Как сделать опалубку своими руками: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Прайс-листОнлайн-заявкаКалькуляторДоставка

  1. БетонРесурс
  2. Статьи
  3. Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Опалубка – это ограждающая конструкция для фундамента, ее используют для заливки раствора с последующим его затвердеванием. Если используется хороший бетон для ленточного фундамента, он быстро застынет и обеспечит высокую прочность основания. Тем не менее, качество самого фундамента зависит от подготовки и от правильного сбора опалубки.

Сделать форму для заливки раствора несложно – для этого потребуются определённые расчеты и сборка конструкции. Ее размеры соответствуют габаритам самого основания, поэтому важно не ошибиться при выполнении работ. В этой статье мы подробно поговорим о том, как правильно сделать опалубку своими руками.

Какие материалы потребуются?

Опалубку собирают из дерева – это временная конструкция, которую разбирают после затвердевания раствора. Тем не менее, она должна быть прочной и выдержать нагрузку бетона, который имеет большую массу.

Для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • доски;
  • брусья;
  • колышки;
  • гвозди или саморезы;
  • деревянные упоры и хомуты (если высота фундамента более 20 см).

Подготовьте эти материалы для сбора опалубки, количество досок и брусьев рассчитывается заранее в зависимости от площади фундамента. Для снятия размеров нужно знать длину, ширину и высоту основания, умножив это число надвое.

Собираем опалубку

Перед сбором конструкции следует правильно подготовить территорию – опалубку собирают на ровном участке, предварительно роется траншея. Основные элементы собираются при помощи гвоздей или саморезов, в последнем случае лучше использовать шуруповерт.

Алгоритм работ следующий;

  • поставьте доски внешнего каркаса строго по разметке и зафиксируйте колышками с двух сторон;
  • закрепите их при помощи гвоздей и саморезов и уберите колышки изнутри, оставив их снаружи для упора;
  • по аналогичной схеме собираются внутренние стенки, они должны идти параллельно внешним;
  • для высокого фундамента ряды досок скрепляются при помощи брусовых перемычек;
  • если высота заливки больше 20 см, для дополнительной жесткости используют подпорки, которые крепят к стенкам хомутами.

Соседние доски должны быть плотно сколочены, между ними допускается зазор в 1-3 мм – он уменьшается при разбухании дерева. Щели более 5 мм обязательно забиваются досками, это обеспечит целостность залитого раствора и исключит подтеки. Перед заливкой фундамента опалубку предварительно смачивают, чтобы древесина разбухла.

Поделиться в социальных сетях

Возможно, вам будет интересно

  • Аренда манипулятора: особенности и преимущества

    Манипулятор – востребованная спецтехника, которая применяется для погрузки, перевозки и разгрузки различных грузов. Фактически, такая машина…

  • Технология производства бетона

    Как не парадоксально, но технология производства бетона остается неизменной со времени получения…

  • Как проделать отверстие в ЖБИ кольце?

    Монтаж колодцев часто требует дополнительных работ – например, подключения магистралей или их…

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

  • 1 Виды, устройство, материалы, требования
    • 1.1 Съемная опалубка
      • 1.1.1 Из досок
      • 1.1.2 Из фанеры, ДСП, ОСП
    • 1.2 Несъемная опалубка
      • 1.2.1 Из металла
      • 1.2.2 Из пенополистирола
      • 1.2.3 Из железобетонных блоков
  • 2 Как сделать опалубку своими руками
    • 2.1 Первый  способ
    • 2.2 Второй способ
  • 3 Упоры (распорки)  и раскосы
  • 4 Сборка фундамента из полистирола своими руками
  • 5 Итоги

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Как сделать опалубку своими руками

Основой любой бетонной или железобетонной конструкции является фундамент, который в свою очередь заливается в предварительно опалубочную форму. Они могут быть различных видов и форм, в зависимости от характера проекта будущего здания, и изготавливаются из различных материалов.

Но если вы решили сделать опалубку своими руками, то остановимся на разработке опалубки несъемного типа из листа фанеры или дерева . К основным достоинствам этих материалов можно отнести то, что они относительно недороги, не требуют труднодоступных и сложных в работе инструментов, достаточно просты в монтаже, поэтому рекомендуем сделать выбор новичкам. в их пользу.

