Как сделать опалубку для сливной ямы: Изготовление сливной ямы для канализации частного дома

Изготовление сливной ямы для канализации частного дома

Основная часть частных домов не подключена к центральной канализации. Если мы говорим о загородных домах, то там такого понятия как городская канализация даже нет. Почти в каждом дворе есть своя сливная яма, которая и служит канализацией. Зачастую одну большую сливную яму делают на два-три двора. Этот способ не совсем практичен. Лучше иметь свою выгребную яму. Именно сегодня мы и хотим рассказать вам о том, как сделать канализацию в частном доме своими руками.

В нашем случае во дворе собственной ямы не оказалось. Было решено не медлить, и сделать собственную канализацию, чтобы ни от кого не зависеть. Основная часть двора не забетонирована. Мы решили сделать сливную яму прямо по средине сада, искоренив все растения на участке. Такое решение было принято из-за того, что это была самая широкая и пустая территория, на которой не было и не будет никаких построек. Собравшись мыслями, мы отправились на поиски человека, который будет орудовать лопатой. Спустя 10 минут доброволец уже стоял на участке с лопатой, и был готов копать сливную яму своими руками.

Анализ местности и разметка ямы

Как выше упоминалось, при небольших размерах загородного участка и его плотной застройке, было решено изготавливать сливную яму на месте, где до этого росли цветы. Именно сад попал под раздачу. Но, все это временно, ведь позже плодородный слой грунта будет восстановлен, и цветы займут свое почетное место поверх сливной ямы. На этой территории не было ни одного дерева, которое бы нам мешало.

Короче говоря, самое подходящее место выбрано, теперь осталось определиться с формой и размерами сливной ямы. Также, на месте новой сливной ямы проходит канализационная труба к старой яме. Это очень удобно, ведь не придется заново прокладывать трубы.

Делать сливную яму на даче своими руками – дело не хитрое. Для начала необходимо определиться с размерами. В нашем случае было решено сделать канализацию на 27 кубов. Соответственно, размеры сливной ямы у нас получились 3х3х3 метра. Грунтовые воды находятся на глубине 14 метров, поэтому никакого риска нет.

Был еще один вариант сделать круглую сливную яму из бетонных колец, но у нас осталось очень много б/у кирпича, и было решено выкладывать стены квадратной ямы именно этим строительным материалом. Так вот, сделали разметку, убрали все лишние растения с зоны поражения, и приступили к самому главному – изготовление канализации в частном доме своими руками.

Копание сливной ямы своими руками

Для этой задачи был выбран опытный разнорабочий, который в своей жизни выкопал не один десяток подобных ям. Была выбрана сухая, но прохладная погода, чтобы приблизить условия труда к максимально благоприятным. В нашем регионе зима была теплая и сухая, поэтому грунты очень быстро высох.

Что же нужно для того, чтобы выкопать сливную яму в частном доме своими руками?

  1. Один – два добровольца (в нашем случае все делал один).
  2. Штыковая лопата – 1 шт.
  3. Совковая лопата – 1 шт.
  4. Приставная лестница – 1 шт (изготовим самостоятельно).

Ну, и в завершении всего этого списка можно добавить 5- 7 литров воды. Именно столько выпил человек, который занимался копанием сливной ямы на нашем участке.

ШАГ 1: убираем цветы. «Сохранить цветы!», — именно это прозвучало с уст женской части семьи. Мы принялись к выкапыванию цветов с корнями. Это заняло у нас очень много места, луковицы тюльпанов были уже на полуметровой глубине. Копать пришлось долго и аккуратно. Пришлось убрать пол сада, чтобы не повредить ни один цветок. Также были убраны все цветы в районе 3-х метров, чтобы не присыпать их землей, которую доброволец будет выкидывать с ямы. Все цветы были перенесены в другой сад, где отлично прижились и растут по сегодняшний день.

ШАГ 2: опять разметка! Теперь, когда нам ничего не мешает сделать сливную яму своими руками, мы приступаем к самому основному. Теперь нужно заново сделать разметку, ведь прошлую перекопали вместе с цветами. Напомним, что сливная яма у нас будет размерами 3х3х3. Длина и ширина ямы 3 метра. Чтобы сделать не убиваемую разметку мы забили колышки, и натянули красно-белую полосатую ленту. Разметку сделали с запасом 5 см. Обкопали по периметру яму на пол штыка, колышки с лентой вытащили и выбросили.

