Как сделать перемычку: Как сделать перемычку из проводов?

Как сделать перемычку из проводов?

Перемычки на автоматы

• admin
• Стройка и ремонт
• 0

Статья написана опираясь на собственный опыт и связанные с монтажом трудности. Перед монтажом щитка рекомендую получить у Вашей энергокомпании технические требования.

• Внимание! Если на вашем питающем проводе, присутствует напряжение, то перед началом выполнения электромонтажных работ, по подключению автоматического выключателя, подачу электричества необходимо отключить. После чего, в обязательном порядке, убедиться в его отсутствии, используя указатель напряжения, или мультиметр. И только после этого, приступать к работе.

1. Вся хитрость заключается в том, что места размещения автоматов защиты рассчитываются заранее, затем они устанавливаются на DIN рейку, и лишь потом протягиваются все провода не под рейкой, а сбоку используя пластиковые хомуты затяжки.
2. Если размеры вашего щита довольно большие, скажем на 12 и более модулей, разумно взять щит более большого размера, чтобы все можно было компактно разместить, и все провода сбоку уместились.
3. Также в одну колодку автомата не рекомендуется подключать более 2 проводов, а если и подключаете 2 провода то пусть они будут одного сечения.
4. Варианты размещения нулевых, заземляющих и дополнительных нулевых колодок могут быть различны в зависимости от типа самого щита, но сути это меняет.

Для подключения лучше всего использовать провод одного сечения с питающим, то есть, если у питающего провода сечение каждой из жил 6 квадрат, то для подключения счетчика, применяем тоже 6 квадрат. Максимальное сечение, на которое рассчитаны клеммы электросчетчика, 25 квадрат, но здесь следует отметить, что максимальный ток, на который электросчетчик рассчитан, равен 50-60 Ампер (в зависимости от марки электросчетчика), это 10-12 Киловатт. Отсюда следует, что разумным сечением жилы провода, используемого для подключения счетчика, стоит считать, медный провод, сечением 10-16 квадрат или алюминиевый провод, сечением 16-25 квадрат. Соответственно, и защитное устройство, должно быть номиналом меньше предельной пропускной способности счетчика, то есть, если счетчик рассчитан на 50-60 Ампер, то автомат следует ставить, номиналом, не более 40-50 Ампер.

Как правило, если мощность превышает 7-10 кВт, сетевые организации, что бы усреднить межфазную нагрузку на линии, выдают технические условия, уже не на 220 Вольт, а на 380 Вольт. В этом случае, для установки потребуется трехфазный счетчик электроэнергии, который имеет совершенно иную схему подключения.

Что бы не покупать лишнего, можно рассчитать необходимое сечение жил, которое потребуется для каждого конкретного случая. Точкой отсчета, будет номинал вводного автоматического выключателя. При наличии этих данных, высчитываем необходимое сечение провода, для изготовления соединительных перемычек внутри бокса, используя таблицу сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ). Или, таблицу ПУЭ для алюминиевых проводов.

Выбрав нужное сечение, делаем перемычку, между фазным контактом автомата и первым контактом электросчетчика. В качестве перемычек, как правило, применяются провода двух марок:

ПВ 1 — одножильный жесткий провод
ПВ 3 — многожильный гибкий провод

Обычно в практике используется провод марки ПВ 1 , его выбор обусловлен максимальной простотой в обращении. Если говорить, о проводе марки ПВ 3 , то он так же, применяться в качестве перемычек, но здесь, следует отметить, что выполнение соединений данным проводом, имеет свои особенности. Так, чтобы получить от многожильного провода максимально качественный контакт, на кончиках зачищенных жил необходимо использовать специальные гильзы типа НШВИ . Сечение не менее 6 мм2 (по фэншую — 10 мм2). Желательно использовать провод ПВ 3 , с моножилой в щитке несколько сложно работать.

С проводами разобрались. Теперь, подготавливаем перемычку к подключению, снимаем необходимое количество изоляции, вставляем жилы в контакты, а затем хорошо протягиваем контактные винты отверткой, сначала крестовой, затем, контрольно, плоской.

Выполняя данную операцию, стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Нужно проследить, чтобы изоляция провода не попала в контактный прижим. Пластиной, должен прижаться только проводник (медь, алюминий).
• Голая часть жилы, не должна сильно торчать из контакта. Это требование сетевых организаций к поломбируемым элементам. После пломбировки, у вас не должно быть возможности подключиться «по левому».

Затягивая контактные винты на счетчике, сначала, протягиваем верхний винт. Затем, нижний.

Повторяем данное действие несколько раз, пока винты не перестанут тянуться. После чего, проверяем фиксацию провода в зажиме руками, потянув его вниз, влево, вправо. Качаться и шататься он не должен.

