Как сделать отдушину в погребе: Вентиляция погреба своими руками — как сделать правильно

Как сделать вентиляцию в погребе: варианты

Оглавление:
Как сделать вентиляцию в погребе: устройство системы
Устройство вентиляции в погребе: естественная система
Как устроить вентиляцию в погребе: принудительная система

Погреб без вентиляции – это сырой погреб, в котором интенсивно скапливается конденсат. Тепло и сырость – это прекрасный микроклимат для произрастания плесени, грибка и проживания массы других растительных и животных организмов, которые ничего хорошего хранящимся в таком погребе продуктам не принесут. Погреб обязательно должен иметь качественное проветривание, о котором пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы ответим на такие вопросы: зачем нужна вентиляция, как она устроена, какая бывает и как сделать вентиляцию в погребе своими руками?

Вентиляция погреба своими руками фото

Как сделать вентиляцию в погребе: устройство системы

Вентиляция в погребе может иметь два конструктивных типа – если помещение для хранения съестных припасов не отличается большими габаритами и сложностью «архитектуры», то вполне подойдет система с естественной циркуляцией воздуха. А вот если речь идет о больших погребах со сложным внутренним устройством, то здесь уже лучше отдать предпочтение системе с принудительной вентиляцией в погребе. Поговорим об устройстве данных систем более подробно.

1. Естественная вентиляция погреба. Грубо говоря, это две отдушины, через одну из которых в погреб поступает свежий воздух, а через другую уходит загрязненный влагой воздух. Устройство такой вентиляционной системы очень примитивное – в большинстве случаев это две трубы, выходящие на поверхность. Одна из них начинается практически над полом погреба (это приток свежего воздуха), а другая берет свое начало под потолком – это удаление насыщенного влагой воздуха. Одна из этих труб устанавливается с одной стороны погреба, а другая с противоположной – так сказать, по диагонали. Именно таким образом достигается максимальная эффективность проветривания подземного помещения.

   Как сделать вентиляцию в погребе фото

2. Принудительная вентиляция погреба. Своими руками делается несколько сложнее – по большому счету, ее отличие от естественной вентиляции погреба заключается только в наличии вентилятора, который насильно нагнетает свежий воздух в погреб извне. Такие системы могут быть как сложными и разветвленными, включающими целую сеть воздуховодов, так и простыми, мало чем отличающимися от примитивной естественной вентиляции. Как правило, такое проветривание погреба должно тщательно продумываться и просчитываться – в общем, проектироваться так, чтобы ни один уголок погреба не оставался без свежего воздуха.

В большинстве случаев в дачном строительстве принудительная вентиляция погреба практически не используется – как говорится, не те масштабы, чтобы прибегать к искусственному проветриванию. Чаще всего естественной циркуляции воздуха вполне достаточно для того, чтобы избавиться от сырости – а больше, как говорится, и не нужно. Именно с такой системой, а вернее с ее изготовлением, мы и разберемся в первую очередь. Но для начала посмотрим небольшое видео по поводу устройства вентиляционной системы в погребе.

Устройство вентиляции в погребе: естественная система

По большому счету, придерживаясь описанной выше конструкции естественной вентиляции погреба, сделать ее своими руками не так уж и сложно, и вопросов с ее изготовлением у большинства людей не возникает. Есть, правда, пара нюансов, которые могут потянуть за собой некоторые проблемы, но они решаемы, и именно о них мы поговорим дальше.

