Как сделать односкатную крышу на сарае из пеноблоков: Как сделать односкатную крышу на сарае из пеноблоков

видео-инструкция по монтажу, особенности строительства бани из шлакоблоков, фото

На загородном участке должны присутствовать подсобные строения, необходимые для хранения инвентаря, дров и других целей. К примеру, можно построить баню своими руками из пеноблоков или обычный сарай, который будет обладать боковыми плоскостями с низкой теплопроводностью.

Материал из ячеистого бетона способен защитить внутреннюю часть от воздействий внешней среды, особенно если монтаж и подбор элементов будет выполнен правильно.

Легкая конструкция из пенобетонных блоков.

Содержание

  • 1 Подготовительный этап
    • 1.1 Выбор продукции
    • 1.2 Необходимые инструменты
    • 1.3 Место расположения
  • 2 Основные работы
    • 2.1 Создание основания
    • 2.2 Возведение стен
    • 2.3 Строительство односкатной крыши
    • 2.4 Установка дверной коробки
  • 3 В заключение

Подготовительный этап

На данной стадии осуществляется выбор места и составляется проект изготавливаемой конструкции, то есть производится разработка технической документации. Наряду с этим приобретаются все необходимые для строительства материалы и инструменты. Участок должен иметь площадь несколько больше, чем квадратура самого строения, тогда можно избежать задержек.

Выбор продукции

Покупая для возведения пенобетонные блоки, нужно знать все о размерах и плотности изделий, в противном случае подобрать оптимальный вариант вряд ли получится. Кроме того, есть риск столкнуться с контрафактным товаром, ведь материал достаточно популярен.

Рекомендуется приобретать материал непосредственно со склада, чтобы цена осталась минимальной.

  • Для сооружения легких перегородок прекрасно подходит размер 100x300x600 мм. Такие изделия укладываются довольно быстро, при этом финансовые расходы не так высоки.
  • Универсальными считаются элементы 200x300x600 мм, ведь они предоставляют возможность устраивать как наружные стены с дополнительной теплоизоляцией, так и внутренние части любых конструкций.
  • Усиленный вариант – продукция 200x400x600 мм. С ее помощью организуются внешние стены, способные переносить высокие нагрузки. При этом утепление можно не производить.

Стандартные размеры элемента на фото.

Дополнение!
Когда строим баню из пеноблока своими руками или простой сарай обязательно обращаем внимание на показатели плотности.
Важную роль играет марка бетона, которая используется при производстве.

Необходимые инструменты

Особенностью возведения представляемых строений является простота осуществления работ, ведь элементы легко поддаются обработке. Поэтому в большинстве случаев осуществляется строительство из пеноблоков своими руками.

Однако перед самостоятельным сооружением необходимо подготовить инвентарь.

  • Дрель с насадкой, применяемая для замешивания клеевого состава.
  • Кельма, представляющая собой ковш для смеси. С ее помощью раствор наносится на поверхность изделий. Данный инструмент очень эффективен при возведении стен с замысловатой конфигурацией.
  • Резиновый молоток требуется для выравнивания элементов при кладке.
  • Строительный уровень помогает определить горизонталь и вертикаль.
  • Ножовка нужна для разрезания материала на отдельные части. Однако лучше использовать специальный инструмент.
  • Терка для пенобетона позволяет разгладить неровности непосредственно перед шпаклевкой или штукатуркой.
  • Штроборез необходим для подготовки пазов, созданных под арматуру или проводку.
  • Электрофреза подходит для проделывания отверстий для труб маленького диаметра.
  • Каретки для нанесения клеевого состава на горизонтальную поверхность в процессе кладки.
  • Широкая кисть позволит сметать мусор.

Пример терки для осуществления кладки.

Примечание!
С помощью перечисленных инструментов строим баню из пеноблоков своими руками или сарай.
Однако в некоторых случаях может использоваться совершенно другой набор приспособлений.