Теперь, подключаем нулевой провод. Для этого, изготавливаем перемычку, с правого нижнего контакта двухполюсного автоматического выключателя, до третьего контакта счетчика. Зачищаем, подключаем, хорошо протягиваем контактные винты.

Здесь, стоит отметить, провода не должны друг драга касаться, обязательно делаем зазор.

Далее, переходим к отходящим со счетчика проводам. Первым, подключим фазный провод. Делаем перемычку, со второго контакта электросчетчика, до верхнего контакта отходящего однополюсного автомата. Зачищаем концы провода ПВ1 и подключаем. После чего, контакты счетчика протягиваем и проверяем, а верхний контакт отходящего однополюсного автомата пока только наживляем.

Теперь, нужно распределить приходящую со счетчика фазу, между всеми отходящими по направлениям однополюсными автоматами. Для этого, делаем перемычки из провода ПВ1.

Переходим к последнему, свободному контакту электросчетчика. Это контакт отходящего нуля. Изготавливаем соответствующей длинны и конфигурации перемычку, соединяющую четвертый контакт электросчетчика и нулевую шину.

Нулевая шина, как правило, всегда идет в комплекте с пластиковым боксом, в зависимости от производителя бокса она может иметь различную длину и конфигурацию, но во всех случаях она всегда выполняет одну и туже функцию, распределение нуля по отходящим направлениям.

Протягиваем винты и проверяем надежность фиксации провода.

Схема подключения электросчетчика собрана полностью и готова к работе.

Добрый день уважаемые посетители сайта «Электрик в доме» сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключение модульной аппаратуры в электрических щитках.

Данный метод мне посоветовал один мой хороший товарищ, который занимается электромонтажом. Суть нашей с ним дискуссии заключалась в том, как лучше, или даже как правильнее подводить питание и подключать шлейфом несколько автоматических выключателей или УЗО.

На сегодняшний день многое усовершенствовано. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и продвинулся вперед, так как использует для этой цели особые гребенки. Потому рассмотрим данный вопрос подробно. Именно о том, что такое , как с ними работать и как подключать пойдет речь в данной статье.

У вас когда-нибудь возникали такие ситуации, при которых определённое количество УЗО или автоматических выключателей необходимо подключить к одному питанию (к одному питающему проводу)? Как правило, это относится к однофазным щиткам, хотя если щит трехфазный и нагрузка разбивается на три группы, там тоже такое встречается.

Например, в щите на одной дин рейке размещены три дифавтомата на розеточную группу, два автомата на сеть освещения, одно УЗО на электрическую плиту. Как подключить все эти устройства?

Для запитывания можно сделать между ними перемычку. Для этого берётся мягкий ПВ-3, а также наконечники НШВИ (2), подключаем один элемент, затем от него второй, третий и так далее. Пока не подключим все автоматы. Такое подключение называется шлейфом и если все правильно и качественно сделать будет очень надежным. Я всегда так делал.

Единственным недостатком такого способа подключения являются торчащие провода. Изгибы проводов из-за торчащих перемычек, мешающих осуществлять подводку проводов к автоматам, в металлических щитах лицевая панель для автоматов не станет на свое место. В конечном итоге получается сплошное нагромождение проводов, с которым сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при данном способе подключения невозможно единственное, что их можно посоветовать, не делать перемычки длинными, тогда получится более компактно.

Соединительная шина гребенка для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы все эти модульные аппараты защиты используются сегодня в комплекте современных щитов распределения. Такие защитные устройства должны быть правильно, надёжно и безопасно подключены. Как большинство людей это делает?

В настоящее время люди чаще всего объединяют группы автоматов самодельными кабельными перемычками, как было описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат длительное время.

Но мастерство многих людей оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щите при помощи перемычек.

В одном из домов, где я делал электромонтаж (а точнее в квартире) как то решил заглянуть в электрощиток который был установлен на лестничной клетке.

Увиденное меня ужаснуло, так как перемычка между автоматами была сделана оголенным проводом. Смотрите сами:

Причем такое ощущение, что все работы в этом доме делал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все сделано аналогично. Обычным людям это вовсе не интересно, да и ничего они в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже молчу про использование здесь соединительной шины гребенки для автоматов . Вот почему нужно обращать внимание на электриков, которые выполняют работы.

Итак, это мы рассмотрели халтурщиков и то как не нужно делать, сейчас рассмотрим как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют штатное решение. Называется оно . Электрики называют ее просто – гребенка. Что из себя представляет эта гребенка? Это цельная медная пластинка, которая помещена в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что от пластины, которая находится в пластмассовом корпусе, отходят штыри – зубья. Пластина и зубья представляют собой одну цельную конструкцию, литую, без соединений. Зубья, оголенные, так как вставляются в контакты для подключения защитной модульки. Форма зубьев может быть различной г — образной, v – образной (чаще г- образной). Медная пластина свободно двигается в корпусе ее легко можно оттуда вынуть и рассмотреть.

