Содержание
Планшайба для токарного станка по дереву своими руками
Планшайба для токарного станка по дереву представляет собой деталь, имеющую форму стального диска с отверстиями для крепления габаритной заготовки. Существует множество разновидностей планшайб, различающихся между собой:
- материалом изготовления;
- толщиной диска;
- размером и конфигурацией крепежных отверстий;
- способом изготовления;
- термообработкой;
- наличием дополнительных аксессуаров.
Токарная обработка часто встречается при работе с вогнутыми плоскостями заготовок, обрабатываемые детали при этом имеют большое сечение и толщину. Закрепить такие материалы на других станках проблематично, изгиб мешает захватить необходимую часть заготовки.
Содержание
- Характеристика детали
- Предпосылки использования планшайб
- Планшайба в домашних условиях
Характеристика детали
Планшайба – литой металлический диск, имеющий резьбовое центральное отверстие для закрепления его на шпинделе токарного станка по дереву. В планшайбе заготовка крепится металлическими шурупами. Они насквозь проходят через ее отверстия и надежно вкручиваются в дерево.
При реализации токарный деревообрабатывающий станок комплектуется планшайбой с наружным диаметром 100–150 мм. Дополнительно специалисты могут приобрести подобные изделия любых размеров, с другим расположением крепежных отверстий и рабочей толщины.
При покупке для домашнего пользования необходимо выбирать планшайбу с максимальным наружным диаметром. Он должен соответствовать базовому размеру дна обрабатываемой заготовки.
Предпосылки использования планшайб
При выполнении точения деревянных изделий часто возникают ситуации, когда токарь обязан произвести ювелирную обработку граней, точность таких манипуляций на стандартном агрегате выполнить невозможно. Особенно если деталь имеет большие габариты и неровные углы. Фиксация заготовки на планшайбе осуществляется с помощью крючков.
Болванка, используемая для вытачивания чаши, должна быть закреплена тщательнейшим образом, в противном случае деталь сорвется с места фиксации и работа будет испорчена.
Высока вероятность серьезных последствий и несчастных случаев, если тяжелая заготовка сорвется со шпинделя станка. Своими руками изготавливают специальные крепежные устройства многие профессиональные токари, работающие по дереву.
Универсальные держатели, специальные патроны могут обеспечить надежный способ крепления деревянных заготовок, особенно если выполнен станок своими руками. Но наиболее безопасной у всех токарей высшей квалификации считается самодельная планшайба, изготовленная мастером для личного пользования. Стоит изделие значительно дешевле покупных, а по надежности, долговечности, качеству намного их превосходит.
Габариты самого агрегата небольшие, он способен поместиться в небольшом цеху или гараже частного дома. Принудительной вентиляции предусматривать в помещении, где будет происходить эксплуатация оборудования, не требуется. Многие мастера устанавливают станок между двух окон, это позволяет усилить естественную вентиляцию.
youtube.com/embed/f6-aA3AwTm8?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=0&showinfo=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=2&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Планшайба в домашних условиях
Для выполнения сборки агрегата в домашних условиях мастер обязан знать регламент работ, это упростит монтаж всех деталей и позволит долго эксплуатировать станок. Методика довольно простая, но все пункты требуют внимания от специалиста и ловкости. Пошаговая инструкция изготовления самодельной планшайбы:
- Взять ровный стальной лист толщиной 10 мм.
- Стальной, неповрежденный уголок 50×50 мм, болты М8×30 в количестве 8 штук, плоские шайбы и гайки к ним.
- Тщательно продумать, каким образом самодельная планшайба для токарного станка по дереву будет крепиться в шпинделе агрегата. Купить либо выточить втулку с резьбой.
- Стальную пластину разметить окружностью необходимого диаметра. Нанести две оси, чтобы они проходили через центр и пересекались под углом 90º.
- Лобзиком произвести круг по размеченной линии, щепетильно отшлифовать.
