Как сделать подвал своими руками: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности постройки под домом, устройства бани, цена, фото

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности постройки под домом, устройства бани, цена, фото

Наличие подвала позволяет расширить полезную площадь дома и переместить ряд технических помещений из жилой части здания в подвальное помещение. Однако кроме преимуществ сооружение подвального этажа требует определенных затрат и ответственности, так как неправильно построенный фундамент принесет только неприятности.

Мы расскажем, как построить подвал под домом своими руками.

При желании можно построить подвал в доме своими руками.

Содержание

Этапы строительства и их особенности

Проектирование

На фото – план подвального этажа с указанием экспликации помещений и их площади.

Перед тем, как построить дом с подвалом, необходимо обзавестись грамотным проектом этого сооружения. В общем, это можно было бы и не выносить отдельным пунктом, но, учитывая важность и определяющее значение верно составленного плана работ, мы все же остановимся на проектировании подвального помещения подробнее.

Проект фундамента (с подвалом или без него) в обязательном порядке входит в общий проект сооружения. Этот документ должен составляться грамотным и опытным инженером-строителем или архитектором. Доверять его дилетантам или выполнять самостоятельно, без соответствующих знаний, мы категорически не рекомендуем.

Доверять работы по проектированию можно только специалистам.

Итак, у вас остается несколько возможностей:

Заказать проект проектной организации. Цена такой услуги может быть достаточно высока, зато качество и надежность будут соответствовать нормам;
Заказать строительство конструкции «под ключ», тогда все хлопоты по созданию проекта берет на себя подрядчик, вам остается только наблюдать и контролировать;
Воспользоваться услугами частного проектировщика, которого можно найти на биржах фриланс-услуг в сети. Это дешевле, чем предыдущие варианты, но вы рискуете нарваться на недобросовестного или неграмотного специалиста;
Воспользоваться готовым типовым проектом, который можно найти и скачать на нашем сайте. Наиболее простой и дешевый вариант.

Типовые проекты можно найти на нашем сайте.

Важно!
Наличие проекта при строительстве любого капитального сооружения совершенно необходимо, без каких-либо исключений.

Выбор параметров конструкции и материалов

Для строительства стен часто используют железобетонные блоки.

Чтобы понимать, как правильно построить подвал, необходимо произвести геологическую разведку местности на предмет глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод и состава почвы. От этих характеристик будет зависеть тип конструкции, ее глубина, а также материал, из которого будут построены стены фундамента.

Важно!
Если окажется, что грунтовые воды не поднимаются выше основания фундамента, тогда его стены можно строить из блоков, кирпича или другой кладки.
Если грунтовые воды могут подниматься выше, тогда лучше строить монолитное железобетонное сооружение.

Строить стены подвала из блоков можно только при невысоком уровне грунтовых вод.

Нижняя плита основания фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания земли. Определить этот уровень можно с помощью специализированной службы, которая производит разведку почвы, а также можно воспользоваться информацией из открытых источников: спросить у соседей, которые недавно строились в этом районе, поискать в сети, почитать специальную литературу.
От типа почвы и ее состава будет зависеть выбор конструкции фундамента, ее характеристики, глубина и т.д. Несущие способности разных видов грунта сильно отличаются, и некоторые разновидности не подходят для строительства в них определенных видов фундаментов. Кроме того, от состава почвы зависит ее способность накапливать влагу и вспучиваться зимой, что также должно быть учтено при составлении проекта.

Состав и строение почвы играют определяющую роль при выборе параметров конструкции фундамента.

Наконец, структура земельного среза определяет направление и особенности перемещения подземных вод и осадочных потоков, места скопления влаги, места возможной просадки грунта и т.д. Это все весьма и весьма важно при определении параметров будущего сооружения.

Земляные работы

Раскопка котлована – неизбежный этап строительства фундамента.

Когда проект готов, можно приступать к его практической реализации.

Начинаем с раскопки котлована:

В соответствии с проектом переносим контуры будущего сооружения на местность. Для этого территорию размечаем нитками, добавляя к размерам периметра 1.5 – 2 метра с каждой стороны для удобства последующих работ;

Размечаем местность в соответствии с чертежами.

Чтобы нитки не мешали, их можно удалить, отметив линии полосками из песка;

Контуры можно обозначить обычным песком.

