Как сделать обвязку каркасного дома: Технология и правила обвязки каркасного дома

Технология и правила обвязки каркасного дома

Содержание:

1. Обвязка дома: что это и для чего она нужна
2. Особенности подготовки фундамента
3. Необходимые инструменты и материалы
4. Основные правила монтажа
5. Правила, на которые следует обратить внимание

Обвязка стен – важный конструктивный элемент каркасного дома, от которого зависит надежность и прочность всего строения. Чтобы здание продолжительное время прослужило своим обладателям без потери своих прочностных и эксплуатационных характеристик, работы по обвязке должны выполняться в строгом соответствии технологиям.

Специалисты компании «Профильстрой-Крым» владеют всеми техниками каркасного строительства и профессионально выполняют все виды обвязки. Заказывая в компании коттедж из каркаса, вы по умеренной цене получите качественный, теплый, износоустойчивый и долговечный дом.

Обвязка дома: что это и для чего она нужна

Возведенный по каркасной методике дом не может быть прочным без обвязки стен в ходе его возведения. Она придает зданию основательности и прочности, соединяя все составляющие элементы в цельную конструкцию.

Существует два вида обвязки:

• нижняя. Кладется прямо на фундамент, объединяет между собой все его составляющие части, выступает связующим звеном между стенами и фундаментным основанием;
• верхняя. Соединяет в целостную конструкцию все стены и перегородки, выступает базисом для фиксации кровли и отвечает за равномерность распределения нагрузок, исходящих от крыши и перекрытий.

Как правило производится обвязывание с применением досок или брусьев. Все материалы перед использованием необходимо тщательно просушить и обработать защитными средствами. Среди разных пород древесины лучше всего выбор остановить на хвое. В сравнении с другими породами она превосходит по сроку службы, а содержащиеся в хвое эфирные масла препятствуют размножению в дереве короедов, жуков и других насекомых.

Что касается защиты материала, то обработку выполнять нужно в специализированных вакуумных камерах в заводских условиях. Если же такой возможности нет, то обработать древесину можно и вручную, только защиту наносить необходимо несколькими слоями, используя высококачественные профессиональные средства предпочтительно европейских брендов.

Особенности подготовки фундамента

От правильности закладки фундамента напрямую зависит насколько качественной будет нижняя обвязка. В связи с этим перед ее проделыванием обязательно нужно проверить геометрические параметры фундамента. Перепад больше одного сантиметра подлежит исправлению. Углы должны составлять ровно 90°. Любая неровность или перекос усложнят процесс сооружения каркаса здания.

К обвязочным мероприятиям фундамент необходимо подготовить еще в процессе его заливки. Когда конструкция начинает затвердевать, в ней нужно установить на расстоянии в полтора метра друг от друга пробки из дерева или анкерные болты. В дальнейшем они потребуются для прикрепления к основанию здания досок или брусьев.

Если в ходе проверки обнаружены неровности или впадины, то их нужно обязательно устранить, используя выравнивающую цементную смесь. Когда на древесине есть неровности и при укладке ее на фундамент образуются щели, то в них надо подложить предварительно обработанные строительной смолой или битумом деревянные щепы.

Также перед процессом обвязывания нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого подойдет обычный рубероид. Только после устранения всех дефектов и укладки изоляции можно обвязывать нижнюю часть каркасного дома.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем проводить обвязочные работы необходимо предварительно подготовить материалы и инструменты:

• доска или брус. Доски применяются с габаритами 38/140 или 38/100, брусья – 150/150, 120/120, 100/100;
• гидроизоляционный материал;
• крепежные элементы. Для древесины подходят саморезы или гвозди;
• лазер или строительный треугольник для измерения углов и ровности основания.

К подготовке фундамента подходить следует грамотно. Даже малейшие ошибки способны привести к перекосам и неравномерной усадке будущего здания. если у вас нет опыта в проведении таких работ, то правильным решением будет доверить их профессионалам.

Основные правила монтажа

Соблюдение общеустановленной технологии – гарантия того, что обвязывание каркасных стен будет выполнено качественно.

Нижняя обвязка

Работы по связыванию нижней части возводимого объекта проводятся в следующем порядке:

1. Выполняется изоляция фундамента. На наружную поверхность накладывается слой мастики, поверх настилается рубероид. Можно также использовать пенополистирол.
2. Следующий этап – обвязка. Существует два способа ее проведения. Первый подразумевает сборку с одного из углов и дальше по линии фундамента, второй – доски устанавливаются по длинным противоположным стенам, а по коротким они укладываются между обвязкой длинных сторон. Более крепким и устойчивым считается второй вариант.
3. По углам брусья или доски соединяются между собой заблаговременно созданными с нужной глубиной и длиной пазами.
4. Соединение связующих элементов вдоль стены проводится саморезами и гвоздями, по углам применяются металлические уголки.
5. Все обвязочные элементы необходимо надежно соединить с фундаментом, а также между собой.