- Промочить сквозные пазы по центральным осям, не доходя 3 см до границы детали, отойдя от центра на несколько сантиметров. Лучше предварительно просверлить отверстия несколько большего сечения, чем заготовленные болты.
- Отпилить от цельного уголка четыре одинаковых отрезка. Одну полку каждого отрезка просверлить тем же сверлом, что и пластину.
- В двух других полках уголков нарезать резьбу М8. Вкрутить в нее болты.
- К пластине приварить резьбовую втулку крепления к валу.
- Через шайбы прикрутить уголки к планшайбе с помощью болтов.
- Планшайба для токарного станка своими руками изготовлена. Необходимо закрепить ее на шпинделе агрегата и начинать работу.
Закрепить планшайбы на шпинделе
Чтобы фиксировать такой шайбой заготовки, уголки передвигаются в требуемое положение и крепятся гайками. Надежно каждая деталь зажимается с помощью болтов, они вкручиваются в полки уголком с резьбой М8.
Видео по теме: Как сделать планшайбу для токарного станка ТВ-4
Какие бывают планшайбы для токарного станка по дереву: как изготовить своими руками
Токарные станки по дереву являются незаменимым универсальным устройством при обработке заготовок различных целей, размеров и уровня сложности выполнения работ. В штатном патроне станка производится крепление небольших по размеру цилиндрических деталей.
Элементы крупного размера, либо нестандартные требуют использования специальных инструментов. Поэтому очень важно разобраться в технических характеристиках и особенностях планшайбы для токарного станка по дереву, а также подробно рассмотреть ее виды.
Содержание:
- 1 Что такое планшайба для токарного станка по дереву
- 2 Описание конструкции
- 3 Технические характеристики
- 4 Какие есть разновидности
- 4.1 Диск с Т-образными пазами
- 4.2 Со сквозными пазами
- 4.3 С отверстиями
- 4.4 Поводковые планшайбы
- 4.5 С наличием угольника
- 5 Изготовление своими руками,, видео
- 5.1 Универсальная планшайба своими руками, видео
- 6 Советы и рекомендации специалистов
Что такое планшайба для токарного станка по дереву
Планшайба для токарного станка по дереву – деталь, имеющую форму стального диска с отверстиями для крепления габаритной заготовки. Обычно планшайба для токарного станка по дереву используется в случаях с теми деталями, которые невозможно зажать в патрон.
Примерами могут служить плоские заготовки, крупногабаритные, либо просто детали неправильной формы. Такое устройство просто необходимо при обработке продукции со смещением окружности шпинделя, а также изделий, которые могут пострадать от воздействия патрона.
Описание конструкции
Ещё раз о том, что планшайба для токарного станка по дереву представлена в виде литого диска, сделанного из металла, который имеет так называемое центральное отверстие из резьбы, предназначенное для его закрепления на токарном станке по дереву, а точнее на его шпинделе. В ней заготовка аккуратно крепится с помощью металлических шурупов, которые проходят сквозь ее отверстия и крепко вкручиваются в дерево.
Токарный деревообрабатывающий станок при реализации укомплектовывается планшайбой, имеющей внешний диаметр, составляющий 100–150 мм. Если есть необходимость, то есть возможность дополнительно купить планшайбу для токарного станка по дереву любых размеров, с иным месторасположением крепежных отверстий, а также рабочей толщины.
Технические характеристики
Конструкция планшайбы подходит для станков не только дерева, но и металла. Она представлена в виде диска, с выполненными на нем узлами заготовок. Выступать материалами могут быть и чугун, и сталь. Другие материалы используются в редких случаях.
Конусные ступицы и резьбовой отверстия служат инструментом для крепления оснастки к шпинделю. Под определенные размеры выходного конца вала подбираются конкретные параметры. При условии, если приспособление, которое зажимается прямо в патроне станка, обеспечивается цилиндрической ступицей.
