Содержание
Как делать опалубку для фундаментов или стен, технология по шагам
Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.
Оглавление:
- Разновидности
- Материалы изготовления
- Сборка несъемного каркаса
- Съемные конструкции
Виды
Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:
1. Скользящая.
Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.
2. Катучая или передвижная.
По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости.
В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).
3. Разборно-переставная съемная опалубка.
Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.
4. Подвесная.
Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.
5. Стационарная.
Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.
Из чего делается?
Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:
- высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
- точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
- малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
- определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.
1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.
2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания.
Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.
3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.
4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.
5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).
Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.
Сборка несъемных конструкций
Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.
Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки.
В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.
Инструкция по сборке:
1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.
2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.
3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.
4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.
5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.
6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.
7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.
Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.
Съемные системы
Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.
Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы.
Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.
Порядок работ:
1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.
2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.
3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.
4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.
5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.
Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.
Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.
Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.
Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.
73 фото, чертежи и схемы установки
Опубликовано:
Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.
Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.
Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.
В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.
Какие материалы необходимо использовать?
На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов.
Для этого используют:
- металл;
- железобетон;
- полистирольные блоки;
- деревянные доски.
Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.
Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.
Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.
Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.
Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса.
Как правило, она состоит из двух бетонных плит.
В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.
Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.
Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.
Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.
Съёмная деревянная опалубка своими руками
Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси.
Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.
Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.
Последовательность действий
Здесь главное соблюдать все по очередность действий:
Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.
Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.
Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.
После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.
Завершающим действием будет заливка бетонной смеси.
Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.
Фото опалубки для фундамент
Система подвесной опалубки
Подвесная опалубка KITSEN в основном используется для строительства опалубки объектов атомной энергетики, плотин, опор мостов, анкеров, бетонных подземных подпорных стен и подземной бетонной облицовки электростанций. Поскольку боковое давление бетона полностью ложится на закладные детали и кронштейны, нет необходимости пропускать стеновые шурупы, а шаблон не нуждается в дополнительных мерах по усилению. Конструкция проста, быстра и очень экономична.
Бетонная поверхность гладкая и чистая, что делает ее идеальной односторонней стеновой опалубкой.
Детали установки:
1. Конструкция первого этажа:
Грунт должен быть предварительно зарыт стяжками под углом 45° в указанном месте для фиксации каркаса опалубки. Опорное основание должно быть закреплено болтами. Верх опалубки должен быть наклонен внутрь на определенное расстояние (примерно 8-12 мм, в зависимости от реальных условий строительной площадки), при заливке бетона он переместится в вертикальное положение. При снятии опалубки сначала выверните болты на закладных деталях.
Обратите внимание на то, чтобы расстояние закладных деталей до верха опалубки составляло 285 мм в направлении установки.
2.Подъем и установка платформы:
Только при достижении бетоном расчетной прочности (>12МП) можно поднимать рабочую платформу. Перед подъемом платформы убедитесь, что закладные детали и позиционирующая втулка прочно соединены болтами.
При подъеме убедитесь, что рабочая платформа полностью подвешена на втулке для позиционирования болта, затем ослабьте крюк.
3. Подъем и установка опалубки:
После того, как рабочая площадка установлена, подъем и установка каркаса опалубки. Убедитесь, что рама опалубки надежно подвешена на болтах, а стопорный штифт вставлен, затем отпустите крюк.
4. Бетонирование:
Отрегулируйте опалубку до точного положения после ее установки. Верхняя часть опалубки наклонена внутрь на определенный размер в соответствии с фактическим опытом, чтобы гарантировать, что она будет двигаться в вертикальное положение при заливке бетона (см. Процесс строительства 1).
5. Демонтаж опалубки:
Когда бетон соответствует требованиям прочности, сначала ослабьте крепежные болты на закладных деталях, затем отрегулируйте диагональную распорку так, чтобы рама опалубки наклонилась назад на определенный угол, и, наконец, используйте устройство для снятия опалубки, чтобы сдвинуть опалубку назад на 400 мм, чтобы сделать опалубку.
