быть идеальным.
Вот фото первых нескольких готовых деталей из фанеры. Все эти три детали были вырезаны из одного листа фанеры.
Следующим шагом будет склеивание и привинчивание всех частей рельса вместе, следя за тем, чтобы винты не вставлялись в места, где будут стоять будущие подстаканники.
Винт с нижней поверхности рейки — поверхность столешницы нестандартного покерного стола должна быть как можно более ровной и гладкой. Используйте наполнитель для дерева, если есть отверстия от сучков.
В этой конструкции есть три слоя фанеры, чтобы придать поручню дополнительную высоту.
Первые два собранных слоя показаны здесь вверх ногами — верхняя поверхность должна быть цельным куском фанеры.
Вот вид снизу с прикрепленным третьим, более тонким слоем.
Нижний слой используется для позиционирования рельса на игровой поверхности.
Затем два овальных фанерных листа склеиваются и привинчиваются, а также добавляются раскладные ножки.
Если вы хотите окрасить нижнюю сторону стола, то сделайте это до крепления ножек. Я не окрашивал свой, потому что большинство людей не видят дна.
Если хотите поизысканнее, установите деревянные ножки. Мне лично нужна была портативность, и этот готовый стол весит примерно 80 фунтов. Вот быстрый взгляд на грубую сборку:
Сожмите черновую сборку вместе, чтобы просверлить отверстия для Т-образных гаек. Это сделано для того, чтобы рейку можно было снять для чистки или в случае, если что-то нужно заменить (возможно, сетку скорости).
Молотком забейте Т-образные гайки в поверхность рельса.
Это должно быть на одном уровне; в противном случае у вас могут быть неровности под вашим рельсом.
После установки Т-образных гаек прикрепите собранный рельс к игровой поверхности с помощью восьми крепежных болтов с шайбами.
Просверлите отверстия 3-5/8” для подстаканников, пока стол закреплен в этом узле.
Вот вид снизу с вырезанными отверстиями:
Теперь легкая часть закончена, и пришло время добавить пенопласт и обить перила. Снимите направляющую в сборе со стола.
Положите пенопласт толщиной 1 дюйм на землю, распылите на верхнюю часть поручня аэрозольный клей и установите поручни на пенопласт, оставив достаточно места, чтобы можно было обернуть поролон вокруг поручня.
Оставьте так на час, положив сверху несколько тяжелых предметов. Сделайте несколько грубых надрезов в пенопласте, чтобы сделать его пригодным для работы.
Снова нанесите аэрозольный клей на боковые стороны поручня и оберните его, как показано на рисунке.
Вы можете зажать прямые стороны, используя кусок дерева, чтобы держать его, пока он сохнет.
Проделайте то же самое снаружи и обрежьте излишки пенопласта.
Возможно, вам придется повторно наносить аэрозольный клей более одного раза, поскольку он может отслоиться от направляющей в нескольких местах.
Вырежьте пенопласт в том месте, где будут размещаться подстаканники. Используйте острый нож.
Далее идет винил. Начните с сшивания одного прямого края.
Для этого шага вам понадобится много скоб; наверное около 400-500.
Несколько дней после сшивания у вас могут болеть руки, но это того стоит.
На картинке выше видно, что винил недостаточно длинный, чтобы перейти на другую сторону.
Поначалу это может показаться проблемой, но вам нужно будет изо всех сил растянуть винил, чтобы полностью обернуть его с другой стороны.
Вы можете попросить друга помочь вам с этим, чтобы упростить задачу.
После того, как вы скрепите прямые края, вам необходимо сшить закругленные края.
Начните сшивать в середине кривой.
Убедитесь, что вы натянули винил как можно плотнее. Каждую новую скобу следует помещать в середину наибольшего несшитого участка до тех пор, пока вы не почувствуете, что все закреплено.
Скорее всего, потребуется, чтобы скобы располагались очень близко друг к другу. Это отнимает очень много времени, и вам понадобятся плоскогубцы и отвертка, чтобы удалить скобы, когда секции выглядят неправильно.
Не расстраивайтесь. Не торопитесь с этим, потому что это самый важный шаг, чтобы ваш стол выглядел великолепно.
Винил неизбежно будет немного сбиваться здесь, но большая часть должна быть спрятана под столом.
Следующим шагом будет вырезание центра винила, как показано на рисунке ниже.
Сначала не режьте слишком близко к краям.
Вы всегда можете отрезать больше, если нужно, во время тестирования этого процесса.
Сначала начните сшивать прямую часть, а затем работайте с изогнутыми частями.
Всегда тяните очень сильно при сшивании.
Как и раньше, на изогнутом участке каждую скобу следует помещать в середину самого большого участка без скоб, пока вы не почувствуете, что все закреплено.
Теперь пришло время самой страшной части работы — вырезания отверстий для подстаканников.