После монтажа конструкция еще раз проверяется на прямолинейность. При отсутствии дефектов крепятся стойки и сооружаются каркасные стены.

Верхняя обвязка

В каркасной постройке верхняя обвязка выполняет роль опоясывающего элемента, который объединяет в единое целое все части здания, одинаково распределяя вес кровли и предотвращая разрушение стен под тяжестью.

Обвязочные работы проводятся только после полной готовности несущих стен и внутренних перегородок объекта. Выполняется из тех же материалов, что и в цокольной части. К стойкам каркасной конструкции брусья крепятся уголками или пазами.

Для крепления стропил применяется один из методов:

• оцинкованные или стальные уголки;
• вырубка. Обеспечивает прочность фиксации, но потребуется с обеих сторон дополнительное крепление гвоздями.

В целом процесс обвязывания производится в таком же порядке, как и внизу здания. Если между стеной и обвязочной конструкцией остались щели, то для их заделки используется джутовая лента. Оставлять зазоры нельзя, поскольку они образуют мостики холода и в разы повысят теплопотери здания.

По завершении работ проводятся контрольные замеры на предмет ровности конструкции. При отсутствии изъянов к верхней обвязке крепятся элементы крышной конструкции.

Правила, на которые следует обратить внимание

Чтобы качественно сделать обвязку каркасного дома, необходимо досконально изучить технологию предстоящих работ. Выделяют девять основных правил хорошо смонтированной обвязки:

1. Перед использованием все деревянные элементы обязательно следует хорошо просушить. В противном случае по мере потери влаги они начнут искривляться, нарушая при этом прочность строения.
2. Обработку био- и огнезащитными средствами проводить нужно в специально оборудованных заводских цехах, а ручным способом в несколько слоев.
3. Древесина не должна соприкасаться с фундаментом, поскольку в местах состыковки дерево уже в скором времени начнет разрушаться. В связи с этим фундаментную поверхность нужно хорошо изолировать.
4. При обрезке досок или брусьев обязательно нужно проводить замеры точности геометрических параметров.
5. После каждого этапа сборки проверяйте ровность поверхностей и точность углов.
6. Даже малейшие щели нужно заделывать джутом или запенивать.
7. Расстояние между соединениями не может быть меньше полутора метров.
8. Не стоит забывать о собственной безопасности, особенно это касается выполняемой на высоте верхней обвязки.
9. Качество обвязки напрямую зависит от других конструктивных частей дома: верхней – от ровности стеновых конструкций, нижней – от правильно возведенного фундамента.

Только при точном соблюдении технологических принципов каркасных зданий можно обеспечить полноценное функционирование всех составляющих элементов, а также общую устойчивость, надежность и долговечность строительного объекта. Поэтому лучше доверится специалистам «Профильстрой-Крым», чтобы быть уверенным в надежности, долговечности и качестве возведенной конструкции.

Обвязка фундамента и второго этажа для каркасного дома: нижняя и верхняя своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

В каркасном доме есть верхняя и нижняя обвязка, которая обеспечивает прочность и надежность всей конструкции. Если ее выполнить неправильно и без соблюдения всех технологий, то весь каркасный дом может получиться не качественным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это слой из досок, бревен или бруса устанавливаемый на определенный фундамент и прочно прикрепленный к нему. Данная обвязка обеспечивает качественную фиксацию дома к фундаменту и является надежной опорой для пола и стен. Установка каркаса дома начинается только по завершению монтажа нижней обвязки.

[contents]

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка каркасного дома своими руками монтируется достаточно легко, при соблюдении всех строительных норм и правил.

Для ее сооружения нужно выбрать дерево хвойных пород, которое обладает большими существенными плюсами перед лиственными.

К ним относят:

• Высокую прочность;
• Длительный срок использования;
• Прямой ствол;
• Лучшие строительные показатели и свойства;
• Сниженная влагопроницаемость.

Распространена в качестве строительного материала для нижней обвязки лиственница, ель, кедр или сосна. Порода дерева выбирается в зависимости от условий конкретного региона местности и осуществляется при учете ее наличия и более подходящей плотности, надежности и цены строительного материала.

С выбором дерева выбирается и форма пиломатериала, это могут быть:

• Брус;
• Бревно;
• Доска.

