Как своими руками построить подвал в частном доме. Как сделать подвал под домом
Как построить подвал под домом: рекомендации, пошаговая инструкция
Даже если подвал и нельзя назвать неотъемлемой частью любого дома, то очень важной частью он все же является. В просторном подвале можно оборудовать целый склад для хранения консервированных и сырых продуктов, любых вещей и принадлежностей, которые в данный момент не нужны, но понадобятся в будущем.
Для устройства подвала под домом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,1 м, а если в подвальном помещении планируется разместить котельную, то глубина должна достигать 2,5 м.
Подвал можно использовать даже в качестве тренажерного зала или рабочего кабинета. Чтобы подвал стал действительно полезной конструкцией, а не привел к скорейшему разрушению фундамента дома, нужно знать основные правила его строительства. Данное руководство поможет вам построить подвал самостоятельно, сэкономив деньги на услугах сторонних компаний.
Оценка возможности строительства подвала под домом своими руками
Схема уменьшения уровня грунтовых вод.
Перед тем как начинать строить погреб, необходимо проверить, подходит ли земля, а именно — насколько она насыщена влагой и как близко к поверхности проходят грунтовые воды. Чтобы точно во всем разобраться, нужно пригласить специалистов-гидрогеологов. Они проведут соответствующие исследования, возьмут пробы грунта, проанализируют и дадут обстоятельный ответ. Но в большинстве случаев достаточно даже невооруженного взгляда, чтобы сделать правильный вывод. К примеру, нужно отказаться от строительства подвала в доме, возводящемся на подтопляемых во время весенних паводков и дождей или заболоченных территориях.
Вы можете проверить возможность строительства подвала самостоятельно: в сухую погоду выройте неширокую яму глубиной порядка 2,5 м и подождите несколько дней. Если яма не будет наполняться водой — можете начинать рыть котлован.
По возможности опросите соседей: насколько глубоки их колодцы, подтапливает ли их погреба и подвалы, появляется ли в домах сырость. Если ответы положительные, то лучше не строить подвал.
Вернуться к оглавлению
Проектные особенности подвалов
Ряд сложностей со строительством подвала может появиться еще на этапе его планирования. Стандартный проект вы вряд ли сможете использовать — его придется существенным образом откорректировать, учитывая при этом конкретные условия, рельеф участка и состояние грунтов.
Схема устройства подвала под домом .
К подвальным помещениям предъявляются особые требования. Прежде всего, подвал должен хорошо противостоять давлению окружающей почвы, обеспечивать прочное основание для построенного выше здания, препятствовать попаданию влаги. При этом подвал должен быть еще и достаточно удобным помещением.
Котлован для подвала роется на глубину не меньше 2,1 м (если в подземном уровне планируется устройство котельной — то от 2,5 м). Помимо этого желательно, чтобы подвальное помещение располагалось под всей площадью здания. Можно построить и частичный подвал — на половину или даже треть площади дома или под какой-то комнатой.
Однако для надежного восприятия нагрузок фундаментом нельзя, чтобы в подвале были разрывы. Вам придется спроектировать подвал с уступами таким образом, чтобы итоговый уклон фундамента был не более 30 градусов. А затраты на устройство ступенчатого фундамента практически сопоставимы с расходами на возведение полноценного подполья.
Классическая схема подвала.
Наружные стены подвального помещения, функции которых выполняет фундамент дома, устраиваются из керамзитобетонных блоков, кирпича, железобетона или монолитного бетона. Наиболее предпочтительны 2 последних варианта. К качеству используемой бетонной сети предъявляется ряд особых требований. Прежде всего, смесь должна быть тщательно перемешана, т.е. приготовлена исключительно в фабричных условиях или в бетономешалке.
Ни в коем случае нельзя использовать смесь, приготовленную вручную. Для приготовления смеси используется 1 часть портландцемента марки М500, 3 части песка, 4 части щебенки и 1 часть воды. В монолитный фундамент раствор укладывается послойно. Длительные перерывы в работе не допускаются.
В зависимости от используемого материала толщина стен принимается следующей: для керамзитобетонных блоков и кирпича — 0,5 м, для монолитного бетона — 0,25 м, для железобетона — от 0,2 м. Если расстояние между наружными сторонами основания составляет более 6 м, то независимо от планировки подвального помещения нужно возводить внутренние стены. Они строятся из такого же материала, как и внешние. В подвалах любого назначения необходимо обеспечивать поддержание постоянной температуры на уровне не ниже +5 градусов.
Прежде чем начинать строить подвал, необходимо убедиться в наличии всего, что нужно для устройства подвального помещения и перекрытия первого этажа. На строительство подвала вам понадобится намного больше материалов, чем на возведение надземных помещений аналогичной площади: необходимы стены большей толщины, одними лишь тонкими перегородками для планировки внутреннего пространства не обойтись. Также предполагаются основательные изоляционные мероприятия.
Подготовьте инструменты и материалы для работы:
.Схема устройства подвала под частью дома
- Бетон.
- Пиломатериалы для опалубки.
- Гвозди.
- Гравий.
- Песок.
- Молоток.
- Пилу.
- Топор.
- Лопаты.
- Битумную смолу.
- Гидростеклоизол или рубероид.
Вернуться к оглавлению
Как построить подвал: пошаговая инструкция
Для устройства хорошего подвала недостаточно просто вырыть котлован. Данное помещение должно быть надежным, хорошо вентилируемым и устойчивым к воздействию влаги. Перед началом строительства необходимо вырыть небольшую яму глубиной 2-2,5 м и посмотреть, набирается ли в ней вода. Хорошо, если воды нет. В противном случае нужно будет выполнять гидроизоляционные работы. И это нужно делать максимально тщательно, т.к. устранить ошибки в дальнейшем будет очень дорого и сложно.
Схема котлована для подвала.
Лучше всего выкладывать подвал из кирпича на глинистом растворе с песком или из бутового камня на песчано-известковом растворе. Перед тем как определиться с толщиной стен, необходимо учесть конструкцию будущего здания. Так, если дом будет капитальным и построенным из кирпича или шлакоблока, то толщина стен подвала должна быть на 5 см больше толщины кладки коробки здания. Для бутового подвала стены должны быть чуть больше.
Пол делается из гравия, керамзита или битого кирпича. Кладка уплотняется и изолируется от влаги слоем рубероида. По желанию пол можно оставить земляным. Он будет качественнее устранять неприятные запахи и лучше поддерживать низкую температуру в подвале на постоянном уровне. Перекрытие потолка делайте из ПКЖ, подстелив под них доски для прошивки. Для подвала под всем зданием нужны опорные колонны. В качестве этих колонн могут выступать ряды из кирпича или шлакоблок толщиной 50-60 см.
Особое внимание уделяется гидроизоляции. Для ее устройства подойдет пласт битума с соломой или гирсой, пара слоев толя или рубероида, пенобетон. Все швы тщательно заделываются и уплотняются, чтобы предотвратить проникновение в подвал воды с неприятным запахом. Позаботьтесь и о вентиляции. Для этого нужно сделать 2 воздухопровода.
Функции воздухопроводов могут выполнять вытяжные окна или трубы, расположенные по диагонали по разным концам подвального помещения. Одно окно (или труба) должно быть расположено ближе к потолку, другое — к полу. Для возможности регулирования интенсивности вентиляции устанавливаются шторы-задвижки.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации по устройству гидроизоляции
Обязательным и одним из наиболее трудо- и материалоемким этапом строительства подвала является гидроизоляция конструкции. Именно здесь даже незначительные ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Вопрос устройства гидроизоляции наиболее актуален для владельцев частных домов и дач, расположенных рядом с водоемом.
Схема гидроизоляции подвала.
Гидроизоляция выполняется изнутри и снаружи. Оптимально устройство изоляционного слоя с наружной стороны фундаментных стен, т.к. давление грунтовых вод и грунта в данном случае будет прижимать изоляцию к конструкции, а не отрывать ее.