Пожалуй, основным недостатком опалубки из дерева или фанеры является необходимость использования материалов для ее усиления, но используя технологию, предлагаемую компанией Monolit Build, вы сведете этот негативный момент к минимуму. Что это за инновационная перспективная технология? Не переживайте, ничего экстраординарного и уж точно не сверхдорогого. Мы просто предлагаем вам идти в ногу со временем и использовать современное решение для усиления стяжками опалубки, а именно пружинные зажимы , Ciresi , замки, крестовина или зажимы. Они абсолютно просты в использовании и вместо многолетнего опыта и сложной технологии монтажа требуют специального ключа для зажима . Также одним из основных преимуществ пружинных хомутов-черосов является то, что они многоразовые. Но все время так, вернемся к этапам возведения опалубки.

 

 

Для любого качественного строительства необходимы правильные и точные расчеты. Поэтому в начале настоятельно рекомендуем вам рассчитать необходимое количество досок и других материалов.

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемых досок. Высоту фундамента делим на ширину одной доски. Умножьте эти значения. Таким образом вы укажете нужное количество досок для вашей опалубки. Это приблизительный расчет. Точное количество зависит от ширины используемых досок.

Первый шаг: Вам необходимо очистить строительную площадку от всякого рода мусора и других предметов, которые могут помешать дальнейшей работе. Также необходимо срезать верхний слой почвы с поверхности.

Шаг второй: Разметьте площадь исходя из индивидуальных особенностей вашего проекта.

Третий шаг: Набрать по углам (а в случае такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Брусья вбивают таким образом, чтобы они находились снаружи кожуха при его возведении.

Четвертый шаг: На этом этапе Вам необходимо прикрепить деревянные панели, собранные из досок, к предварительно вбитым в землю брускам. Для их крепления используйте гвозди или шурупы, так вы сформируете каркас наличника.

Шаг пятый: С целью сохранения геометрической точности собранной опалубки и обеспечения сохранения формы щитами конструкцию фиксируют с помощью пружинных зажимов — херосов и ключа к ним. Для этого нужно длинным сверлом просверлить опалубку, затем вставить вентиль в отверстие и зафиксировать его с двух внешних сторон опалубки с помощью черосов. Для фиксации просто разведите хомут на клапане, прикрутите его к деревянному или фанерному листу, а затем затяните с помощью специального ключа.

 

Соблюдение всех норм крепления листов опалубки в единую конструкцию обеспечивает точность заливки бетона. Демонтаж конструкции фиксируется с помощью черосов очень просто, нужно только ударить молотком по язычку клипсы, тем самым ослабив ее, а затем легко снять рукой.

Данная статья не является полным и исчерпывающим руководством по поиску наличников, так как каждый проект имеет свои индивидуальные особенности, но вы всегда можете обратиться за более подробной и точной инструкцией к специалистам компании «Монолит Билд».

Формование бетонных столешниц. Методы изготовления форм и материалы

Первоначально эта статья была опубликована в журнале Concrete Decor Magazine здесь, но мы хотели поделиться ею и с вами, потому что считаем, что она полезна!

Успешное формирование бетонных столешниц и других креативных архитектурных бетонных элементов включает в себя обычные методы обработки дерева, скульптуру, тщательное планирование и небольшую умственную гимнастику.

Мы многого требуем от такого скромного предмета, как коробка. Формы или формы, которые мы изготавливаем для наших бетонных творений, — это устройства, которые создают форму и текстуру бетона, который мы производим. Без форм наш бетон был бы бесформенным.

Формы выполняют множество функций помимо простого содержания бетона. Опалубка определяет точность и отчасти качество отливки. Хорошо сделанные формы создают прямые линии, плавные изгибы и прямые углы и обеспечивают легкую и легкую установку. Хорошие методы формования могут повысить эффективность, повысить прибыль и сократить количество используемого и выбрасываемого материала. И, наконец, опалубка часто является средством, с помощью которого мы изучаем и удовлетворяем наше творчество, поскольку формы — это также вещи, которые мы делаем своими руками.