Место расположения

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует определиться с расположением строения, однако перед этим должны быть соблюдены все нормы. В первую очередь ориентируются на СНиП.

Это документ, представляющий собой набор нормативных актов правового, экономического и технического характера.

  • От сооружения, предназначенного для птицы и другого мелкого скота, до границы с соседями должно быть 4 м.
  • От других построек до рубежей участка в обязательном порядке оставляется расстояние не менее 1 м.
  • От погреба до конструкции с мелким скотом и птицей, а также до компостного устройства отступается 7 м.
  • От высоких деревьев должно отделять расстояние не менее 4 м. Стволы растений средних размеров должны находиться в пределах 2 м.

Удачное расположение хозяйственного блока на участке.

Примечание!
Все вышеуказанные размеры рекомендуется соблюдать, начиная строительство бани из пеноблоков своими руками или иного строения, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами.

Основные работы

Хозяйственные блоки устраиваются на частном дворе не очень далеко от домов и могут располагаться в один ряд. С баней из пеноблоков дело обстоит немного иначе, так как данное сооружение имеет повышенную огнеопасность. Ниже приводится инструкция, рассказывающая о кладке пенобетона.

Статьи по теме:

  • Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Создание основания

В качестве базовой платформы может использоваться ленточный фундамент, обладающий также хорошими теплоизоляционными характеристиками. В связи с небольшой массой материала глубину заложения можно сократить до 50-60 сантиметров.

Траншеи следует проводить под внешними стенами и внутренними перегородками.

  1. Выполняется предварительная разметка, после чего за линией основания устанавливается обноска, позволяющая определить внутреннюю часть.
  2. Подготавливается траншея по конкретным размерам, а уже в нее засыпается песочный слой.
  3. Изготавливается деревянная опалубка, способная выдерживать успешно давление бетонной смеси. Также формируется арматурный каркас.
  4. Производится заливка раствора внутрь конструкции, при этом желательно осуществить работы за один раз.

Бетонная смесь в деревянной опалубке.

Дополнение!
Узнавая о том, как построить баню из пеноблока своими руками, внимание нужно уделить гидроизоляции основания.
Однако ее тип будет зависеть от уровня грунтовых вод.

Возведение стен

Чтобы сформировать боковые плоскости строения без посторонней помощи, необходимо ознакомиться с особенностями кладки этого материала. Перед началом работ нужно проверить горизонтальность цокольной части, избежав тем самым лишних сложностей.

Это удобнее сделать с использованием нивелира или обычного водяного уровня.

  1. Производится тщательная гидроизоляция верхней части фундамента при помощи рубероида, пергамина или других материалов.
  2. В каждом углу устанавливаются элементы строго по уровню, чтобы обеспечить горизонтальность кладки пеноблоков.
  3. Между угловыми блоками натягивается шнур, помогающий выровнять первый ряд компонентов.
  4. Если в одну линию не может войти целое количество составных частей, то ножовкой отрезается нужный кусок.
  5. Закончив работы с первым рядом, приступают к его армированию. Таким образом, укладываются две полосы из металлических прутьев.
  6. Кладка остальных рядов осуществляется по той же схеме. Однако в процессе установки элементов используется резиновый молоток.
  7. На последнем этапе устраивается арматурный пояс под перекрытие. Применяются металлические куски толщиной 20 см.

Демонстрируется процесс резки материала.

Внимание!
Изучая информацию о том, как построить баню из пеноблоков своими руками или какое-либо другое строение, необходимо понимать, что кладка бывает также двухрядной и многослойной.

Строительство односкатной крыши

При выборе материала для компонентов стропильной конструкции специалисты рекомендуют использовать хвойные породы древесины. Влажность элементов стропильной системы не должна превышать 15 процентов.

Для придания верхней части огнеупорных свойств желательно произвести обработку специальными составами.

