Skip to content

Как сделать приямок в подвале для откачки воды: Приямок в подвале для отвода грунтовых вод, назначение, обустройство, гидроизоляция

Содержание

Приямок в подвале для отвода грунтовых вод, назначение, обустройство, гидроизоляция

Содержание:

  1. Назначение приямков
  2. Виды и конструкции приямков
  3. Когда необходим дренаж
  4. Виды дренажей
  5. Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы
  6. Устройство входа в подвал
  7. Дренажный колодец
  8. Как сделать гидроизоляцию в подвале
  9. Как осушить подвал после затопления

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

  • при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
  • появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
  • выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

 

Виды  и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

  • Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
  • Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
  • Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
  • После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей.  Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Световой приямок.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

  • копается яма под приямок по центру подвала;
  • в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
  • монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
  • в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
  • после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

  • высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
  • расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
  • периодических подтоплениях местности;
  • попадание участка в зону разлива рек;
  • при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
  • нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

  1. На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
  2. Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
  3. Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
  4. От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
  5. По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
  6. Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

  • удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
  • стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
  • пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
  • для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
  • сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

  1. Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:
  • засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
  • устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
  • устройство гидроизоляции основания плиты;
  • устройство опалубки фундамента по периметру здания;
  • монтаж арматурных каркасов;
  • бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.
  1. Заливка стен из монолитного железобетона включает:
  • монтаж арматурного каркаса;
  • установка опалубки стен;
  • заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
  • после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.
  1. Гидроизоляция стен подвала.
  • Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

 

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

 

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости. 

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

  • устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
  • дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
  • устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

  • наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
  • ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
  • проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
  • обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

  1. Поверхностные насосы.

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

  1. Погружные насосы.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

  1. Дренажные насосы.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

 

  1. Мотопомпы.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

  • вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
  • ограниченное время непрерывной работы;
  • необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

устройство и как сделать у оконных проёмов

Любое строение  с произвольным количеством этажей жилого дома не может обойтись без подземного хранилища в погребе или подвале. Часто его делают в подвале, а для того, чтобы было больше естественного освещения, делают низкие окна на уровне поверхности земли. В городских общественных зданиях такие окна можно встретить довольно часто.

Содержание статьи

  • Характеристики и назначение приямков
  • Обустройство дренажа
  • org/ListItem»> Последовательность монтажа
  • Вариант изготовления своими руками
  • Монолитный колодец
  • Кирпичная или блочная конструкция
  • Отделка приямков

 Загрузка …

Обычно возле оконных проемов подвальных помещений делается приямок, он может быть световым или защитным. Такое обустройство бережет окна от грязи и пыли, влаги и мусора, к тому же, его наличие существенно продливает световой день, особенно когда это подземное помещение.

Параметры в нормах и размерах приямков при их обустройстве различаются, из-за различий конфигурации здания и величины окон в подвале.

Характеристики и назначение приямков

Главным предназначением приямков является защита цокольных стен, где расположены оконные проемы. Обустройство такого углубления защищает как окна, так и стены подвальных помещений, создавая барьер на пути талых вод и снега, мусора и живности. Сами окна при таком обустройстве прослужат гораздо дольше.

Важным в конструкции колодца у окна является обеспечение доступа дневному свету в подполье. Световой тип должен быть сделан так, чтобы солнечные лучи максимально попадали через оконные проемы, что позволит снизить расходы на электричество за счет использования светового дня.

Если подвал обустроен, то естественное освещение от окна повысит комфорт пребывания в нем людей. То есть, световой приямок в подвале — это не только защитная конструкция, но и полнофункциональный элемент.

Если применить определенный дизайн, то из такого углубления можно сделать яркий акцент в облике всего дома, при его отделке.

Приямки в подвале считают исходя из габаритов окон, с учетом их заглубления. Как правило, по длине он должен быть в полтора раза крупнее окна, в той части, где он параллелен стене. Вторая же сторона, расположенная перпендикулярно, не должна выдаваться больше одного метра.

Оптимальным будет расстояние в 60-80 сантиметров.  Глубину определяют по взаиморасположению с окнами, по их нижнему уровню, делая его дно на 20 сантиметров ниже. Также обустраивается некоторый уклон дна на 3-5 градусов.