Такая шина соединительная для автоматов очень компактная, позволяет красиво и надежно подключить автоматические устройства, размещенные в один ряд. Также как и автоматические выключатели гребенки по количеству полюсов выпускаются производителями однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырёхполюсными.

Конструкция соединительных шин

Давайте более подробно рассмотрим, как выглядит соединительная шина гребенка для автоматов. Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус изготавливается из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления — зубьями, к которым подключаются электрические автоматы, УЗО, дифавтоматы.

Если речь идет о двухполюсной гребенке, то здесь в пластиковом корпусе размещены две шины. Примечательно, что на одной шине зубья будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматов hager на 12 модулей .

У двухполюсной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, нежели у однополюсной. Это связано с тем, для подключения к этим гребенкам подводится два питающих провода, фаза — нуль (L+N) или фаза — фаза (L1+ L2) и зубья на каждой шине должны идти как бы через один.

В трехполюсной гребёнке находятся три медные шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая шинка вставлена в свою направляющую с наличием между ней изоляции в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребенки используются редко.

С количеством полюсов разобрались, теперь что касается модулей (зубьев). Гребенки в электротехнических магазинах продаются стандартной длины. Число модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, могут быть и больше, но мне они не встречались. Расстояние между контактами на гребенке составляет 17.5 сантиметров.

Контакты бывают штыревые и вилкообразные . В Европе именуются как PIN (штырь) и FORK (вилка) .

Вилкообразные контакты гребенки hager KDN163A-AC230-400V:

А так выглядит двухполюсная шина hager KDN263A-AC230-400V с типом контактов FORK (вилка):

Такие шины выпускаются, как правило, брендовыми фирмами у которых контакты автоматов, УЗО, АВДТ заточены (предназначены) под них. Например, автоматы фирмы hager имеют специальный зажим — затягиваемый винт, которой как раз предназначен под FORK (вилку). В любой другой автомат, у которого имеется обычный зажим, такую шину просто не засунешь.

Как быть если длина гребенки большая (даже если взять наименьшую на 12 модулей шину). Понятно, что для подключения трех или четырех автоматов всю шину целиком не нужно запихивать в щиток. Ее нужно как то отрезать. Как это можно сделать? Все очень просто. Вытаскиваем из пластикового корпуса шину, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого что есть) и отрезаем такой длины которая нам нужна. Затем берем пластиковый корпус и отрезаем его по длине на 1.5 – 2 см больше чем сама шина. Это для того чтобы оголенные части гребенки были скрыты и не торчали по краям. Можно для защиты краев использовать специальные заглушки.

Схема подключения автоматов через соединительную гребенку

Итак, мы подошли к главному разделу данной статьи применение гребенок на практике и в качестве примера рассмотрим, как подключить группу автоматов соединительной шиной гребенкой. Для того чтобы подключить целую группу автоматов, я использую однополюсные гребенки.

В качестве примера рассмотрим подключение автоматов фирмы Schneider Electric. Берем гребенку, вытаскиваем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубьев, в общем столько, сколько нам нужно. Затем уже по длине медной шины отрезаем пластиковый корпус с запасом так, чтобы с краёв гребёнки не торчат различные детали.

Затем закручиваем гребенку под весь ряд установленных автоматов и подсовываем питающий провод к одному из зажимов. В этом месте будет выполнено . В итоге будет получена красивая разводка. Забыл упомянуть, что медная шина способна выдержать нагрузку в 63 Ампера.

Если вы внимательно читали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не для всех автоматических выключателей. Все дело в том, что определенные фирмы выпускают автоматические устройства защиты с двойным зажимом. Одна из таких фирм hager.

Как видно из фото в автоматические выключатели хагер шина с вилкообразными контактами не входит в обычные зажимы (ровно как и в любой автомат другой фирмы). Вот незадача, шина и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Вопрос на засыпку! 🙂

Можно рассмотреть поближе контакты:

Но здесь нет ни какой магии и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано. На самом деле шина с вилкообразным контактом должна входить в специальный зажим на автомате (который как раз есть не на всех экземплярах).

У Hager есть два контакта один для гребенки второй для провода.

Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной площадки, второй под винт. Именно под этот винтовой зажим и предназначены вилочные контакты.

Так, у автомата хагер в один зажим вставляется питающий провод, а во втором располагается соединительная шина гребенка для автоматов, имеющая вилкообразный контакт, что очень удобно.