ШАГ 3: начинаем углубляться. Далее нам предстоит очень долго и муторно копать яму штык за штыком по всей площади будущей ямы до самого окончания. Главное начать, а потом уже все пойдет как по маслу. На глубине полуметра от поверхности земли мы наткнулись на две трубы, одна из которых была именно канализационной, а вторая – водопроводной. Их мы аккуратно обошли стороной, и продолжили копать.

Углубляемся
Копаем
Углубляемся

За первые полдня было выкопано всего лишь полтора метра. Доброволец сильно устал под вечер, быстро выскочил с ямы и быстрым шагом отправился в направлении дома. В принципе, никто никуда не спешил, яма осталась ждать копателя до следующего утра.

Продолжаем копать
Последние сантиметры
Копать завершили

Рано утром следующего дня, копатель пришел и продолжил копать сливную яму в доме своими руками. С новыми силами работа закипела, и за 5 часов он дошел до отметки в три метра, и сдал объект заказчику. Работа была принята, стены все ровные и аккуратные. На этом работа копателя-добровольца была закончена, он получил свое вознаграждение и премию, и отправился в неизвестном направлении.

Дно и стены сливной ямы для канализации

После того, как котлован выкопан, начинаем облагораживать сливную яму. Нам сегодня предстоит сделать подушку на дно ямы, и сделать кладку кирпича для стен сливной ямы. Для этого нам понадобится немного гравия и много кирпича. С кирпичом у нас нет никаких проблем, а вот гравий пришлось покупать. Не будем медлить, и расскажем вам все, как было.

ШАГ 1: фундамент. Перед тем, как начинать укладку сен из кирпича, нужно сделать фундамент. Делаем опалубку по периметру сливной ямы на ширину одного кирпича, и в высоту на 5 кирпичей. Опалубку хорошенечко закрепляем, и переходим к заливке бетоном. Армирование никакое не делали, насыпали немного камней для укрепления бетона. После высыхания фундамента опалубку убираем, и переходим к следующему этапу.

ШАГ 2: подушка. Теперь необходимо сделать подушку из гравия. Делаем слой чистого гравия на дне сливной ямы толщиной 10-15 см, и трамбуем его. Это будет служить такой себе дренажной системой. Благодаря подушке из гравия в сливной яме не будет собираться ил, и вода будет свободно впитываться в землю.

ШАГ 3: кладка кирпича. Чтобы сделать правильную сливную яму на даче своими руками, необходимо сделать правильную кладку кирпича. И так, приступим. Первые три ряда кирпича выкладываем вплотную, без всяких дренажных отверстий. Стараемся сделать ровную кладку с самого начала, ведь от этого будет зависеть дальнейший результат.

Далее делаем кладку кирпича в шахматном порядке. Это нужно для того, чтобы обеспечить хорошую пропускную способность стен. Таким образом, вода постоянно будет впитываться в землю через эти отверстия, и уровень воды не будет подыматься вообще или же очень медленно. Но, это не значит, что это вечная сливная яма. Рано или поздно ее все-таки нужно будет выкачивать. Но, при соблюдении технологии кладки кирпича, это случится не раньше, чем через 10-15 лет (учитывая наш объём сливной ямы).

Кладка кирпича
Кладка кирпича

Кирпичную кладку делаем не до самого конца. Оставляем где-то 50 – 70 сантиметров до верха. Здесь мы не будем ничего делать. Земля очень твердая, и обвалов никаких не должно быть. Уже на этом этапе стало понятно, что все отделочные работы украли у нас где-то 1 – 15, куба свободного объёма сливной ямы. Это не существенные потери. Отделочные работы закончены, теперь можно переходить к накрыванию сливной ямы крышкой из бетонных плит.

Опалубка и бетонная стяжка сливной ямы

После того, как все внутренние работы в сливной яме закончились, пора переходить к её накрыванию бетонными плитами. Для этого нам понадобилось две плиты. Они были сняты со старой сливной ямы, и отлично подходили по размерам для нашей новой ямы. Железобетонная плита 3,30 х 1,70 м. Но, самих плит будет недостаточно. Поэтому, было решено сделать дополнительную бетонную стяжку для укрепления и герметизации всей конструкции. Инструкция по изготовлению сливной ямы своими руками продолжается!