При этом используется один из нескольких доступных на выбор материалов. Так, в случае использования битумных рулонных изделий (оклеечная изоляция) необходимо следить, чтобы слои изоляции не повреждались при укладке. Используются и плоские мембраны, однако лучше всего применять мембраны с армированным основанием. Они настилаются с нахлестом порядка 10-15 см, а места соединений сплавляются или склеиваются.
Обмазочная гидроизоляция (битумные мастики) наносится на поверхность с помощью валика, шпателя или кисти. После высыхания материал образует водонепроницаемую эластичную пленку. Специалисты советуют сочетать материалы: сначала наносится слой обмазочной гидроизоляции, после чего поверхность закрывается 2-3 слоями оклеечной.
Схема устройства дренажной системы для подвала.
Если подземные воды проходят на высоком уровне, то необходимо обеспечить дополнительную защиту конструкции от их воздействия. Для этого возводится однослойная кирпичная стенка или глиняный замок. Последний представляет собой слой утрамбованной глины вокруг фундамента и стен подвала. Подобная защита предотвращает непосредственный контакт гидроизоляции с водой и уменьшает давление воды на стены подвального помещения.
Выступающие части основания (нижнюю часть цоколя) необходимо защитить от неблагоприятных атмосферных воздействий. Для этого подходит тот же глиняный замок и геотекстильная мембрана. Самый оптимальный вариант — это вывод подземного слоя гидроизоляции наружу на уровень около 15-20 см. Также свой положительный вклад вносит отмостка.
Если грунт на участке достаточно сильно увлажнен, необходимо сделать еще и дренаж, с помощью которого избыток воды будет отводиться из почвы. Так вы предотвратите переувлажнение стен в подвальном помещении и снизите гидростатическое давление воды. Укладка дренажных труб осуществляется в котлован вдоль периметра основания так, чтобы они создавали замкнутый контур. Затем трубы засыпаются щебнем мелкой фракции и закрываются геотекстилем. Отдельные участки труб должны быть уложены с уклоном в направлении поглощающего стока.
Вернуться к оглавлению
Инструкция по теплоизоляции подвала
Теплоизоляция позволяет предотвратить промерзание подземного помещения и сократить потери тепла, защищает от развития плесени и сырости. Фундаментные стены утепляются изнутри или снаружи. Специалисты рекомендуют выполнять внутреннее утепление лишь в том случае, если выполнить наружное невозможно.
Все потому, что пары воды, проникая через стену и слой теплоизоляции, могут выпадать в конденсат, приводить к появлению неприятных запахов, плесени и подтеков. Внешнее же утепление гораздо эффективнее, т.к. оно отличается большей надежностью и обеспечивает дополнительную защиту гидроизоляции от термических и механических повреждений.
Схема утепления стен подвала.
Подвал утепляется спустя 5-7 дней после устройства гидроизоляции. Как правило, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Мелкоячеистая структура данного материала препятствует впитыванию воды. Он не разлагается даже при контакте с грунтом и водой, не сминается под тяжестью почвы.
Теплоизоляционный материал наклеивается на гидроизоляцию с помощью холодной битумной мастики или клея. Горячие мастики не используются. Важно, чтобы плиты утеплителя были одной толщины и вплотную прижимались друг к другу. Это позволяет избежать образования мостиков холода.
Перекрытие между подвалом и первым этажом утепляется в случае, если подвал не отапливается. Для утепления тоже используется экструдированный пенополистирол, который размещается с холодной стороны конструкции. При утеплении перекрытия первого этажа плита пенополистирола наклеивается на потолок подвального помещения. Его можно спрятать под отделочный материал, к примеру, под штукатурку, или оставить как есть.
Пол подвала утепляется только в том случае, если в подземных помещениях есть отопление. Для утепления необходимо поверх черновой бетонной плиты устроить слой гидроизоляционного материала, уложить лист пенополистирола и покрыть его стяжкой.
Решение о необходимости устройства отопления принимается в зависимости от того, для чего будет использоваться подвал. Конечно, хранилище для овощей и консервации в отоплении не нуждается. А вот в зонах отдыха и технических комнатах необходимо поддержание температуры на уровне около +15 градусов с возможностью повышения до 20 градусов.
Если в подвале планируется бывать от случая к случаю, для отопления будет достаточно инфракрасных обогревателей. Если в подвальном помещении кто-то будет находиться достаточно часто, к примеру, если он оборудован под кабинет, то необходимо организовывать полноценное отопление с котлом, трубами и радиаторами.
moipodval.ru
Как сделать подвал под домом своими руками
Вопросов, связанных с обустройством подвальных помещений частных домов, всегда предостаточно, даже когда строительство подвала выполняется одновременно с возведением дома. Тем более непросто сложить подвал под домом, когда здание сдано под проживание людей.
Почему необходим подвал под жилым домом
Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.
Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:
- Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
- Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
- Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.
Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.
Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.
Второй, не менее интересный способ построить подвал – сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.
Где и как сделать подвал
Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.
Значительно сложнее ситуация с малозаглубленными или плитными конструкциями фундамента. В первом случае сделать подвальное помещение мелким нет смысла, а углубляться в грунт ниже уровня опорной поверхности фундаментной ленты опасно, это может привести к сваливанию бетонного основания дома в котлован подвала.
Для плитных конструкций фундамента проблем,как правильно сделать котлован, практически не возникает, если после обустройства подвального помещения удельное давление на грунт не превысит его несущей способности. Строительство любого здания выполняется с определенным запасом величины давления на грунт, но двукратное уменьшение опорной поверхности плиты после строительства подвала может привести к разлому плитного массива.
Поэтому, прежде чем решать, где и как сделать подвал под домом своими руками, стоит посоветоваться с опытными специалистами в области строительства фундаментов.
Строим подвальное помещение, как сделать подвал с минимальными затратами
Кроме безопасности постройки подвала, каждому хозяину хочется сделать подвальное помещение под домом с минимальными затратами сил, труда и материалов. Но в данном случае экономия на бетоне или металле бывает неуместной, когда речь идет о сохранности всего дома.
Проще и дешевле всего сделать подвал, если в конструкции дома уже имеется полуподвальное помещение, например, кирпичный кессон с насосным оборудованием для скважины. В этом случае остается только расширить его и сделать стены нормальной высоты.
Обустройство любого подвального помещения выполняется в четыре этапа:
- Первоначально определяется положение будущего подвала под зданием, все элементы вырисовываются на эскизе в масштабе, чтобы понять, где будет вход, и насколько сложно сделать такой вход;
- Выкапывается яма – котлован по размерам будущего подвального помещения;
- Выкладываются из кирпича или отливаются из бетона стены, бетонируется напольная плита;
- Обустраивается потолочное перекрытие, которое необходимо сделать в подвале в обязательном порядке. В противном случае водяные пары будут пробиваться через перекрытие.
Кроме правильного выбора схемы размещения подвального помещения под зданием, нужно будет продумать,как сделать удобную конструкцию лестницы, по которой можно будет спускаться в подвал. Самым простым способом можно сделать ступенчатую лестницу из двух стальных пролетов. Такую лестницу достаточно просто можно сделать из трубчатого профиля и листового металла своими руками и установить в помещении подвала.
Как сделать котлован для подвала
На сегодня существует два способа выкопать котлован под домом. Оба варианта широко используются для обустройства подземных помещений и галерей.
Первый способ предполагает горизонтальную выемку грунта. Перед началом работ необходимо сделать шурф сечением 80х80 см на глубину будущего подвала. Если под зданием нет грунтовой воды, то можно обойтись без приямка, в противном случае потребуется сделать небольшую нишу в грунтовом полу, куда вставить дренажный насос для откачки грунтовой воды. Если шурф остается сухим в течение трех дней, насос можно убрать.
Чтобы сделать процесс копки котлована относительно безопасным, в яму нужно провести вентиляционную трубу и освещение. Для удаления грунта можно сделать лебедку или пригласить помощника, второй вариант дороже, но надежнее. На выкапывание котлована своими руками в одиночку уйдет не менее недели.