1. Это, пожалуй, самый главный вопрос, который возникает у тех людей, которые сначала строят, а потом думают. Если погреб расположен под домом, и в процессе строительства по каким-либо причинам вентиляция в нем не была сделана, то вывести воздуховоды наружу будет, мягко говоря, несколько проблематично – это возможно, но придется затратить массу времени и усилий. Для этого понадобится сначала сделать приямок с наружной стороны подвала, потом вычислить его местоположение изнутри и пробить в этом месте отверстие сквозь фундамент, через которое и прокладывается воздуховод. Естественно, приямок после выполнения работ засыпается грунтом, и если в этом месте была отмостка, то она восстанавливается. Вроде все просто, но усилий, которыми придется расплачиваться за первоначальные ошибки, потратить придется достаточно много. Такие проблемы отсутствуют, если погреб расположен отдельно от дома.
2. Второй момент – это защита воздуховодов погреба от проникновения в них дождевой воды. Во все времена этот вопрос решался одинаково. На наружном конце трубы, выходящей из погреба на поверхность, монтировался небольшой навес – зонтик. Они продаются в магазинах в готовом виде, и вам потребуется только подобрать его размер исходя из диаметра трубы, использованной для изготовления вентиляции подвала.

   Как устроить вентиляцию в погребе фото

О том, что одна труба должная заканчиваться над полом, а вторая под потолком, мы уже говорили, а других тонкостей в процессе решения вопроса, как делается естественная вентиляция погреба своими руками, нет. Единственное, что еще здесь можно добавить, так это сказать о том, что место прохождения труб через фундамент должно быть тщательно герметизировано, дабы предотвратить проникновение в погреб грунтовых, дождевых и талых вод.

Как устроить вентиляцию в погребе: принудительная система

Начать изготавливать принудительную вентиляцию в погребе нужно точно так же, как и естественную – необходимо создать входной и выходной магистральный воздуховод. После того, как приток и отток будут готовы, останется дело за малым – создать сеть трубопроводов в самом погребе. Если, конечно, в ней имеется необходимость – если ее нет, то можно ограничиться тем, что на выходном воздуховоде установить вентилятор, который и будет выкачивать влажный воздух из погреба. В любом случае, если речь идет о принудительной вытяжке в погребе, без этого вентилятора не обойтись. Дальше монтаж воздуховодов по погребу разберем по пунктам.

1. Вытяжные воздуховоды. Они прокладываются под потолком погреба – в местах забора воздуха устанавливаются специальные заборники с решетками. Схема этих воздуховодов довольно простая – это труба, тройники и заборные решетки. Вначале такой магистрали, дабы воспрепятствовать обратному току воздуха и переохлаждению погреба, монтируется обратный клапан. Все просто и элементарно – единственное, на что здесь нужно обратить внимание, это на месторасположение заборного отверстия. В большинстве случаев это центр помещения – именно здесь можно эффективно собирать влажный воздух и удалять его из погреба по максимуму.
2. Приточные воздуховоды. Конструктивно они практически ничем не отличаются от вытяжных – все те же трубы, тройники и заборники (которые в данном случае работают уже на подачу свежего воздуха в погреб). Разница между ними заключается только в двух моментах. Во-первых, на приточном канале вентилятор не устанавливается – свежий воздух с улицы всасывается самостоятельно (он приходит на смену выкачанному влажному воздуху). Во-вторых, эти воздуховоды располагаются над полом – приток свежего воздуха должен вытеснять загрязненный и поднимать его вверх, к вытяжному отверстию. Такая схема движения воздуха происходит за счет разницы температур нагнетаемого и удаляемого воздуха.

   Принудительная вентиляция погреба своими руками фото

В принципе, все. Других нюансов решения вопроса, как сделать вентиляцию в погребе под домом, нет. Единственное, что еще можно здесь добавить, так это о таком моменте, как конденсат, который может образовываться в зимнее время в выходном воздуховоде. Дело в том, что влажный и теплый воздух из погреба при соприкосновении с холодной трубой вентиляции на улице будет отдавать воду, которая незамедлительно станет стекать назад в воздуховоды. Решить этот вопрос можно совокупностью двух действий: во-первых, наружную трубу нужно утеплить и, во-вторых, в подвале установить сборник конденсата. По сути, это небольшая емкость, установленная на вертикальном участке трубы. Удалять конденсат из сборника можно как в ручную, так и шлангочкой в специальную емкость.