ШАГ 1: Ж/Б плиты. Как выше упоминалось, железобетонные плиты были сняты со старой ямы, которую мы уже засыпали землей с новой сливной ямы. Две плиты кое-каким образом мы перетащили, и при помощи какой-то матери у нас все-таки получилось уложить их поверх новой сливной ямы. При помощи здоровенного лома и кучи кирпичей нам все же удалось выставить плиты по уровню, с минимальными зазорами. Но, до идеального еще далеко, поэтому делаем опалубку, и заливаем все это дело бетоном!

ШАГ 2: опалубка под стяжку. Опалубку под бетонную стяжку для сливной ямы делаем из подручных материалов. У нас, это были старые доски с перекрытия крыши небольшого сарая. Вырезаем доски по размеру (3,30 х 3,40 метра). Сбиваем их до кучи, чтобы получилось надежное герметичное соединение.

ШАГ 3: выставление опалубки. Деревянную опалубку для сливной ямы на даче своими руками мы уже сделали, теперь ее нужно выставить на плоскость железобетонных плит. Понадобится 2-3 человека. Выставляем деревянную конструкцию по периметру ж/б плит, и фиксируем. Мы решили, что вбитые в землю колышки – лучший способ фиксации деревянной опалубки. Так оно и получилось. Десяток колышков закрепили нашу опалубку на плитах очень хорошо.

ШАГ 4: выставление люка. Прежде, чем заливать бетонную стяжку, необходимо выставить и зафиксировать люк. Выбираем подходящее место (желательно не на стыке двух железобетонных плит), фиксируем его анкерами, убеждаемся, что он лежит в необходимой плоскости.

ШАГ 5: армирование. Для того, чтобы наша стяжка прослужила верой и правдой несколько веков, нам необходимо сделать надежный армопояс по всей площади крышки сливной ямы. Используем арматуру 8-10 мм. Напомним, что арматуру между собой нужно связывать проволокой, но, в нашем случае, с этой задачей отлично справилась электродуговая сварка. Армопояс не большой, поэтому здесь можно и так сделать. Размер ячейки 200 – 300 мм. После того, как каркас из арматуры изготовлен, можем переходить к финальной стадии изготовления сливной ямы в частном доме своими руками.

ШАГ 6: изготовление бетонной стяжки. Пропорции бетонной смеси: цемент м 400, песок, гранитный щебень, вода – 1:4:5,5:0,9. Это самая оптимальная пропорция для стяжки сливной ямы. Эта стяжка будет находится под землей, и будет подвергаться воздействию всех возможных внешних факторов, поэтому она должна быть крепкой, и максимально плотной, чтобы не впитывать в себя излишнюю влагу.

Делаем стяжку
Стяжка сливной ямы

Для приготовления такого количества бетонной смеси мы использовали бетономешалку. Толщина бетонной стяжки над сливной ямой у нас получилась 150 мм. После заливки и выравнивания, поверхность бетона нужно периодически смачивать водой, чтобы не было трещин при резком высыхании. Бетонная стяжка полностью высохнет через 72 часа. Все это время желательно не проводить никаких манипуляций и не снимать деревянную опалубку. После высыхания стяжки, можно пробить отверстие под люком, чтобы получить доступ к самой яме.

Вот мы и сделали канализацию в частном доме своими руками. Если посчитать по дням, то на изготовления ямы от начала до конца у нас ушло 3 дня, и еще 72 часа на полное застывание бетонной стяжки. Уже сейчас яма активно используется, уровень воды еще совсем не заметен. Вся вода впитывается в землю. Яма работает на все 100%. Следите за нашими обновлениями, впереди еще много полезной информации.

Cливная яма своими руками

Сливная яма типа «септик» применяется в условиях частного дома или дачи, в тех кварталах или районах, где по каким-то причинам отсутствует централизованная канализация. Постройка сливной ямы локального характера – очень важное мероприятие, и осуществлять его конечно, лучше всего, с помощью профессионалов, которые подскажут вам основные аспекты правильного обустройства ямы на участке.

Содержание статьи:



  • Этапы строительства сливной ямы


  • Видео-обзор: Как выбрать септик для дома


  • Котлован для сливной ямы


  • Опалубка и заливка бетоном


  • Фильтр для выгребной ямы
  • org/ListItem»>

    Напорная канализация

Этапы строительства сливной ямы

Здесь мы рассмотрим основные этапы строительства сливной ямы:

1) Первое, что нужно сделать, это выкопать яму.