Второй способ предусматривает радикальное ускорение процесса копки. Для этого снимаются полы и утеплитель на первом или цокольном этаже, выполняется разметка будущего подвала. Грунт выбуривается электробуром на требуемую глубину, после чего яма зачищается совковыми лопатами. Таким способом котлован под подвал можно сделать за 12-15 часов работы.
Важно! Открытый способ рытья котлована более безопасен и прост, кроме того, значительно упрощаются бетонные работы, отделка стен и укладка потолочного перекрытия подвала.
Обустройство каменной коробки подвала
Независимо от того, есть ли в котловане будущего подвала вода или нет, необходимо сделать придонный дренаж. Можно сэкономить на недорогой схеме дренажа, особенно, если у ленточного фундамента есть своя дренажная система, но лучше перестраховаться и уложить по периметру готового котлована дренажную трубу, отсыпать щебень, песок, уложить гидроизоляцию и арматурную сетку. Только после этого залить бетонную плиту. Если этого не сделать сразу, то когда появится вода, давление на дно бетонного короба будет настолько большим, что влага будет просачиваться сквозь микротрещины вместе с жидкой глиной.
Специалисты рекомендуют обустраивать подвальное помещение под домом в виде монолитной бетонной коробки. Зачастую перед отливкой коробки из бетона грунтовые стены котлована обкладывают керамическим кирпичом, на который наваривают рулонную гидроизоляцию. Далее следует установка армирующего каркаса из прутка диаметром в 10-12 мм. Сначала необходимо установить вертикальные прутки и связать их с выпуском арматуры из плиты пола. После этого раскладывают горизонтальные нитки арматуры, которые перевязываются на углах с помощью Г-образных согнутых прутков 70-80 см длиной.
Опалубку под отливку стен лучше сразу сделать с распорками щитов. Такое усиление позволяет одномоментно принять необходимое количество бетона из автомиксера. Для изготовления каркаса опалубки подойдут брус сечением 100х50 мм и обычная доска –дюймовка.
Заливать бетонный раствор частями очень долго и неудобно. При этом выгружаемую в опалубку бетонную массу необходимо пробивать электровибратором, добиваясь максимального качества уплотнения.
Два слова о радоне
Специалисты рекомендуют сделать подвальное помещение не только из-за высокой прочности и хорошей гидроизоляции стен. Бетон достаточно эффективно сдерживает проникновение радона в подвал. В каменистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод хозяева предпочитают выкладывать подвальное помещение обычным красным кирпичом, который практически не оказывает радону никакого сопротивления.
Учитывая смертельную опасность радона и крайне малоэффективное удаление из подвалов с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции, лучше все же сделать коробку подвала в виде монолитной бетонной отливки.
Сборка потолочного перекрытия
Изготовление плиты потолочного перекрытия считается одним из наиболее сложных этапов постройки. Первоначально на стены бетонной коробки подвала устанавливают трубы приточно-вытяжной вентиляции и заводят в специальных шлангах проводку для освещения.
На стенах вбивают крепления для монтажа металлической лестницы. После этого определяют месторасположение входа и устанавливают стальную или деревянную раму двери или люка.
Далее необходимо сделать стальной армирующий каркас плиты перекрытия, для этого используется стандартный арматурный пруток, диаметром 12 мм. Один из способов сделать плиту предусматривает накатку на стены из бетона сплошного ряда асбестоцементных труб, после укладки арматуры и опалубки всю конструкцию заливают слоем бетона, толщиной 120-150 мм.
Более простой способ сделать плиту – отливать ее на стенах по частям, отдельными плитами шириной до 50 см. Для этого используется переставная многоразовая опалубка из металла и четыре стоечных домкрата. После завершения работ стыки между плитами необходимо залить бетонным раствором.
Заключение
Методика постройки подвала под зданием готового дома особо не отличается от технологии постройки обычного подвала. Единственным препятствием в работе, из-за которого сроки постройки увеличиваются как минимум вдвое, является невозможность полноценного применения специальной техники. Кроме того, большое количество ручного труда значительно увеличивает стоимость работ. Сегодня бригада строителей за постройку бетонного подвала под жилым домом запросит не меньше 5 тыс. долл., тогда как обычный вариант строится за 2-2,5 тыс.долл.
bouw.ru
Подвал в доме - два популярных способа строительства
Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.
Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.
Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.
Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.
Способ постройки с предварительным рытьем котлована
Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.
Рытье котлована при помощи экскаватора.
Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.
Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.
Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.
Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:
- При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
- Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
- Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
- Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.
Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.
Способ с заливкой в грунте железобетонных стен
При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.
Подготовленная траншея.
В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.
Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.
После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.
Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.
Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.
Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.
Строительство подвала в уже готовом доме
Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.
В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.
Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.
С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).
Вариант устройства подвала под частью дома.
Вопрос вентиляции
Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).
Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.
Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.
Устройство отмостки
Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).
Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.
Построить подвал в загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.
Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.
Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.
podvaldoma.ru
Как построить под домом подвал
Строительство подвала в частном доме
Построить дом с подвалом или без, каждый владелец решает сам. Прежде всего нужно представить себе насколько он нужен, и во что выльется его строительство в денежном выражении. Возможно достаточно обычной кладовки, где можно будет хранить все самое необходимое.
Основная проблема, с которой сталкиваются обладатели участков при устройстве подвала, заключается в глубине залегания грунтовых вод и затопление его в период таяния снега и обильных дождей. Как правильно осуществить строительство подвала частном в доме можно познакомиться в этой статье.
Зачем нужен подвал
Погреб представляет собой помещение, где уровень пола не меньше половины высоты стен находится ниже чем отметка земли. Иначе, при меньшей глубине, это будет цокольный этаж.
На возможность устройства подвала играют такие факторы как:
- Гидрогеологическая обстановка на участке.
- Тип грунта. При скалистом типе, цена земельных работ будет достаточно большой. В этом случае для углубления в землю на нужную высоту подвала, понадобится привлечение специальной техники.
- Уровень размещения грунтовых вод. Если он выше глубины закладываемого фундамента, то придется устраивать дорогостоящую гидроизоляцию.
Преимущества строительства погреба состоят в следующем:
- Хозяин дома получает дополнительную полезную площадь, где можно содержать любые вещи — от одежды, консервации до продуктов питания.
- Помещение можно приспособить под гараж, слесарную мастерскую, провести в нем инженерные коммуникации, обустроить сауну или бассейн, тренажерный зал, установить насосную станцию, создать прачечную и сушилку, соорудить погреб для хранения вина.
- При небольшом участке возле дома, для более рационального его использования, вместо строительства дополнительного домика, типа сарая, можно обойтись подвалом.
- Сооружение дома с подвалом обеспечит полу первого этажа сухость и теплоту.
- Для всех обитателей дом с подвалом создает дополнительный комфорт, им не придется выходить за продуктами, например, когда на улице снег или дождь, в отдельно стоящую пристройку: можно просто опуститься в подвал и принести оттуда все необходимое.
К недостаткам устройства относится его очень большая стоимость при сооружении, которая составляет от стоимости всего дома примерно 25%.
Сюда включается:
- Выполнение земельных работ, которые сложно сделать без привлечения специальной техники.
- Правильное обустройство гидроизоляции.
- Внутренняя отделка помещения.
- Установка оборудования.
Особенности строительства подвалов
Существуют несколько типов и вариантов помещений, где можно хранить продукты.
Это могут быть:
- Подполье, у которого небольшая глубина, расположенное под кухней или верандой — самый простой вариант.
- Погреб под кухней, верандой, хозяйственной постройкой или отдельно стоящий. Высота помещения обычно колеблется в пределах от 1,6 до 1,9 метров.
- Строительство подвала под домом является самым сложным вариантом. Его можно сделать холодным или теплым. Кроме погреба здесь можно разместить топочную и кладовую для складирования топлива и инвентаря, обустроить своими руками мастерскую и другие помещения. Оптимальная высота подвала составляет от 1,9 до 2,2 метров.