В заключение темы, как сделать вентиляцию в погребе, несколько слов о материалах, с помощью которых изготавливаются и принудительная и естественная система воздухообмена. По большому счету, можно использовать не только специальные материалы, предназначенные именно для вентиляции, но и подходящие вместо них заменители. К примеру, могут быть использованы канализационные трубы, труба для водостоков и тому подобные трубопроводы, которые соединяются посредством раструба. Наиболее часто используемые из всего возможного – это именно канализационные и вентиляционные трубы. Именно они имеют все необходимые комплектующие, с помощью которых достаточно просто собрать разветвленную систему воздуховодов.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе?

Для хранения запасов овощей, фруктов и заготовок традиционно используют подвал или погреб. Здесь их можно хранить долго, до весны, а иногда и дольше. Это возможно при условии создания и поддержания в помещении особого микроклимата, иначе запасы испортятся. Залог выполнения этого условия — грамотная вентиляция погреба. Разберем разновидности подходящих вентсистем и особенности их обустройства.

Как обустроить вентиляцию погреба

Зачем она нужна
Принцип работы системы
Разновидности конструкции

— Двухтрубная

— Однотрубная
Расчет диаметра воздуховодов
Разновидности конструкционных элементов

— Асбестоцемент

— Пластик

— Оцинкованный металл
Инструкция по сборке 

Для нормальной сохранности продуктовых запасов внутри помещения должен быть определенный микроклимат. Для его поддержания нужно выполнить несколько правил.

• Обеспечить циркуляцию воздушных масс для налаживания нормального воздухообмена.
• Поддерживать оптимальную температуру в пределах 1-3˚С. Она не должна опускаться ниже нуля. 
• Обустроить эффективную гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание внутрь грунтовых вод. 
• Поддерживать оптимальную для хранения влажность. Для овощей и фруктов этот показатель находится в пределах 90%.

Практически все эти требования, кроме обустройства гидроизоляции, связаны с вентиляцией. Именно она дает возможность регулировать температуру и влажность, поддерживать нормальный воздухообмен. Без вентилирования сделать все это невозможно. Застой воздушных масс крайне неблагоприятно сказывается на микроклимате. Появляется и нарастает так называемый парниковый эффект, когда температура понемногу повышается и одновременно увеличивается влажность. В таких условиях активно развиваются гнили и плесень, которые уничтожают урожай.  

ShutterStock

Вентиляционная система подает в помещение чистый воздух, который забирает снаружи. Одновременно выводит загрязненные воздушные потоки. Этот процесс происходит постоянно с определенной скоростью, которую при необходимости можно изменять. Естественная вентсистема функционирует, используя физические законы. Разница уличной и внутренней температуры дает перепад давления, что заставляет воздушный поток двигаться. Причем, чем больше эта разница, тем выше скорость движения. 

Скорость процесса регулируют с помощью заслонок. Самая высокая скорость циркуляции зимой, минимальная — в теплое время года. Чем больше расстояние от притока до вытяжки, тем лучше работает схема. Поток должен проходить большую дистанцию, тогда циркуляция будет эффективной. Схемы ниже это иллюстрируют. При правильно обустроенной системе воздушная струя проходит все помещение, охватывая каждый его уголок. 

Естественная циркуляция не всегда эффективна, поскольку скорость воздухообмена не постоянна. Кроме того, ее можно обустроить не во всех помещениях. Принудительная схема лишена этих недостатков, поскольку не зависит от разницы температур. Для движения воздушного потока в ней используют вентиляторы. Приборы помещают в вентиляционную трубу, где они создают постоянную тягу. Ее силу можно регулировать. 

Для эффективной вентиляции на практике используют разные схемы. Разберем самые востребованные. 

Двухтрубная

С одной стороны помещения устанавливается приточная труба. Она не должна опускаться ниже 200 мм и подниматься выше 500 мм от уровня пола, иначе циркуляция будет затруднена. Холодные потоки, попавшие внутрь через приток, накапливаются снизу. Они вытесняют теплый загрязненный воздух. Он поднимается выше и выходит наружу через вытяжной воздуховод. Его размещают с противоположной стороны помещения под потолком. 