Крепится заготовка с использованием прижимов, костылей, также различных прихватов и других зажимных устройств. С этой целью устанавливается и используется токарный патрон. Он может быть собран на планшайбе либо по оси, либо с ее смещением. Стоит уделять особое внимание на планшайбу при использовании техники безопасности производства.
Серьёзную опасность как для самого токаря, так и для окружающих представляют большие размеры, нестандартные крепления и нецилиндрическая форма поверхностей. В начале работы необходимо все элементы сбалансировать и закрепить, чтобы конструкция не распушилась и не разлетелась отдельные узлы.
Читайте также: Какие бывают патроны для токарного станка по дереву
Какие есть разновидности
В связи с широким использованием планшайб для токарного станка по дереву, имеется огромное количество модификаций и вариантов крепления, а отсюда уже и число разновидностей увеличивается. Планшайба для токарного станка по дереву сама по себе имеет простую конструкцию и широкую область использования, что повлекло за собой увеличение способов закрепления обрабатываемых элементов. Ниже подробно рассмотрим каждую из разновидностей планшайб для токарного станка по дереву.
Диск с Т-образными пазами
Такая конструкция представляет собой поверхность с имеющимися на ней углублениями. Все крепления осуществляются при помощи винтов. На установку данной оснастки можно найти огромное количество видов продукции. Важно, что у пазов количественный фактор меняется, а именно от большего числа самих пазов увеличивается и назначение.
В процессе изготовления параметры диска могут легко измениться и подстроиться под конкретную ситуацию. Такой вид планшайбы для токарного станка по дереву является самым распространённым, потому что он удобен и универсален, имеет много вариантов использования.
Со сквозными пазами
Планшайбам со сквозными пазами особенно подходит для обработки металла, а не только для дерева. Сквозные пазы являются главным их отличием. Размер их и частота зависит от задачи использования.
В большинстве случаев отверстия расположены по всей окружности на определённом расстоянии. Бывают модели, где паз сплошной и непрерывный. Устанавливается при помощи винтов. Зачастую деталь ставится на диск обратной стороной, если тот или иной продукт имеет соответствующие отверстия.
Как правило, на поверхность переходника устанавливаются другие механизмы. Именно они дают возможность сделать ассортимент фиксаторов более разнообразным, необходимых для работы с диском и увеличения его сцепляющих возможностей.
С отверстиями
Вся линейке разновидностей имеет общую черту – центральное углубление. Благодаря этому диск с легкостью садится на патрон, поэтому используется резьба. Все иные отверстия расположены по конкретному регламенту. Количество пазов напрямую зависит от линии продукции. Они могут быть и округлой формы, и овальной, и даже удлинённой.
Вариант крепления заготовки в планшайбе тоже не один, помимо винтов ещё могут использоваться и прихваты, которые существенно увеличивают количество вариантов.
Поводковые планшайбы
Такие диски имеют специальное углубление вдоль всей своей окружности, которая удерживает хомут. За счет такого вида дисков детали размешаются между центрами, а крутящий момент передаётся от вала к изделию.
Хомут, в свою очередь, опоясывает само изделие, тем самым схож с муфтой. Кроме того, на самом диске расположены отверстия разного размера, имеющие Т – образный формат, их количество может быть любым. Планшайба такого типа не ограничивается четкими параметрами, они полностью зависят от цели использования.
С наличием угольника
Данный вид планшайбы для токарного станка по дереву имеет так называемый дополнительный переходник с формой угла. Он закрепляется к части диска, при это освобождает другую сторону с пустой плоской поверхностью. На этом переходнике расположена заготовка.
Суть этой дополнительной детали состоит в уменьшении показателя механического фактора для детали. Следовательно, его лучше использовать при условии, если продукция уязвима либо имеет мягкие участки и тонкие части.