По форме приямок может быть как полукругом, так и квадратом, трапецией или прямоугольной формы, самой распространенной. Есть определенные СНиПы, которые регламентируют обустройство таких конструкций. Перед тем как начинать строительные работы, следует уточнить нормативы и правила СНиП для конкретного строения.

Обустройство дренажа

Для того, чтобы в подвале не возникала сырость, нужно сделать в приямках систему отвода или откачки воды, которая выполнит слив накопившейся жидкости. Также стоит задуматься о дополнительной защите от воды, сделав гидроизоляцию швов и стен колодца.

Если сооружение возводилось на влагозащитной подушке, то можно сделать самую простую дренажную систему. Для этого в приямке на дне делают трубу диаметром 6-8 сантиметров,  по длине на 1 метр. Отверстие, которое выведено в подвал, закрывают водосточной решеткой. Для усиления отвода воды полы делают с уклоном от дома в сторону отверстия для слива.

Колодец засыпается на дне гравием на 4 сантиметра. Это предохранит колодец от осыпания грунта,  к тому же не будет забиваться мусор.

При высоком уровне грунтовых вод необходимо основательная система для стока вод. Оптимальным будет дренаж по кругу на всем периметре здания, выдерживая около полуметра от фундамента. Из приямков делают отводы воды в общий сточный канал. Такой водосток требует дополнения гидроизоляционного слоя и шва для деформации между стенами колодца и строением.

Стены подвалов обрабатываются битумными мастиками, швы заделывают геотекстилем, можно наклеить рубероид. Такой комплексный подход защитит дом от влаги со стороны колодцев приоконных колодцев.

Последовательность монтажа

На современном строительном рынке есть большой выбор готовых конструкций для монтажа приямков. Если закупается готовый колодец такого типа, то можно сделать все работы быстро и самостоятельно.  Это существенно проще, чем создавать конструкцию самостоятельно, но все равно придется рыть котлованы  своими руками под установку колодца.

Изготавливают их из стали, как правило, оцинкованной, но могут быть и варианты из полиэстера, пластика или пропилена. Усиление конструкции стекловолокном придает ей большей прочности, поэтому они выдерживают вес взрослого человека, и даже автомобиля.

Конструкции из металла обладают рядом преимуществ, в частности, они устойчивы к воздействию влаги, оборудованы антивандальными механизмами.

Это приветствуется жителями загородной недвижимости, которые дополняют приямки решетками против несанкционированного проникновения животных и воров. Как правило, изготовитель снабжает изделие корпусом, решеткой на окно и комплектом креплений.

Проектирование и производство приямков имеет ряд сложностей технологического характера, но ставить их очень несложно, даже без опыта подобных работ.

Все действия описаны в инструкции по монтажу, также в ней указываются размеры и параметры конструкции, что немаловажно для рытья котлована под приямок. Параллельно обустраивается система отвода откачиваемой или стекаемой воды.

В котлован ставят колодец, проводят все коммуникационные системы —  дренаж, решетку, слив. После этого делается решетка и конструкция готова к использованию. Все элементы крепят между собой, а также к стенам, дюбелями, которые также поставляются изготовителем.

Приямок отличается отсутствие необходимости проводить теплоизоляцию. Недостатком можно назвать исключительно стоимость, довольно высокую. Если нет возможности купить такое устройство приямка, его можно сделать самостоятельно.

Вариант изготовления своими руками

При выполнении работ собственноручно стоит определиться на стадии проектирования с видом колодца —  монолитным из бетона или кирпичными стенками и бетонным основанием.  Каким бы ни был выбран способ, лучше делать прямоугольную форму со стенками толщиной около 15  сантиметров.

Верхняя граница приямка должна подниматься над почвой на 30 см.  в некоторых случаях можно строить и вровень с поверхностью земли, но тогда существенно снижается функционал такого  колодца. По глубине не стоит делать такой колодец слишком заглубленным, низ оконной рамы относительно дна должен располагаться на 20 см.

Монолитный колодец

Необходимо подготовить гравий и цемент, доски для опалубки, арматуру, рубероид, лопату и бетономешалку, рейки для утрамбовывания, а также емкости с водой.

Роют котлован по подготовленному проекту. Устанавливают опалубку из досок. Если конфигурация будет сложной, то для опалубки берут ДВП или панели из пластика. Укрепляют арматурой стенки приямка – прутами или решетками. Сначала формируют стены, а только потом дно!

