Как сделать опалубку: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

1 Виды и материалы изготовления опалубок
2 Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент
3 Опалубка для монолитной плиты
- 3.1 Видео – Фундамент коробчатая плита
- 3. 2 Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту
- 3.3 Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
4 Полиэтиленовая пленка
- 4.1 Цены на полиэтиленовую пленку
5 Металлические стягивающие шпильки
- 5.1 Цены на шпильки стяжные
6 Несъемная опалубка
- 6.1 Цены на вспененный пенополистирол
7 Возможные последствия некачественной опалубки
- 7.1 Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв
8 Заключение
- 8.1 Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
- 8.2 Видео – Установка раскосов для опалубки

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

: На фото видны подпорки щитов

: Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

: Проверка ровности

: Выравнивание каркаса опалубки

: Срезаем остатки клиеньев опалубки

: Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

: Фиксируем стенки

: Тщательно все проверяем семь раз

: Опалубка на фото обкладывается пергамином

: Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

: Бетон постепенно заполняет опалубку

: Бетонирование

: Предфинальное выравнивание бетона

: Выглаживание поверхности бетона

: Фундамент

: Демонтаж опалубки

: Удаление щитов опалубки

: Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.
Обшивка опалубки пергаментом или пленкой
Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.
Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.
Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

~~полиэтиленовая пленка~~

Металлические стягивающие шпильки

: Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

: Шпильки стяжные

: Шпильки для опалубки

: Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

~~шпильки стяжные~~

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.
Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола
Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.
Несъемная опалубка из бетона
Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.
Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

~~вспененный пенополистирол~~

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

[adrotate group=»5″]

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание!
После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание!
После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание!
Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

7 вещей, которые нужно знать о бетонных формах

Фото: istockphoto.com

Залитый бетон представляет собой вязкий раствор, для правильного затвердевания которого может потребоваться до 48 часов. Во время схватывания бетон должен находиться в бетонной форме. Бетонные формы или опалубка — это вспомогательные материалы или формы, которые используются при работе с бетоном. Они также определяют окончательную форму бетона, потому что жидкость принимает форму своего сосуда.

Однако в качестве опалубки можно использовать не любой материал, поскольку опалубка должна выдерживать вес и форму бетона. Чтобы опалубка была полезной, она должна иметь прочные соединения для предотвращения утечек, жесткую конструкцию, чтобы она не изгибалась и не ломалась под весом бетона, а также должна быть возможность использования с горизонтальными и вертикальными связями. Продолжайте читать для получения более подробной информации и важной информации о том, как использовать конкретные формы.

Связанный: Цемент против бетона: случай ошибочной идентичности

Фото: istockphoto.com

1. Бетонные опалубки необходимы для обеспечения правильного схватывания бетона во время строительного проекта.

Бетон регулярно используется в строительных проектах. Например, его можно залить для создания опор для забора или ворот или в качестве фундамента для нового сарая. Однако, когда бетон изначально замешан, он не представляет собой жесткое соединение, которое будет держать форму без посторонней помощи. Это густая, вязкая жидкость, которую трудно перемешать, и с ней трудно обойтись без использования бетонных форм.

Бетонная форма или опалубка – это опора или форма, в которую заливается бетон. Временная или постоянная, опалубка встраивается в форму, которую пользователь хочет, чтобы бетон принял, когда жидкий бетон начнет высыхать.

Фото: istockphoto.com

2. Древесина – самый распространенный материал для опалубки.

Существует несколько различных материалов, которые используются для изготовления опалубки, но наиболее часто используемым материалом является древесина. Это связано с тем, что древесина экономична, легка, долговечна и гибка, что позволяет бетону смещаться во время схватывания без отрыва кусков или нагрузки на опалубку.

Для достижения наилучших результатов инвестируйте в деревянную опалубку, с которой легко работать, она легкая и хорошо просушивается. Кроме того, убедитесь, что на древесине нет свободных сучков, которые могут выскочить и позволить влажному бетону просочиться через отверстие. Хотя есть вероятность того, что деревянная опалубка деформируется, если она впитает воду из бетона, этот эффект можно ограничить, обработав деревянные формы герметиком.

