Как сделать обсаду для окна: Окосячка своими руками — изготовление, чертежи разных видов в деревянном доме

Обсада и окосячка оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

Устанавливается нижняя часть.
Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т. е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Как сделать окосячку своими руками

Содержание

Данный конструктивный элемент имеет и другие названия – колода, обсада. Окосячка представляет собой короб, собранный из деревянных частей, исключающий деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неминуемой усадки, которой характеризуется любая постройка из древесины, причем независимо от того, какие заготовки использовались в строительстве – бревно или брус.

Как следствие данного естественного процесса – трудности с открыванием/закрыванием полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. Для изделий с вставными стеклами еще и трещины в этом материале или его полное разрушение.

Выделяют 3 составные части окосячки – «вершник» (верхняя часть), 2 боковины + «порог» (подоконная доска). Но есть некоторые особенности как в ее изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые предполагается потом устанавливать.

Разберемся со сборкой «под» деревянную раму, а применительно к блокам из ПВХ отметим лишь некоторые ее отличия. Из приведенных ниже пояснительных рисунков станут понятны все конструктивные особенности той или иной разновидности обсады.

Виды окосячек

По материалу

Комбинированная. Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая. В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Массив. Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой). Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки). Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

Для деревянных рам
Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

Ширина составных частей короба – не более 25 мм. При несоблюдении этого условия и увеличении значения данного параметра (к примеру, «потому, что так лучше») нет гарантии, что какая-либо сторона обсады не «пойдет» трещинами. А что такое продольный раскол доски, объяснять никому не нужно.

Допустимая минимальная влажность древесины для короба – 12%. Если использовать заготовки просушенные, то дальнейшая деформация «сухой» доски под действием усадки дома приведет к внутренним разрывам в структуре материала, следовательно, к последующему интенсивному разрушению обсады.

Для каждого проема окосячка изготавливается индивидуально, в соответствие с его линейными параметрами.

В процессе установки обсада с материалом стен «жестко» не скрепляется. При сборке короба металлические изделия для крепежа (гвозди, шурупы или иное) не используются.

В зазор между колодой и стеной укладывается утеплитель, но обязательно мягкий – пакля, минвата, льноватин и тому подобное. Использовать твердые теплоизоляторы (например, пенополистирол) или запенивать (после высыхания эта масса отвердевает) щели нельзя, так как вследствие усадки сама окосячка может быть деформирована, и, следовательно, теряется весь смысл ее установки.

Схемы установки обсады

Черновой:

«Закладной» брусок

По сути – это базовая схема, а все остальные – ее вариации.

В «шип»

Разница – в конфигурации одной из сторон боковин.

В «колоду»

Исполнение – противоположное предыдущему варианту, так как выступ (шип) находится на торцевых частях стен в проеме.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Увидеть разницу в схемах несложно из этого рисунка.

Обсада для блоков из ПВХ

Больших отличий нет, но существуют определенные рекомендации:

Доска для «вершника» – «сороковка», не менее.
Брус для лафета – 150 х 100.

Стоимость окосячки

Она определяется ее видом, габаритами и схемой установки (расценки примерные в рублях за 1 шт.).

Для проема 1,4 х 0,87 м:

в «закладной» брус – 4 400;
в «колоду», «шип» – 5 500.

Для проема 1,46 х 1,42:

в «закладной» брус – 4 896;
в «шип» – 6 120;
в «колоду» – 8 585.

В прайс-листах некоторых компаний цены указываются из расчета руб/п.м. Их разброс в пределах от 1 090 до 2 680 (в «колоду»).

Учитывая стоимость 1 короба, при определенных навыках и знании технологии изготовления, целесообразнее собрать окосячку своими руками. Порядок установки пластикового окна в деревянном доме подробно описан в этой статье.

Традиционные советы по обрамлению окон

Ничто так не замедляет процесс обрамления стен, как установка компонентов оконного обрамления. Нужно собрать так много деталей, что без хорошего планирования и эффективного процесса будет потеряно много времени.