Основы опалубки
Самая простая опалубка, которую мы используем, представляет собой простую прямоугольную коробку с четырьмя сторонами и опорную плиту для фундамента. Процесс построения для определения размера и формы начинается с шаблона кухонной столешницы, чертежа или набора планов предмета мебели или отдельно стоящего островка. Как правило, опорная плита имеет точный размер и форму готовой бетонной детали.

Размер готового ящика определяется желаемой толщиной плиты, толщиной формообразующего материала и способом крепления боковин к ящику. Например, большая часть меламина имеет толщину ¾ дюйма (или 0,75 дюйма), или 19мм толщиной. Если столешница имеет толщину 2 дюйма, то внутренняя часть форм имеет глубину 2 дюйма, но четыре стороны, образующие стенки формы, имеют высоту 2,75 дюйма. Это означает, что стороны оборачиваются вокруг опорной плиты снаружи, что позволяет легко прикрепить стороны с помощью винтов, просверленных перпендикулярно.

В качестве альтернативы опорную пластину можно сделать больше, чем желаемая деталь, а боковые стороны прикрепить к ней сверху с помощью столярных изделий с карманными отверстиями.

Шуруп с потайным отверстием

Шуруп с потайным отверстием — это специальные шурупы для дерева, используемые в столярных изделиях с потайным отверстием. Однако эти универсальные винты можно использовать и для обычного крепления. Что делает их полезными, так это то, что нижняя сторона головы плоская. Зенковка не требуется, а чрезмерное затягивание винта только срезает просверленное отверстие, в то время как чрезмерное затягивание обычного винта с плоской головкой (имеющего коническую нижнюю сторону) приведет к растрескиванию опалубки.

Обратите внимание: несмотря на то, что эти шурупы являются саморезами, важно предварительно просверлить опалубку. Ввинчивание шурупа в непросверленный меламин приведет к вздутию или расщеплению материала. Выпуклости на поверхности меламина будут создавать ямки на поверхности литого бетона. Это будет очень заметно, если они появятся вдоль переднего края столешницы.

Чтобы использовать технику карманных отверстий, вы сначала используете кондуктор для сверления отверстия для карманного винта, как показано на этой фотографии:

Использование кондуктора для сверления отверстия для карманного винта на этой странице показана завершенная форма с использованием техники прикрепления сторон к верхней части опорной плиты большого размера с использованием столярных изделий с карманными отверстиями.

Формовочные материалы
На то, из чего изготавливаются формы, влияет множество факторов, не последним из которых является окончательный внешний вид, требуемый заказчиком. Выбор опалубочного материала, а также процесс и аккуратность сборки опалубки зависят и существенно влияют на внешний вид готового бетона.

Точность и качество опалубки для цементно-кремовой отделки отличаются (и выше) от тех, которые необходимы для бетона с открытым заполнителем. Уравновешивание потребностей в безупречной опалубке и скорости, возможности повторного использования и экономичности — это запутанный путь, по которому мы все идем, решая, из чего сделаны наши формы и как они построены.

За немногими исключениями, две основные характеристики, важные для большинства материалов для опалубки, включают водонепроницаемость и отсутствие реакции с бетоном. Опалубка не должна изменяться и деформироваться ни во время заливки, ни после затвердевания. Он должен сохранять нужную форму под тяжестью бетона во время заливки и после нее. Другими полезными характеристиками являются доступность и сила.

Меламин
Формы могут быть изготовлены из самых разных строительных материалов, и одним из наиболее часто используемых является меламин (который относится к твердому водонепроницаемому покрытию, наносимому на ДСП). Меламин используется в конструкции шкафов, часто для каркаса и стеллажей.

Преимущество меламина в том, что он дешев, легко доступен и хорошо подходит для многих применений. Одним из его основных недостатков является то, что его сердцевина из ДСП, которая придает листам структуру, чувствительна к влаге. Это делает важным изготовление опалубки и гидроизоляцию швов.