Если вы решили применять пакет досок, то они должны быть строго скреплены строго в шахматном порядке при помощи шурупов разной длины.

Задаетесь вопросом, чем обработать обвязку?

Перед монтированием нижней обвязки необходимо весь подготовленный строительный материал обработать:

1. Специальным антисептиком, который предотвратит загнивание и грибковые образования;
2. Специальным антипиреном, который повысит огнеупорность и предотвратит возгорание.

Из-за большого количества древесных смол больше распространена обработка антипиреном для сосновых строительных материалов.

Иногда нижнюю обвязку делают из металлического профиля, но для каркасного деревянного дома данный вариант не подойдет.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Такая технология состоит из нескольких важных этапов:

1) Выбор и установка фундамента;

2) Подготовка строительных материалов;

3) Установка и соединение обвязки

Подготовка фундамента различного видов под нижнюю обвязку особых отличий не имеет, мы рекомендуем свайный фундамент, он быстро устанавливается и надежен. Как правило, она в себя включает следующие позиции:

• Проверка горизонтальности всей поверхности фундамента
• Установка гидроизоляции из рубероида либо битума;

Схема обвязки столбчатого или ленточного

На данном же этапе должен быть предусмотрен специальный механизм крепления основания и обвязки.

Для данной цели в фундаменте устанавливаются анкерные болты или специальные деревянные пробки.

Подготовка строительного материала начинается с его высушивания.

Затем подбираются угловые детали, и определяется способ узлов крепления — в полдерева либо в полулапу.

При первом варианте на концах угловых деталей выпиливается специальный прямоугольник, во втором случае срезка дерева идет не под прямым углом. Для того чтобы сделать выемки рекомендуем применять электрический рубанок.

Установка обвязки начинается с определенной наметки углов будущего дома.

Нужно отметить точку, которая будет приниматься как первый внешний угол постройки, и на данном месте вбивается гвоздь.

После этого таким же способом отмечаются все оставшиеся углы. По завершению этих работ проверяется прямота всех углов при помощи плотницкого треугольника.

Далее монтируется один угол будущего дома и укладка подготовленных брусьев либо досок. Все стыки прокладываются специальной джутовой лентой. При применении связки досок нужно укладывать ее на ребро, чтобы все соединения между досками находились вертикально.

На прямых участках детали обвязки соединяют лобовым упором с применением специальной прокладки из джутовой ленты. Крепеж деталей между собой идет при помощи скоб или металлических уголков. При укладке всех деталей обвязки, выполняется еще одна дополнительная проверка прямоты всех углов строения и его горизонтальности при помощи уровня.

Для закрепления нижней обвязки с фундаментом применяют два варианта:

• При помощи анкерных болтов, предварительно установленных в фундамент. Анкерный болт необходимо закрепить в каждом столбе у основания или по всему периметру ленточного основания;
• При помощи гвоздей, которые необходимо вбивать в пробки, которые также устанавливаются в фундамент еще на этапе его подготовки под финишную обвязку. Данный метод скрепления можно считать более надежным и качественным. Установленная нижняя обвязка каркасного еще раз проверяется на ровность по уровню, а уже после в ней делают отверстия под лаги.

Отметим, что в настоящее время на строительном рынке имеются несколько разных технологических решений строения каркасных домов. И для каждого из таких решений предусмотрены строительные материалы для каркасного дома, которые будут определять стоимость всего проекта.

Каждый застройщик при выборе технологии возведения домов старается выделять приоритеты по бюджетной стороне в составлении итоговой сметы, трудоемкости всего процесса, доступности строительного материала и ряду других немало важных критериев. И возведение зданий по финской технологии будет являться лучшим вариантом и будет соответствовать большинству данных критериев.

Установка верхней обвязки каркасного дома

Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки нужно брать точно такое же дерево, какое применялось для укладки нижней. Тогда и сечение будет одинаковым, и это в значительной степени упростит ремонт обшивки и утепления всех стен.

Брусья верхней обвязки на всех углах должны стыковаться также при помощи вырубки. К вертикальным стойкам они должны крепиться также, как стойки устанавливались к нижней обвязке. Если вы выбрали крепление уголками, то они просто крепятся при помощи саморезов.

При выборе крепления методом вырубки в брусе первоначально необходимо сделать пазы под каждую стойку, а уже после они будут одеваться на вертикальные стойки.

Достаточно важно, чтобы все пазы располагались ровно над пазами нижней обвязки. При соблюдении данного условия все вертикальные стойки будут стоять строго вертикально. В худшем случае может получиться определенный перекос нескольких стоек или впоследствии всего каркаса в целом.