Поэтому при покупке такой гребенки учитывайте имеется ли в автоматическом выключателе соответствующий зажим. Иначе в противном случае в обычный автомат такую гребенку не засунешь, и вы зря потратите деньги.

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью гребенки

Линии розеток в современной квартире обязательно должны защищаться с помощью УЗО или дифавтоматов. Если вы заботитесь о своей жизни и о жизни своих родных и близких, то у вас в распределительном щитке на каждую линию будет установлена защита от утечки тока.

Эти устройства защиты также можно подключить с помощью соединительных шин . Но в отличие случая с автоматическими выключателями здесь есть одна особенность.

При подключении УЗО с помощью соединительных шин, шина как минимум должна быть двухполюсной (это если узо однофазное). Так как для питания здесь необходимо подводить фазу и ноль.

Использование здесь однофазной гребенки не подходит, ведь при этом произойдет замыкание «ноля» и «фазы» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. У такой гребенки отходящие зубья должны быть расположены через один. То есть шаг между гребенками составляет один модуль (ширина автомата).

Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подводится к первой медной шине и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подводится ко второй медной шине и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим гребенкам шин.

Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро соединяются между собой. Для этого нет необходимости делать множество перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.

Сегодняшняя тема — подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети напряжением 220 вольт. Считаем, что оно (напряжение) уже подано в ящик, где установлен учет, а из ящика уже пришла пара проводов в дом и подключена к общему автомату в электрощитке внутри дома.

Этот распределительный щиток может содержать кроме общего сдвоенного автомата несколько одинарных, с помощью которых подается напряжение на отдельные участки домашней сети. Какие это участки — зависит от того, как мы распределим сеть. Например, один автомат подает напряжение во все розетки, другой — на лампы освещения, третий — к кухонной электроплите, четвертый — к котлу отопления и т.д.

Можно распределить и по другому: один для прихожей, второй для кухни, третий для санузла, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой в баню, седьмой для дворовых потребителей, восьмой для мастерской и т. д. Общего какого-то правила распределения не существует, все зависит как от удобства разводки проводов, так и от желания хозяина. Но в первую очередь желательно учитывать нагрузки.

Где установить этот электрощиток? Ответ прост: в удобном месте. Кто-то посчитает удобным его размещение у входной двери в прихожке, а кто-то спрячет его с глаз долой в укромный угол.

В продаже имеются распределительные щитки самых разных форм и размеров. Навесные и встраиваемые, с дверками и без них, однорядные и многорядные… При подборе надо учитывать, конечно, количество устанавливаемых автоматов и еще оставлять некоторый резерв места для двух-трех выключателей. Жизнь ведь не стоит на месте и никто не знает, что потребуется завтра еще подключить.

Внутри щитка элементы крепятся на так называемой дин-рейке. Установка проста, никаких дополнительных крепежных деталей не требуется.

Кроме того, необходимо предусмотреть место на дин-рейке для клеммника нулевых проводов. Ведь через выключатели мы коммутируем только один провод: фазный. А нулевые провода могут быть соединены на одном клеммнике. Хотя, конечно, никто не запрещает для каждого присоединения использовать сдвоенные выключатели.

В развернутом виде схема распределительного щитка может выглядеть так, как изображено на рисунке. От ящика учета приходят два провода, фаза и ноль. Приходят на общий выключатель. После этого выключателя фаза поступает на выключатели распределения, а ноль — на общую нулевую шинку. И далее после выключателей и нулевой шинки уходят по паре проводов на соответствующие выключателям объекты.

Как видим, в схеме распределения тоже ничего сложного. А вот номиналы выключателей придется подобрать соответствующие ожидаемым нагрузкам. Например, какой-то из выключателей у нас установлен для санузла. Что там будет работать? Освещение, фен/бритва… Все это мелочи. А серьезная нагрузка есть? У меня вот есть: водонагреватель 2 кВт. Это 2000/220=9 ампер (формула 7 !).

Решаем, какое необходимо сечение провода. Для меди принято 10А на 1 мм 2 . Мы берем ближайший по сечению в сторону увеличения провод/кабель: 1.5 мм 2 . И для защиты этого провода устанавливаем выключатель на 10а.

Это для провода, который пойдет в санузел. А в распределительном щитке каким проводом монтаж вести? Тут надо просчитать вообще всю нагрузку в доме. Ведь по этим проводам от общего автомата до выключателей и нулевой шинки пойдет вся суммарная нагрузка.

Предположим, насчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Значит, общий автомат ставим на 50 ампер, а монтаж ведем медным проводом сечением не менее 10 мм 2 .