Далее производим выемку грунта с помощью экскаватора или вручную. Это зависит от ваших физических или финансовых возможностей;

Выкапываем котлован по разметке.

Глубину котлована делаем с учетом подсыпки песка и гравия, а также, если есть необходимость, с учетом слоя утеплителя подвала;

Учитываем толщину песчаной подушки.

Дно котлована разравниваем и трамбуем, на него высыпаем слой песка и гравия толщиной 20 – 30 см, который также трамбуем.

Завершаем работы гравийно-песчаной подсыпкой.

Плита основания

Для большей надежности начинаем с заливки нижней плиты.

При неглубоком залегании грунтовых вод, а также для большей надежности в целом, лучше сначала залить подошву из качественного железобетона:

На подсыпку из гравия и песка стелем строительный полиэтилен в два слоя. Толщина пленки – не менее 300 мкм. Делаем нахлесты на стены высотой не менее 35 см;

Застилаем котлован полиэтиленовой пленкой в два слоя.

В соответствии с проектными параметрами строим опалубку высотой 30 см. Для этого удобно использовать доски шириной 150 мм, которые можно сбить по две штуки в щиты, из которых получатся бортики;

Из досок собираем опалубку.

В опалубке выкладываем арматурный каркас. Для этого берем арматуру диаметром 12 мм и формируем из нее решетку, связывая места пересечений прутьев вязальной проволокой. Края решетки не доходят до опалубки на 5 см. Размер окна – 15 см, решетку ставим на кирпичи, затем на нее ставим такую же решетку на новые кирпичи или другие опоры;

Формируем арматурный каркас.

Производим заливку бетона. Раствор готовим в пропорции 1:3:5 (цемент/песок/гравий) или покупаем товарный бетон (предпочтительнее и качественнее). Бетон разравниваем с помощью виброрейки, опалубку заполняем до краев;

Заливаем в опалубку бетон и производим вибрационное разглаживание.

Важно!
Если вы планируете строить монолитные стены, тогда арматуру для армокаркаса берут на метр длиннее, чем размер опалубки, и края прутьев загибают вверх с каждой стороны.
Это нужно для связки каркаса плиты с каркасом стен.

Перед тем, как построить баню в подвале дома, следует предусмотреть фундамент для печи. Это лучше сделать в процессе строительства основания для всего дома.

Сооружение стен

Наиболее надежны монолитные стены из бетона.

После того, как плита основания наберет прочность, можно приступать к строительству стен нашего подвала. Для этих целей используют разные материалы: кирпич, бетонные блоки, монолитные конструкции и натуральный камень. Мы советуем остановить выбор на железобетонных блоках или монолитной конструкции.

Строительство стен из блоков производят в такой последовательности: на место укладки блока выливают два-три ведра раствора, затем краном опускают блок и выставляют его по уровню. Так выкладывают весь первый ряд кладки. Выступающие монтажные уши загибают кувалдой или ломом.

Сначала выкладывают первый ряд.

Затем по принципу кирпича швы смещают в шахматном порядке и продолжают кладку от углов к середине. При этом следует постоянно контролировать вертикальный и горизонтальный уровень конструкции. Раствор выкладывают под каждый блок.

Блоки смещают как при кладке кирпича и продолжают строительство.

После завершения кладки стен, швы между блоками промазывают раствором или специальным водоотталкивающим составом. Стены делают с таким расчетом, чтобы потолок подвала был выше уровня земли на 1 – 1.5 метра, это позволит сделать окна в цокольном этаже и обеспечить естественное освещение подвала. Формировать оконные проемы следует во время кладки.

Оконные и дверные проемы формируют в процессе укладки блоков.

На верхнем торце стен по всему внешнему периметру конструкции устанавливают опалубку с каркасом из арматуры, в которую заливают бетон. Так формируется ростверк или армопояс для укладки плит перекрытия.

На верхнем торце стен сооружают армопояс.

Завершающим этапом является укладка плит перекрытия на стены, которые также выставляют в горизонталь и связывают между собой стальной проволокой через специальные монтажные отверстия или уши. Швы между плитами тщательно заполняют раствором.

Фундамент накрывают железобетонными плитами.

Важно!
При работе с краном следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Кататься на транспортируемых плитах или блоках строго запрещено.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент обязательно утепляют и гидроизолируют.

Чтобы все строительные конструкции нормально функционировали, их необходимо защитить от влаги и промерзания. Для этого используют битумную мастику и пенополистирол.