Фото: istockphoto.com

3. Хотя чаще всего используется древесина, существуют и другие материалы, которые используются для бетонных форм, включая сталь, фанеру и стекловолокно.

В дополнение к древесине есть несколько других распространенных материалов, используемых для изготовления бетонных форм. Сталь регулярно используется в тяжелом гражданском строительстве для создания тонких стальных пластин, которые можно скреплять зажимами или крепежными элементами для поддержки широких бетонных конструкций. Этот прочный материал дороже дерева, но он также прочнее и может быть использован повторно или продан.

Другим видом материала, используемого для изготовления опалубки, является фанера на полимерной связке. Эти листы фанеры обычно прикрепляются к деревянным каркасам для создания больших и недорогих бетонных форм. Однако фанера менее долговечна и редко используется повторно. Формы из стеклопластика лучше всего подходят для проектов с криволинейными поверхностями, хотя они дороги и часто требуют индивидуального заказа.

Связанный: Фанера 101

Фото: istockphoto.com

4. Хорошая опалубка для бетона должна быть одновременно прочной и легкой, с жесткой конструкцией, сохраняющей форму под нагрузкой.

Чтобы бетонная опалубка подходила для строительного проекта, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес бетона без соскальзывания, растрескивания или изгиба. Любое значительное повреждение опалубки приведет к выливанию бетона или может просто разрушить намеченную форму, если бетон частично застыл.

Однако бетонные формы также могут быть изготовлены из легкого материала, который используется без значительных физических усилий со стороны пользователя. Древесина и фанера являются отличными примерами прочного, гибкого и относительно легкого материала, но при этом достаточно жесткого, чтобы бетонные формы сохраняли ту же форму, позволяя бетону затвердевать в желаемой форме.

Фото: istockphoto.com

5. Бетонные формы необходимы для создания высококачественного бетона, но при тщательном планировании, измерении и резке пользователи могут сэкономить на общей стоимости опалубки.

Многие люди либо не знают о бетонных формах, либо не хотят платить за древесину или фанеру для установки опалубки, потому что дополнительные расходы слишком высоки. К сожалению, без использования опалубки строительные проекты могут пойти наперекосяк, оставив бетонную плиту для нового сарая или мастерской неровной и сложной для использования в качестве опоры. Итак, хотя обойтись без бетонных форм — плохая идея, есть способы, которые могут помочь сэкономить на стоимости этих материалов.

Тщательно спланируйте проект, чтобы части опалубки можно было повторно использовать для нескольких секций, а также рекомендуется ограничить количество тонких секций, чтобы не тратить впустую мелкие куски дерева или фанеры. За счет уменьшения количества разрезов, которые необходимо сделать в бетонных формах, в целом требуется меньше древесины или фанеры. Тем не менее, пользователи должны иметь в виду, что, хотя опалубка обычно стоит около 1,10 доллара США за квадратный фут бетонной площади, округлая или контурная рама, как правило, дороже.

См. также: Как: Резать бетон

Фото: istockphoto.com

на стоимость проекта.

Первоначальные затраты и навыки, необходимые для изготовления железобетонных форм, выше, чем для дерева или фанеры. Благодаря впечатляющей прочности, долговечности и устойчивости стали, железобетонные формы можно использовать в различных проектах без повреждений. Для компаний или независимых специалистов, которые регулярно работают с бетоном, это способ сократить расходы на проект.

Домашние мастера также могут воспользоваться долговременной прочностью и гибкостью железобетонных опалубок, используя эту опалубку более чем в одном проекте. Если стальная опалубка просто лежит на складе в гараже, рассмотрите возможность продажи ее другому заядлому мастеру. Профессионала также может заинтересовать выгодная цена на бывшие в употреблении бетонные формы, что поможет снизить общую стоимость проекта.