Для регулирования интенсивности потока ставят задвижки. В холода их закрывают, чтобы не пересушить и чрезмерно не охладить воздух. В теплое время, наоборот, открывают для увеличения скорости потока. Двухтрубная система может работать в режиме естественной или принудительной циркуляции. Схематично конструкция изображена на рисунке ниже. 

Однотрубная

Приток и отток объединены в одном воздуховоде. Для этого его делят по вертикали пополам. Через один отсек чистый воздух попадает в помещение и опускается вниз. Отсюда он вытесняет нагревшиеся потоки, заставляет их подниматься. Постепенно нагревается сам, поднимается до уровня воздуховода и попадает в вытяжной отсек. Отсюда он выводится на улицу. 

Главный недостаток однотрубной схемы — относительно невысокая скорость циркуляции. Поэтому ее устанавливают в небольших по объему погребах. Для них тяга вполне достаточна. Чтобы регулировать силу оттока и притока, в каждый из отсеков монтируют свою задвижку. Одну общую ставить нельзя, поскольку регулировки с ее помощью невозможны. На рисунках ниже представлена однотрубная система и двойной воздуховод в разрезе. 

При выборе типа вентсистемы важно учесть особенности климата. Естественные схемы эффективны для местностей со значительными перепадами температуры. При этом надо понимать, что вентшахты при сильном похолодании закрывают. Иначе погреб замерзнет. В южных регионах лучше всего использовать принудительную или комбинированную систему, что обеспечит нормальную воздушную циркуляцию в теплое время.

Двухтрубная схема универсальна и подойдет для любых по размерам помещений, однотрубную можно использовать только в небольших погребах. 

Для нормальной работы вентсистемы нужно правильно определить сечение труб-воздуховодов. Сделать это несложно. Специалисты вывели соотношение между площадью подвального или погребного помещения и площадью вентотверстия. Исходя из него на каждый кв. метр площади нужно 26 кв. см отверстия. Опираясь на это правило, проводят расчеты. 

Для примера рассчитаем диаметр круглого воздуховода для погреба 3 х 4 м. Сначала надо найти его площадь. Для этого перемножаем ширину и длину: 3 х 4 = 12 кв. м. Теперь находим площадь сечения вентканала. Для этого умножаем 12 х 26 = 312 кв. см. Осталось найти радиус элемента. Его определяют, преобразовав формулу вычисления площади окружности S = πR². Преобразуем ее, чтобы получить радиус, получаем R = √(S ⁄ π). Извлекаем квадратный корень из площади сечения, деленной на число π, или 3,14 : R = √(312 / 3,14) ≈ 10. Получаем округленно 10 см. Таким образом, диаметр, который равен двум радиусам, получается 20 см или 200 мм.

Для двухтрубных схем на приток принято ставить воздуховод с рассчитанным диаметром, а на отток выбирают деталь больше на 10-15%. Получаем 220 мм. Если планируется монтаж однотрубной схемы, воздуховодный канал тоже делают больше, чем получилось при расчете на 10-15%. Это объясняется тем, что он будет разделен на два отсека. 

Обустраивают вентсистему с помощью труб-воздуховодов круглого или четырехугольного сечения. Проще установить и загерметизировать четырехугольные элементы, но круглые тоже применяются. Кратко охарактеризуем изделия, которые используют для обустройства воздуховодов.  

Асбестоцементные

Изготавливают из смеси цемента и асбеста. Они долговечны, устойчивы к гниению, коррозии, морозу. Асбестоцемент достаточно прочный и легкий. Производитель выпускает изделия большой длины, что дает возможность устанавливать их без обустройства соединений. Из недостатков надо отметить хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже нужно обращаться с асбестоцементом аккуратно. 

ShutterStock

Пластиковые трубы

Изготавливают из поливинилхлорида и другого пластика. Легкие, прочные и простые в монтаже. При необходимости достаточно просто удлинить или обрезать деталь. Гладкая внутренняя поверхность не препятствует прохождению воздушной струи. Устойчивы к коррозии, гниению, перепадам температур. Значимый недостаток — горючесть, поэтому пластик нельзя размещать вблизи открытого огня или сильно нагревающихся предметов.