  1. Перед сборкой крыши наружная сторона здания доводится до нужной высоты, обеспечивая расчетный уклон.
  2. На переднем и заднем торце фиксируется мауэрлат, предоставляющий возможность распределить нагрузку.
  3. Стропильные ноги устанавливаются с шагом 70-80 сантиметров. Свесы должны иметь ширину примерно полметра.
  4. Усиление каркаса выполняется путем инсталляции дополнительных стоек или подкосов.
  5. К балкам саморезами или гвоздями фиксируется обрешетка, причем доски располагаются в поперечном направлении.
  6. К элементам опорной конструкции крепятся листы кровельного покрытия и дополнительные детали.

Подробная схема односкатной крыши.

Примечание!
Примерно таким же образом можно построить сарай из шлакоблоков своими руками.
Однако все примыкания деревянных компонентов к кладке осуществляются лишь с использованием гидроизоляции.

Установка дверной коробки

Первым делом тщательно подготавливается дверной проем, для чего проверяется вертикальность стены. Измеряется ширина, а также высота промежутка.

Должен оставаться зазор 10-15 мм.

  1. Открывается упаковка, а также устраняются крепежные элементы. Дверь устанавливается непосредственно в проем.
  2. Сама рама качественно фиксируется с использованием уровня. С внутренней стороны вбиваются деревянные клинья.
  3. С боковой стороны через специальные отверстия устанавливаются анкерные болты. Сверление осуществляется на глубину не менее 130 мм.
  4. Замок вставляется в отведенное для него место. Далее собирается дополнительная фурнитура.

Дверная коробка входной двери после монтажных работ.

Важно!
Промежуток между торцами аккуратно заполняется монтажной пеной для обеспечения герметичности.
Не рекомендуется наносить слишком толстый слой, иначе коробка может быть расперта.

В заключение

Ознакомившись с текстовой инструкцией можно переходить к просмотру видео в этой статье. Визуальное восприятие информации позволяет добиться максимального эффекта, особенно если это касается проведения строительных работ без профессиональной помощи. Самостоятельное возведение конструкций требует определенного подхода.

Чертеж сарая с односкатной крышей 3х6

Содержание

  • Конструкция сарая
  • Сарай из пеноблоков
  • Сарай из дерева
  • Монтаж кровли сарая

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

  • не горят;
  • не впитывают влагу;
  • имеют малый вес;
  • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
  • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
  • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
  • абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
  2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
  3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
  4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
  5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
  6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

  • Строительство туалета на даче своими руками

  • Баня из клееного бруса своими руками

  • Детский деревянный домик своими руками

  • Строим погреб своими руками

деревянный, каркасный, из OSB или пеноблоков

Необходимость подсобных помещений понимает владелец участка еще до начала строительства. Бюджетный сарай можно легко построить своими руками. Важно правильно подобрать проект и учесть особенности работы с различными строительными материалами.

Содержание

  1. Особенности и требования к строительству
  2. Основные технологии строительства
  3. Выбор компоновки
  4. Типы фундаментов
  5. лента
  6. Platen
  7. Столковые и куча
  8. Светники без фундаментов
  9. Строительство кадра
  10. РАМКА крыши
  11. Рамовые рамки
  12. Windows and Doors

и требования для конструкции 9003

  • и дверей

    • и требования для конструкции 9003

  • .

    Сарай — подсобное помещение

    Сараем принято называть крытое неотапливаемое сооружение для содержания животных и хранения различного имущества. В классическом понимании проект сарая не предусматривает перекрытия помещения и крыши. Для удобства эксплуатации, увеличения полезной площади в некоторых случаях все же делают мансарду. Это, например, позволяет хранить запасы сена или снегоуборочной техники в теплое время года.

    Вы можете построить коровник на даче, не обращаясь за разрешением в надзорные органы. Однако в дальнейшем стоит зарегистрировать строение в надлежащем порядке.