Швы и стыки заполняются геотекстилем или несколькими слоями рубероида. Гидроизоляция соединений может надежно защитить подвал от заливания воды.

Как только опалубка смонтирована, принимаются за раствор. Цемент должен быть качественным, чтобы приямок прослужил долгие годы. Бетономешалка существенно сократит время на приготовление смеси. При заливке бетона в опалубку её нужно периодически протыкать рейкой, чтобы не было образования пустот в структуре поверхности.

После того как бетон посохнет, его покрывают мастиками на основе битума, что будет слоем дополнительной гидроизоляции.  Заливается дно  толщиной в 15 см. обязательно обустраивается отвод воды. Если подвал будет отапливаться, стоит сделать теплоизоляционный слой в приямке, чтобы не терять тепло из дома.

Решетки на окна покупают отдельно готовыми или делают своими руками, также выполняют монтаж защитного козырька из профилированного листа или поликарбоната.

Кирпичная или блочная конструкция

Используя те же материалы, что и при монолитном исполнении, выполняется его иной вид – из кирпича или блоков. В таком случае не нужно делать опалубку, да и цементно-гравийной смеси потребуется в разы меньше. Но нужно будет закупить кирпич или пеноблоки.

Также начинают рыть котлован, стены которого закрывают купленным материалом.  Все остальное делается точно так же.  Сложность может возникнуть только у людей, которые совсем сне знаю, как обращаться с кирпичом или блоками, делать кладку из кирпича.

Отделка приямков

При желании можно украсить фасад дома декоративными материалами, сделав акценты именно на приямках. Отлично подойдет для этих целей керамическая плитка или камень, натуральный или искусственный.

Задать вопрос автору

Можно сделать облицовку диким камнем, что будет смотреть очень необычно. Самым простым способом отделки считается вагонка или покраска фасада.

Когда окна выходят на шумную улицу, лучше сделать небольшие ограждения в виде металлических решеток. Конструкции из стали защитят от мусора с улицы, грязи и вандалов.

Важным моментом является освещение, причем светлых тонов спектра. Всем известно, что светлая поверхность наилучшим образом отражает свет, поэтому подвал будет получать максимальное количество возможного солнечного света. Это повысит комфорт нахождения там людей. Более того, светлые окна и приямки увеличат световой день, сократив расходы за электроэнергию.

При выборе решеток и ограждений можно не беспокоиться о чистке снега и мусора, конструкции легко снимаются, если сделать такую возможность. Сделав приямок по правилам и нормам СНиП, можно улучшить освещенность подполья в доме, обезопасив при этом само строение от атмосферных явлений и несанкционированного проникновения посторонних лиц.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Как сделать дренажный насос в подвале своими руками — Боб Вила

Фото: homedepot. com

В идеальном мире не было бы затопления подвала. Но на самом деле, несмотря на все наши усилия по решению основной проблемы, влажность подвала остается иногда дорогостоящей и всегда раздражающей проблемой для многих домовладельцев.

С одной стороны, устанавливая дренажный насос, вы лечите симптом, а не болезнь — источник влаги. Но при отсутствии превосходных недорогих вариантов установка дренажного насоса является эффективной временной мерой.

Имейте в виду, что в технологии водоотливных насосов нет ничего сложного: по сути, он собирает паводковые воды, а затем откачивает их наружу, где они могут безопасно пролиться дождем на землю. Хотя — или, возможно, потому — что дренажный насос работает так просто, его установка может иметь огромное значение. Читайте дальше, чтобы узнать, как своими руками установить дренажный насос в подвале.

Инструменты и материалы

  • Погружной дренажный насос
  • Кувалда
  • Гибкий сливной шланг или труба из ПВХ
  • Check valve
  • Filter fabric
  • Gravel
  • See full list «
  • Paving stone or fieldstone (optional)
  • Concrete mix
  • Electric drill/driver
  • Hole-saw drill bit
  • Weatherproof caulk

Фото: istockphoto. com

Советы по правильной установке дренажного насоса

Если «установить дренажный насос» входит в список дел, которые нужно сделать своими руками, будет намного проще, если вы потратите время на сбор всех необходимых материалов, прочитайте все инструкции, а затем выделите достаточно времени, чтобы завершить проект водоотливного насоса. Для опытных мастеров, которые уже собрали все материалы, на выполнение проекта может уйти всего 1 день. Для полного затвердевания бетона потребуется дополнительное время, поэтому лучше свериться с прогнозом погоды, чтобы убедиться, что у вас впереди череда ясных дней.