Совет: Его следует устраивать под кухней, прихожей, любыми подсобными помещениями, лишь бы это были не жилые комнаты.
- Подвал или погреб следует устраивать лишь при не высоком уровне размещения грунтовых вод.
- Строить погреба на отметке, где расположен уровень грунтовых жидкостей или ниже ее, не стоит. Это требует очень сложной и дорогостоящей гидроизоляции, которая не может гарантировать помещение от затопления грунтовыми водами. В этом случае пол и стены подвала могут покрываться испариной.
- При устройстве под домом подвала фундаменты построек обычно совмещаются. В этом случае они делаются ленточными и закладываются на глубину, которая зависит от высоты помещения погреба.
- Если грунты несыпучие основание фундамента должно располагаться ниже отметки пола помещения минимум на пол метра, на пучинистых грунтах — на 0,6 метра.
- Особенностью устройства заглубленного фундамента, при наличии подвала, является устройство усиленной гидроизоляции.
- По окончании кладки фундамента стены погреба, которыми является и сам фундамент, оштукатуриваются раствором из цемента и песка в соотношении 1:2 или 1:3, а наружная поверхность тщательно промазывается горячим битумом.
Совет: Стены подвала стоит оштукатурить и наклеить двумя слоями рубероида на битумной мастике.
- Пол устанавливается по грунту на слое из песка толщиной примерно 50 миллиметров.
- На него укладывается слой щебенки, слегка увлажняется и утрамбовывается, после чего заливается бетон толщиной от 30 до 50 миллиметров.
- Если по проекту пол предусматривается холодным цементным, тогда через неделю по бетону делается цементно-песчаная стяжка в соотношении 1:2 или 1:3. Сверху можно уложить плитку из керамики.
- При изготовлении деревянного пола стяжка на бетонной подготовке заменяется анти-септированными лагами с шагом от 600 до 800 миллиметров, а по ним укладывается пол. Доски нужно укладывать плотно, а щели между ними до пяти миллиметров способствуют лучшей вентиляции.
- Полы можно устраивать глинобитными, каменными.
- Над холодным подвалом следует устраивать лишь теплое перекрытие, в противном случае помещения на первом этажа будут сильно холодными.
- При сооружении утепленного подвала кирпичная облицовка выкладывается из эффективного кирпича совместно с заливкой фундамента.
- На 100 миллиметров должна быть больше ширина подошвы их стен, чем у холодного подвала.
- Теплым делается и пол. В качестве утеплителя берется керамзит или мелкий шлак. Укладываются они слоем 100 миллиметров на бетонную подготовку по грунту.
Совет: Глубокая закладка стен требует хорошей защиты их от грунтовых вод и любых атмосферных осадков, поэтому с внешней стороны фундамента, от самого основания, устраивается глиняный замок, из тщательно перемешанной и уплотненной глины. В этом же случае делается и отмостка.
- Стены подвала могут иметь меньшую толщину, чем дома. Возводятся они толщиной от 200 до 300 миллиметров из монолитного плотного бетона с проволочной или прутковой арматурой, независимо будет это круглый дом с подвалом или обычный прямоугольный.
- После удаления опалубки стены оштукатуриваются раствором из цемента.
- В зависимости от местных условий, выбирается вид гидроизоляции, которая может быть:
- обмазочная;
- оклеечная;
- с замком из глины или без него.
- Обмазка выполняется горячим битумом в два слоя.
- Верх стен погреба, служащий и цоколем наружного строения, укладывается гидроизоляция в два слоя из рубероида.
- Совмещаться или быть отделенным от пола может перекрытие погреба.
- Вентиляция помещения сооружается посредством двухканальной трубы, которая обеспечивает приток и вытяжку воздуха. На зиму вентиляцию подвала необходимо дополнительно закрывать ватником или одеялом.
- Сводчатую конструкцию погреба из камня можно сложить из естественного камня-плитняка.
Сводчатая конструкция погреба из камня
- Заглубленный в землю погреб, делается с наружной обваловкой землей и засевается травой.
- Кладка свода выполняется по деревянной опалубке сразу с двух сторон, верх его запирается замковым камнем, имеющим вид клина.
- С помощью глиняного замка можно выполнить гидроизоляцию стен и фундамента, толщиной от 200 до 250 миллиметров.
- Покрытие свода с наружной стороны заливается густым раствором извести, затем укладываются:
- толщиной до 100 миллиметров слой глиняной смазки;
- теплоизоляция;
- сверху глина или сухая земля.
- На низких и грунтах с большой влажностью, можно сооружать наземный погреб выполненный по форме шалаша. Конструкция его состоит из каркаса. Примерно на полметра вкапываются в грунт тонкомерные бревна, а верхние их концы увязываются прогонами.
- Для предохранения от быстрого гниения древесина, соприкасающаяся с землей, промазывается битумом, антисептиком или обжигается.
- Стропила и обрешетка изготавливаются из досок, горбыля.
- Сверху на обрешетку укладываются рубероид в один или два слоя.
- Снаружи погреб обсыпается землей:
- у основания толщина грунта 0,6 метра;
- вверху 0,4 метра.
- Обваловка закрывается дерном или засеивается травой.
Как выполняется гидроизоляция
Существует несколько способов как можно гидроизолировать подвал дома.
В этом случае можно:
- Использовать рулонные мембраны битумно-полимерные.
- Евро гидроизоляцию.
- Рубероид в два слоя, со сваркой швов.
- Обмазочные битумно-полимерные материалы.
Совет: При укладке и эксплуатации нельзя допускать повреждения гидроизоляционных слоев.
- Использование мембран, имеющих прочную армированную основу, особенно при горизонтальной изоляции пола подвала, является более надежным вариантом.
- Стойкостью к механическим повреждениям хорошо противостоят гидроизоляционные полимерцементные составы.
- Хорошо проявляют себя битумно-полимерные мастики.
- Наиболее доступным методом обработки вертикальных поверхностей является обмазка стен в два слоя горячим битумом. При этом верхний край стены должен располагаться на пол метра выше уровня грунтовых вод.
Обмазка стен горячим битумом
Как устроить вентиляцию подвала
При сооружении погреба большую роль для его правильной эксплуатации играет хорошо устроенная вентиляция. На фото представлены вентиляционные отверстия для системы.
Вентиляционные каналы
Инструкция по устройству вентиляции предлагает:
- Осуществлять ее с помощью вентиляционных каналов, устраиваемых в блоках для отвода дыма, которые выводятся наружу, за пределы крыши. Помимо этого:
- сечение вытяжного канала, размещаемого в кирпичной стене, должно быть не меньше чем 140 х 140 миллиметров;
- каналы для притока и вытяжки располагаются в противоположных сторонах подвала: приток ближе к полу, вытяжка возле потолка;
- каналы размещаются в капитальной стене при ее кладке;
- стенки и перегородки между каналами должны быть толщиной не менее половины кирпича.
- Использование в цокольной стене небольших окошек сечением примерно 150 х 150 миллиметров. Элементы затягиваются сеткой от грызунов, а к зиме замазываются глиной (см. Для чего нужны подвальные окна — если определились, делайте).Недостаточная вентиляция способствует возникновению в помещении затхлого, спертого воздуха, появлению ощущения сырости, образованию плесени, на стенах и потолке создается конденсат. Повышение влажности воздуха можно устранить используя сквозное проветривание.Для этого осенью все люки, двери открываются на длительное время. Чтобы убрать излишнюю влагу используется негашеная известь, крупная кухонная соль или древесный уголь – это элементы, которые хорошо поглощают влагу.Они насыпаются в ящики и размещаются в разных углах погреба.