Она может быть круглой:

Может быть квадратной или прямоугольной:

Может быть кирпичной или из бетонных колец:

2) Если яма делается не из бетонных колец, то следующим этапом нужно выставить обрешетку и залить яму бетоном или выложить кирпичом. Бетон предпочтительнее из-за однородной структуры. И, конечно же, скорость работы с бетоном значительно выше, нежели скорость работы с кирпичом.

3) Обязательно установите фильтр.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Как выбрать септик для дома

Рекомендуем к просмотру подробный видео-обзор всех преимуществ и недостатков различных типов выгребных ям.

Котлован для сливной ямы

Итак, чтобы выкопать яму любой выбранной вами формы, вовсе необязательно вызывать спецтехнику, тем более что экскаватор не въедет во двор небольших размеров, где уже находится жилой дом. Вы вполне справитесь с этой задачей с помощью лопат и ломов.

Лом нужен для того, чтобы разрыхлять твердую почву. Кому-то уже на этом этапе кажется, что сливная яма своими руками – это непосильная задача. Но на самом деле, на ее обустройство при высокой работоспособности уйдет не больше недели. Перед тем как заливать бетон, притопчите землю ногами, разровняйте – чем ровнее ляжет бетон, тем лучше.

К содержанию ↑

Опалубка и заливка бетоном

Опалубку для заливки бетоном сливной ямы делают обычно дерева, либо возможен вариант несъёмной опалубки из блоков. Для армирования используется арматура, она может быть старой, может быть ржавой – это не принципиально. А вот заливка бетоном – это уже сложнее. Многим людям кажется, что профессия каменщика-бетонщика – сущий пустяк, но это не так, разумеется. Если у вас нет опыта самостоятельной заливки бетона, то на этом этапе лучше позвать специалистов. Хотя бы чтобы они вам помогли или посоветовали (показали) как правильно залить яму.

Дно ямы заливается слоем раствора в 15 сантиметров. Пропорции нужны следующие: цемент м-400 — 1 часть, песок — 4 части и наполнитель — 4 части. В качестве наполнителя можно взять щебень с фракцией 1-3 см.

Опалубку для стен следует делать так, чтобы их ширина была не менее 15 сантиметров. Заливать лучше в 3 захода, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на опалубку.

К содержанию ↑

Фильтр для выгребной ямы

Неважно, какого характера у вас постройка – городского или загородного. Очистка ямы должна проводиться регулярно. Для этих целей можно вызывать специальную машину, — например ассенизаторскую.

За определенную плату вам с радостью почистят яму, если:

  1. Смогут подъехать к ней – не везде же возможно сделать подъезд. А яма может находиться и в глубине двора.
  2. У вас и правда хватит денег расплатиться с ассенизаторами.
  3. Вы живете в городе, а не на даче. На дачу к вам точно никто не поедет.

Поэтому лучше всего установить в яме фильтр, который позволит выводить все жидкие отходы прямо в почву уже в виде чистой воды. Насчет твердых отходов не волнуйтесь – на один кубический метр жидких отходов приходится всего лишь неполный килограмм твердых. Но и для фильтрации твердых отходов также есть специальные дополнительные фильтры. Они уменьшают количество твердых отходов до 300 грамм на кубический метр жидкости. Это очень удобное устройство, вам самим не придется делать ничего, даже устанавливать насос для откачки жидкости.

А теперь мы поговорим о тех случаях, когда насос становится единственным выходом из ситуации. Согласно последним санитарным нормам, фильтры хотят запретить к использованию в городской черте. Насос для откачки жидкости и твердых отходов в локальной канализации выглядит как на фото:

Существуют насосы для сливных ям с фильтрами для твердых отходов и без фильтров. Многие люди, услышав слово «фильтр» радуются и приобретают такой насос. И попадают в ловушку – фильтр для твердых отходов в насосе означает, что такой насос не будет втягивать в себя твердые отходы. Он их будет фильтровать. В том смысле, что не будет их пропускать в себя. Поэтому обратите внимание на этот важный момент – в скором будущем вам очень пригодится способность насоса устранять и перерабатывать твердые отходы.