Несмотря на то, что установка дренажного насоса наиболее эффективна до наступления сезона дождей, всегда лучше устанавливать его в ясный день, когда в последнее время не было наводнений. Копать яму и ставить насос будет легче, если земля относительно сухая.

Advertisement

При установке дренажного насоса следует помнить о нескольких вещах:

  • При установке убедитесь, что насос отключен от сети.
  • Не используйте сливной шланг в качестве ручки, так как он может сломаться.
  • Подготовьте отверстие должным образом, чтобы предотвратить его забивание грязью.

Установка дренажного насоса в подвале 

Фото: istockphoto.com

ШАГ 1. Выберите место и подготовьте место.

Определите самую низкую точку в вашем подвале; область, где вы обычно впервые замечаете скопление влаги. Здесь выкопайте достаточно широкую и глубокую яму, чтобы в нее поместился водоотливной насос (верхний край которого в конечном итоге должен находиться на одном уровне с полом).

Конечно, когда пол в подвале бетонный, легче сказать, чем выкопать яму, чем сделать. Чтобы пробить бетон, нужно использовать либо кувалду, либо отбойный молоток. После проникновения в каменную кладку продолжайте копать до тех пор, пока полость не сможет поместиться в резервуар насоса.

ШАГ 2: Предотвратите возможное засорение и установите дренажный насос в скважину.

Наиболее эффективные дренажные насосы обычно имеют дренажные отверстия, которые позволяют воде попадать сбоку и снизу. Если у вас нет этих важных перфораций, найдите время, чтобы просверлить их самостоятельно. Затем оберните снаружи резервуара слой фильтрующей ткани, чтобы предотвратить засорение резервуара илом и осадком.

Добавьте 2 или 3 дюйма гравия на дно созданной вами ямы, затем положите брусчатку или камень на эти камешки, чтобы установить устойчивую платформу. Теперь поместите водоотливной насос в яму, засыпав ее по периметру выкопанной землей. В этот момент устройство не должно качаться, даже если вы слегка толкнете его.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3: Проверьте поплавковый клапан дренажного насоса.

Для того чтобы дренажный насос выполнял свою работу, его поплавковый клапан должен свободно перемещаться вверх и вниз. Когда уровень воды поднимается, поднимается и поплавок, и когда это происходит, включается насос. Крайне важно проверить поплавковый клапан, прежде чем двигаться дальше. Подвигайте его вверх и вниз рукой, чтобы убедиться, что ему ничего не мешает.

Advertisement

Photo: homedepot.com

ШАГ 4: Проведите шланг или трубу снаружи дома к вентилю.

Не менее важен обратный клапан, который отводит воду из поддона (никогда обратно). Между клапаном и фасадом дома проложите либо гибкий сливной шланг, либо отрезок трубы из ПВХ (с проклеенными стыками и, при необходимости, коленами).

Там, где выпускное отверстие встречается со стеной подвала, проделайте достаточно большое отверстие, чтобы через него мог пройти шланг или труба. Для этого используйте дрель/шуруповерт с насадкой для кольцевой пилы. После того, как вы пропустите трубу через отверстие, загерметизируйте ее, чтобы заполнить любые зазоры, большие или маленькие.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5. Проверьте дренажный насос и убедитесь в отсутствии утечек.

Наконец, подключите насос к сети и выполните пробный запуск. Наполните таз водой почти доверху. Поплавок должен подняться, насос должен включиться, и вода должна выкачиваться. Осмотрите соединения на наличие утечек и, если все в порядке, накройте чашу крышкой.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 6: Залейте бетоном область вокруг водоотливной помпы.

Самое последнее, что нужно сделать, это закрыть отверстие вокруг насоса. Обычно это касается бетона: смешайте небольшую порцию бетонной смеси до консистенции арахисового масла, затем распределите ее вокруг, чтобы скрыть все, кроме крышки водоотливного насоса.