- При хранении в подвале овощей, контроль влажности и температуры производится психрометром, прибором позволяющим измерять температуру воздуха и одновременно определять относительную влажность, что необходимо для качественного хранения любого продукта. Простейший психрометр – это два спиртовых термометра, которые закреплены на одном основании. Низ одного элемента помещается во влажную среду, а другой элемент остается сухим.
У опущенного в воду термометра обычно температура ниже. Температура понижается за счет постоянного испарения влаги, на него затрачивается тепло. Влажность в помещении подвала определяется по пересечению строчек показания влажного термометра и разности величин показаний двух термометров.
Например, показание сухого термометра составляет 13 °С, а влажного — 7 °С, при этом разность их показаний составляет 6 °С. В этом случае в подвале влажность воздуха будет равна 35%.
Как выполнить теплоизоляцию подвала
Схема устройства теплоизоляции в подвале
Теплоизоляция всего периметра подвала увеличивает его стойкость от проникновения сырости, образования конденсата, защищает стены от промерзания. В качестве утеплителя лучше использовать экструзионный пенополистирол.
Совет: Для защиты утеплителя от повреждений, при обратной засыпке и уплотнении грунта, следует использованием асбестоцементных гладкие плиты.
Обычно, при строительстве подвала предусматривается устройство в нем всех коммуникаций, что позволит сэкономить место в жилом помещении. Как проложить коммуникации в доме без подвала можно увидеть на видео. Наличие подвала в частном доме или отдельно стоящего, делает жизнь обитателей участка более комфортной.
pogreb-podval.ru
Строительство подвального помещения в уже построенном доме
Как известно, наш народ силен «задним умом». Это утверждение в полной мере относится к ситуации, когда сначала строят дом, эксплуатируют его, а потом вдруг начинают понимать, что зря не подумали о подвале.
И на самом деле – подвал под домом является многофункциональным помещением, позволяющим не только хранить зимние заготовки, но и складировать многие вещи сезонного назначения, инструменты, садовый инвентарь, поливочные шланги и прочее.
Конечно, когда дом уже построен, о большом подвале мечтать не приходится, поскольку любые разработки грунта внутри существующего фундамента крайне нежелательны.
Если это легкий летний домик, стоящий практически на земле, то проблему решить несложно, но если дом капитальный с тяжелыми стенами и кровлей, задача усложняется. К тому же не под каждым домом можно выкопать яму для подвала. К примеру, если фундамент представляет собой монолитную плиту, то ничего не получится.
В том случае если фундамент дома свайный или ленточный, можно действовать. Итак, с чего нужно начинать?
Порядок действий перед строительством подвала
Если у вас на участке нет собственной водяной скважины и вы не в курсе, на каких глубинах располагаются грунтовые воды, то первым делом нужно изучить этот вопрос.
Для этого вы можете заказать исследование уровня залегания грунтовых вод в специализированной организации. Для чего это нужно? Для определения целесообразности вообще затеивать строительство подвала.
Если грунтовые воды залегают высоко, то вам просто не удастся соорудить подвал необходимой глубины – хотя бы 1,8 — 2 м и придется довольствоваться неглубоким подпольем.
Если грунтовые воды залегают близко, то придется заниматься дренированием участка с целью понижения их уровня. Не каждый хозяин готов к производству таких масштабных работ.
Если исследование показало, что грунт под домом сухой и нет опасности замокания будущего подвального помещения, можно приступать к работам.
Соорудить полноценный цокольный этаж под готовым домом самостоятельно не получится, здесь нужна помощь специалистов. А вот выкопать небольшой по площади подвальчик можно и своими силами.
Для начала необходимо наметить помещение, под полом которого будет располагаться подвал. Чаще всего для этого выбирают кухню или коридор. До начала работ в этом помещении придется разобрать полы до самой земли. Учтите, что удалять выкопанную землю придется через жилые помещения, поэтому сразу предусмотрите куда удобнее выносить грунт.
Если грунт под домом сыпучий, то сразу предусмотрите необходимость закрепления стенок котлована деревянными щитами, которые потом послужат внешним щитом опалубки для бетонирования стен.
Учтите, что пол подвала должен находиться выше подошвы фундамента на 25 – 30 см. Если фундамент мелкозаглубленный, а подвал хочется сделать глубокий, то дело осложняется необходимостью подвести дополнительный фундамент под уже существующий. Это сложная и весьма трудоемкая работа, от грамотного выполнения которой зависит благополучие всего дома. Во избежание проблем, лучше обратиться в специализированную компанию, располагающую оборудованием и опытом для проведения подобных работ.
Строительство подвала под домом
- Если глубина фундамента дома достаточна для устройства подвала, то внутри старого фундамента нужно отрыть котлован, не забывая, что при этом необходимо отступить от имеющегося фундамента не менее чем на 1 – 1,2 м. А если дом двухэтажный, то и 2 м. Это необходимо для того, чтобы осыпающийся со стенок ямы грунт не повлиял на устойчивость фундамента.
- Дно получившегося котлована нужно тщательно утрамбовать. Затем на него настилают полиэтилен и по нему устраивают подушку из щебня и песка.
- Поверх подушки настилают еще один слой полиэтилена с нахлестом на стены котлована, который будет служить гидроизоляцией подвала.
- Поверх слоя гидроизоляции монтируют армированную бетонную плиту, которая и будет полом подвала.
- После того, как пол затвердеет, необходимо выставить опалубку и залить стены подвала, также используя арматуру. Если грунт плотный, то стены подвального помещения можно выложить кирпичом и оштукатурить.
- Необходимо обязательно предусмотреть вентиляцию подвала, иначе в нем будет сыро.
- Остается восстановить полы помещения и сделать люк в подвал.
Если площадь подвала большая, то спуск в подвал можно организовать как обычный лестничный марш. Если же места получилось мало, то придется использовать приставную лестницу.
Основным достоинством такого способа строительства подвала является возможность выполнить все работы самостоятельно.
Среди недостатков можно отметить следующее:
- Необходимость производства всех работ вручную ввиду невозможности использования техники.
- Вынос грунта производится через жилые помещения, что не слишком удобно как для работающих, так и для домочадцев.
- Не каждый может грамотно смонтировать вентиляцию и гидроизоляцию фундамента, что в дальнейшем может затруднить использование подвала по назначению, а также привести к появлению в нем сырости.
Если есть возможность сделать подвал во время строительства дома, стоит предпочесть этот вариант. Помещение получится гораздо большим по площади и лучше оборудованным.
diskmag.ru
Подвал в частном доме своими руками: технология строительства
Стройка подвала в частном доме
Помните такую древнюю поговорку – любой путь начинается с первого шага? А в нашем случае при строительстве дома первым шагом является проектирование. Грамотно и профессионально разработанный проект – залог успеха в любом строительстве. В народе проектную документацию зачастую называют планом. Но если народу хочется «план» — пусть так и будет. Кстати, строительные организации действительно составляют план, но называется он «план выполнения работ» и увязывается с временным графиком. Перед началом капитального строительства рекомендуем и вам составить подобный план, но вовсе не для того, чтобы следить за сроками строительства, а чтобы понимать последовательность своих действий. Поверьте, очень помогает. Тем более, если вы будете все делать своими руками. И памятуя о наличии последовательности, переходим к следующему нашему шагу.
Вот на этом-то этапе и происходит замешательство у некоторых, не особо дальновидных индивидуумов. Они вдруг вспоминают о том, что под домом не плохо бы сделать подвал. Мысль, конечно же, правильная, главное, чтобы пришла она своевременно, поскольку залитая железобетонная подушка исключает любую возможность организации подвального помещения под домом. Посему, сделаем вид, что озарение нас посетило вовремя и приступим к реализации задуманного. О том, как построить подвал, какие материалы лучше всего использовать, как сделать его сухим и комфортным, подходящим для любых ваших нужд и целей, мы и поговорим ниже.