Для того чтобы устойчивость имела максимальный показатель, необходимо установить фиксацию в одной точке поверхности, а также выбрать не менее трёх. Можно выбрать больше, но все зависит от характеристик материала, который используется. Важно использовать и дополнительный крепеж.
К примеру, если форма довольно тонкая, а при этом удлиненная, то вполне подойдет особый переходник. Патрон трезубец назначается при работе с длинными деревянными конструкциями, имеющими плоское основание.
Читайте также: патрон для токарного станка по дереву своими руками
Изготовление своими руками,, видео
Универсальная планшайба своими руками, видео
Советы и рекомендации специалистов
Планшайба является широко используемым устройством в металлообработке и деревообработке. В связи с тем, что она предназначена для изготовления нестандартных деталей, то задачи перед ними могут быть самыми разнообразными. Следовательно, при производстве, необходимо учитывать множество нюансов.
Отсюда понятно, что специализированные магазины имеют огромное количество планшайб. Иногда и этого бывает мало. В таком случае токари самостоятельно изготавливают их, при этом ориентируются на собственные нужды и требования к данной планшайбе, что помогает подогнать ее под конкретную производственную цель.
Важно всегда под рукой иметь целый набор, включающий в себя планшайбы под различные назначения. При этом некоторые из наборов могут быть и самодельными. Бывает так, что некоторые вариации могут отсутствовать на рынке или в ассортименте специализированного магазина.
Поверните планшайбу для вашего токарного станка
Как выточить простую планшайбу, которая обеспечит прочную и надежную опору для различных токарных работ по дереву.
Из всех способов крепления заготовок на токарном станке немногие столь же просты и универсальны, как планшайба. Вы можете прикрепить лицевую панель непосредственно к токарной заготовке с помощью винтов, и это отлично подходит для больших чаш с толстым дном, где винты не будут мешать вращению. Это также быстрый способ прикрепить заготовку и сначала повернуть ее снаружи, а затем перевернуть заготовку и снова установить ее в патрон токарного станка, чтобы обработать внутреннюю часть — опять же, этот метод лучше подходит для крупных проектов. Тем не менее, для небольших работ, таких как показанная здесь чаша с крышкой, проще всего соединить лицевую панель с клеевым блоком.
ШАГ 1: Выберите кусок твердой древесины (не фанеру) толщиной не менее 1 дюйма, убедившись, что обе стороны плоские для надежного крепления. в конечном итоге получится кривая токарная обработка. Если вы сомневаетесь, пропустите лом через рубанок, прежде чем резать его по размеру. Обведите лицевую панель на ломе. /16″, чтобы иметь немного больше материала для работы. Небольшой дополнительный запас также помогает предотвратить расщепление, когда мы будем вкручивать винты позже.
ШАГ 2: Подойдите к ленточной пиле и вырежьте клеевой блок. Вы заметите, что я немного больше, чем начертание; Я хочу оставить немного дополнительного рабочего материала для приведения блока в порядок. Нет необходимости шлифовать эти обрезанные края.
ШАГ 3: Просверлите направляющие отверстия в клеевом блоке и прикрепите его винтами. Выберите винты, которые будут проникать в клеевой блок на глубину 3/4 дюйма. Лучше всего использовать более крупный винт — не только резьба будет держаться более надежно, но и вам не нужно «пространство для маневра» в отверстиях для винтов. в лицевой панели, что может привести к смещению клеевого блока во время поворота. Для моей лицевой панели толщиной 1/2 дюйма идеально подходят винты # 10 x 1-1/4 дюйма.
ШАГ 4: Установите блок лицевой панели/блока на токарный станок и выровняйте блок. Обычно при заворачивании винтов лицевая панель сидит не совсем по центру блока. Благодаря быстрому повороту блока на токарном станке все будет сбалансировано, когда мы будем точить сам проект. При правке берите ровно столько материала, чтобы получилась идеально круглая форма.