Стены подвала очищают и обрабатывают битумным праймером. Этот материал проникает в поры и капилляры бетонных блоков и выполняет функции грунтовки, повышая адгезию изоляционного слоя с поверхностью.

Стены обрабатывают битумным праймером.

Когда праймер высох, на него наносят слой мастики с помощью макловицы, валика или шпателя. После высыхания мастики слой тщательно осматривают и подмазывают неудачные места.

Вслед за праймером стены вскрывают мастикой.

После высыхания мастики приступают к утеплению. Для этого листы экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам конструкции специальным клеящим составом. Прибывать листы утеплителя дюбелями нельзя, так как они нарушат целостность гидроизоляции.

Производят монтаж утеплителя.

Важно!
Для средней полосы России достаточно толщины пенополистирольного утеплителя в 50 мм.
Для северных районов эта цифра увеличивается вдвое.

В конце работ по возведению подвала стены укрывают холстом геотекстиля и засыпают глиной, которую тщательно трамбуют. Это создаст надежный глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды к стенам конструкции.

Вывод

Строительство подвала – ответственное мероприятие, которое требует соблюдения массы правил, норм и требований. Составленная нами инструкция поможет разобраться с порядком выполнения работ и многими нюансами строительства. Для полной наглядности предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Как сделать погреб в доме своими руками правильно: видео-инструкция, фото и цена

Можно ли представить себе частный дом без погреба? Конечно можно, ведь фантазия у человека достаточно богатая. А вот комфортно ли там будет жить? Это уже совсем другой вопрос.

Запасы продуктов на сутки, на неделю, даже на месяц вполне удобно хранить в холодильнике. Но что же делать с консервацией, рассчитанной на годы, бочковыми соленьями, которые попросту не поместятся в холодильной камере, запасами овощей на зиму, также занимающими слишком много места? В этой статье мы рассмотрим, как сделать погреб в доме и больше не задаваться вышеперечисленными вопросами.

Фото готового погреба

Содержание

Подготовительные работы

Весь строительный процесс вполне подвластен выполнению своими руками. Это позволит значительно сэкономить семейный бюджет, что является немаловажным фактором.

В помощь вам пригодится следующая инструкция:

Земляные работы

Готовый котлован

Как сделать погреб под домом?

Требуется начать с рытья котлована, габариты будущего помещения должны соответствовать таким требованиям:

Удобное расстояние от пола до потолка около двух метров, значит углубляться следует на 180 см.
Ширина и длина по усмотрению хозяев, но не более трёх метров.
Сама же яма копается на полметра больше планируемых размеров. Этот зазор между стенами погреба и грунтом будет использован для создания боковой гидроизоляции.

Выбор материала

Данная постройка полностью подземная, в связи с этим выдвигаются некоторые требования к используемым строительным материалам.

В частности наиболее важную роль играют:

Влагоустойчивость. Уровень влажности в земле гораздо выше, чем снаружи.
Прочность и устойчивость. Чтобы выдержать возможное давление земляных масс и веса всего дома.
Долговечность. Возможности проводить реставрацию с внешней стороны у вас не будет.

Под вышеизложенные требования подходят:

Натуральный камень. Внутренняя часть помещения получается очень красивой в духе средневековых замков, напоминая о знаменитых винных погребах. Но и цена на такие изделия немаленькая.

Каменные стены подземелья

Совет: если поблизости с вашей местностью есть каменный карьер, то бутовый камень там можно набрать для своих целей бесплатно. Его придётся предать определённой обработке, но зато вопрос цены будет решён.

Горнорудный карьер

Монолитный бетон. Это очень практичный и относительно недорогой вариант. Цельный цементный мешок станет надёжным прибежищем для ваших запасов.

Монолитная заливка бетоном

Бетонные блоки. Такой материал наиболее прост в монтаже.

Конструкция из бетонных блоков

Керамический кирпич.

Важно знать: в данных работах можно использовать только хорошо обожжённые изделия. Обычные кирпичи под воздействием сырости начнут разваливаться.

Образец подходящего кирпича

Выбор типа входа

Как правильно сделать погреб в доме так, чтобы им было удобно пользоваться?