Разметка участка и котлован
Итак, начинаем строить. Заглянув в наш план работ, приступаем к реализации первого пункта – рытью котлована. Скажем сразу – своими руками обеспечить устройство ямы такого большого размера довольно хлопотно, поэтому не жадничайте и заплатите за работу экскаваторщику. Сэкономите уйму времени, сил и нервных клеток. Но выравнивать стенки и пол вам придется все-таки вручную. Глубина котлована должна быть из расчета желаемой высоты потолков подвала (не ниже 2200 мм), плюс 500-600 мм (подготовительный слой и стяжка).
Котлован под фундамент
Совет!
По готовности котлована обязательно озаботьтесь дренажной системой, поскольку погода – дама непредсказуемая и любит преподносить неожиданные сюрпризы.
Систему дренажа можно сделать двумя способами. Самый простой – изготовить из обычной полиэтиленовой рулонной пленки нечто, напоминающее навес. Располагаться он должен под углом и прикрывать всю площадь котлована. Достичь этого проще, чем кажется. Пленка легко склеивается при помощи обычного утюга. Верхняя часть импровизированного навеса приподымается на вбитые в землю колышки, нижняя часть прикапывается или придавливается к земле камнями. Вдоль всей нижней части пленки выкапывается небольшая траншея в качестве водоотвода. Конструкция проста и удобна и ее устройство не требует особых сил, средств и времени, однако она имеет существенный минус – парусность.
Укладка дренажа с отсыпкой из щебня и песка
Второй способ применяется повсеместно в строительстве и при планировке участков. На дне котлована делаются уклоны от центра к стенкам, вдоль которых прокапываются дренажные траншеи с уклоном в одну сторону и в самой нижней точке вкапывается емкость для сбора воды. Устройство такой дренажной системы займет чуть больше времени и сил, но метод старый и проверенный.
Дренаж с емкостью для сбора воды
Совет!
Прежде чем приступить к следующей фазе, обязательно поинтересуйтесь уровнем грунтовых вод на вашем участке.
Это необходимо знать, чтобы определиться что делать сперва — пол или стены. При высоком уровне сначала заливается пол (таково мнение специалистов). Мы же считаем, что даже на сухом, не подверженном подтоплениям, участке, начинать строительство все равно нужно с пола, ибо гораздо удобнее возводить стены, имея в основное твердую, ровную поверхность. А уж тем паче, если внутри периметра планируется строительство перестенков.
Заливка фундамента
Подготовка к заливке подушки и литье стен
Своими руками подготовить пол под заливку дело не хитрое, но все же требует определенных знаний и строгого соблюдения последовательности.
Наметка фундамента
Сначала делается отсыпка щебнем с последующим разравниванием и уплотнением (100-150 мм). После – слой песка с разравниванием и обязательной трамбовкой (100-150 мм). На утрамбованный песок укладывается два слоя гидроизоляции (можно и больше, но вряд ли нужно). Запаиваются стыки с помощью горелки.
Совет!
Если вы используете для гидроизоляции рубероид, обязательно промазывайте битумом не только стыки, но и всю поверхность между слоями.
Гидроизоляция фундамента рулонными материалами
После гидроизоляции выкладываем всю поверхность пола утеплителем (пенополистерол 10-15 мм вполне подойдет) и можем приступать к армированию. Чтобы стяжка получилась качественной, арматура (10-12 мм) вяжется накрест в два слоя один над другим с шагом 150-200 мм. По периметру выставляется опалубка. Таким образом, при заливке получается замечательная железобетонная плита, толщиной не менее 200 мм.
Заливка железобетонной плиты
Совет!
Раствор нужно готовить с использования цемента марки не ниже М-500, желательно добавлять в него пластификатор (релаксол), который увеличивает прочность и способствует скорейшему застыванию.
Если стены вашего подвала будут изготавливаться тоже методом литья, при армировании обязательно загибайте концы арматуры вверх, чтобы было впоследствии удобно к ним привязаться. Если же стены будут кирпичными, то ничего загибать не надо, но здесь тоже есть нюанс – кирпич должен быть только красным. Силикатный для этих целей категорически не подходит.
Заливка цокольного этажа
Но о кирпичной кладке чуть позже. Пока расскажем об особенностях отливки стен. Прежде всего стоит обратить внимание на опалубку. От нее будет зависеть насколько ровные стены у вас в результате получатся. Не стоит напоминать, что неизменным спутником строителя является уровень? Не откладывайте его далеко, он будет нужен вам постоянно. Заливка стен происходит планомерно снизу вверх. Опалубка поднимается по всему периметру шаг за шагом после полного затвердевания предыдущего слоя. Армирование происходит также постепенно, по мере продвижения опалубки вверх.
Опалубка для монолитных стен подвала
Можно ли сразу армировать все стены? Можно, но при условии:
- это не будет мешать удобному перемещению опалубки;
- ширина опалубки позволяет вам беспрепятственно утрамбовывать раствор;
- заливка производится аккуратно.
И ради бога, не экономьте на качестве бетона! Ведь стены вашего подвала являются еще и фундаментом, на котором, собственно, и будет стоять ваш дом.
Возведение монолитного бетонного подвала
Кирпичная кладка
Теперь немного о кладке стен. Если вы все же надумали не заморачиваться с отливкой, а строить стены подвала из кирпича, то стоит обязательно соблюдать некоторые непреложные правила. Первое – это, конечно же, использовать качественный материал. Второе – не торопитесь выгонять вертикали. Правильная кладка всегда начинается с углов и должна быть не более 5-7 рядов за «один присест». Иначе стена может «поплыть».
Кирпичная кладка стен подвала
Совет!
Еще один важный момент – включите в свой план работ следующий пункт – организация вентиляционных каналов непосредственно при кладке или заливке, чтобы потом не тратить время и силы на выдалбливание отверстий в нужных местах.
Интересным так же является и способ устройства подвала, когда стены поднимаются на 500-600 мм над уровнем земли. Получается уже не подвал, а что-то типа цокольного этажа, в котором можно сделать проемы для светопрозрачных конструкций (в простонародье окна).
Цокольный этаж из кирпичной кладки
Это позволит не только иметь нормальное природное освещение, но и обеспечить максимальный приток воздуха для проветривания подвального помещения. Так сказать, убиваем двух зайцев одним выстрелом. И переходим к следующему важному разделу.
Кирпичная кладка стен подвала
Гидроизоляция стен
Из какого бы материала не были построены ваши стены, им необходима надежная защита от влаги. Даже если ваш участок находится в абсолютно сухом месте, с уровнем грунтовых вод гораздо ниже пола вашего, уже приобретшего форму, подвала, не ленитесь произвести работы, которые, впоследствии избавят вас от многих хлопот по борьбе с грибком, плесенью и просто с конденсатом на стенах подвального помещения. Итак, приступаем к первой фазе. Производим внешнюю гидроизоляцию стен. Наносим битум в два слоя, без пропусков.
Обмазочная битумная гидроизоляция стен подвала
Обработав таким образом всю площадь стен снаружи, переходим к внутренней гидроизоляции и утеплению стен подвала будущего дома. Изнутри стены изолируются так же, как и снаружи, однако после необходимо провести процедуру утепления. Используем материал такой же, каким утепляли пол – полистерол листовой. Наклеиваем его поверх гидроизоляции, используя битумную смолу. Именно клеим, чтобы не нарушать защитный слой. Только проведя все эти, далеко не быстрые и не простые манипуляции, вы сможете обеспечить в подвале своего дома сухость и комфорт.
Утепление фундамента и подвала
Фундаментные блоки
Еще один вариант устройства подвала в частном доме хотелось бы затронуть. Правда к теме «строительство своими руками» это подходит с большой натяжкой, но все же… Пару слов о стенах подвала из железобетонных фундаментных блоков. Для монтажа подобных, отнюдь не легких и громоздких конструкций вам понадобится кран и бригада профессионалов. Самостоятельно справиться с подобной задачей практически не реально. Единственный совет, который мы вам можем дать – проконтролируйте установку первого ряда блоков. Вооружившись уровнем, проверьте отсутствие перекосов по горизонтали и вертикали. Чем ровнее будут стены, тем меньше расходного материала вы потратите в дальнейшем на отделочные работы. Все должно идти строго по плану.
