Как сделать опалубку для крыльца: Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Содержание статьи

• Что такое опалубка
• Способы изготовления
  • Из досок
  • Из листовых материалов
• Заключение

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

• Обрезные или даже необрезные доски;
• Фанеру;
• ОСП или другие листовые плиты;
• Металлические листы;
• Пластиковые панели и т.д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Фото разборной модульной конструкции

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Боковой щит	Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит	Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин. Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

• Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
• Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
• В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
• После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
• Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

• Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
• Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
• Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

• Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Содержание

1. Размеры крыльца
2. Количество ступенек
3. Из какого материала делать опалубку
4. Инструменты
5. Установка опалубки
6. Арматурный каркас
7. Заливка бетона

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.

Оптимальные габариты конструкции:

• Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
• Общая ширина — около метра;
• Ширина ступеней 25–30 см;
• Минимальная ширина 80–100 см;
• Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
• Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

• Молоток;
• Шуруповерт;
• Уровень;
• Рулетка;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Болгарка и ножовка по дереву;
• Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.

Последующая работа производится поэтапно:

• Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
• Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
• Укладываем слой гидроизоляции;
• Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

• Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
• Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
• В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
• После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
• Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Как сделать скошенный край в бетоне

🕑 Время чтения: 1 минута

Скошенный край на бетоне представляет собой наклонный или угловой угол, сделанный для улучшения эстетического вида, безопасности и легкого снятия опалубки из бетона. Формирование острого красивого угла практически затруднено, а бетон в углах легко скалывается, поэтому наличие фаски на кромке может защитить угол от скалывания.

Содержимое:

• Как сделать кромку с фаской в ​​бетоне
  • 1. с использованием полос чат
  • 2. Используя инструменты для окантовки. На практике при изготовлении бетона со скошенными кромками обычно используются 2 метода:

    1. С помощью полос для снятия фаски

    Этот метод снятия фаски с кромок бетона выполняется до укладки бетона. Сборка опалубки для укладки бетона фиксируется фаской по краю. В зависимости от требований к размеру скошенной кромки доступны полосы с фаской размером 1/2, 3/4 и 1 дюйм. Изготавливается либо из резины, либо из дерева.

    Рис. 1: Различные типы кромочных планок. Рис. 2: Соединение кромочных планок для углов.

    Эти полосы со скошенными углами устанавливаются и укладываются бетоном обычными методами. Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо обеспечить уплотнение бетона. Через 24 часа опалубку медленно снимают. В этом методе не требуется никаких дополнительных вмешательств по отделке.

    2. С помощью инструментов для обработки кромки фаски

    В этом методе инструменты для обработки кромки фаски используются для создания кромок со скошенными кромками. В отличие от описанного выше метода, это делается после укладки бетона и высыхания поверхностной воды (через 20-30 минут после укладки обычного бетона). С помощью инструментов для снятия фаски срезаются кромки бетона.

    Рис. 3: Круглый инструмент для снятия фаски Рис. 4: Прямой инструмент для снятия фаски

    В зависимости от типа используемого инструмента для снятия фаски на кромке бетона получается одинаковая конструкция и размер фаски. Чтобы сделать этот край ровным и гладким, требуется квалифицированный труд.

    Процедура изготовления кромки с фаской

    1. Дайте бетону высохнуть до тех пор, пока вся вода на поверхности не испарится. Обычно это занимает от 20 до 30 минут после того, как бетон залит и затерт деревянной теркой.

    2. Начните с снятия фаски с краев крыльца с помощью инструмента для обрезки кромок, чтобы засыпать гравий ниже готовой поверхности. Возьмитесь за ручку инструмента и вставьте нижний край в шов между краем бетона и формой. Используйте внутреннюю поверхность формы в качестве направляющей и перемещайте инструмент вперед и назад, используя длинные движения.

    3. Повторите описанный выше шаг, используя инструмент для обрезки кромок. На этот раз используйте легкое давление на инструмент и создайте однородный скошенный край. Дайте бетону высохнуть в течение двух часов или до тех пор, пока легкое движение стальным шпателем не повлияет на отделку поверхности.