В данном случае речь идёт о ходе, который можно реализовать двумя способами:

Люк и ведущая вертикально вниз лестница с перекладинами. Основные достоинства такого метода – это компактность, простота установки и низкая стоимость. Но тогда придётся пожертвовать комфортностью.

Простейший вход

Вертикальный спуск со ступенями из бетона через дверь. Удобный и безопасный способ попадания в погреб. Но, он дороже и ограничен наличием достаточной свободной площади. Для его реализации необходимо заранее подготовить и утрамбовать диагональный спуск.

Надёжно и безопасно

Монтажные работы

После выбора материалов и основной проектировки теперь разберём, как правильно сделать погреб под домом:

Пол

Обустройство дна котлована

Всё начинается, конечно, с пола:

Засыпаем слой гравия в три сантиметра и тщательно трамбуем его, тем самым уплотняя дно.
Готовим бетон. Для этого замешиваем цемент, не слабее марки М 400, песок и гравий в пропорциях 1:3:4.
Заливаем около семи сантиметров раствора на утрамбованное основание.
Стелем сверху застывшего цемента рубероид в пару слоёв на расплавленный битум для создания гидроизоляции. При этом соблюдаем выпуск сантиметров на десять.
Сверху укладываем армированную решётку и заливаем три сантиметра бетона.

Стены

Заливка стен

Выводим из выбранного материала стены подвала до двух метров.
Снаружи покрываем рубероидом для защиты от влаги, соединяя листы с выступающими из основания краями. Так мы получаем своеобразный гидроизоляционный мешок для подвала.
Аккуратно затираем все швы на внутренней поверхности стен и покрываем раствором извести.
Зазор между погребом и грунтом засыпаем мягкой глиной, трамбуя её каждые 20 см. Плотная глина не пропускает воду.

Гидробарьер из глины

Ступени

На подготовленном спуске устанавливаем арматуру и опалубку в виде ступеней так, как это показано на рисунке:

Пример заготовки ступеней для последующей заливки бетоном

Делаем такой же раствор, как и для бетонирования пола.
Заливаем бетон и ждём полного застывания 28 дней.

Совет: для лучшего схватывания бетона рекомендуется накрыть его полиэтиленовой плёнкой и поливать водой во время всего периода созревания.

Вентиляция

Без правильного проветривания распространится грибок, который может перекочевать и на жилую часть здания.

Поэтому делаем следующее:

Одну пластиковую трубу устанавливаем в двадцати сантиметрах от пола и выводим её наружу так, чтобы она возвышалась над погребом не менее чем на 30 см.
Вторую размещаем в двадцати сантиметрах от потолка и также выносим другой её край на поверхность.
На выходы труб устанавливаем защиту от выпадающих осадков.

Вывод

Мы рассмотрели, как правильно сделать погреб под домом. При надлежащем упорстве и внимательности у вас получится прекрасное помещение, сделанное собственными руками. Вам станет доступной возможность хранения запасов зимой или даже несколько лет, бочковая консервация овощей и фруктов, а также экономия ресурсов холодильника.

Основными моментами являются правильное и надёжное осуществление гидроизоляции, выбор строительных материалов и обустройство входа в подвал. Также не забудьте о качественной вентиляции, которая очень важна для подземных помещений.

Результат проделанных работ

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами данной тематики.

Удачных вам строительных работ!

Как сделать подвал своими руками, поэтапная технология. Особенности и правила строительства цокольного этажа своими руками. Инструменты и материалы для основания цоколя. Подвал или погреб своими руками: Материалы, строительство, строительство, обустройство

21 января. Полезные советы Просмотров 605. Комментарии к записи, как сделать дно своими руками, поэтапная технология. Особенности и правила строительства цокольного этажа своими руками. Инструменты и материалы для строительства подвала №

Цоколь — многофункциональное помещение, которое может быть полноценным этажом и значительно увеличить полезную площадь дома. Важно, чтобы в подвале соблюдались надлежащие микроклиматические условия, в зависимости от того, для чего предназначено строение. С основами технологии строительства подвала следует ознакомиться еще на этапе проектирования коттеджа.

Функциональное назначение подвала

Составляя проект подвала, необходимо учитывать его функциональную особенность.

Подвал, приспособленный для хранения консервации

Подвал как погреб для хранения продуктов не должен отапливаться, что отрицательно сказывается на сроке службы фундамента. В погребе должен поддерживаться необходимый для овощей и фруктов уровень влажности, что обеспечивается гидроизоляцией и вентиляцией помещения.