Укладка фундаментных блоков
Вернемся к нашим баранам. Стены уже построены, изолированы и утеплены. Подсыпаем грунт к стене, плотно его трамбуя. Осталось только сделать отмостку, дабы предотвратить попадание влаги. После этого можно смело приступать к устройству перекрытия. Наш подвал готов.
Отмостка
Однако, перед тем как закончить данную тему, хотелось бы дать несколько интересных рекомендаций по поводу использования подвального помещения частного дома.
Монтаж фундаментных блоков
Как можно использовать подвал
Если вы желаете использовать свой подвал, как котельную, не забывайте, что наряду с вентиляцией вам будет необходим еще и дымовой канал, следовательно, озаботьтесь заранее устройством дополнительного отверстия. Для проводки труб отопления и водоснабжения не плохо так же предусмотреть проходы в перекрытии.
Важно!
Если котел у вас предусмотрен газовый – высота помещения не должна быть ниже 2200 мм, иначе ввести его в эксплуатацию будет невозможно.
Котельная в подвале
Использовать свой подвал в качестве гаража тоже весьма удобно. Экономится уйма места на участке, да и машина всегда находится «под крышей». Однако не забывайте, что в данном случае следует правильно подойти к организации въезда. Желательно предотвратить попадание осадков (насколько это возможно) на уклон. Для этого над въездом, как правило, делается арочное перекрытие и обеспечиваются водоотводы. Если все сделать правильно – вы вряд ли узнаете что такое проблема выехать из гаража.
Гараж в подвале
Мастерская в подвале частного дома – просто идеальное решение. Для настоящего хозяина, привыкшего все делать своими руками – это просто находка. Есть полки для строительного инструмента, место для верстака и расходных материалов.
Идея!
Если позволяет площадь, можно совместить гараж с мастерской.
Мастерская в подвале
А если останется место для маленькой комнаты, где можно будет спокойно отдохнуть после трудов праведных, то мужика из такого подвала будет вытянуть не просто.
Комната отдыха в подвале
Можно, конечно, в подвале сделать все – и сауну, и бильярдную, и жилые помещения, а можно просто навесить на стены полки и хранить там консервацию. Было бы желание и средства. А сделать это своими руками – еще и моральное удовлетворение от проделанной работы. Посему, дерзайте, следуйте плану, и все у вас получится!
Мастерская в подвале
Похожие статьи
lestnitsygid.ru
Подвал под домом: обустройство погреба (фото)
Подвал под домом или подпол
Организация подвала под домом — это занятие достаточно сложное, но очень полезное. В народе такой подвал называется подпол (ударение на первый слог), так как вход в него обычно делается в одной из комнат дома, при этом скрыт он от всеобщего обозрения. Такие погреба были популярны во все времена, а нередко изготавливались не в единственном количестве, если позволяет площадь дома.
Практически в каждом частном доме имеется подвал. Он необходим для хранения солений, заготовок на зиму и овощей.
Глубина залегания таких продуктовых ям может быть разной, поэтому заранее нужно определиться, какие именно требования к ним предъявляются.
Если предполагается хранение картошки и закаток, нет необходимости очень сильно углубляться, но если хранить нужно более нежные продукты питания, придется постараться при копке — чем глубже, тем лучше сохраняется температура.
В отличие от других вариаций погребов, этот вариант может быть любой формы, если надежно укрепить потолки. Не будет необходимости строить узкий и длинный подвал, если вполне достаточно площадки.
Единственной сложностью при организации такого подвала станет проведение вентиляционной системы, но и тут все можно упростить при желании.
Есть еще один нюанс, который стоит учесть — если под домом проходят грунтовые воды, от идеи сделать подпол можно сразу отказаться — его в любом случае будет постоянно подмывать (возможны исключения при использовании портландцемента вместо обыкновенного).
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Действовать можно быстрее, если заранее подготовить следующее:
- тачка для грунта;
- лопаты штыковая и совковая;
- лом;
- лестницы;
- рулетка;
- балки деревянные.
Вырыть подвал под домом можно только при помощи лопаты, чтобы не повредить дом.
Сделать подвал под домом можно только руками, без использования тяжелой техники. Причина естественная — все работы проходят внутри дома. Основной проблемой станет вывоз грунта из помещения, поэтому заранее следует позаботиться о расчистке дорожки от будущего подпола до выхода. При этом желательно убрать вещи не только на пути следования, но и в помещениях, через которые этот путь будет пролегать.
Снимать весь пол или его часть — решает каждый в отдельности. Уже на этом этапе должна быть полностью готова идея, как будет сформирован подвал от и до.
Распространенным вариантом для спуска подвал является деревянная лестница, установленная под определенным углом.
В самом начале нужно определиться, какие будут ступени. Возможны 3 варианта:
- Ступени вырезаются из земли лопатой, что влияет на итоговый полезный объем помещения. Удобно использовать такой вариант для достаточно больших подвалов либо подвалов на большой глубине (можно выходить за пределы фундамента).
- Шахта с вмонтированной металлической лестницей. Лестница имеет строго вертикальный вид, а стальные трубки-отводы наглухо бетонируются в стену, после чего демонтаж возможен лишь при помощи перфоратора или болгарки.
- Использование дробины в шахте. Деревянная лестница приставляется под небольшим углом. Плюсом этого варианта является возможность подниматься по лестнице без помощи обеих рук, то есть выносить из подвала гораздо больший объем за 1 заход. Есть и минус — необходимость создания дополнительных упоров, чтобы лестница не двигалась при использовании.
Высота погреба должна соответствовать как минимум росту человека, который будет пользоваться им.
После того как выкопана лестница, можно продолжать работу по копке. Если предполагаемый потолок будет более чем на 2 м уходить под землю от фундамента, можно смело выходить за его пределы, в любом другом случае не стоит приближаться к его краям на 30-35 см, чтобы избежать резкой усадки дома. Такая ошибка может стоить очень дорого, поэтому правило обязательно к исполнению в любом случае.
Высота погреба обычно не превышает 2,2 м, но все зависит от индивидуальных ростовых особенностей владельцев дома. Если все обитатели обладают небольшим ростом, лучше уменьшить потолки, тогда как увеличение делается сложно. В небольшом помещении гораздо проще держать стабильную температуру.
Все стены, полы и потолки выравниваются по мере возможностей до идеального состояния.
Если есть опасения обвала, потолки можно временно укрепить деревянными балками, установленными в виде буквы «П». Особые риски возникают в широких помещениях.
Вернуться к оглавлению
Работа с полом
Вот что пригодится в процессе:
- труба дренажная;
- раствор бетона М 100;
- бур;
- гравий;
- полоса стальная.
Обычно работа начинается со стен, но в этом случае первичная работа начинается с пола. Есть 2 варианта, которые имеют одинаковую популярность, поэтому стоит рассмотреть их по отдельности.
Вариант 1 — сложный.
Схема внешней дренажной системы подвала.
Этот вариант используется обычно в капитальных погребах, где влага скапливается вне зависимости от уровня проветривания помещения.
Поначалу нужно организовать дренажную систему. Для этого прокладываются дренажные трубы с шагом в 0,4-0,5 м, а в конце соединяются воедино еще 1-й трубой. В одном из углов бурится отверстие на 60-70 см, в которое на ¾ засыпается гравий, а оставшееся место занимает отвод трубы. Объем влаги гораздо ниже, чем может пропустить через себя дренаж и впитать земля.
После этого трубы с 2-х сторон обкладываются тонкими стальными полосами, чтобы оградить их от воздействия бетона. Далее пол заливается бетоном ровно по высоте труб, а чтобы выровнять пол, на трубы укладываются перфорированные стальные листы, утапливаемые попутно в бетоне.
Вариант 2 — простой.
Земляной пол хорош тем, что в любой момент можно расширить подвал.