Установленные брусья скрепляются с каркасом при помощи гвоздей. При этом нужно, чтобы каждый гвоздь входил в стойку не меньше чем на 10 см. Для увеличения большей жесткости каркаса дома нужно верхнюю обвязку выполнить с диагональными раскосами.

Каркасная технология строительства – это очень удобный, простой и малозатратный финансовый способ строения жилых и нежилых сооружений. Он подойдет для стройки зимнего дома для постоянного проживания. Каркасный зимний дом обладает множеством преимуществ и достоинств – это комфорт и высокая энергоэффективность за счет отличной теплоизоляции.

Перед началом строительства не забудьте купить все необходимые строительные материалы. Развитие новейших технологий строительства каркасных домов у многих застройщиков вызывает вполне оправданный интерес.

Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома имеют огромное значение для обеспечения достаточной прочности и надежности конструкции дома. Именно поэтому крайне важно подойти к их выполнению с большой ответственностью и с выполнением всех технологических норм и правил. И тогда ваш дом будет крепким и качественным.

Как обрамить угол стены

Большое преимущество самостоятельного выполнения проекта заключается в том, что у вас есть полный контроль, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого кадрирования, невозможно переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает скелет вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно задал вопрос о рекомендуемых методах оформления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам углового обрамления, которые не только прочны конструктивно, но и учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены необходимо учитывать два исходных фактора: целостность конструкции и обеспечение хорошей поверхности для крепления внутренней обшивки и/или настенного покрытия. Один стандартный метод, часто используемый для внутренних углов стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол строится из трех прибитых друг к другу шпилек или из двух шпилек, скрепляющих блокировку, выполняющую функцию распорки.

В конце стены, где вы начали планировку, прибейте вместе три шпильки и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо на всех поверхностях. На противоположном конце стены, где пластины на 3 1/2 дюйма меньше края фундамента (из-за наложения стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает достаточную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, что не очень удобно для установки электропроводки. Если электропроводка должна быть проложена через угол, поместите блокировку между двумя угловыми шпильками. Промежутки между блокирующими элементами оставляют достаточно места для более удобного просверливания отверстий и прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо массивной центральной стойки.

Альтернативный внутренний угол

Не все углы одинаковы. Иногда модно быть квадратным, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть изготовлены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхней и нижней пластинам двух пересекающихся стен (см. схему №2). Шпильки встретятся внутри наименьшего угла угла. Верхняя и нижняя пластины выходят за пределы стоек и обрезаются заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина двойная, при этом один из слоев второй пластины выходит за пределы шва первых верхних пластин и обрезается заподлицо с краем стоек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный от этого угла, обеспечивает плохую поверхность для прибивания гвоздей, где покрытие стены будет пересекаться. Это часто упускается из виду «бегущими рамщиками», но этим должен заняться компетентный мастер-сделай сам.

Вместо того, чтобы оставить этот зазор и просто скрыть его настенным покрытием, вставьте две дополнительные шпильки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и надлежащую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный во внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для забивания гвоздей.

Этот широкоугольный угол имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый деревянный блок, который, хотя и очень прочный, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов. Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, установленные в зазоре, а не непрерывные скошенные шпильки. Это освободит пространство для более легкого сверления отверстий и установки кабелей, при этом обеспечивая надлежащую поверхность для гвоздей.

Внешний угол 90 градусов

Одной из распространенных ошибок при возведении стены является упущение важности изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов наружных стен. Дерево само по себе не очень хорошо изолирует ваш дом, а необработанные щели позволяют Матери-природе проникать через эти закоулки, что в конечном итоге отразится на вашем счете за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех стоек» не оставляет достаточного места для установки изоляции. Для этого установите отдельные шпильки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю сторону наружной стены, а стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно рядом с первой «закрывающей» стойкой (см. схему №3). Прибейте вместе эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Далее вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для изоляции и электропроводки. На внутренней кромке стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы размещать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее на расстоянии примерно 1 дюйм от «накрывающей» стойки. Прибейте эту третью стойку ко второй стойке угла. Это создает зазор в 1 дюйм, который упрощает монтаж электропроводки, а также напыляемую или пенопластовую изоляцию с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях. Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность, которую можно прибить гвоздями, для настенного покрытия как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных надстроек или любых других непрямых углов на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, образованным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокираторы, заполните угловой зазор напыляемой или пенопластовой изоляцией с закрытыми порами.