Чаша-котел

(в нее устанавливаются бойлеры, системы фильтрации и т.п.) также требует соблюдения вышеперечисленных требований, но это помещение должно отапливаться.
Подвал как основание дома: в нем можно оборудовать кабинет, теннисную или бильярдную, тренажерный зал, художественную мастерскую.
Мастерская: В таком подвале должно быть сухо и тепло, а вентиляция должна обеспечивать приток свежего воздуха.
Подземный гараж: При таком способе использования следует оборудовать пологий въезд и установить ворота. В нем должны быть предусмотрены приспособления для ремонта и обслуживания автомобиля: смотровая яма, место для стеллажей.

Подвал, в котором оборудована гостиная

Совет: Если проектом предусмотрено устройство нескольких, функционально отличных друг от друга помещений, рекомендуется соорудить перегородку на месте строительства первого этажа дома.

Земляные работы при строительстве подвала

Выбирая место для погреба, необходимо исследовать почву, сняв ее верхний слой на глубину до полуметра. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующее:

пробы грунта не должны содержать избыточного количества влаги, что может свидетельствовать о ее прилипании к прибору;
каменистый грунт не непригоден для фундамента, но земляные работы вручную будут затруднены;
почва не должна пахнуть болотом: это признак высокого уровня грунтовых вод, что характерно для заболоченной местности, где строить не рекомендуется;

Песчано-глинистый грунт

— не лучший выбор: погреб может быть неустойчивым.

Подготовка к началу строительства цокольного этажа своими руками заключается в разметке участка, освобождении его от деревьев и кустарников. Сначала по углам внешнего периметра цоколя (согласно указанным в проекте размерам) втыкают колышки, между которыми натягивается шнур. После этого приступайте к зачистке территории.

Насыпь, подготовленная для подачи песчано-гравийной смеси

Необходимо знать, как правильно заглубить яму под погреб своими руками. На данном этапе важно учитывать следующее:

Размеры цокольного этажа зависят от планируемых размеров подвала с учетом объема, необходимого для устройства бетонного основания, пола и грунтовых стен.
Подвальное перекрытие рекомендуется планировать на высоте не менее 0,5 м: Это позволит установить окна или устроить изделие для вентиляции.
Основание подвала следует планировать как можно выше: это уменьшит влияние грунтовых вод. Оптимальная глубина котлована для технического подвала находится в пределах 0,2-0,22 м, для жилого — 0,26-0,27 м.
Для защиты стенок котлована от разрушения дождевой водой они должны находиться под уклоном к центру. На дне имеются канавки для отвода воды в заглубленную емкость (бочку, ведро). При заполнении бака воду откачивают, осторожно просушивают.
На дне котлована слой щебня 100-150 мм, который утрамбовывают, после чего слоем такой же толщины засыпают песок. Песок увлажняет и трамбует.
Сверху водозабора укладывают 2-3 слоя резиноида или аналогичного материала для гидроизоляции. Полотна соседних рядов перекрывают друг друга на 10 см, место стыка заливают расплавленным битумом.
Для того, чтобы подвал был теплым, поверх гидроизоляции укладывают утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола толщиной 40-60 мм.
По периметру днища монтируется опалубка для бетонного пола в подвале. Доски устанавливаются через 0,25 м.

Как залить фундамент и возвести цокольный этаж

Технология предусматривает определенную последовательность действий:

Поверх гидроизоляции и плит утеплителя укладывают арматуру, приваривая ее в виде сетки с размером ячеек 150×150 или 250×250 мм (зависит от толщины рут). Решетка должна быть двухъярусной, ее концы по периметру загибаются вверх для сообщения с арматурой стен фундамента.
Бетонный раствор, в котором используется цемент марки 500, заливают в один прием равномерным слоем, толщина которого 200 мм и более. Бетон твердый срок — 28 дней. Чтобы поверхность не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой или периодически увлажнять. Подготовительные работы (армирование, установка опалубки) стен подвала можно начинать на следующий день.
Возведение стен подвала (рекомендации специалистов) также можно выполнять с помощью бетонной заливки. Кирпич и бетонные блоки лучше использовать, если уровень грунтовых вод достаточно низкий.