Будьте осторожны. Вырежьте в середине отверстий крестообразную форму.
Начните с малого, так как позже вы всегда сможете сделать разрезы крупнее. Проверьте отверстия, используя подстаканники.
Если он входит плотно, значит, вы все сделали правильно.
Хотя это не показано здесь и является необязательным шагом, существуют тонкие деревянные кольца, которые были вырезаны с помощью кольцевых пил 3-5/8” и 4”, собранных вместе на сверле для кольцевой пилы.
Это деревянное кольцо помогает поддерживать подстаканник и удерживать его на одном уровне, когда в него помещается крепкий напиток.
Вставьте деревянные кольца в направляющую под винилом, прежде чем устанавливать подстаканники.
Они должны легко проскальзывать в крестообразные надрезы.
Самая трудная часть плана покерного стола завершена! С этого момента все просто.
На игровую поверхность. Распылите клей на столешницу и отцентрируйте пенопласт толщиной ¼ дюйма.
Вам определенно нужен этот пенопласт – не скупитесь, так как он добавляет упругости поверхности вашего стола, что сделает игру более комфортной.
После прикрепления пенопласта обрежьте излишки материала.
Далее вам нужно прикрепить скатерть к столу. Расположите ткань по центру стола.
Скрепите края и вырезы подстаканника, чтобы закрепить ткань.
Обрежьте излишки материала по краям и внутри вырезов подстаканников.
Прикрепите рейку к игровой поверхности с помощью восьми крепежных болтов с шайбами в нижней части рейки, и все готово.
Пришло время поиграть и выпить.
Полные чертежи САПР для покерного стола своими руками
Щелкните здесь, чтобы просмотреть планы САПР в формате PDF в полном размере.
Покерный стол своими руками — пошаговые инструкции
Здесь вы найдете простые пошаговые инструкции о том, как построить покерный стол от начала до конца.
1. Скругление углов
- Возьмите два листа фанеры (42 X 84 дюйма, вырезанные в магазине). Отметьте «Лист А» и «Лист Б».
- Поместите лист А на козлы.
- Отмерьте 21 дюйм от конца и отметьте.
- Отмерьте 21 дюйм от стороны и отметьте.
- Расширьте метки, чтобы сделать X, и забейте гвоздь в центральную точку.
- Повторите процесс на другом конце листа A.
- Возьмите обрезки древесины и сделайте отметки на 1 дюйме и 22 дюймах.
- Просверлите в отметках отверстия, достаточно большие, чтобы через них мог пройти гвоздь и кончик карандаша.
- Поместите первое отверстие в деревянном обрезке поверх гвоздя.
- Вставьте карандаш во второе отверстие и обведите кривые.
- Повторите на другом конце листа A.
- Срежьте углы электролобзиком.
- Используйте шлифовальную машинку для сглаживания кривых.
2. Резка рельса
- На направляющей для обрезков древесины отметьте 17” и просверлите отверстие.
- Используйте направляющую, чтобы провести кривые на расстоянии 5 дюймов от края листа A.
- Используйте линейку, чтобы провести линии по всей длине листа.
- Просверлите отверстие, чтобы начать резку.
- Вставьте полотно электролобзика в направляющее отверстие и начните пилить.
- После 2 футов резки сделайте паузу и используйте обрезки древесины и зажим для опоры.
- Продолжайте резку, зажав вторую опору напротив первой.
- Завершите резку, снимите зажимы и снимите обе части листа А с козловых опор.
3. Рельсовая опора и столешница для резки
- Поместите лист B на козлы и используйте внешнюю часть листа A, чтобы обвести кривые.
- Используйте электролобзик, чтобы отрезать углы.
- Отмерьте 21 дюйм от конца и отметьте.
- Отмерьте 21 дюйм сбоку и отметьте.
- Расширьте метки, чтобы сделать X, и забейте гвоздь в центральную точку.
- Повторите процесс на другом конце листа B.
- На направляющей для обрезков древесины отметьте 20,5 дюйма и просверлите отверстие.
- Проследите кривые на расстоянии 1,5 дюйма от края листа B и используйте линейку для продолжения линий.
- Просверлите отверстие для начала резки и с помощью лобзика вырежьте опору рельса, зажав опоры, как и раньше.
4. Клей и винт Столешница
- Поместите внутреннюю часть листа B на козлы.
- Нанесите столярный клей на всю поверхность, оставив не менее 5 дюймов вокруг края свободным от клея.
- Поместите внутреннюю часть листа A на лист B, отмерив 3,5 дюйма со всех сторон до центра.
- Привинтите, убедившись, что все головки винтов находятся на одном уровне с поверхностью или ниже нее.
5. Клей и винтовая планка
- Поместите внешнюю часть листа А на стол.
- Нанесите валик клея вокруг внешних 1,5 дюймов.