Компоненты каркаса

Коллектор — Выдерживает вес стропил, балок потолка и пола сверху. Должна быть построена на три дюйма длиннее ширины оконного проема.

Король Стад — Проходит от нижней до верхней пластины и прибивается гвоздями на обоих концах коллектора.

Триммеры — Прибиваются к внутренней стороне шпилек и под обеими сторонами жатки. Триммеры обрезаются на ту же длину, что и высота оконных черновых проемов.

Подоконник — Имеет ту же длину, что и перемычка, и прибит к нижней части триммерами и к шпилькам.

Калеки — Прибиваются к отметкам планировки подоконника и шпилькам для поддержки подоконника.

Схема расположения компонентов каркаса.

После многих лет проб и ошибок, а также обсуждений с другими плотниками, мы выбрали следующие процедуры для чернового обрамления оконных проемов. Следующие шаги — это лучший найденный нами способ повысить эффективность и снизить вероятность ошибок.

Обрамление чернового оконного проема

Крепежные шпильки к коллектору.

Головка гвоздя и шпильки к верхней пластине.

Триммеры для гвоздей под обоими концами коллектора и шпильками.

Прибейте подоконную пластину к нижней части триммеров и через шпильки.

Прибивают гвозди к подоконнику и к шпилькам.

Теперь можно предварительно прибить нижнюю пластину. Для получения более подробной информации об обрамлении, пожалуйста, посетите нашу страницу обрамления стен.

Многие плотники предпочитают запускать триммеры от нижней пластины до самого низа жатки. В некоторых местах это действительно требуется, поэтому обязательно проверьте местные строительные нормы и правила.

Некоторые строители хотят, чтобы окна устанавливались с двойными подоконниками. Обычно мы делаем это только в двух случаях. Если окно имеет ширину более полутора метров, необходимо установить виниловый сайдинг.

В наши дни многие дома строятся с девятифутовыми стенами. В этом случае калеки должны использоваться над заголовком. Ниже представлена схема обрамления окна в высокой стене. На нем также показано использование двойных порогов и триммеров, идущих сверху вниз.

Оконные рамы высоких стен

Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer

Как обрамить оконный проем

Придайте вашему дому обновленный вид и при этом сэкономьте энергию

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже, чтобы подобрать лучших профессионалов рядом с вами.

Окна обеспечивают естественное солнечное освещение, вид на улицу и энергоэффективность. Поскольку окна так много дают вашему дому, вы можете решить добавить их больше. При правильно подобранных материалах и подготовке обрамление оконного проема можно выполнить всего за одни выходные. Узнайте, как обрамить окно, из этого удобного руководства «Сделай сам».

Что делают оконные рамы?

Оконные рамы необходимы для всего оконного крепления. Они гарантируют, что ваши окна останутся неподвижными, а стеклянные панели не сдвинутся с места. Рамы также позволяют оконной раме, подоконнику и косяку функционировать по мере необходимости. Без рамы фактическое окно не имело бы структурной поддержки. №

Оконные рамы не только необходимы в конструкции, но и могут служить энергоэффективными элементами в доме. Качественные оконные рамы не пропускают наружный воздух и удерживают тепло дома или кондиционер внутри, что приводит к меньшим потерям энергии и меньшим счетам за электроэнергию.

Сколько в среднем стоит оформление оконного проема?

Средняя стоимость изготовления оконных рам своими руками составляет около $40–60 в материалах. Если вы наймете специалиста по обработке окон , вы заплатите больше — от 250 до 800 долларов. Стоимость сильно зависит от размера окна и материала обрамления.

Когда нужно обрамлять оконный проем?

Лучшее время года для реализации этого проекта — весна или лето, когда погода самая благоприятная. У вас будет открытое пространство через стену, пока проект не будет завершен, поэтому, чтобы не быть уязвимым для суровых погодных условий, обрамляйте оконный проем, когда прогноз погоды теплый и ясный.

Какие материалы необходимы для нового оконного обрамления?