Стены подвала залиты из бетона

Важно: После возведения стен цокольного этажа на обратную необходимо выполнить наружную вертикальную гидроизоляцию и утепление стен. Основные материалы не должны впитывать влагу, что исключает использование минеральной ваты.

Выбор материалов для обустройства подвала

Альтернативой монолитным бетонным стенам могут быть стены цокольного этажа, изолированные из кирпича или бетонных блоков. В первом случае рекомендуется выбирать темный кирпич в клетку: он более устойчив к влаге. Бетонные блоки должны быть темного цвета, что свидетельствует о высокой марке бетона и его прочности.

Кладка выполняется по следующей технологии:

Кирпич первого ряда расположен поперек (то есть «тыч»).
Дайте углы с меньшей стороны.
Следующие кирпичи размещаются «Ложкой».
Кирпич и блоки укладывают с перевязкой и обязательным армированием через каждые 3-4 ряда. Стены должны иметь небольшой уклон к центру помещения.
Укладка блоков начинается с углов.
Для «походной» лестницы из кирпича, напротив входа стоят столбы.

Для устройства бетонного погреба для изготовления бетона используются следующие материалы:

цемент марки 500 — 1 часть;
песок чистый, средней и крупной фракции – 2 части;
щебень фракция 20-40 мм – 4 части;
воды составляет около 200 л на 1 м³ раствора.

Армирование стен подвала

Этапы возведения железобетонных стен цокольного этажа:

Песчано-гравийная подушка подходит для толщины около 200 мм. Его необходимо увлажнить и утрамбовать.
«Подметание» заливается из раствора с пластификатором. Толщина слоя — 50 мм.
После застывания «бетона» производится армирование. Каркас арматуры монтируется в виде многоярусной сетки из стальных стержней с оребрением (диаметр — 16 и 20 мм). Ячейка сетки – 150×150 мм.
Опалубка монтируется из досок, листового материала (фанера, плиты УСБ) и БРУСЕВ.
Бетон заливается в опалубку. Чтобы бетон был однородным, без воздушников, используется специальный вибратор. Верхний край заливки должен быть на одном уровне по всему периметру.

Производственное устройство — отверстия для естественной вентиляции

Важно: Заливку стен производить сразу после заливки пола в подвале, иначе конструкция не будет монолитной.

Гидроизоляция и изоляция стен подвала

Гидроизоляция стен и пола может быть наружной, внутренней и комбинированной. На этапе строительства наружная защита от грунтовых вод монтируется следующим образом:

С помощью стамески сбивают острые выступы — дефекты литья, вырезание торчащей арматуры. Поверхность стены очищается от пыли, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
Битумная мастика наносится на стены с помощью машины.
Начиная снизу на мастику наклеиваем рулонный утеплитель. Полотно ориентируют горизонтально так, чтобы верхние ряды перекрывали нижние на 100 мм. Стыки дополнительно промазываются битумом.
Плиты экструдированного пенополистирола наклеиваются на стены с помощью битума. Обратное вспучивание глины выполняют для устройства глиняного замка, препятствующего проникновению влаги к стенам.
Вдоль стен по периметру монтируется бетонная отбойка для защиты цоколя от грунтовых вод. Под завтраком должен быть уложен утеплитель.

Приклеивание рулонного гидроизоляционного материала

Важно: В качестве изоляции нельзя использовать пенопласт. Этот материал гигроскопичен. Влага будет накапливаться, разрушать изоляцию при замерзании и способствовать развитию плесневых грибков.

Монтаж гидроизоляционной мембраны

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устройство дренажной системы, с помощью которой избыточная влага будет отводиться от стен подвала в накопительную емкость. Дренажные трубы укладываются под полом подвала и по его внешнему периметру.

Монтаж вентиляции в подвале

Организация подвальной системы вентиляции необходима для поддержания необходимого уровня влажности. Вентиляционные системы бывают двух типов:

принудительно;
натуральный.

Последняя система проста, ее монтаж сводится к монтажу приточного патрубка и вытяжного. Их необходимо располагать в разных сторонах комнаты, чтобы воздух перемешивался по всему ее объему. Приточная труба опускается на пол (зазор должен быть не более 300 мм, а вытяжка остается под потолком. Другие концы труб выводятся наружу. Нагретый воздух поднимается и выходит на улицу, а с ним и выходит лишняя влага.по другой трубе в подвале поступает свежий воздух.