Потеря влаги бетоном приводит к обесцвечиванию, когда отношение воды к цементу в цементном тесте падает вблизи негерметичного шва, а бетон в этой зоне приобретает другой оттенок (часто более темный). Кроме того, влага, поглощаемая ДСП, вызывает набухание сердцевины. Иногда вздутие происходит быстрее, чем бетон схватывается и набирает прочность, поэтому вздувшаяся опалубка деформирует бетон во время схватывания.

Другим недостатком меламина является недостаточная прочность. Если твердое покрытие поцарапается, внутрь может проникнуть влага, что вызовет описанные выше проблемы с влажностью.

Сталь
Сталь часто используется для многофункциональной опалубки, обычно в виде литейных столов со стальным верхом, а также стального уголка в качестве краевых форм. Использование стали для опалубки лучше всего работает, когда вы не пытаетесь получить отделку из литого цементного крема. Обнажение заполнителя естественным образом удаляет текстуру поверхности в процессе шлифования, как и хонингование для создания отделки «соль и перец».

Сталь может быть горячекатаной, холоднокатаной, углеродистой или нержавеющей. Холоднокатаная сталь лучше подходит для бетона, который не требует значительной обработки после заливки, потому что сталь имеет лучшие допуски на размеры и имеет более гладкую текстуру поверхности. Горячекатаная сталь подходит для бетона, который будет шлифоваться или будет иметь обнаженный заполнитель, потому что горячекатаная сталь все еще имеет прокатную окалину (темно-серовато-синяя поверхность), оставшуюся от сталелитейного завода. Это оставляет более текстурированную поверхность на бетоне.

Как для нержавеющей, так и для простой углеродистой стали требуется разделительный состав. Многие коммерческие разделительные составы, предназначенные для стали, включают в себя антикоррозионный агент, который предохраняет голую сталь от ржавчины. Обычная углеродистая сталь будет ржаветь, если ее не защитить, но она дешевле, чем нержавеющая сталь.

Пена
Пена представляет собой универсальный и распространенный формовочный материал, особенно изоляционная пена (обычно розовая или синяя в США). Поскольку он довольно плотный, его можно легко резать, шлифовать, фрезеровать и формировать. Это отличный материал для кривых, блоков и нестандартных молдингов.

Пена – очень хороший материал для облицовки мойки под столешницу. Он достаточно жесткий, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко удалить после заливки, не опасаясь растрескивания бетона во время извлечения блока. Некоторые люди оборачивают гладкую ленту снаружи блока из пенопласта, чтобы получить более глянцевую поверхность отливки, а другие оставляют пенопласт голым.

Пена может использоваться для создания изогнутой формы столешницы. Бетон будет залит внутрь отверстия в пенопласте.

Формование кривых
Кривые в бетоне можно формировать различными способами. Пену можно разрезать и отшлифовать практически до любой формы, так что в этом отношении она очень универсальна. Но листы пенопласта бывают только определенной толщины, и хотя склеивание и укладка пенопласта для создания более толстых секций возможны, устранение зазоров и швов между слоями является более сложной задачей.

Гибкие полоски из тонкого материала можно согнуть в дугу. Меламин будет гнуться до некоторой степени, но для более жестких изгибов может потребоваться пластик. Ламинат хорошо поддается изгибу, но для его поддержки требуется подкладочный материал. Часто гибкая фанера или даже пенопласт служат опорой для удержания тонкого листа ламината на одном уровне. Либо ламинат можно прикрепить к жестким боковым пластинам с помощью шипов размером 2 на 4, расположенных за листом ламината.

Хорошие пластмассы для литья включают, среди прочего, акрил, поликарбонат, ламинат, полиэтилен высокой плотности и полистирол. Обычно пластик дает гладкие поверхности, которые практически не требуют обработки.

Заключение
Другие формообразующие материалы включают резину, стекловолокно, оверлей высокой плотности и формуль. Полное объяснение всех возможных формовочных материалов и методов заняло бы целую книгу. Наиболее важными составляющими успеха при формировании столешниц и других архитектурных бетонных элементов являются точность и творческий подход. «Думайте нестандартно» при создании формы «коробки»!

Здесь участники класса формируют выемку раковины из пенопласта на фрезерном столе, чтобы она соответствовала деревянному шаблону отверстия раковины.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о формировании бетонных столешниц (а также о любом другом этапе!) см.