К содержанию ↑

Напорная канализация

Вот и мы и подошли вплотную к устройству напорной канализации. Дело в том, что если даже местность, на которой стоит дом, находится под уклоном, самотеком ничего оставить не получится. В основном, из-за наличия, пусть и в небольшом соотношении, твердых отходов. Они скопятся нас стенках труб и забьют канализацию. Любая система с насосом называется напорной канализацией. Она обычно применяется и для локальных канализаций, которые не подключены к централизованной системе.

Установить напорную канализацию несложно. Как вы уже догадались, основным ее элементом является насос. Насос устанавливают в последнюю очередь, после того, как проложены все трубы и выложена яма или колодец. Но учитывайте, что уклон местности все равно не должен быть слишком большим.

Если насос будет находиться намного ниже ямы, то это будет и нецелесообразно, и рискованно. В один прекрасный день он может сгореть от перенапряжения, и вы останетесь один на один со всем содержимым сливной ямы. Поэтому, прежде чем браться за прокладку канализации, все-таки проконсультируйтесь у специалистов.

Читайте также:

  • Септик без откачки своими руками
  • Как правильно построить погреб
  • Септик для частного дома своими руками
  • Накопительный септик для дачи

Как сделать бетонный водосточный желоб

Нас часто спрашивают, как сделать бетонный водосточный желоб. Люди часто думают, что они сэкономят много денег, формируя залитую бетонную траншею. Старая добрая бетонная траншея ручной формовки трудоемка, но очень гибка с точки зрения дизайна. Подрядчик может легко отрегулировать ширину, глубину, наклон и добавить практически любую желаемую функцию. Недостатком ручного формирования бетонной траншеи является то, что для ее правильного выполнения требуются навыки и время. На этой странице я дам некоторые основы того, как формировать бетонную дренажную траншею. Мы также продаем рамы и решетки, чтобы сделать траншейный водосток ручной формовки. Если вы не уверены, что у вас есть навыки для формирования бетонной траншейной воронки, рассмотрите одну из наших сборных траншейных воронок или систем формирования траншейных воронок. Эти сборные дренажные системы траншей позволяют легко получить качественный траншейный дренаж.

Поскольку вы дошли до этого места, мы предполагаем, что вы обладаете навыками столярного дела, чтобы сформировать и залить собственную дренажную траншею из бетона. Давайте начнем с того, как сформировать бетонную дренажную траншею. Начните с проектирования бетонной траншеи. Выберите раму и решетку желоба, исходя из ваших критериев проектирования. Это нужно сделать до того, как вы сформируете слив. На самом деле, у нас есть много звонков от подрядчиков, которые построили монолитный траншейный водосток и теперь не могут найти решетку, соответствующую размерам траншейного водостока, который они построили. В конце концов, это будет стоить вам больше, потому что вам понадобится изготовленная на заказ решетка для слива траншеи. Кроме того, может быть трудно достичь требуемой грузоподъемности из-за неправильно подобранного размера гнезда для траншеи.

Бетонный желоб ручной формовки может иметь формованную бетонную решетку или встроенную раму. Мы рекомендуем встроенную рамку. Без рамы решетки сидят прямо на бетоне. Это может создать чрезмерную нагрузку на бетон и привести к тому, что бетонный выступ со временем оторвется. Верхняя кромка рядом с решеткой также не имеет опоры, в результате чего верхний край дренажной траншеи подвержен растрескиванию и разрушению при сдвиге. Хорошая траншейная встраиваемая рама даст вашим решеткам надлежащий выступ, на котором можно будет сидеть, что обеспечит длительный срок службы бетонного желобного водостока, изготовленного вручную.

После того, как выбрана рама и решетка траншейного водостока, необходимо определить ширину водостока. Седло решетки — это выступ, на котором сидит решетка, чтобы она не упала в траншею. Этот выступ должен быть правильной ширины и должен быть копланарным (имеется в виду одинаковая высота — подробнее об этом, когда мы будем обсуждать фактическое формирование). Ширина седла решетки обычно равна ширине решетки плюс 1/4″. Это должно определять ширину вашей опалубки для дренажа траншеи. Формы будут установлены таким образом, чтобы внутренняя поверхность рамы траншейного водостока была на 1/4 дюйма шире, чем решетка. Если отверстие слишком узкое, траншейные решетки не войдут в отверстие, и их будет трудно снять для очистки. Если отверстие слишком большое, решетки будут скользить, выглядеть неприглядно или упадут в отверстие.