Схема естественной вентиляции

Принудительная вентиляция – это система, основанная на работе приточного или вытяжного вентилятора. Рекомендуемая мощность — 90-120 м³/ч. Преимущества такой вентиляции:

надежность: его работа не зависит от погодных условий;

функционирование и производительность

зависят только от мощности вентилятора;
простая установка.

Опции для принудительной вентиляции

Недостаток принудительной вентиляции заключается в необходимости затрат электроэнергии на обеспечение работы электровентилятора. Можно сэкономить, установив ветрогенератор.

Совет: При установке вентиляции приточного типа в вытяжной трубе устанавливается обратный клапан. Необходимо исключить попадание воздуха по вытяжному каналу в подвал, что вероятно при сильных порывах ветра.

Советы по улучшению кладбища

Погреб обычно используется для хранения консервации. Обустройство погреба изнутри своими руками подразумевает установку полок по периметру помещения, установку ящика для картофеля и корнеплодов. Лестница должна быть удобной, с перилами, а вход в подвал безопасным.

Важно: Для устройства освещения нельзя использовать электроприборы от сети 220 В. Существует вероятность скопления взрывоопасного газа, кроме того, влажность воздуха в подвале всегда выше, чем в других помещениях.

Вариант устройства ввода в подвал

В заключение статьи о том, как построить погреб своими руками — видео с комментариями специалиста.

« Как переклеить обои в квартире своими силами. Правила и рекомендации по обшивке обоями своими руками Облицовочная печная плитка: особенности процесса. Рекомендации по облицовке печи керамической плиткой своими руками »

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, технология

Конструктивно цоколь является одним из важнейших элементов любого дома. С его помощью фундамент отделяют от стен первого этажа, тем самым защищая здание от проникновения холода и влаги. Для этого поверхность соединения стен здания с цоколем дополнительно защищают тепло- и гидроизоляционными материалами. Правильно сделанный цоколь/цоколь обеспечит долговечность постройки и придаст ей некую оригинальность.

Содержание

Классификация плинтуса
Конструктивные функции и материалы для строительства подвала
Изоляция и гидроизоляция подвала
ГАМОВАЯ
СОПРЕЖДЕНИЯ
Внешняя отделка
PLINSICATE

. тип и материал фундамента

Серьезные задачи возлагаются на цокольный пояс, обеспечивающий бесперебойную работу здания и комфорт пребывания в нем жильцов. Поэтому, прежде чем строить цоколь вокруг дома, застройщику необходимо ознакомиться с существующими конструкциями и их основными характеристиками.

Для частного домостроения подходят следующие типы подвала:

вровень со стеной;
падение;
динамик.

Наиболее эффективным является проседающий цоколь, заглубленные стены которого менее подвержены механическим повреждениям и не боятся стекания воды по вертикальным стенам здания. Это наиболее экономичная конструкция (толщина стен минимальна), не требующая обустройства отливов и применения отделочных материалов.

Выступающий цоколь возводится, когда в проекте здания предусмотрен утепленный цоколь или встроенный гараж. При этом за счет толстых внешних стен, выступающих за общую линию фасада, в доме хорошо сохраняется тепло. Однако такая конструкция потребует от вас обустройства надежной гидроизоляции и установки водостоков по всему периметру здания.

Цоколь, наружная поверхность которого находится в одной плоскости с наружными стенами здания, возводят редко. Причина в том, что гидроизоляция не защищена от внешних атмосферных воздействий и видна на поверхности наружных стен. Без дополнительной облицовки этих поверхностей отделочными досками внешний вид здания оставляет желать лучшего.

Особенности конструкции и материалы для устройства цоколя

Цоколь кирпичный на ленточных фундаментах

Конструктивно строение цокольного пояса определяется типом основания фундамента и зависит от материалов, которые применялись при его возведении. На ленточном фундаменте конструкция цокольного пояса может быть:

монолитная, заливаемая бетоном вместе с фундаментом;
из бетонных фундаментных плит, уложенных поверх основания;
в виде сплошной стены из красного кирпича, возведенной на поверхности фундамента.

Забивка свайного фундамента

Если здание будет возводиться на свайном/столбчатом фундаменте, цоколь может быть:

навесной — для конструкции предварительно потребуется установить металлический каркас (каркас), на который лист будет крепиться утеплитель и облицовочный материал;
в виде мелкозаглубленного ленточного цоколя с кирпичной кладкой, уложенной по периметру всего дома;
в виде стены (подхвата) между сваями (столбами), которая будет перекрывать черновой пол дома.