При монтаже затягиваем винты надежно, но без того фанатизма, с которым можно сломать выключатель. Фазные перемычки между выключателями также готовим из провода с тем же сечением. Необходимость этого очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них будет тоньше другого, то, естественно, он не может быть надежно зажат винтом.

Поиск по сайту.
Вы можете изменить поисковую фразу.

Источник: https://electrmaster. ru/connect-the-automata-in-the-shield-to-the-crosssection-of-the-wire-jumpers-in-the-electrical-panel/

Проволочные перемычки

Проволочные перемычки электрики обычно изготавливают самостоятельно. Для изготовления перемычек подойдет любой одножильный изолированный провод подходящего сечения.

Можно посоветовать применять однопроволочный провод ПВ-1 или многопроволочный (гибкий) провод ПВ-3 в виниловой изоляции.

Процесс изготовления перемычек несложен. Сначала измеряется длина проводника и нарезается необходимое количество отрезков провода. Провода зачищаются с обоих концов.
Длинна оголенной части провода должна составлять 12мм. Затем провод изгибают, придавая перемычке нужную форму. В случае применения гибкого провода на оголенные концы напрессовывают наконечники с помощью пресс-клещей.

Пример соединения автоматов с помощью перемычек.

Сечение провода для изготовления перемычек нужно выбирать исходя из суммы номинальных токов всех автоматических выключателей присоединяемых к первому автомату в шлейфе.

Для обеспечения качественного контакта желательно, чтобы концы перемычек присоединяемых к одной клемме автомата имели одинаковое сечение.

Часто электрики изготавливают перемычки между автоматами из одного неразрывного провода. Внешний вид такой перемычки присоединенной к автоматам показан на рисунке ниже.

Соединение автоматов с помощью перемычек имеет свои достоинства и недостатки.

К недостаткам этого способа соединения можно отнести:

• Высокую трудоемкость изготовления перемычек. Особенно это заметно при больших объемах электромонтажных работ.

• При близком расположении DIN-реек в щитке перемычки могут мешать присоединению проводников к автоматическим выключателям верхнего ряда.

К достоинствам применения перемычек можно отнести невысокие затраты на изготовление. Если перемычки выполнены из неразрывного провода, то имеется возможность выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя без отключения других автоматов.

Для этого от верхних клемм автомата отсоединяют перемычки, надевают на них отрезки изоляционной трубки, снимают неисправный аппарат с DIN-рейки и устанавливают новый. Затем присоединяют питающие провода.

Использование соединительных шин

Промышленность предлагает два типа «гребенок» для соединения модульных коммутационных аппаратов. У одного типа шин-гребенок контакты выполнены в форме штырьков. У другого типа контакты имеют форму вилки.

Гребенки состоят из токопроводящих шин (обычно медных) с контактами и пластикового изолирующего корпуса. Расстояние между контактами равно ширине одного модуля и составляет 18мм. Соединительные шины могут иметь от 1 до 4 полюсов.

Каждый полюс укладывается в отдельный паз корпуса и оказывается надежно изолированным от других токопроводящих шин. С помощью шины-гребенки можно соединять как однополюсные автоматические выключатели, так и трехфазные УЗО.

Соединительные шины выпускаются на 12, 24, 36 или 48 модулей. Шины можно разрезать для получения нужного количества модулей. Для резки можно использовать любой подходящий инструмент, например ножовку по металлу.

На корпусах шин маркируются следующие технические характеристики:

• рабочее напряжение;

• номинальный ток;

• сечение токопроводящих шин.

Штырьковые соединительные шины подходят ко всем типам модульных коммутационных аппаратов. Для использования шин с вилочными контактами автоматы должны иметь специальные клеммы.

Применение гребенок требует больших материальных затрат, чем применение проволочных перемычек. Однако использование соединительных шин значительно сокращает время выполнения монтажных работ.

К тому же монтаж, выполненный с помощью гребенок, выглядит более эстетичным. В шкафах и щитах появляется больше места.

К недостаткам применения соединительных шин следует отнести невозможность замены несправных автоматов или УЗО без отключения соседних коммутационных аппаратов.

Источник: https://www.remontyes.ru/6295-sposoby-soedineniya-avtomatov-v-raspredelitelnom-schitke.html

Не делайте перемычку из бетона, есть более простой способ. Показываю, как сделать перемычку над дверным проемом в перегородке.

Содержание

1. Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋
2. Итак, поехали!
3. Надеюсь информация для Вас была полезной.
4. 📍А ВЫ КАК ДЕЛАЕТЕ ПЕРЕМЫЧКИ? ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ МОИ МЕТОДЫ?
5. Я не призываю использовать это как инструкцию и тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!
6. Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналы YouTube и Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию, поставить свой царский лайк 👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.
7. Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐

Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋

Итак, поехали!