Готово! В следующий раз, когда на вас обрушится сильный шторм, можете быть уверены, что вам не придется в бешенстве бежать вниз по лестнице, чтобы включить пылесос для влажной/сухой уборки!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

Вводное руководство • Water Commander™

Выгребные ямы являются неотъемлемой частью дренажной системы вашего дома и защищают ваш подвал от повреждения водой.

Выгребная яма (также известная как выгребная яма, выгребная яма или выгребной колодец) представляет собой отверстие для сбора воды в полу подвала или подвального помещения. Это очень распространено для домов в районах с регулярными дождями или высоким уровнем грунтовых вод. (Забавный факт: до 15 -го -го века «выгребная яма» означала болото. Только в 1650-х годах этот термин обозначал «яму для сбора воды».)

Как это работает?

Нажмите, чтобы увеличить диаграмму

Выгребная яма является важнейшей частью дренажной системы вашего дома, предотвращая попадание воды в подвал и защищая целостность фундамента вашего дома. По мере того, как вода скапливается вдоль фундамента, вода стекает в гибкие перфорированные дренажные трубы (называемые дренажными плитами) и направляется в выгребную яму. В некоторых домах также есть внутренние сливные плиты, которые направляют воду из-под цокольного этажа в выгребную яму. Затем эта вода должна быть откачана наружу с помощью водоотливного насоса.

Конструкция отстойника

Полиэтиленовый отстойник производства Zoeller

Отстойники изготовлены из сверхпрочного пластика или стекловолокна, которые не трескаются и не деформируются со временем. В домах с дренажной плиткой большие отверстия сбоку от приямка соединяются с дренажными трубами. Там, где нет дренажной плитки, особенно там, где есть высокий уровень грунтовых вод, можно использовать альтернативную конструкцию выгребной ямы с несколькими небольшими перфорациями. В этом случае поддон обернут проницаемой фильтровальной тканью, чтобы не допустить попадания грязи и мелких камней.

Крышка отстойника Everbilt

В целях безопасности отстойники должны иметь крышку либо цельной конструкции (с прорезью или предварительно изготовленными отверстиями), либо разъемной конструкции, позволяющей провести трубопровод через крышку. Как правило, вам потребуется достаточное количество отверстий, чтобы пропустить трубы для основного электрического дренажного насоса, резервного насоса и, возможно, для смягчения радона. Если у вас есть только выпускные трубы для ваших дренажных насосов, то идеальное уплотнение не требуется. Однако, если у вас также есть система защиты от радона, крышка должна быть более плотно закрыта, чтобы предотвратить утечку газа радона.

Размеры выгребных ям

Большинство выгребных ям имеют диаметр от 18 до 24 дюймов и глубину от 22 до 36 дюймов. Однако перфорированные ямы, предназначенные для подполья, как правило, меньше (см., например, этот бассейн размером 17 x 16 дюймов).

Ниже перечислены некоторые доступные стандартные размеры:

  • 17 x 16 дюймов перфорация для подполья (пример: Jackel)
  • 18 x 22 дюйма
  • 18 x 30 дюймов (Примеры: Zoeller Simplex)

Если вы подбираете размер существующей выгребной ямы для дренажного насоса, важно знать, сколько воды он вмещает. Как правило, для выгребных ям диаметром 18 дюймов каждый дюйм воды равен примерно 1 галлону. Для 24-дюймовой ямы каждый дюйм равен примерно 2 галлонам.

Слив воды из отстойника

Чтобы откачивать воду из отстойника из дома, у вас должен быть водоотливной насос. Вам нужно (1) первичный отстойник и (2) аварийный резервный отстойник на случай выхода из строя основного.

Первичный насос выполняет тяжелую работу в течение всего года и разработан как первая линия защиты от затопленного подвала. Вы просто подключаете его к электрической розетке и проверяете, правильно ли он настроен (либо внутри самой выгребной ямы, либо снаружи, в зависимости от конструкции).

Тем не менее, резервный водоотливной насос также необходим для защиты от затопления. Многие домовладельцы на собственном горьком опыте узнают, насколько важно резервное копирование, когда они теряют электроэнергию во время ливня, и их основной насос больше не работает. (Читайте нашу статью: Зачем нужен резервный водоотливной насос )

Резервный водоотливной насос Water Commander™

Самая надежная доступная система резервных водоотливных насосов — это Water Commander , резервный водоотливной насос с приводом от воды.