    Капитальные хозяйственные постройки на участке (помимо жилого дома) налогом не облагаются, если их общая площадь не превышает 50 м². Этот параметр учитывается при проектировании.

    При размещении на участке учитываются градостроительные нормы, установленные органами местного самоуправления, и правила пожарной безопасности:

    • строение должно располагаться строго в пределах участка;
    • расстояние до забора с соседями не менее 1 метра, если скат крыши направлен в сторону его территории и не менее 1,5 метра от линии свеса, в случае, когда вода стекает в сторону соседней территории;
    • выбрать расстояние до дороги 5 м и оставить 3 м для противопожарного промежутка;
    • хлев для животных и птицы размещают не ближе 4 м от других построек и границы соседнего участка;
    • сарай деревянный допускается размещать не ближе 6 м к дому из кирпича и подобных материалов, не ближе 8 м при наличии в здании деревянных полов и не ближе 15 м от деревянных жилых домов;
    • до туалетов с выгребными ямами оставляют расстояние не менее 10 м.

    Приступая к проектированию, стоит помнить, что назначение здания со временем может меняться. Например, строительный сарай можно использовать для содержания птицы или скота, а позже и для мастерской. Поэтому в них заранее закладывается такая характеристика, как универсальность.

    На этапе строительства дома важна цена; в этом случае выбирают бюджетный материал для возведения стен, например, дерево. Иногда используется горбыль. После использования кирпичей на ферме остаются поддоны и поддоны. Их разбирают, а доски используют для обшивки стен.

    Основные технологии строительства

    Все конструкции навесов можно разделить на три группы: монолитные, каркасные, модульные.

    Монолитные здания подразумевают возведение стен из кирпича, керамзито- и пенобетонных блоков, природного камня. Возможен вариант из бревна или бруса. Конструкции долговечны и универсальны в использовании.

    Строительство сарая можно ускорить, используя для стен большие шлакоблоки или пеноблоки. Они легче кирпича, поэтому предъявляют меньшие требования к прочности фундамента. В то же время более крупные элементы легче складывать и выравнивать.

    Популярным является каркасная технология конструкция. Каркас каркаса в этом случае обшивают различными материалами: плитами с ОСБ-панелями, вагонкой, профлистом или сайдингом.

    Для деревянной обшивки каркас готовят из бруса, для профлиста из металлопрофильных труб. Важно, чтобы температурный коэффициент был примерно равен для материала каркаса и материала обшивки. В противном случае при сильных перепадах температур зимой разрушится крепеж.

    Преимуществом технологии является небольшой вес здания, а в ряде случаев можно обойтись легким фундаментом или поставить навес на горизонтальные лаги.

    Скорость строительства обусловлена ​​тем, что каждый лист обшивки закрывает большую площадь стены.

    Модульная технология предусматривает подготовку разработчиком базы под готовые заводские изделия типа прицепа.

    Планировка на выбор

    План коровника

    Перед началом строительства четко продумывают назначение конструкции и возможность ее перепрофилирования. Вариант может предусматривать только содержание скота или использоваться под бытовку, мастерскую, склад.

    Универсальный навес выгодно строить, когда разные помещения объединяются под одной крышей. Например, коровник можно совместить с дровяным сараем и сеновалом. При этом нет необходимости в большом сарае на даче, если постройка нужна только для хранения инструментов и оборудования.

    На бумаге рисуется план или размечается пустой участок земли по точным размерам — так легче понять, удобно ли будет пользоваться зданием.

    Многие проекты можно найти в сети на специализированных форумах дачников и животноводов.

    На основании эскиза разрабатывается проект, по которому производится расчет материалов.

    Типы фундаментов

    Ленточный фундамент выдержит вес любого строительного материала

    Строительство начинается с устройства фундамента. Есть несколько вариантов, подходящих для разных зданий.

    Лента

    Для капитальных зданий большой популярностью пользуются мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Применяются на легких почвах, не пучинистых.