Я имею во такой дверной проем над которым необходимо сделать перемычку, чтобы уложить верхний ряд блоков.

По идеи данная перемычка не будет держать большой нагрузки, можно сказать что вообще будет не нагружена, так как при склеивании газоблоки будут отлично держаться друг за друга, а позже, когда установится дверная коробка и щели запенятся, данная конструкция станет как единое целое. В данном случае перемычка нужна лишь для того, чтобы появилась возможность уложить блоки, соответственно ее можно сделать из подручных средств.

👉Первый способ — это использование металлического уголка, швеллера и т.п. У меня нашелся кусок старого п-образного профиля, такие используют при возведении кабельный эстакад.

Для того чтобы его превратить в перемычку, нужно его как-то интегрировать в газоблок.

Я это сделал следующим образом: Взял два блока которые пойдет на перемычку, одметил на них ребра жесткости профиля.

И сделал под них пропилы.

Так же следует немного выбрать середину чтобы сделать профиль вровень с блоком.

Когда пропилы сделаны, можно приступать к монтажу.

Для этого укладываю профиль на блоки проема, ребрами жесткости вверх, в блоки с прорезями набиваю клей и укладываю их на профиль.

В момент переноски ухватился не там и отломил кусочки газоблока, так что нужно быть аккуратней. Но это не на что не повлияет, все заштукатурится, зашьется, замажется при чистовой отделке.

Осталось только выровнять блоки и продолжить от них ряд.

👉Второй метод еще проще. Так как профиль у меня был один, для другой перемычки решил использовать доску 100*50мм.

В двух блоках сделал выборку под тоску в 50 мм, положил на нее блоки, все щели замазал клеем, когда он застынет конструкция, будет прочно держатся. К тому же еще будет дверная коробка.

Да может не эстетично, но на мой взгляд данные решения вполне оправданы и экономичны.

Надеюсь информация для Вас была полезной.

📍А ВЫ КАК ДЕЛАЕТЕ ПЕРЕМЫЧКИ? ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ МОИ МЕТОДЫ?

😉 Если вам понравилось то напомню, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию, поделится статьей с друзьями. Ведь это не так сложно, а мне будет приятно! Любая активность очень помогает в развитию канала. Всем спасибо что дочитали=)

Возможно Вам будет интересно почитать про мое хобби😀!

Я не призываю использовать это как инструкцию и тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!

Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналы YouTube и Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию, поставить свой царский лайк 👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.

Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐

Источник

Сделай свой собственный свитер. Учебник по шитью

Внутри: Сделай свой собственный свитер, используя в качестве выкройки уже имеющуюся у тебя рубашку. Простой учебник по шитью, чтобы сделать ваши новые любимые свитера.

Всю осень шью себе свитера. У меня в руках оказался недорогой трикотажный свитер {подробнее об этом позже}, и поэтому я шью свитера, как будто завтра не наступит. Я покажу вам, как сделать свитер своими руками без выкройки! У меня есть несколько вариантов создания собственных выкроек и множество фотографий, которые помогут вам сшить и создать свой собственный супер удобный свитер. Я серьезно ношу их все дни, и я просто люблю их.

Сделай свой свитер –

Хорошо! поэтому, прежде чем мы углубимся в детали того, как шить и создавать свои собственные свитера, я хочу поделиться с вами тем, где я взял ткань. С уважением, Rylee Fabric {совершенно не платят за рекомендацию этого магазина!} – отличное место, где можно купить свитер по выгодной цене. Прошлой осенью я купил две коробки со скидкой… одну цвета драгоценных камней и одну черно-серую… В итоге у меня получилось около 20 ярдов вязаного свитера менее чем за 4 доллара за ярд! Тебе не нравятся мои свитера за 5 долларов!!! Итак, прежде чем я покажу вам, КАК сшить и сделать свой собственный свитер, давайте поближе познакомимся с моим. Коричневый/коричневый и черный выполнены в одном стиле {рукав «летучая мышь»), а розовый — с рукавом реглан. Я считаю, что эти два типа рукавов довольно легко «окрылить» созданием выкройки.

Единственная разница между этими двумя свитерами заключается в том, что я попробовал трикотажную резинку для горловины и манжет на черной версии. Я обнаружил, что у некоторых свитеров трудно сделать вырез горловины, поэтому мне понравилось добавлять соответствующий трикотаж к ткани свитера. .

Рукава реглан не идеальны, но их довольно легко сделать, а благодаря свободному крою свитера все работает! Я ОБОЖАЮ этот розовый вязаный свитер… он ТАААААО мягкий и приятный… Мне было немного грустно, что у меня не хватило на весь свитер, но потом я добавила бронзово-блестящие рукава, и мне очень нравится, как они работают вместе.