    4. Вытащите гвозди из кольев, используя зубчатый конец молотка. Поднимите ставки. Несколько раз постучите молотком по одному концу формы, чтобы освободить ее от края бетонного крыльца. Сдвиньте форму в одну сторону и одновременно поднимите ее, чтобы снять ее, не повредив поверхность или край крыльца.

    5. Налейте свежей воды в 5-галлонное ведро. Окуните резиновую терку, используемую для отделки штукатурки, в воду. Используйте небольшие радиусные штрихи теркой, чтобы закончить поверхность крыльца, где форма была удалена. Начинайте каждый штрих с верхнего скошенного края и работайте вниз. Часто опускайте поплавок в воду для достижения наилучших результатов.

    Сравнение кромок фаски и скругления

    	Фаска	Филе
    Стоимость	Дешевле, если деталь обрабатывается вручную	Если деталь фрезеруется, то стоимость будет равна стоимости фаски
    Время	Обычно быстрее применить фаску	Обычно требуется меньше времени, если только круглая фреза уже не используется для фрезерования сложных криволинейных поверхностей
    Инструменты	Требуется меньше инструментов.	Для изготовления скруглений требуются инструменты определенного размера.
    Покрытия	Из-за острых углов фаски краска или защитные покрытия будут отходить от кромки. Это означает, что покрытие по краям будет изнашиваться быстрее.	Для гладкого и равномерного нанесения краски или покрытия лучше использовать галтели.

    Подробнее : Методы отделки затвердевшей бетонной поверхности

    Как долго нужно ждать, чтобы снять бетонную опалубку?

    Советы и рекомендации

    Инженерная опалубка — это тип формы, в которую заливают бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка представляет собой металлическую форму, обычно изготавливаемую из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции различных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно использовать повторно до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать .

    Когда бетон затвердеет внутри форм, опалубку можно снять . Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

    Если вы работаете над проектом, требующим большого объема опалубки, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Было бы неплохо примерно знать, сколько ждать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это может помочь вам лучше спланировать удаление на временной шкале, которая не замедлит ваш проект .

    Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от каждой строительной площадки. Такие вещи, как тип цемента , климат, добавки, размер форм и структура , будут влиять на конечный продукт.

    Ошибки, которых следует избегать

    Существует множество причин, по которым бетон не схватывается должным образом или в результате появляются трещины и структурные проблемы. Хорошей новостью является то, что это можно предотвратить, просто нужно знать о типичных ошибках при заливке бетона.

    Вот некоторые из них:

    • Недостаточно заказанного бетона
    • Использование неподходящего типа бетона или добавок
    • Заливка на неподготовленной площадке
    • Использование неправильного соотношения вода/цемент
    • Отсутствие под рукой отделочных инструментов или уход с площадки без отделки свежеуложенного бетона
    • Нетерпение и снятие опалубки до затвердевания бетона

    Общие практические рекомендации

    Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки. Крайне важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать во время процесса удаления , и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

    Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

    • ASTM C 150 Цемент типа I: 7 дней
    • ASTM C 150 Цемент типа II: 10 дней
    • ASTM C 150 Цемент типа III: 3 дня
    • ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
    • Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: Варьируется

    Мы можем более подробно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур. Всегда консультируйтесь со своим инженером на объекте, чтобы подтвердить точные сроки, необходимые вашим бетонным формам для правильного отверждения. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

    • Стены и колонны можно демонтировать примерно через 24-48 часов
    • Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня
    • Софиты с оставленными под ними опорами можно снять через неделю
    • Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены через одну неделю
    • Подпорки, поддерживающие плиты высотой более 15 футов, могут быть удалены через две недели
    • Подпорки для несущих балок и арок высотой до 20 футов можно снять через две недели
    • Подпорки для несущих балок и арок высотой более 20 футов могут быть удалены через три недели

    При использовании портландпуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 времени, указанного выше .