иметь достаточно места для установки позиционирующей втулки и закладных деталей.
6. Подъем платформы:
После того, как платформа выйдет из бетона, установите нижнюю подвесную платформу ограждения. Убедитесь, что соединительные болты надежно затянуты. Только при достижении бетоном расчетной прочности (>12МП) можно опуститься на висячее ограждение платформы. Перед подъемом платформы убедитесь, что закладные детали и позиционирующая втулка прочно соединены болтами. При подъеме убедитесь, что рабочая платформа полностью подвешена на втулке для позиционирования болта, затем ослабьте крюк.
7. Бетонирование:
Отрегулируйте опалубку до точного положения после ее установки. Верх опалубки наклонен внутрь на определенный размер в соответствии с фактическим опытом, чтобы гарантировать, что она переместится в вертикальное положение при заливке бетона (см. Процесс строительства 1). Бетон можно заливать только после удаления позиционирующих втулок и болтов на нижнем этаже.
Из чего состоит опалубка – Советы мастеру
Перейти к содержимому
Опалубка, известная также как опалубка, является неотъемлемой частью бетона, используемого в строительстве. Это временная конструкция, которая удерживает свежий бетон и придает ему форму в соответствии с требуемым дизайном. Снимать опалубку нужно после того, как бетон наберет минимальную прочность, чтобы он мог самостоятельно воспринимать различные нагрузки.
Существуют различные типы опалубки, в которых бетон затвердевает, созревает и достигает своей первоначальной прочности. Например, опалубка перекрытий, опалубка балок, опалубка опор и опалубка стен. Изготовление опалубки должно занять много сил и времени, ведь от этого зависит вся конструкция. Для разных опалубок можно использовать разные материалы, например, дерево, сталь, фанеру, алюминий и т. д.
Компоненты опалубки
Опалубка многоразового использования и состоит из различных компонентов.
Ниже представлены основные компоненты опалубки:
Стяжки
Стяжка опалубки представляет собой растяжимую единицу. Вы можете использовать его для соединения противоположных сторон опалубки, чтобы обеспечить баланс, или вы можете сказать, чтобы противостоять эффективному давлению, которое исходит от свежего бетона. Стяжки опалубки включают в себя внутренний растяжимый элемент и внешнее поддерживающее устройство. Вы должны предпочесть стальные стяжки, но в некоторых случаях пластиковые стяжки, армированные волокном, также оказываются хорошим выбором. Разновидностей галстуков очень много. Некоторые из них многоразовые, а некоторые одноразовые. Например, стяжки на катушках и болтах являются многоразовыми, а плоские и кольцевые стяжки — одноразовыми.
Анкеры
Анкер — это устройство, которое используется для исправления формы предварительно уложенного бетона с удовлетворительной прочностью. Обычно он укореняется в бетоне в процессе укладки.
Ниже приведены несколько факторов, влияющих на несущую способность анкера:
- Форма и материал анкера
- Прочность и тип бетона, имплантированного в анкер
- Зона контакта между бетоном и анкером
- Глубина заделки и положение в элементе
Подвески
Подвеска – это оборудование, которое можно использовать для подвешивания опалубочной нагрузки. Нагрузки на висячую опалубку — это нагрузки, исходящие от конструкционной стали, сборного железобетона или других компонентов.
Стойки
Стойки — вертикальные опоры под опалубкой. Он заботится о нагрузках на опалубку и других дополнительных нагрузках, которые включают нагрузку на конструкцию, нагрузку на материалы, нагрузку на рабочие ремесла и т. Д. Обычно вы можете использовать древесину при строительстве опор для традиционных систем опалубки. Однако для тяжелых конструкций и сооружений необходимо использовать либо алюминиевые, либо стальные стойки.