Разрежьте или нанесите изоляцию на угол, чтобы защитить интерьер вашего дома от непогоды. При установке изоляции обрежьте ее примерно на дюйм, не доходя до уровня угловых стоек на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными так, чтобы они соответствовали каждой стороне пересечения (см. схему № 4). 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электропроводки, а также обеспечивает прочную поверхность для гвоздей по краям каждого угла как на внутренней, так и на внешней сторонах угла.

The Extra Effort

Изоляция угловых зазоров и создание прочной поверхности для гвоздей часто упускается из виду профессиональными бригадами каркасных работ, которые ежедневно возводят стены и потолки. Требуется некоторое дополнительное время и усилия, чтобы правильно построить прочный, изолированный угол. Но дополнительное усилие означает, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потерь тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы построения угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно и сделать его лучше.

Несколько советов по каркасу

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями, а затем установить на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы выровнять стены заподлицо. Старайтесь не собирать стены на земле и следите за тем, чтобы рабочая поверхность была чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины на ребро, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их гвоздями к концам стоек.
• Проверьте прямоугольность, измеряя по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• В углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены закроет угол другой.

Как построить А-образную раму – Новости Матери-Земли

Unsplash/Lucas Favre

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, скелет которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников – это балки, поддерживающие пол, а стороны – это стропила, удерживающие комбинированные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для дачных домиков или дома без электричества. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование А-образной рамы

Наиболее распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила имеют одинаковую длину и расположены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между полом и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры, но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Каркасные двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

A-Frame Tools

• Screwdriver
• Circular saw
• C-clamps
• Electric drill
• Hammer
• Carpenter’s level
• Carpenter’s square
• Plumb bob
• Wrench
• Saber saw

A- Материалы рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2 на 6, 2 на 8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4s
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Оцинкованные обычные гвозди (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с круглым стержнем (2 1/2 дюйма)
• Шурупы (1 3/4 дюйма № 8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Шурупы (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Многоцелевые и каркасные анкеры и гвозди
• Деревянная лестница
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама со стороной 20 футов опирается на тройные обработанные давлением балки размером 2 на 10, поддерживаемые опорами из каменных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, состоят из стропил размером 2 на 8, соединенных на вершинах фанерными косынками и зажатых снизу парами балок размером 2 на 6, обработанных давлением. (Каюта большего размера, чем эта конструкция, потребует соответствующего большего размера пиломатериалов для каркаса.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные ригели размером 2 на 6. Стропила торцевых стен сдвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для прибивания наружной обшивки. Спальный чердак, куда можно подняться по лестнице, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные стенки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Стойки для перил крепятся к лагам настила. Лестницы устанавливаются на бетонные основания и крепятся к настилу металлическими каркасными анкерами. Вся открытая древесина представляет собой обработанную под давлением древесину. Показана асфальтово-гонтовая крыша.

Стандартные углы от пола до стропила

(длина стропила, длина балки, угол стропила/балки, угол стропила/стропила)

• 16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса
  

1 5 , 14 feet, 64.1 degrees, 26 degrees


• 16 feet, 16 feet, 60 degrees, 30 degrees
  
• 20 feet, 12 feet, 72.5 degrees, 17.5 degrees
  
• 20 feet, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
  
• 20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
  
• 20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

. и стропила быстро, сделайте кондуктор для каждого угла, который нужно спилить.

Совместите 1 на 2 с отметкой и привинтите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрутите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и А-образная рама.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва столярным клеем и шурупами № 8 на 1 3/4 дюйма.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому соединению балки со стропилом.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Принимая во внимание высоту не менее 7 футов, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для ригелей. Для каждого треугольника вырежьте два ригеля, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Вырежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми обычными гвоздями между всеми парами балок и боковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Сдвоенные стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два между балками и пиками стропил — и прибейте их к внешним сторонам стропил с помощью 2 1/2 дюйма. гвозди.

Установка треугольников А-образной рамы

1. Отметьте расположение треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — длиной 1 фут 2 на 4 — к внутренней стороне внешних балок с каждой стороны от меток переднего торцевого треугольника.
3. С парой помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балку между струпьями.
4. Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верхняя часть каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 фута от основания стропил.
5. Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники скреплены , снимите стыки и прикрепите треугольники к балкам, установив многоцелевой каркасный анкер с каждой стороны каждой балки. В районах с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
7. Обшивка внешней части рамы, укладка настила для вибраций или панелей 4 на 8 из фанеры для наружных работ толщиной 5/8 дюйма для металлической кровли или битумной черепицы.