Pixabay

Элементы из оцинкованного металла

Это трубы из тонкой стали, покрытой защитным слоем цинка. Благодаря этому материал устойчив к коррозии и агрессивной химии. Оцинковка достаточно прочна, она легкая, что упрощает монтаж. При грамотном монтаже и правильной эксплуатации оцинкованные воздуховоды служат очень долго. Но если повредить защитный слой, быстро приходят в негодность. Это их значимый минус. 

ShutterStock

Проведены расчеты и закуплен материал, можно монтировать конструкцию. Вытяжку чаще ставят на этапе строительства, но можно установить ее и в уже построенном помещении. Разберем, как сделать вытяжку в погребе после его обустройства. 

1. В углу потолка готовят отверстие под установку воздуховода. 
2. Опускают в него трубу, закрывают ее утеплителем. Надежно фиксируют так, чтобы от края вытяжного канала до уровня потолка оставалось не больше 100-150 мм. 
3. Второй конец трубы-воздуховода снаружи выводят на крышу строения или на покрытие погреба. В каждом случае он должен возвышаться над ними не меньше, чем на полтора метра.  
4. В углу напротив вытяжного вентканала проделывают отверстие под приточный канал.
5. Ставят трубу-воздуховод. Ее опускают намного ниже, чем вытяжку. Край детали фиксируют на уровне 200-500 мм от пола. 
6. Снаружи приточку выводят на поверхность кровли или в стену. В первом варианте ее не нужно сильно поднимать над кровельным покрытием. Чем больше разница по высоте между вытяжным и приточным каналом, тем сильнее будет тяга и интенсивнее воздухообмен. Достаточно поднять ее на 200 мм над уровнем крыши. Если приточка выведена через стену, отверстие закрывают сеткой или колпаком-дефлектором, чтобы предотвратить появление грызунов.
7. На вентотверстия внутри погреба ставят заслонки. С их помощью впоследствии изменяют и регулируют температуру воздуха и его насыщенность влагой. На нижнюю часть приточного вентканала желательно поставить сборник для конденсата с краном для слива жидкости.

На рисунке ниже схематично изображена собранная конструкция.  

Система готова. Осталось проверить, как она работает. Для этого к отверстию приточки подносят листок тонкой бумаги. Если он шевелится — есть приток воздуха, вентиляция работает. При отсутствии движений бумажного листка проверяют правильность сборки и чистоту вентканалов, устраняют недочеты и повторяют проверку.

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Основы погреба | Rainy Day Foods

Информация для этой страницы была взята из глав 7, 13 и 14 документа
Выращивание корнеплодов: простой способ хранения фруктов и овощей без обработки

Авторы: Майк и Нэнси Бубель, Copyright 1979, Published by Rodale Press, Emmaus, Pennsylvania Для хранения большинства овощей требуются прохладные и влажные условия. Из-за этого при планировании погреба необходимо учитывать несколько вещей.

Температура — ваш самый важный интерес: Поскольку ваш погреб должен быть как можно более прохладным, вы можете сделать несколько вещей, чтобы способствовать этому:

• Во-первых, одолжите холод у земли. Земля даже на два фута ниже обеспечивает поразительную стабильность температуры в течение всего года. Чем дальше вниз, тем лучше. Вы должны спуститься на целых 10 футов, прежде чем будет достигнута полная температурная стабильность. Но для среднего строителя то, насколько глубоко вы идете, ограничено из-за расходов.
• Вы также можете позаимствовать прохладу из воздуха. Часто температура воздуха ночью будет ниже, чем в вашем подвале.
• И, наконец, вы должны сделать все возможное, чтобы тепло не проникло в ваш подвал. В том числе:
• Подвал в тени в течение дня
• Здание на северной стороне холмов
• Разумное использование изоляции

Вторым по важности фактором является влажность. Даже если хранить их в прохладе, в условиях низкой влажности ваши овощи размягчатся и сморщатся. Большинству овощей требуется высокая влажность. Типичный подземный погреб, как правило, сам по себе поддерживает высокую влажность, если в нем есть земляной или земляной пол.