Итак…. это мои свитера!! Готовы ли вы создать свой собственный свитер и сшить его?

Как сшить свитер с нуля…

Давайте без выкройки! Самый простой способ создать свой собственный свитер — начать с рубашки, которая вам нравится. Чем больше вам нравится оригинальная посадка, тем легче будет скопировать эту рубашку и превратить ее в свитер. Я бы также посоветовал снять с себя пару основных мерок, прежде чем приступить к созданию свитера. Я измерил от верхней части плеча {по краю выреза} вниз до подмышки, где я хочу, чтобы свободная подмышка опускалась.

Я бы также посоветовал измерить нижнюю часть талии, чтобы узнать, насколько широкой должна быть эта часть свитера. Если у вас действительно свободная рубашка, с которой вы начинаете, это не так важно. Опять же… чем больше вам нравится посадка рубашки, с которой вы начинаете, тем меньше вам придется менять дизайн.

Как создать свой собственный свитер-

Я начал с рубашки свободного покроя с коротким рукавом и пошел дальше. Вы можете видеть, как я создал основной контур доломана из рубашки. Сложите ткань пополам и положите рубашку наполовину на ткань, а половину на нее. Что касается того, сколько ткани вам понадобится… Мне понадобилось 1,5 ярда на каждую рубашку, и я сшила очень свободную рубашку размера S. Что-нибудь больше M, я бы предложил 3 ярда, чтобы вы могли положить рубашки встык вдоль линии волокон.

Перед и спинка одинаковые, за исключением края и выреза горловины. Я сделала спинку длиннее у подола и вырез горловины переда ниже. Удостоверьтесь, что вы не делаете горловину слишком большой… У меня была неудача, когда я делала свою первую, так как горловина была ОЧЕНЬ широкой и большой…

Вы также можете использовать выкройку футболки. . ВОТ моя бесплатная футболка для женщин… она также может дать вам основу для работы. Посмотрите, как я выложила выкройку. Сложите выкройку рукава пополам и совместите на плече… вытяните доломан на пару дюймов за конец рукава.

Здесь можно добавить манжету к концу рукава для версии с коротким рукавом ИЛИ…

Отрезать рукав по сгибу. Широкая часть должна быть такой же ширины, как конец рубашки, а узкий конец должен быть чуть больше вашего запястья… Просто наклонитесь от одного к другому.

Вы также можете укоротить рукав и добавить манжету… это была трикотажная манжета. Отрежьте немного меньше конца рукава по ширине и удвойте высоту, которую вы хотите, чтобы можно было сложить пополам.

Начните собирать свитер со сшивания одного плеча {лицевые стороны вместе} Вы можете сшить другое плечо, а затем пришить горловину ИЛИ вы можете пришить горловину, пришив только одно плечо. Отрежьте вязание свитера ИЛИ трикотажное полотно для горловины. Я обрезал обе ткани шириной 1,75 дюйма, а затем примерно 80% длины выреза. Сложите длинные стороны вместе и пришейте к горловине рубашки, слегка растянув, чтобы полоса совпадала с вырезом горловины. Прострочите все три слоя ткани эластичным стежком {обметочным или лицевым швом на швейной машине}

Трикотажные манжеты и горловина… с отстрочкой.

Вырез горловины свитера {это было сложнее, чем я думала…} после стирки он стал менее неровным… как видно на фото моделей…

Стачать второй плечевой шов, если вы еще этого не сделали. Пришейте рукава к рубашке и подшейте или подшейте рукава.

Для изогнутого края я сшила край перед тем, как сшить боковые швы. Сшейте низ и около 6 дюймов вверх по бокам рубашки. Смягчить кривую. Сзади придется зашивать немного выше, так как она длиннее.

Прострочите боковой шов от конца рукава до места начала изгиба переда. Обработайте потерянные нити оверлока, прострочив или продев их обратно.

А вот как я сделала реглан… Для этого дизайна я использовала другую рубашку. Снова сложите ткань пополам и поместите половину рубашки на ткань, а половину — на ткань.

Используйте измерения, которые вы сняли в начале, чтобы найти расстояние от плеча на шее до подмышки. Вы не хотите, чтобы это было слишком туго. Этот свитер уже свободный, так что я могу держать общую форму.

Разрежьте рубашку, которую вы используете в качестве ориентира, и прямо по углу руки. Выкройка переда такая же, только с более низким вырезом горловины. Опять же, вы можете сделать заднюю кромку длиннее передней, если хотите. Также может быть таким же, если вы хотите.

Отрежьте рукава, используя оригинальную рубашку И новый свитер вместе в качестве ориентира. Отрежьте плечо под тем же углом, а затем используйте рукав как ориентир для ширины и длины. Разрежьте по сгибу.