ШАГ 5: Теперь пришло время склеивания. Начните с равномерного нанесения клея на лицевую сторону блока. Прижмите круг бумаги к блоку, а затем равномерно нанесите клей на бумагу. Наконец, отцентрируйте все на задней части токарной заготовки и плотно прижмите ее рукой. Этот лист бумаги не повлияет на прочность склейки, но когда придет время удалить последний токарный станок, он значительно облегчит задачу отделения токарного станка от блока.
ШАГ 6: Для надежного соединения лицевая панель/блок/заглушка в сборе должны быть прочно зажаты. Вы можете сделать это с помощью обычных зажимов — что я и делаю, когда делаю дополнительные заготовки, пока мой токарный станок занят другими делами — но если вы работаете только над одним проектом, вы обнаружите, что эффективно использовать свой токарный станок. Я установил лицевую пластину в сборе на токарный станок и поднял заднюю бабку, затем провернул центр в заготовку с достаточным усилием, чтобы превратить токарный станок в очень эффективный зажим, пока он не высохнет.
ШАГ 7: Когда клей полностью высохнет, приступайте к точению. Обратите внимание, что я использовал долото, чтобы прорезать передний край клеевого блока. Так как я сделал свой клеевой блок немного большего размера, это совершенно нормально, если вы помните, что эти винты входят в блок на 3/4 дюйма. Для такого блока толщиной 1 дюйм, как этот, я аккуратно разрезаю только заключительный 1/4″ рядом с заготовкой.
ШАГ 8: Теперь, когда токарная обработка завершена, вы можете подготовиться к отделению токарной обработки от клеевого блока. Я использую инструмент для разделения, чтобы вырезать канавку прямо на линии склеивания между блоком и поворотом, которая простирается примерно на 1 дюйм в глубину. На этом этапе у вас есть несколько вариантов. Вы можете прорезать оставшуюся часть с помощью ручной пилы, в то время как сборка все еще устанавливается на токарный станок. Или вы можете снять сборку и вставить долото в эту канавку, чтобы закончить разделение. Однако для такой маленькой чаши, как эта, я обнаружил, что после вырезания канавки я могу просто защелкнуть ее. ослабьте вручную, слегка повернув в сторону, пока он еще установлен — бумажные волокна аккуратно отделяются, освобождая поворот.0003
ШАГ 9: Чтобы удалить последний кусочек бумажных волокон и клея с нижней части токарной обработки, несколько секунд на ленточной шлифовальной машине делают свое дело. Все, что осталось сейчас, это добавить отделку по вашему выбору, если вы еще не сделали фрикционную полировку на токарном станке. Для этой миски с крышкой я выбрал несколько слоев прокипяченного льняного масла, а затем хорошо отполированный слой воска. Оловянная крышка прекрасно все завершает.
Токарная обработка чаши на токарном станке и планшайбе — Деревообработка | Блог | Видео | Планы
Имея честь опробовать почти любой токарный станок или приспособление для токарной обработки, появившиеся на рынке за последние 30 лет, я безмерно избалован. Мой недавний обзор мини-токарных станков был прозрением в этом отношении: я понял, что вам не обязательно иметь большой, тяжелый, дорогой токарный станок и кучу патронов и гаджетов, чтобы получить очень полезный опыт. На самом деле, получение первоклассных результатов с помощью базовых методов приносит большое удовлетворение. Да, кухонный комбайн работает быстрее, но и острый нож справится со своей задачей ничуть не хуже. Поэтому я решил повернуть время вспять на пару десятков лет и объяснить, как выточить чашу на любом токарном станке — с помощью только лицевой панели, которая идет в комплекте.
Автор прикручивает планшайбу к тому, что будет внутренней частью чаши, выточенной из заготовки диаметром 9″, скругленной ленточной пилой.