- Убедитесь, что детали совпадают в соответствии с положением, использованным для трассировки кривых на шаге 3.1.
- Поместите внешнюю часть листа B, выровняв ее с внешним краем.
- Привинтите опору рельса к рельсу, выравнивая внешние края по ходу движения.
- С помощью шлифовальной машины удалите неровности внешнего края.
- Используйте фрезу и фрезу для закругления верхней и нижней части внешней кромки и верхней внутренней кромки рельса.
6. Установите крепежные болты в направляющую
- Снимите направляющую в сборе и переверните столешницу.
- С помощью шлифовального станка удалите материал с внешнего края столешницы, чтобы лучше подогнать его к рельсу.
- Поместите рейку на столешницу и зафиксируйте.
- Просверлите восемь отверстий диаметром 3/8 дюйма на равном расстоянии друг от друга в направляющей и столешнице на расстоянии 2 дюйма от внутреннего края.
- Используйте сверло Форстнера, чтобы удалить достаточно материала, чтобы головка болта села заподлицо с верхней частью рельса.
- Снимите рельс и забейте крепежные болты через отверстия в рельсе.
- Расширьте отверстия в столе до 1/2 дюйма, просверлив новое отверстие сверлом 1/2 дюйма.
7. Нанесение пены на столешницу
- Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения или используйте вентилятор.
- Убедитесь, что на поверхности стола нет пыли и мусора.
- Поместите пенопласт толщиной 1/4 дюйма по центру столешницы и утяжелите его с одной стороны.
- Сверните пенопласт, нанесите клей-спрей на поверхность стола, разверните пенопласт и прижмите.
- Снимите груз и нанесите клей на оставшийся стол/пену.
- Дать высохнуть в течение рекомендуемого времени.
- Используйте нож, чтобы разрезать поролон заподлицо с внешним краем столешницы.
8. Нанесение ткани Speed на поверхность стола
- Положите тканевую салфетку лицевой стороной вниз на защищенную поверхность (ковер).
- Положите столешницу лицевой стороной вниз по центру на салфетку.
- Начиная с прямых краев, туго натяните ткань и прикрепите скобами к нижней части столешницы.
- Обрежьте излишки скоростной ткани.
- Установить складные ножки.
9. Нанесение пены на рельс
- Разложите куски пенопласта толщиной 1 дюйм и положите на пенопласт рельс лицевой стороной вниз.
- Обрезной пенопласт на 2 дюйма больше, чем рельс снаружи и 1 дюйм внутри.
- Положите рельс на стол лицевой стороной вверх.
- Распылите клей на верхний и внешний края рельса и нанесите 1-дюймовый пенопласт.
- Вырезать пенопласт заподлицо с нижним внутренним и внешним краями.
10. Нанесение винила на рельс
- Положите винил лицевой стороной вниз на защищенную поверхность.
- Поместите рейку пенопластовой стороной вниз на винил.
- Начиная с прямых сторон, растяните и прикрепите скобами винил к нижней части опоры рельса.
- Продолжайте движение вокруг изогнутых концов.
- Вырежьте винил на расстоянии 5 дюймов от внутреннего края направляющей.
- Сделайте рельефные надрезы на виниле, начиная с 2 дюймов от внутреннего края кривых.
- Натяните и скрепите винил вокруг внутреннего края поручня.
11. Установка направляющей
- Найдите отверстия под болты в столешнице.
- Поместите квадрат клейкой ленты на отверстие и вырежьте маленький крестик на ленте, скоростной ткани и пенопласте для болта.
- Повторить на нижней стороне отверстий.
- Поместите направляющую на столешницу так, чтобы болты проходили через отверстия.
- Установите гайки, чтобы прикрепить направляющую к столешнице.
Самодельный покерный стол — сводка
При изготовлении самодельного покерного стола самым сложным для меня было вырезать все детали и подгонять их под точные размеры. Затем была отделка поверхности, которая отнимала очень много времени, чтобы получить такой высококачественный вид.
Рассмотрите возможность использования материалов, которые вы можете заказать на сайтах, перечисленных в планах покерных столов выше, и вы сможете получить высококачественный внешний вид по цене ниже, чем дешевые покерные столы — менее 300 долларов. Хорошие материалы также облегчают наиболее трудоемкую часть, поскольку они не рвутся так легко, как некоторые материалы меньшего размера. Официальный 9Правила покера 0018 действительно имеют определенные размеры для размера покерного стола, но, в конце концов, мой самодельный покерный стол работал отлично, а также экспоненциально улучшал мои покерные вечера.
Сборка покерного стола — это хороший и очень простой проект, особенно теперь, когда у вас есть полных планов покерных столов pdf . Однако были моменты, когда мне хотелось, чтобы у меня была лишняя рука или две при его создании. Итак, если у вас есть друг или два, которые хотят сделать что-то классное, пригласите их и сделайте это вместе! Вот об этом.