Циркуляция воздуха: В лучших подвалах есть вентиляционные отверстия (хотя ни в одном из старых подвалов здесь, в Южной Альберте, я их не видел). Это связано с тем, что овощи в вашем погребе выделяют газы, которые часто способствуют либо порче, либо прорастанию. Например, яблоки естественным образом выделяют газ этилен, из-за которого картофель преждевременно прорастает. (Это может быть использовано в ваших интересах, если у вас есть картофель, который медленно прорастает. Поместите оба картофеля в полиэтиленовый пакет.) Хорошие основы вентиляции включают:

• Имеют впускное и выпускное отверстия.
• Выпуск всегда должен находиться на самом высоком уровне в подвале, а выпускная труба должна находиться на одном уровне с внутренней стеной.
• Впуск должен выходить в подвал внизу. Это легко сделать, если ваш погреб встроен в холм, но почти так же просто, если он зарыт в ровной земле. Поскольку впускное вентиляционное отверстие находится на земле рядом с выпускным вентиляционным отверстием, ваша впускная вентиляционная труба должна идти до пола, прежде чем открываться в подвал.
• Держите полки на расстоянии нескольких дюймов от стен подвала. Это значительно улучшит циркуляцию овощей, хранящихся на этих полках.
• Чтобы предотвратить преждевременное прорастание картофеля, держите яблоки над ними, чтобы циркулирующий воздух отводился от картофеля.
• Подготовьте систему для закрытия вентиляционных отверстий в морозную погоду. Для этого может подойти что-то такое простое, как большая губка. Если у вас очень холодные зимы, вы можете заблокировать оба конца каждой вентиляционной трубы.

Насколько большой подвал вы должны построить?

• Подвал размером 5 на 8 футов вмещает 30 бушелей продукции.
• Подвал размером 8 на 8 футов должен вместить достаточно для средней семьи.
• Подвал размером 10 на 10 футов должен позаботиться обо всем, что вы можете произвести.

Полки: Мы уже упоминали, что полки должны располагаться на расстоянии не менее пары дюймов от стен для лучшей вентиляции. Другие вещи, которые следует учитывать:

• Используйте устойчивую к гниению или обработанную давлением древесину. Через несколько лет они с меньшей вероятностью будут гнить и ломаться, роняя продукты на пол. (В книге приводится пример одной женщины, которая однажды спустилась к себе в подвал и обнаружила, что на полу разбита большая часть ее консервированных фруктов и овощей. Поскольку крышки консервов ржавеют через пару лет, спланируйте сушилку, классное место для этих предметов.)
• Свободное использование полок значительно увеличит вместимость вашего погреба.

Какой тип погреба вам подходит? Вот несколько вариантов с некоторыми преимуществами/недостатками:

Постройте свой погреб в холме.

• Вам не нужно искать дверь, лежащую на земле, когда она находится под 3 футами снега.
• Меньшая вероятность затопления в очень влажных условиях
• Ваш подвал можно отрегулировать таким образом, чтобы любая вода, которая должна стекать или просачиваться внутрь, вытекала через дверь.
• Может быть намного сложнее раскопать.

Постройте погреб на ровной поверхности.

• Наличие: не у всех есть крутой холм на заднем дворе
• Легче копать
• Легче и дешевле построить (вам не нужно укреплять свой подвал из-за всего этого лишнего веса с холма). Но эта добавленная грязь сделает ваш подвал прохладнее!
• Вы можете построить вертикальную дверь вокруг лестницы, если не хотите сгребать снег, чтобы добраться до горизонтальной двери.