Цоколь — самый простой вид цокольного пояса, который устраивают между фундаментными столбами. При этом высота стены должна быть не менее 0,5 м. Как правило, его возводят из того же материала, что и столбы (кирпич, дерево, бетон и т. д.), а затем штукатурят раствором. Сделать такой подвал своими руками не составит труда даже неопытному застройщику.

Как правило, засыпка заглубляется в землю примерно на 25-50 см. При этом не будет лишней песчаной подушки глубиной не менее 15 см. Деревянные детали, которые будут зарыты в землю, необходимо просмолить – это предотвратит их гниение.

Толщина пломбы определяется в зависимости от используемого материала. Для железобетона она составляет 10-12 см, для бутовой кладки – не менее 10 см. Кирпичная кладка должна иметь толщину не менее половины кирпича.

При строительстве дома на пучинистых грунтах с использованием столбчатого фундамента опорной поверхностью для основания цоколя является:

железобетонный ростверк — для домов из кирпича или мелкоблочного;

обвязка деревянная из бруса и бревен — для деревянных домов.

При устройстве монолитного основания нельзя опирать его непосредственно на пучинистый грунт. Между землей и цоколем оставляют 10-15 см свободного пространства, которое затем засыпают непористым грунтом или прячут за декоративной отделкой.

Утепление и гидроизоляция цокольного этажа

Гидроизоляция и утепление цокольного этажа

Фундаментный пояс является одним из наиболее уязвимых элементов строящегося здания. На него возложены функции защиты дома от воздействия влаги и холода, поэтому особое внимание уделяется вопросам гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции цоколя применяются рулонные и обмазочные материалы. Основным преимуществом рулонов является их низкая цена и быстрый монтаж. К тому же они недолговечны и легко поддаются механическим воздействиям. Эти материалы нельзя использовать в местах, где коммуникации примыкают.

Рулонная гидроизоляция бывает двух видов:

оклеечная — при укладке на поверхность фундамента сначала требуется нанесение на монолит битумной мастики, а затем ее прижимают и разглаживают;
свариваемая — представляет собой полотно из полиэстера или стекловолокна с прослойкой из специальной мастики.

Перед монтажом оклейочных и облицовочных материалов поверхности фундамента и основания необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.

Из обмазочных материалов чаще всего применяют специальные мастики (битумные, полимерные и их комбинации), цементные покрытия и вяжущие штукатурки. Все эти материалы наносятся на фундаментные и цокольные поверхности кистью или валиком. Стекловолокно, которое армирует первый слой нанесенной мастики, придает им повышенную прочность. Смазочные покрытия также недолговечны и требуют дополнительной защиты от механических повреждений.

Для гидроизоляции цоколя из кирпича традиционно применяют также битумную смазку и рубероид. Используя битумную смазку, которую необходимо наносить в несколько слоев, необходимо строго соблюдать температурный режим. Если он перегреется, гидроизоляционное покрытие будет некачественным. Покрывать им поверхность кирпичного основания рубероидом нужно не менее чем в 4-5 слоев.

Оклеивание еврорубероидом Пропитка Обработка основания/цоколя гидроизоляционной краской

Инъекционные и проникающие составы, которые в последнее время стали применяться в строительстве, лишены всех вышеперечисленных недостатков.

На влажный бетон наносится состав, который, прореагировав с водой, превращается в кристаллы, проникающие в поры основания на глубину до 25 см. В этом случае бетон становится водонепроницаемым.
Жидкость для инъекционного проникновения нагнетают во все поры и щели фундаментов и оснований, выполненных из бетона, бутового камня и кирпича. Этот процесс является довольно дорогим и очень трудоемким; требует привлечения опытных мастеров.

При использовании для кладки цокольного пояса полнотелого красного кирпича наружные гидроизоляционные работы не требуются — на его поверхность в процессе изготовления наносится гидроизоляционный слой.

Утепление

Для утепления цокольного пояса чаще всего используют экструдированный пенополистирол. Характеризуется высокими показателями прочности, влаго-, морозо- и кислотостойкости. Выпускается в виде плит толщиной от 3 до 10 см. Эти плиты приклеиваются к поверхности фундамента клеевым раствором, а затем укрепляются специальными дюбелями.