    Основные преимущества:

    • требует минимального объема земляных работ;
    • строительство ведется с одним помощником или в одиночку;
    • выдерживает вес любого строительного материала.

    Из инструмента потребуются:

    • штык и лопата;
    • бетономешалка ускорит строительство, но можно и вручную замешать раствор;
    • Болгарка для резки арматуры;
    • ножовка по дереву;
    • молоток, топор, гвозди;
    • рулетка и маркировочный шнур.

    Армирование осуществляется стержнем 12 мм, металлическим или полимерным. Для опалубки понадобятся доски.

    Подготовка цемента, песка и щебня для подушки и бетона.

    Бетон должен быть залит в течение одного дня.

    Алгоритм строительства:

    1. Выровнять площадку, очистить поверхность от строительного и другого мусора.
    2. Выкапывают траншею глубиной 50-60 см, ширину выбирают на 40-50 см больше самого фундамента. Приклад нужен для удобства установки опалубки.
    3. Засыпают дно траншеи щебнем, смешанным с песком, подушку проливают водой и утрамбовывают.
    4. Фурнитура монтируется. Минимальное количество продольных стержней – два, один над другим. Для полноценных стен толщиной от 25 мм должно быть 4 продольных стержня. Через каждые 40–50 см к продольной арматуре прикручивают вязальной проволокой поперечные и вертикальные отрезки.
    5. Установить опалубку. Если используется необрезная доска, то щиты изнутри зашивают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или листами ДВП – это предотвратит вытекание бетона наружу.
    6. Залить бетоном марки М150 или М 200. Ориентировочные пропорции смеси: цемент, песок, щебень: 1:2,5:3,5. Для устранения пустот уплотнение проводят по мере заливки.

    Заливка осуществляется в течение суток, поэтому будет достигнута максимальная прочность. Если самостоятельно замешать необходимое количество раствора невозможно, то покупайте смесь заводского изготовления.

    В жаркую погоду готовый фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения быстрого испарения влаги и растрескивания фундамента.

    На пучинистых грунтах в углах и пересечениях ленты копают углубления ниже уровня промерзания. Их армируют и заливают бетоном одновременно с основной лентой.

    Плита

    Плитный фундамент подходит для любого грунта

    Плитный фундамент подходит для всех типов грунта.

    Основание несет вес стен, крыши и служит основанием для полов сарая.

    Инструкции по строительству:

    1. Убирают территорию, удаляют корни растений.
    2. По всей площади выкапывается котлован глубиной 20-30 см.
    3. Засыпать подушку из песка и гравия толщиной 10-15 см.
    4. Армирование выполняется брусом от 10 мм с шагом решетки 15х15 см.
    5. Опалубка строится высотой 20-30 см.
    6. Заливается бетон, разравнивается смесь. Уровень должен быть на 15–20 см выше земли.
    7. Накройте поверхность пленкой, а в жаркую погоду поливайте бетон водой каждые 3 часа, что предотвратит растрескивание.

    Возводить каменные (кирпичные, блочные) стены можно за 28 дней, когда бетон наберет полную прочность.

    Столбчато-свайный

    Фундамент столбчатый

    Фундамент на столбах и сваях аналогичен по конструкции и принципу действия. На глубину ниже точки промерзания грунта ввинчивают сваи или возводят (заливают) несущие столбы.

    Поверхности элементов выровнены по горизонтали и на них опираются бревна, являющиеся основой для стен.

    Фундаменты подходят для любого типа грунта, в том числе склонного к пучинистости.

    Помимо опорного бревна, между сваями можно залить ростверк или заложить кирпичом, что укрепит конструкцию и защитит здание от продувания ветром.

    В регионах с легкими почвами столбы можно заглубить на 50-60 см. Такая конструкция подходит для временных построек, но может простоять от 10 до 15 лет.

    Сарай без фундамента

    Можно построить деревянный сарай без фундамента. Для этого сооружается каркас, который обшивается любым материалом.