Внешняя часть нашей чаши будет повернута прямым креплением к лицевой панели. Затем мы перевернем чашу и приклеим только что выточенную ножку на клеевой блок: диск из прочного дерева толщиной 1-1⁄4″, диаметр которого немного больше, чем лицевая панель. Толщина предполагает, что 1-дюймовые винты удерживают блок на лицевой панели. Толщина 1-1⁄4″ позволяет чаше находиться значительно выше кончиков винтов.
Цианоакрилат является лучшим клеем для этой цели, потому что он все еще будет склеиваться, если древесина влажная, и очень быстро сохнет с помощью каталитического спрея. Это позволяет при желании выточить миску из сырого дерева, но нет ничего плохого в том, чтобы выточить миску из сухого дерева, если у вас есть подходящий кусок. Ориентация основания чаши к тому, что было снаружи дерева, а устье к внутренней части, позволяет добиться наиболее прочного рисунка волокон.
Поверните наружу
Процесс очистки паза с прямыми стенками на дне чаши показан на иллюстрации справа внизу.
Сырая древесина или сухая, вам нужно распилить круглую заготовку, диаметр которой чуть меньше диаметра качели вашего токарного станка. Мой миди-токарный станок Colt имеет 14-дюймовый поворот, но я увеличил заготовку до 9-дюймового диаметра, чтобы показать, что хорошую чашу можно выточить на 10-дюймовом мини-токарном станке. Вы можете просто прикрутить лицевую панель прямо к той стороне, которая будет основанием чаши, но этот метод сопряжен с двумя проблемами. Во-первых, поворачивать чашу снаружи неудобно, особенно для начинающего токаря. Во-вторых, это не позволяет разместить банджо под работой, а значит, нельзя разместить подручник для правильной поддержки инструмента.
Сопоставьте диаметры паза дна чаши и шипа клеевого блока: используйте разделители, чтобы выложить паз, затем перенесите диаметр на клеевой блок.
Гораздо лучше прикрутить лицевую панель к той стороне, которая будет входом в чашу, и сначала повернуть снаружи. В этом случае размещение банджо и упора для инструментов не вызывает затруднений. Использование выемки чаши для выполнения S-образных надрезов, необходимых для придания формы чаше и ножке, интуитивно понятно.
«Зажимной скребок» представляет собой пустую площадку шириной 1/2 дюйма и толщиной 1/4 дюйма до 9Угол 0 ° на кончике. Он может образовывать как паз в чаше, так и шип на клеевом блоке. Его форма помогает сделать области вокруг них абсолютно плоскими.
Подходят скорости от 250 об/мин (если бланк некруглый или плохо сбалансирован) до максимальных 1200 об/мин. На самом деле, скорость вращения больше 1200 об/мин неэффективна при точении чаши. Я думаю, что также намного легче увидеть формирующуюся форму вашей чаши и создать достаточно маленькую ножку, чтобы она была эстетически правильной при повороте в этой ориентации.
Клеевой блок толщиной 1-1⁄4″ распиливается до диаметра немного большего, чем лицевая панель.
Поворот ножки и паза в ее центре для приема клеевого блока – это последние шаги при точении снаружи. Это хорошее время для шлифовки снаружи, начиная с наждачной бумаги с зернистостью от 40 до 60 и постепенно переходя к зернистости 180.
Используйте иглу задней бабки, чтобы прижать стык между клеевым блоком и чашей, пока цианоакрилатный клей схватывается.
Зачистка паза — простая, но точная операция, выполняемая с помощью V-образного скребка, который я назвал зажимным скребком. Подробности этой операции показаны на иллюстрации на этой странице. Шип не должен плотно прилегать к пазу; на самом деле, 1/32″ отстой лучше, чем плотная посадка. Вы также не хотите, чтобы шип упирался в паз, иначе соединение выйдет из строя. Прочность зависит от плоских участков клея вокруг паза/шипа, которые должны быть абсолютно плоскими, чтобы создать прочную связь.
Выдолбите чашу с помощью выемки для чаши, выполнив ряд широких надрезов, чтобы придать ей желаемую форму.