Постройте свой подвал как часть своего дома: В нашем доме, которому всего один год, был встроен подвал, когда дом был построен. Во многих старых домах есть часть подвала с земляным полом. Основная причина, вероятно, заключалась в хранении овощей. Вы также можете:

• Построить и утеплить комнату в этом районе.
• Выкопайте подвал рядом с домом с входом в подвал через подвал.
• Поместите свой подвал в существующее подземное сооружение, такое как насосная станция.

Методы строительства:

• Землянка: самый дешевый способ работы в стабильном грунте
• Деревянная конструкция: Обязательно используйте обработанную под давлением древесину.
• Цемент
• этажей
  • Грязь: самый простой способ, который отлично подходит для контроля влажности.
  • Гравий: В очень влажном или очень сухом месте вы захотите положить три дюйма гравия. Если в вашем подвале необычно влажно, вы можете даже выкопать отстойник в середине пола подвала и заполнить его гравием вместе с тремя дюймами на полу. В условиях очень сухой почвы вы можете побрызгать водой на гравий, что значительно увеличит площадь поверхности испарения.
  • Древесина: сделайте зазоры в досках для более высокой влажности в подвале.
  • Цемент: Если вам нужно складское помещение с более низкой влажностью, это хороший способ.
  • Вы можете построить две комнаты в своем подвале. Одна с цементным полом для хранения предметов с более низкой влажностью, а другая комната без пола для хранения предметов с более высокой влажностью. Если вы сделали это, стена между комнатами должна быть максимально герметичной. Если у вас есть вентиляционная система, у вас должен быть отдельный набор вентиляционных отверстий для каждой комнаты. И, наконец, местом хранения с повышенной влажностью должна быть дальняя комната в подвале.

Использование погреба:

• Держите в погребе термометр и измеритель влажности.
• Держите дверь (двери) в подвал как можно дольше закрытыми, если на улице тепло.
• Весной и осенью открывайте вентиляцию (и, возможно, даже дверь) ночью, когда температура опускается ниже температуры воздуха в подвале. Закрывайте их рано утром, пока наружный воздух не прогреется. (Будьте осторожны, чтобы не сделать этого, если ожидается, что температура упадет ниже точки замерзания.)
• Если влажность в вашем подвале слишком низкая, вы можете повысить ее с помощью:
• Оставлять хотя бы пол вашего подвала открытым для земли (грязный пол или воздушные зазоры в вашем полу до земли).
• Посыпьте водой гравийный пол или разложите влажные полотенца или мешки из мешковины.
• Упакуйте корнеплоды во влажные опилки, песок или мох.
• Одно предостережение относительно высокой влажности: если в вашем подвале наблюдаются сильные колебания температуры, влажный воздух, охлаждаясь выше точки росы, будет конденсироваться на потолке, стенах и продуктах. Избыток воды на ваших товарах может привести к их порче. Накройте овощи мешковиной, полотенцами и т.п., чтобы впитать избыточную конденсирующуюся влагу. Кроме того, если ваш воздух конденсируется внутри, откройте вентиляционные отверстия, если воздух снаружи холоднее, чем внутри. Даже если это очень влажный воздух, по мере того, как он нагревается в подвале, его относительная влажность будет падать. Конечно, может случиться и обратное. Если вы впустите теплый влажный воздух, влага будет конденсироваться при охлаждении.
• В очень холодную погоду, если вашему подвалу угрожают заморозки, поставьте внутрь лампочку. Если вы сделаете это, вам нужно накрыть картофель, чтобы он не стал зеленым. (Не используйте керосиновую лампу. Керосиновые лампы производят этилен, который способствует созреванию фруктов.) Также помните, что снег является отличным изолятором. Не утаптывайте и не убирайте снег с верхней части погреба больше, чем это необходимо для того, чтобы попасть внутрь.
• Внимательно следите за своей продукцией и удаляйте все, что начало портиться. (Это истинная аксиома, что «одно тухлое яблоко испортит бушель»9.0020

Грейпфрут

Категории: Основы корневого погреба

Теги: Твит

Опубликовано на: 30 мая 2012 г.

Отправлено: Addin

.