Если вы планируете создать новый оконный проем и раму, вам понадобятся различные материалы из местного магазина товаров для дома. Ваш список материалов должен включать 12×4 или 2×6 (в зависимости от желаемого размера рамы), связку прокладок, одну фанеру, промышленные скобы и один гвоздь 16d и один гвоздь 10d или 2- и 3-дюймовые шурупы.

Кроме того, перед началом проекта дважды проверьте наличие следующих инструментов:

Measuring tape
A stud finder
Hammer
Nail set
A stapler gun
A flat pry bar
One drill with a screwdriver bit
Правильный угольник
Один комбинированный угольник и один угольник
Сабельная пила
Ручная пила
Молоток или гвоздевой пистолет для каркаса
Квадрат для семян
Карандаш

В зависимости от ширины окна вам могут понадобиться элементы каркаса размером больше 2×6. Вы можете проконсультироваться с оконным подрядчиком или специалистами в вашем магазине товаров для дома для подходящих размеров.

Как обрамить оконный проем за 8 шагов

Фото: rh3010 / Adobe Stock

Собрав инструменты и материалы, выполните следующие действия для обрамления оконного проема.

Во-первых, вам нужно измерить размер окна. Используйте измерительную ленту, чтобы определить высоту и ширину окна. После того, как вы измерили эти размеры, добавьте полдюйма для грубых измерений отверстия.
Теперь, когда у вас есть измерения, вы создадите заголовок окна. Сократите свои 2×6 по ширине черновой части с дополнительными тремя дюймами. Используйте два гвоздя каждые 16 дюймов с обеих сторон дерева, чтобы прибить две части вместе. Примените те же размеры к одному 2×4 и прикрепите этот только что вырезанный кусок к нижней части сборки 2×6.
Теперь поместите только что сделанный заголовок окна на шпильки и прибейте шпильки на место. Королевские шпильки образуют самые внешние стороны окна. Они проходят между нижней и верхней плитой. Окна имеют две королевские шпильки.
Положите окно там, где вы собираетесь разместить его вертикально. Измерьте вниз, чтобы собрать размеры ваших домкратных шпилек. Отрежьте два из ваших 2×4 по этому размеру. Теперь прибейте их к центральным шпилькам так, чтобы шпильки домкрата касались верхней или нижней пластины.
Возьмите еще два 2×4 и обрежьте их для нижних вертикальных опор. Они будут на три дюйма короче высоты вашей подоконной плиты. После того, как они будут вырезаны, прибейте два гвоздя к шпилькам домкрата, а два других — к центральной секции.
Отрежьте две последние шины 2×4, чтобы они соответствовали расстоянию между двумя шпильками домкрата. Прибейте вместе, а затем на верхней части четырех нижних вертикальных опор. Это будет служить двойной подоконной плитой.
Прибейте оконную раму к верхней части шпилек домкрата.
Отрежьте три детали от ваших 2×4 по длине от верхней части оконной рамы до нижней части верхней пластины подоконника. Прибейте их в этом разделе, вертикально.

Советы по тому, как сделать оконную раму стоящей

Если вы приложите усилия по обрамлению оконных проемов, вы можете убедиться, что ваша работа стоит того, прислушиваясь к следующим советам.

1. Подготовьтесь к неблагоприятным погодным условиям

Фото: Angelov / Adobe Stock

Хотя некоторые оконные рамы без проблем выдерживают суровые погодные условия, защита ваших рам атмосферостойкими материалами может помочь любой раме сохранить свой внешний вид и повысить энергосбережение вашего дома. Вот несколько различных способов защитить ваши рамы от непогоды дома:

2. Выберите лучшую оконную раму для ваших нужд

Существует несколько различных типов сменных оконных рам на выбор, каждая из которых служит уникальной цели. Перед установкой новых рам обязательно тщательно взвесьте свои возможности. Общие погодные условия, энергоэффективность и эстетика — все это факторы, которые будут влиять на ваш выбор того, какая оконная рама лучше всего подходит для вашего дома.

3. Найдите время для ухода за рамой

Как и многие элементы вашего дома, оконные рамы выглядят и функционируют лучше и служат дольше, если за ними регулярно ухаживать.