Удовлетворившись посадкой, нанесите цианоакрилатный клей средней вязкости на область вокруг шипа на клеевом блоке, распылите катализатор на основание чаши и соедините их вместе. Теперь поднимите заднюю бабку и надавите пинолью задней бабки, превратив токарный станок в зажим. Подождите 5-10 минут и начните переворачивать. В награду вы получаете прочное соединение и гораздо лучшую центровку, чем обычно получается при использовании металлических четырехкулачковых спиральных патронов.
Поверните внутреннюю часть
Здесь автор использует разделительный инструмент, чтобы отделить клеевой блок от чаши. Тщательное размещение гарантировало, что он не порежет основание чаши.
Используйте долото для чаши, чтобы выдолбить чашу. Начав с центра, сделайте серию широких надрезов, чтобы придать интерьеру желаемую форму и равномерную толщину стенок. Затем отшлифуйте внутреннюю часть, снова начиная с зернистости 40–60 и заканчивая зернистостью 180. Сейчас самое время нанести первый слой финишного покрытия, если хотите. Я обычно использую масляную отделку, такую как Waterlox или Minwax®.
Установка заднего патрона выглядит сложнее, чем есть на самом деле.
Используйте инструмент для обрезки (разделения), чтобы отделить почти готовую миску от клеевого блока. Разрежьте клеевой блок, удерживая правый край инструмента на линии склеивания. Я отрезаю около двух третей диаметра стопы, останавливаю токарный станок, затем слегка постукиваю по чаше, и, как правило, в другой руке она сразу же снимается. Если нет, срежьте немного глубже и попробуйте еще раз. Лучше не отрывать чашу от клеевого блока с помощью разделительного инструмента: просто используйте его, чтобы способствовать отделению.
Вставьте ножку чаши в обратном порядке в «зажимной патрон», процарапав канавку с сужающейся внутрь внешней стенкой в деревянном диске, чтобы удалить все следы паза.
Последняя задача — перевернуть чашу. Да, нам нужен еще один зажим, чтобы удалить все следы паза, оставив изысканную ножку, напоминающую керамику. Это можно сделать двумя разными способами. Первый заключается в установке деревянного диска толщиной от 3/4 до 1 дюйма, который немного больше чаши, и наскреб конической канавки, в которую войдет чаша. Установка этого зажимного патрона может показаться сложной, но это не так сложно сделать. Используйте зажимной скребок, чтобы создать канал немного шире, чем стенка вашей чаши, при этом внешняя стенка должна быть сужена внутрь примерно на 3°. Это требует терпения, но просто останавливайте токарный станок и проверяйте посадку, пока не добьётесь фиксирующего конуса.
Второй метод обратного зажима заключается в использовании задней бабки, чтобы прикрепить чашу к деревянной втулке, прикрепленной к лицевой панели.
Второй способ заключается в том, чтобы прикрепить деревянный брусок к лицевой панели и придать ему закругленную форму. Поместите квадрат ткани внутрь чаши, поместите чашу и ткань поверх блока и приколите ее туда с помощью пиноли задней бабки и живого центра.
Небольшой деревянный квадрат удерживает живой центр от повреждения чаши.
Поместите деревянный брусок размером 1/4″ между центральной точкой и чашей, чтобы центр не повредил вашу чашу. Теперь вы можете отшлифовать лапу, и у вас останется только небольшая область в центре, которую легко отшлифовать. Нанесите больше слоев финишной обработки на токарном станке.
Преимущества лицевой панели
Наконец, поставьте чашу на кухонный стол и пусть все ею восхищаются — пока вы заказываете еще одну или две лицевые панели. Для этого процесса очень удобно иметь дополнительную лицевую панель или около того. В идеале вы должны использовать один для крепления заготовки, второй с клеевым блоком для крепления к ножке и третий с диском для зажимного патрона.