Довольно новичок в этом доме, и у меня есть большая открытая вентиляция в нашем подвале, которая пропускает много холодного воздуха. Диаметр 8-9 дюймов. Внутренний воздуховод соединен непосредственно с внешним вентиляционным экраном на втором изображении.

В топке/подсобном помещении. Печь и водонагреватель потребляют газ. Повлияет ли его блокировка на уровень угарного газа в подвале?

Вот как он выглядит внутри и снаружи.

• подвал
• вентиляция

1

Как уже упоминалось, это почти наверняка вентиляционное отверстие для горения. Ваши приборы потребляют воздух из подсобного помещения, и этот воздух необходимо заменять, иначе могут возникнуть проблемы с безопасностью.

С этим можно поступить по-разному.

• Переключитесь на все герметичные приборы сгорания или электроприборы. Это то, что я сделал, 90% топка АФУЭ имеет свой заборный патрубок и электрический водонагреватель.

• Возможно, хотя я не знаю, разрешено ли это, установить заслонку на впуске воздуха для горения, которая открывается при включении прибора. Однако этот механизм может выйти из строя, или контрольные лампы могут потреблять слишком много воздуха, чтобы закрыть воздухозаборник.

• Опечатайте подсобное помещение. Разрешается размещать приборы в крошечном кладовке, если следовать определенным правилам (думаю, нужно два воздухозаборника, один высокий и один низкий) и если вы герметизируете его и изолируете, холодный воздух не попадет внутрь. к остальной части дома.

Вентиляционные отверстия для горения довольно ужасны для домашней эффективности, мой старый 6-дюймовый вентиляционный клапан постоянно пропускал 100-200 кубических футов в минуту, включая разгар зимы. к печи и водонагревателю это может создать серьезные проблемы как с угарным газом, так и с неэффективной работой.Если вы заблокируете большие вентиляционные отверстия, воздух может втягиваться из вентиляционных отверстий на водонагревателе и печи, вызывая накопление угарного газа и из-за пониженного свежего воздуха газ может не сгореть полностью Засорение вентиляционного отверстия может быть весьма опасным и неэффективным. 0012

У нас было похожее 6-дюймовое отверстие для подачи свежего воздуха в наш старый котел. Мы смогли провести его прямо в новый котел и создать для котла замкнутую систему подачи свежего воздуха, чтобы он больше не использовал воздух из котельной, а вместо этого получал весь воздух непосредственно из впускной трубы, которая, таким образом, закрывала отверстие.

Другая возможность заключается в том, что раньше он был подключен к печи или водонагревателю, а одна или обе системы были заменены выходом продуктов сгорания через другой канал. Если в настоящее время воздуховоды печи и водонагревателя объединены, то, вполне возможно, так и произошло. Также возможно, что это был вентилятор осушителя. Если ваша стиральная машина / сушилка в настоящее время находится в другом месте, но есть признаки (электрические и / или водопроводные), что раньше она находилась рядом с этим вентиляционным отверстием, это еще одна возможность. Если произойдет любой из этих сценариев, то для свежего воздуха это определенно не понадобится.

В прошлый раз, когда мой сантехник работал с моей печью, он ясно дал мне понять, что для безопасности мне нужно иметь несколько детекторов угарного газа (я установил их сразу же), так что я поддерживаю эту рекомендацию, уже сделанную другими.

Печь и водонагреватель потребляют газ. Повлияет ли его блокировка
уровень угарного газа в подвале?

Однозначно повлияет на угарный газ и не только — вентиляция ТРЕБУЕТСЯ по коду.

Не блокировать!

Купите водонагреватель и печь с электрическим или тепловым насосом, если это слишком невыносимо.

Мой воздухозаборник подключен непосредственно к воздухозаборному каналу на печи с помощью гибкого изолированного трубопровода, как на прикрепленном фото.

Будьте осторожны. CO легче воздуха при 70 F, но тяжелее воздуха при 32 F. Место установки монитора CO зависит от температуры в помещении. Можно использовать два монитора, один из которых расположен на расстоянии 12 дюймов от пола, а другой — на уровне потолка.