    Стойки опираются на землю или укладываются в основание из бревен из бруса.

    Строительство каркасного навеса

    Оптимальное расстояние между стойками 60-80 см

    Каркас возводится на полностью промерзшем фундаменте или на уложенном на землю нижнем бревне. В обоих случаях работа начинается с гидроизоляции. Ну и фундамент укладывается рубероидом или рубероидом в 2 слоя. Материал должен выступать за нижний опорный стержень.

    Для нижней балки выбирайте брус с поперечными размерами не менее 100х100 мм.

    Нижняя обвязка крепится к фундаменту шпильками с резьбой, которые заливаются одновременно с фундаментом или ввинчиваются в анкеры с резьбой. Шаг крепления 1–1,5 метра.

    Каркас каждой из стен удобнее собирать на земле, а затем поднимать и фиксировать в вертикальном положении.

    Для скатной крыши стены должны быть разной высоты, обеспечивающие уклон 10°.

    При работе в одиночку каждую стойку можно установить отдельно, закрепив в нужном положении наклонами. После установки вертикальных опор их соединяют горизонтальными поперечинами. Крепление осуществляется гвоздями или с помощью оцинкованного уголка и саморезов.

    Расстояние между вертикальными стойками не должно превышать 1,5 метра, а оптимальным считается 60–80 см, что будет соответствовать расстоянию между стропилами крыши – в этом случае достигается максимальная прочность конструкции.

    Перед началом обшивки стен стойки усиливают наклонными укосинами так, чтобы была соблюдена вертикальная установка.

    Верхний край рамы выполнен из продольных балок. Горизонтальные поперечины устанавливаются с учетом оконных и дверных проемов.

    Каркас крыши

    Скатную крышу легче монтировать

    Навесы в большинстве случаев крыты односкатными или двускатными крышами. Первый вариант проще в установке, второй позволяет получить больше внутреннего пространства. Стропила поддерживают верхние продольные балки. Шаг размещения от 60 до 80 см.

    При большой длине стропила дополнительно опираются на прогоны. Лаги соединяются рейками, на которые укладывается кровельный материал.

    Двускатная крыша выполняется по наслонным или опорным балкам. В качестве кровельного материала используют шифер, ондулин, рубероид, мягкую черепицу.

    Обшивка каркаса

    Можно обшить сарай сайдингом

    Строительство сарая продолжается обшивкой каркаса. С внешней стороны прибивают или крепят саморезами плоский шифер, обрезную доску, металлический профлист или любой вид сайдинга винты.

    Внутренние стены в зависимости от назначения обшивают фанерой, досками, вагонкой, плитами ОСП.

    Если между стеллажами положить утеплитель, то в сарае будет удобно содержать животных или устроить круглогодичную мастерскую.

    Окна и двери

    Каркасный дом располагается в течение 4-6 месяцев. В это время не вставляйте окна в двери, которые могут заклинить или даже разрушить.

    В дальнейшем вставляются окна и двери любой конструкции.

    Жесткие изоляционные плиты

    Пенопластовые плиты — жесткие изоляционные плиты — можно использовать для изоляции практически любой части вашего сарая, от крыши до фундамента. Они обеспечивают хорошую термостойкость. Изоляционная обшивка из пенопласта снижает теплопроводность через элементы конструкции, такие как деревянные прогоны стен и прогоны крыши.

    Некоторые считают, что эти продукты лучше всего наносить на наружную часть стеновых прогонов и прогонов, непосредственно под стену и кровельную сталь. Это может создать огромные структурные проблемы с полюсными зданиями.

    В правильно спроектированном здании с опорами используется стальная обшивка для создания диафрагмы. Стальная обшивка функционирует как корпус автомобиля с цельным кузовом или современного реактивного самолета.