Простой вариант не значит плохой. Земляной пол позволяет влаге впитываться сразу, но при этом не предоставляет высокой надежности. Земля податлива, поэтому полки и стойки от времени будут продавливать своими ножками землю, из-за чего может быть нарушено равновесие. Вторым минусом служит доступ некоторых насекомых и червей в подвал, что может доставить свои неудобства.
Но при этом плюсами можно назвать возможность дополнительного расширения подвального помещения вглубь (бывают ситуации, когда даже в подполье нужно сделать дополнительную «невидимую» нишу), а также ускоренное охлаждение воздуха из-за непосредственной близости грунта.
Какой из 2-х вариантов ближе — каждый выбирает для себя сам. Первый вариант более современный и проработанный, тогда как второй можно назвать проверенным веками.
Вернуться к оглавлению
Работа со стенами
Для возведения стен пригодится следующее:
- прут армирующий;
- аппарат сварочный;
- доска обрезная;
- молоток с гвоздями;
- раствор бетона М 100;
- лопата штыковая;
- кирпич полнотелый;
- балки 100×100 мм.
Стены могут быть выполнены в 3-х вариантах, каждый из которых имеет свои достоинства.
Вариант 1 — бетонный.
В случае бетонирования полов погреба обязательно бетонируются и стены. Для придания большей прочности армируются.
Такие стены ставятся обязательно, если пол был забетонирован, либо в произвольном, когда пол остался земляной. В случае с земляным полом следует сделать дополнительные канавки по периметру, глубина которых составит 15-20 см, а ширина будет соответствующей.
Деревянные щиты опалубки делаются из досок. Доски должны упираться в потолок, а также необходимо обеспечить дополнительные укрепления, потому что боковое давление бетона будет достаточно большим.
Армирование, в свою очередь, не обязательно, но весьма желательно. На дно траншеи засыпается слой битого кирпича толщиной до 8 см, чтобы армирующая решетка не соприкасалась с грунтом. Влага действует губительно на арматуру, и если нет уверенности в возможности изолировать металл, лучше обойтись без него.
После того как залиты 2 боковые стены, нужно дождаться их затвердевания. Далее штыковой лопатой делается заглубление за каждой плитой на 8-10 см — это будет замок (получается суммарно 4 заглубления при условии подвала прямоугольной формы). После этого повторяется уже знакомая картина изготовления опалубки, арматуры, а потом и заливки бетона.
Вариант 2 — земляной.
При отсутствии поверхностных вод можно оставить земляные стены.
При полном отсутствии поверхностных вод такой вариант можно использовать. Но даже при малейшем намеке можно смело забывать про него, потому что получится слишком хрупкая конструкция. Достоинством таких стен служит полное отсутствие зависимости внутренней температуры от температуры в помещении дома благодаря очень высокой скорости охлаждения. Минусом можно назвать упрощенный доступ грызунов и насекомых.
Стены при этом желательно выровнять, хотя четко этот аспект не регламентируется. Минус неровных стен — неудобство использования полок, прилегающих к ним. Визуально они тоже непривлекательны, хотя тут дело вкуса.
Вариант 3 — кирпичи и балки.
Кирпичные стены достаточно эффективны, но редко используются.
Стены можно выложить кирпичом в шахматном порядке (с большими воздушными пазухами), чтобы обеспечить свободный теплообмен. По 2 нижних и верхних уровня выкладываются сплошным слоем, чтобы обеспечить максимальную площадь стыка и прочность несущих уровней.
Балки, в свою очередь, желательно использовать дубовые, так как это дерево устойчиво к воздействию влаги. Создаются 2 деревянных пояса — снизу и сверху, а между ними устанавливаются вертикальные балки с шагом 1,2 м.
Оба варианта используются редко, но достаточно эффективны.
Вернуться к оглавлению
Работа над потолком
Проведение операций предполагает наличие следующих инструментов и материалов:
- доска 30×100 или более;
- бур;
- балка деревянная 100*100;
- рулетка.
Схема потолка и погреба в целом.
Работа с потолком достаточно сложная, поэтому следует обязательно заранее подготовиться к ней. Почти всегда подвал имеет ширину более 2 м, следовательно, потолок нуждается в дополнительных укреплениях. Если они не требуются, в дальнейших описаниях следует просто не затрагивать их.
Полностью земляные продуктовые ямы делаются небольшого размера, поэтому колонны тут не потребуются. Потолок либо оставляется в первозданном виде, только выравнивается, либо под него монтируются деревянные балки.
Если выбран вариант с балками, то ровно под потолком буром делаются параллельные отверстия в стенах с шагом в 1,2 м, куда потом устанавливаются деревянные балки. Поскольку отверстие превосходит балку по диаметру, после установки балки можно его засыпать землей. Балки должны заходить в землю с каждой стороны не менее чем на 1/6 от общей длины (в земле окажется минимум 1/3 длины), иначе эффект от балок будет сведен на нет их же массой.
При кирпичных и деревянных основаниях делается по верху обрешетка из досок с шагом в 50 см, после чего укладывается основной слой досок, но уже впритык. Деревянные балки-колонны устанавливаются с частотой 1 шт. на 8 м².
Вернуться к оглавлению
Создание бетонного потолка
Понадобятся следующие материалы и инструменты:
- балка деревянная 100×100 мм;
- раствор бетона М 100;
- доска обрезная;
- молоток с гвоздями;
- рулетка;
- прут армирующий;
- аппарат сварочный.
Схема бетонного потолка подвала.
Этот вариант нужно вынести в отдельную графу, поскольку изготовление сопровождается целым рядом особенностей, которые необходимо описать. Бетонный потолок делается только по бетонным стенам, так как обладает очень большой массой.
Изначально на каждые 6 м² делается 1 колонна 40×40 см (круглая или квадратная, без разницы). Для организации колонны используется армирующий каркас, высота которого не будет доходить до грунта всего 3-5 см. Каркас будет иметь форму будущей колонны. Если хочется получить круг, для опалубки можно использовать металлопрофиль, а для квадратной подойдут доски.
После этого заливается бетон в полученную опалубку. Обычно колонны делаются в то время, пока затвердевают стены. Это позволяет существенно сэкономить время. Начать их возведение лучше во время застывания пола (установить армирующие каркасы в бетон), тогда прочность существенно повысится.
Затем на каждые 4 м² ставятся деревянные балки, по верху которых прокладывается опалубка. Заливка производится секциями, границы каждой из которых будут проходить ровно на четверти каждого бетонного столба (получатся плиты). Заливку удобно производить полосами при нечетном количестве таковых либо в шахматном порядке. Такой подход обеспечит более высокую скорость работы.
Вернуться к оглавлению
Завершение работы и подведение итогов
В самом конце выводится вентиляция, для чего понадобятся трубы ПВХ, ножницы и аппарат для диффузионной сварки. В отличие от всех остальных вариаций изготовления, тут вентиляция подводится непосредственно к выходу, но над землей не выходит, поэтому подвальная крышка должна позволять проникать воздуху вниз.
При желании можно провести под полом трубу и сделать традиционный вывод на свежий воздух, но такая процедура возможна лишь с полным поднятием пола вплоть до выбранной точки. Но не стоит отрицать, что последний вариант предпочтительнее, хоть и дороже.
Каждая из описанных выше конструкций имеет свои плюсы и минусы. Использование каждой в своем подвале под домом оправдывается различными потребностями.
Обустройство земляной конструкции позволяет сохранить продукты питания в их первозданном виде. Бетонная конструкция — это бункер, которому не страшны никакие воздействия. А все остальные варианты -промежуточные, которые приспосабливаются под те или иные случаи.
Важно также помнить, что все деревянные элементы, которые в итоге остаются в подвале, должны быть изготовлены из дуба. Почти все остальные сорта деревьев слишком восприимчивы к влажной среде.
В итоге какой и как сделать подвал, каждый выбирает под свои потребности.
moipodval.ru