Теперь давайте обсудим основы ручного формирования бетонной желоба. Сначала выкопайте канаву на глубину дренажа плюс толщину бетона. Затем установите всю необходимую арматуру. Обратите внимание, что для залитого на месте бетонного водосточного желоба у вас должна быть U-образная арматура, чтобы скреплять стенки водосточного желоба и нижний колонтитул. Затем вам нужно установить высоту верхней части бетона нижнего колонтитула. В конечном итоге это будет напорная линия дренажа бетонного канала. Это можно сделать с помощью лазера на уклоне или можно разместить формовочные пиломатериалы за пределами каркаса арматуры и установить на правильном наклоне, чтобы показать вам, на какой высоте заливать бетон. Обратите внимание, что нижний колонтитул водосточного желоба из бетона ручной формовки обычно на 6 дюймов шире с каждой стороны, чем общая ширина стен траншеи. Это делается для того, чтобы опалубку для стен траншеи можно было установить поверх бетонного основания.

Затем залейте бетоном основание дренажной траншеи. Если траншейный водосток находится глубоко или внутри здания, необходимо установить гидрозатвор. Если вы решите использовать гидрозатвор из ПВХ, вы можете установить его в бетон до того, как он затвердеет. Если вы используете ограничитель вздутия, его можно установить после затвердевания бетона. Обратите внимание, что внутреннюю часть бетона необходимо затереть шпателем. Внутренняя часть будет линией стока бетонной дренажной траншеи, сформированной вручную, и должна быть очень гладкой, чтобы улучшить поток и уменьшить количество мусора. Внешняя сторона должна быть достаточно плоской, чтобы можно было разместить формы, но не обязательно идеально гладкой. Снаружи арматурного каркаса можно использовать простую затирку.

Далее вам нужно будет сформировать внутреннюю часть бетонной дренажной траншеи. Установите две формы гладкой стороной наружу (в сторону арматурного каркаса). Обычно они прибиваются гвоздями или привинчиваются к нижней части траншеи. Теперь соедините эти формы от одной к другой по внутренней стороне желоба. Обязательно перекиньте распорку от нижней части одной формы к верхней части другой. Это предотвратит смещение опалубки во время укладки бетона. Это критический шаг, потому что любое смещение опалубки приведет к тому, что решетка дренажа траншеи не сядет должным образом.

Теперь установите верхнюю часть рамы желоба на конечной отметке (верх бетона). Для этого вам понадобится деревянная полоса толщиной с решетку и шириной с раму. Прибейте это к формам на заданной высоте. Важно, чтобы обе стороны имели одинаковую высоту. Если они этого не сделают, то решетки водостока будут раскачиваться и дребезжать, когда их пересекает транспортное средство. Это очень распространенная проблема для дренажных каналов из бетона ручной формовки. Такое раскачивание решеток создает дополнительную нагрузку на дренаж бетонной траншеи и может привести к преждевременному выходу из строя. После того, как они установлены правильно, дважды и трижды проверьте ширину от внутренней части рамы до внутренней части рамы, чтобы убедиться, что она равна ширине решетки плюс 1/4″. Также убедитесь, что формы не двигаются, не изгибаются, не скручиваются и не совершают каких-либо других движений, когда вы нажимаете и тянете их. Сливные стены траншеи, сформированные вручную, должны быть полностью устойчивыми, прежде чем вы даже подумаете о заливке бетона.

Следующим шагом является установка форм внешних краев. Лучше всего установить верх этих форм точно на высоту финишного сорта. Обратите внимание, что они должны быть немного выше верхней части водосточной рамы траншеи. Это гарантирует, что вода стекает в слив и не задерживает воду за сливом канала. Бетон должен иметь уклон к дренажным решеткам траншеи с минимальным уклоном 1/8″ на фут (предпочтительно 1/4″ на фут). Закрепите эти формы, чтобы они не сдвинулись во время заливки бетона. Лучше всего прикрепить их к земле сзади, чтобы не было распорок, доходящих до опалубки траншеи. Любые распорки в этой области будут препятствовать отделке бетона.