Фото: istockphoto.com

7. Опалубка помогает обеспечить правильное схватывание бетона, поэтому она необходима для целого ряда проектов, включая строительство забора, установку ворот, заливку фундамента и строительство дома.

Существует множество различных строительных проектов, в которых используется бетон, и в большинстве из них требуется какая-либо опалубка, чтобы обеспечить схватывание бетона в соответствии с планом. Цели могут варьироваться от выполнения нескольких простых шагов, ведущих к крыльцу, до заливки сложного фундамента для изготовления изолирующих бетонных форм для дома. Изоляционные бетонные формы представляют собой бетонные стены, которые заливаются между двумя слоями изоляционного материала для создания прочного и изолированного основания.

Другое распространенное использование бетонных форм включает заливку простой бетонной плиты в качестве фундамента для сарая или мастерской, закрепление столбов забора или ворот в земле с бетонным основанием или изготовление простой брусчатки для двора с помощью бетона. неглубокая форма для опалубки.

См. также: Как отремонтировать бетонные ступени

Краткое руководство по стандартным материалам для опалубки

Опубликовано 1 марта 2022 г. от Trekker Group

Бетонные опалубочные системы строятся с использованием различных материалов. Все они имеют свои плюсы и минусы, и разные варианты лучше подходят для разных проектов, условий площадки и строительных нужд. Ниже приведены наиболее распространенные материалы для опалубки и условия, для которых они лучше всего подходят.

Возможности хороших систем опалубки

Во-первых, существуют определенные качества, которые делают обычные материалы для опалубки полезными при строительстве из бетона. Каждая опалубочная система должна быть:

Способен выдерживать нагрузки влажного и сухого бетона

Способен сохранять форму при правильном креплении

Герметичность в местах соединений

Изготовлен из материалов, которые не деформируются и не деформируются иным образом

Съемный без повреждения бетона (при использовании съемной системы)

Как можно легче

Типы обычных опалубочных материалов

Деревянная опалубка – Древесина является хорошим материалом для опалубки, потому что она легкая и с ней легко работать, и ее можно использовать для создания опалубки любого размера и высоты. Это очень экономично для небольших проектов, но не особенно эффективно для крупных. Также он не подходит, когда требуется гибкая опалубка для сложной заливки бетона. Необходимо подтвердить, что древесина не содержит термитов, и она имеет относительно короткий срок службы.

Фанерная опалубка – Этот промышленный древесный материал часто используется в сочетании с древесиной для опалубочных систем. Он прочный и легкий и в основном используется для обшивки, настила и опалубки.

Стальная и алюминиевая опалубка – Хотя сталь и алюминий значительно тяжелее и дороже, чем деревянная опалубка, они намного прочнее, долговечнее и водонепроницаемее. Они надежно создают гладкую поверхность бетона и уменьшают эффект сот, а также могут использоваться для формирования криволинейных стен. Алюминий не такой прочный, как сталь, но он легче.

Пластиковая опалубка – Пластиковые опалубочные системы состоят из модульных или взаимосвязанных компонентов. Они лучше всего подходят для небольших проектов с большим количеством повторяющихся требований к опалубке. Пластик легкий и легко моется. Однако, поскольку эти системы состоят из множества готовых компонентов, они менее универсальны.

Тканевая опалубка – В этих системах используются легкие, высокопрочные тканевые листы, обеспечивающие исключительно гибкую опалубку. Это более новый материал для опалубки, но он быстро становится популярным для создания необычных форм и интересных архитектурных деталей.

Несъемная опалубка – Этот тип опалубки остается на месте для обеспечения осевого армирования и усиления на сдвиг, а также для предотвращения коррозии и других экологических повреждений. Эта опалубка, используемая в основном для опор и колонн, собирается из сборных пластиковых компонентов.

Несъемная теплоизоляционная опалубка – Эта система опалубки остается на месте и служит изоляцией, повышающей энергоэффективность конструкции.