Приколите рукава к обеим сторонам передней части рубашки. Я заметил, что угол рукава был немного длиннее, чем угол рубашки… если это так, то выровняйте подмышку, а затем обрежьте верхнюю часть.

Добавьте вырез горловины либо открытым {перед тем, как сшить последнее плечо}, либо по кругу после того, как вы сшьете все вместе. Я использовала распошивальную машину, чтобы подшить рукава и отстрочить горловину.

Для квадратного края я прострочила края рукавов примерно на 3/4 дюйма выше переднего края.

Откройте этот боковой разрез и подогните к краю. Я просто пришила его прямо поперек своим покровным швом. Также можно использовать зигзагообразную строчку. Затем подверните передний и задний край примерно на 3/4 дюйма и прошейте край.

и…. у вас получились шикарные свитера!! Легко сделать в любом размере, который вам нужен!

А вот и последний взгляд!! Я серьезно люблю их так сильно, и это самые удобные свитера на свете!!!

Хотите сшить для себя, но нужна выкройка?? Вот несколько бесплатных выкроек для женщин…

Бесплатная выкройка футболки

Женская классическая футболка

Бесплатная весенняя футболка

Бесплатная выкройка женской худи

Выкройка женской худи

Как сделать перемычки

Обновлено: 26-03-2016

Из книги: Electronics For Kids For Dummies

Перемычка представляет собой короткий изолированный провод с неизолированными концами. Вы используете перемычки, подобные той, что показана на следующем рисунке, для соединения двух точек на макетной плате. Даже если у вас есть набор предварительно нарезанных перемычек, скорее всего, вам понадобится сделать перемычку определенной длины для одной или двух цепей.

Сделать перемычку не так уж и сложно, если у вас есть нужный провод, инструменты и немного терпения.

Вы начинаете с катушки (или длинного куска) изолированного провода, который достаточно толстый, но не слишком толстый, чтобы поместиться в контактные отверстия вашей макетной платы. Калибр (произносится как «калибр») провода является мерой его диаметра. Ищите провод 20 или 22 калибра. В Северной Америке калибр часто обозначается AWG (американский калибр проволоки).

Вам также потребуются кусачки и инструмент для зачистки проводов или один инструмент, который выполняет обе задачи, а также острогубцы. Вам будет намного проще делать перемычки, если ваш инструмент для зачистки проводов имеет шкалу выбора калибра или несколько вырезов, помеченных для различных калибров. Устройства с манометром позволяют снять изоляцию, не беспокоясь о перерезании провода под изоляцией.

Если вы используете обычный инструмент для зачистки проводов, вы должны быть очень осторожны, чтобы не порезать (случайно) провод, когда снимаете изоляцию. Зазубрины ослабляют провод, а слабый провод может застрять в отверстии макетной платы и испортить вам весь день.

Чтобы сделать перемычку самостоятельно, выполните следующие действия:

1. Отрежьте провод нужной длины с помощью инструмента для резки проволоки.

   Если вам нужна, скажем, 1-дюймовая перемычка, отрежьте отрезок провода длиной не менее 1-3/4 дюйма, чтобы оставить место для снятия изоляции с каждого конца. Лучше отрезать более длинный провод и обрезать его, если вам нужно, чем отрезать более короткий провод и обнаружить, что он слишком короткий для вашей схемы.

2. Снимите примерно 1/4–1/3 дюйма изоляции с каждого конца.

   Если вы используете инструмент для зачистки проводов калиброванного типа, выполните следующие действия:

   1. Установите калибр на 20 или 22 (в зависимости от калибра вашего провода) или найдите выемку с маркировкой 20 или 22.

   2. Открыв губки инструмента для зачистки проводов, поместите провод в соответствующий паз на инструменте для зачистки проводов так, чтобы за пределы инструмента для зачистки проводов выступало примерно от ¼ до 1/3 дюйма провода.

   3. Крепко держите инструмент для зачистки проводов, как будто вы пытаетесь перерезать провод, скручивая и протягивая провод через инструмент для зачистки. Изоляция должна сняться, но провод должен остаться целым.

   Если вы используете универсальный инструмент для зачистки проводов, выполните следующие действия:

   1. Поместите конец провода в режущие лезвия устройства для зачистки проводов так, чтобы примерно от 1/4 до 1/3 дюйма провода выступало за устройство для зачистки проводов.

   2. Возьмитесь за инструмент для зачистки проводов ровно настолько, чтобы начать прорезать изоляцию. (Если вы сожмете его слишком сильно, вы порежете или перережете провод. Если вы сожмете его недостаточно сильно, вы вообще не прорежете изоляцию.