Наконец пришло время залить сформированный вручную водосток. Прежде чем заказать бетон, мы рекомендуем вам сделать последнюю проверку ширины рам и высоты этих рам. Это критическая часть, и если они слишком широкие или слишком узкие, водосточные решетки не подойдут. Отмерьте 3 раза и налейте один раз. Дважды проверьте, чтобы все формы были очень жесткими и не могли двигаться. Как только все будет проверено, закажите бетон и поместите его на верхнюю часть рамы. Не забудьте хорошо провибрировать бетон, чтобы удалить любой захваченный воздух. Любой захваченный воздух обнаружится на внутренней стороне стенок водостока, как только формы будут удалены. Когда бетон затвердеет, снимите все опалубки и установите дренажные решетки. Теперь ваша ручная траншейная водосточная труба готова.

Эта траншея подготовлена ​​для заливки нижнего колонтитула залитой бетонной траншеи.

Нижний колонтитул на месте и устанавливаются бетонные опалубки траншеи. Обратите внимание на U-образную арматуру, которая связывает заливку нижнего колонтитула и стены водостока траншеи вместе.

Чтобы связать вход или выход трубы с бетонной желобом, изготовленным вручную, просто приложите трубу к опалубке встык. Также рекомендуется заклеить конец трубы лентой, чтобы предотвратить попадание бетона во время укладки бетона.

Установлены и закреплены железобетонные опалубки водосточных желобов. Обратите внимание на поперечную распорку, которая удерживает опалубку при стеллаже или перемещении во время укладки бетона. Также обратите внимание на закладные уголки, прикрепленные к опалубке. Это прекрасный пример залитой на месте дренажной траншеи из бетона.

Этот подрядчик использовал фанеру, чтобы опалубка не шаталась на бетонном желобе, изготовленном вручную.

Бетон был уложен на залитую на месте дренажную траншею. Теперь нужно снять опалубку и установить траншейные водосточные решетки.

Обратите внимание, что на внутренних стенках этого монолитного желоба нет сот или воздушных карманов. Это связано с тем, что траншейный дренаж был должным образом провибрирован.

7 шагов для создания идеального бетонного желоба

Опубликовано Ник Майер

Иногда при реализации дренажной системы используются траншейные дренажи из сборного железобетона, что делает ненужным формирование на месте. Однако, когда требуется монолитный траншейный водосток, необходимо выполнить семь шагов для создания идеального бетонного водосточного желоба. Соблюдение этих шагов обеспечивает эффективный дренаж траншеи, который прослужит долгие годы.

Определение ширины

После выбора конструкции и типа желоба определите правильную ширину желоба. Это делается, сначала рассматривая место для решетки, то есть место, где находится решетка. На этом этапе требуется аккуратность, чтобы решетки не попали в слишком широкую траншею или не попали в слишком узкую. Посадочное место решетки обычно определяется добавлением ¼ дюйма к фактической ширине самой решетки.

Очистка канавы и установка арматуры

Канава – это участок, на котором засыпается траншейный дренаж. Можно использовать бетон, грязь, гравийный асфальт. Что бы там ни было — будь то бетон, грязь или гравийный асфальт — его необходимо очистить, чтобы создать дренаж из траншеи. Канава выкапывается в соответствии с толщиной бетона и глубиной стока. После раскопок устанавливается любая необходимая арматура.

После того, как арматура установлена, пришло время залить нижний колонтитул. Водостоки необходимы, когда траншейный водосток находится внутри здания. Если для этой цели выбран ограничитель вздутия, установите его после затвердевания бетона. С помощью шпателя разгладьте внутреннюю часть бетона после заливки нижнего колонтитула.

Формирование внутренней части

Четвертый этап – формирование внутренней части бетонной желоба. Это делается путем установки форм гладкой стороной к арматурному каркасу и привинчивания их к нижней части бетонной траншеи. Затем формы перекрещиваются снизу вверх, друг к другу и повторяются до полного завершения.

Верхние рамы

Деревянная часть прибивается к форме для установки верхней части рамы желоба. Древесина должна быть той же ширины, что и уже установленная рама. Он также должен соответствовать толщине решетки, которая будет установлена ​​позже. Эта часть необходима, чтобы избежать дополнительной нагрузки на слив траншеи и возможного отказа. Высота обеих сторон должна быть одинаковой, чтобы при прохождении транспорта не происходило раскачивания.