    При установке жестких изоляционных плит на наружный каркас необходимо заказывать винты соответствующей длины для крепления сайдинга или кровли. Когда столбовое здание затем подвергается нагрузкам от ветра или сейсмических сил, стержень шурупа между стальной обшивкой и лежащим под ним деревом, который проходит через жесткие изоляционные плиты, может погнуться или сломаться, что приведет к нарушению прочности здания. целостность конструкции.

    Наиболее распространенные типы материалов, используемых при изготовлении плит из пенопласта, включают полистирол, полиизоцианурат (также известный как полиизо) и полиуретан.

    Формованный пенополистирол (MEPS) представляет собой материал с закрытыми порами, из которого можно формовать многие предметы повседневного обихода (например, кофейные чашки и транспортировочные материалы) или большие листы пенопластовой изоляции. Изоляция из пенопласта MEPS широко известна как beadboard .

    Для изготовления картона рыхлые гранулы невспененного полистирола, содержащие жидкий пентан, смешивают с порообразователем и заливают в закрытую емкость. Смесь нагревают, чтобы шарики увеличились во много раз по сравнению с их первоначальным размером. Затем шарики заливают в форму. Под воздействием тепла и давления они расширяются, превращаясь в пенопластовые блоки, которым придается необходимая форма.

    Физические свойства пенопласта MEPS зависят от типа используемого валика. Он изготавливается с различной плотностью, в зависимости от области применения. Бордюр для кровельных материалов должен быть достаточно плотным, чтобы по нему можно было ходить без повреждений; пенопластовые плиты для утепления стен в несколько раз менее плотные, чем кровельные. Значения R варьируются от 3,8 до 4,4 на дюйм толщины.

    Пенопласт MEPS доступен с различными видами облицовки. Поскольку промежутки между шариками пенопласта могут поглощать воду, необходим замедлитель диффузии пара, если проникновение воды через изоляцию может стать проблемой. Пенопласт MEPS также часто используется в качестве изоляции для конструкционных изолированных панелей (SIPS) и изоляционных бетонных форм (ICF).

    В одном из моих личных опорных зданий в моем доме используются жесткие изоляционные плиты, ICF, на 2-1/2 стенах самого нижнего уровня.

    Экструдированный пенополистирол (XEPS) представляет собой пенопласт с закрытыми порами, аналогичный MEPS. Чтобы сделать это, гранулы полистирола смешивают с различными химическими веществами, чтобы сделать их жидкими. Затем в смесь вводят вспенивающий агент, образуя пузырьки газа. Затем пенящаяся густая жидкость пропускается через формовочную головку. После остывания панель разрезается по мере необходимости.

    XEPS дороже, чем MEPS. Как и MEPS, значение R зависит от плотности материала и обычно составляет около R-5 на дюйм. Он также гораздо более однороден по плотности и имеет более высокую прочность на сжатие, чем MEPS, что делает его более подходящим для использования на крышах или стеновых панелях. Экструдированный пенополистирол также обладает отличной устойчивостью к влагопоглощению.

    Как и MEPS, XEPS доступен с различными видами облицовки, а также часто используется в качестве изоляции для SIP и ICF.

    Полиизо и полиуретан — очень похожие пенопластовые изоляционные материалы с закрытыми порами. Поскольку оба материала имеют высокие значения R {R 5,6 до R 8} на дюйм толщины, для достижения требуемой теплостойкости можно использовать более тонкую пенопластовую плиту. Это может быть преимуществом в приложениях с ограниченным пространством.

    Изоляция из пенополистирола доступна с различной прочностью на сжатие . Прочность на сжатие относится к способности плиты из жесткого пенопласта сопротивляться деформации и сохранять свою форму при воздействии силы или нагрузки. Кроме того, полиизо остается стабильным в широком диапазоне температур, что делает его пригодным для использования в качестве кровельного утеплителя. При использовании с облицовкой из ламинированной алюминиевой фольги пенополистирол обеспечивает эффективную защиту от влаги и пара.