Как сделать обсадную коробку для окна своими руками: Окосячка своими руками — изготовление, чертежи разных видов в деревянном доме

Обсадная коробка в деревянный дом

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.
Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.
* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины 

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») — необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.

Подготовка проема под установку окна — сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину — меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Схематичные изображения видов исполнения обсадных коробок

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

• Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как: 
  не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
• шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам
Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме: монтаж своими руками

Содержание статьи

• 1 Обсада деревянных окон
• 2 Строение окосячки и ее виды
  • 2. 1 Требования к обсаде разных типов
  • 2.2 Цены на различные виды бруса
• 3 Процесс изготовления и установки обсадной коробки
  • 3.1 Инструмент для работы
  • 3.2 Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил
  • 3.3 Изготовление и установка окосячки
  • 3.4 Цены на межвенцовые уплотнители
  • 3.5 Видео — Окосячка своими руками. Часть 1
  • 3.6 Видео — Окосячка своими руками. Часть 2

Обсада деревянных окон

Сегодня дома из натурального бруса и бревен перестали быть редкостью, так как все натуральное возвращается в моду. Появились даже целые поселки такого типа. Помимо домов деревянными также строят бани и прочие небольшие постройки. Столь большой спрос при наличии современных инновационных материалов объясняется просто – такие дома экологически чистые, в них легко дышится, а внешний вид своей колоритностью и общей красотой всегда приятно удивляет.

Обратите внимание на коробки, установленные в оконные проемы – это и есть окосячка

Строят их из разного дерева. Сейчас мы имеем в виду не породу, а его технологическую обработку. Например, если человек пытается сэкономить, то он будет приобретать материал естественной влажности и пытаться его высушить на улице. Процесс такой сушки может занимать очень долгое время, а если дерево находится под открытым небом, где на него постоянно попадают осадки и воздействует атмосферная влажность, то времени уйдет еще больше. Некоторые думают, что защитят дерево от дождя, накрыв его водонепроницаемым материалом. Так делать ни в коем разе нельзя, так как влага из материала не сможет испаряться, и он в скором времени запреет. Чтобы привести его в нормальный вид, уйдет очень много сил и времени, поэтому лучше действовать по технологии.

Сушка бревен под открытым небом – накрывать бревна пока они влажные нельзя

У кого нет проблем с финансами, покупают заводские бревна и брус. Такое дерево уже прошло все стадии технологической обработки. Оно полностью готово к монтажу прямо с магазина. Сушат его в специальных печах, при определенных температурах, благодаря чему удается добиться высокого качества. Материал весь отсортирован, поэтому работать с ним будет одно удовольствие. У него точная геометрия, он не рассохнется и даст минимальную усадку.

Качественные бревна с финским профилем и заводской сушкой

Итак, как вы поняли, чем более влажный материал вы используете, тем большую деформацию он испытает впоследствии. Сильнее прочих элементов конструкции от этого будут страдать окна и двери, а точнее проемы, в которые они установлены. Изменение геометрии приводит к тому, что нарушается функциональность этих элементов. Рамы перекашивает вслед за стенами, из-за чего окна просто перестают нормально открываться, появляются сквозняки, скрипы и прочие неприятности.

Обсадная коробка

Узнайте, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому, а также ознакомьтесь с советами по составлению проекта, в специальной статье на нашем портале.

Строение окосячки и ее виды

Каждый элемент обсады имеет свое название – в старину люди не стеснялись придумывать термины, не то, что мы сейчас, постоянно заимствуем все из иностранных языков. Простите за отступление от темы. Это вершник, подоконная доска (нижник) и боковины в количестве двух штук. Для их изготовления используют доски и брусья. Средняя ширина элементов в бревенчатом доме составляет 25 см. Влажность материала не должна быть меньше 10%, максимальный порог где-то 12%. Совсем сухую древесину не берут, так как она может не выдержать усадки строения и разрушиться под таким воздействием.

Схема в разрезе оконного блока, установленного в деревянном доме

Таблица 1. Типы обсады

Фото, тип обсады	Описание
Обсада с закладным бруском	Такая обсада предполагает, что в бревнах по периметру оконного проема вырезается паз прямоугольной формы. В него вставляется брус сечением не менее 50*50 см. Такая окосячка считается самой легкой в исполнении и наименее ненадежной. Однако стоит отметить и ее низкую стоимость, из-за использования небольшого бруса. Далее к бруску снаружи присоединяется лицевая доска, шириной в стену, чтобы сформировать ровную поверхность. Таким образом, мы получаем составной Т-образный элемент обсады.
В колоду	Следующий вид обсады называется «в колоду». Тут на бревнах или брусьях делается не паз, а шип. Элементы коробки вырезают из бруса в виде п-образного элемента, как показано на фото. Эта конструкция более эффективная, она позволяет снять практически всю нагрузку на дверные и оконные проемы. Окна и двери будут работать исправно, без перекосов. Чтобы не было сквозняков, пространство между шипом и окосячкой дополнительно утепляют. Также под подоконником делается ветровой замок. При утеплении используются мягкие теплоизоляторы.
Окосячка в шип-монолит	Еще одна разновидность обсады напоминает первый вариант, однако данный тип предполагает создание цельного т-образного элемента, который справляется с перепадами и усадкой намного лучше. Сечение шипа такое же, как и у бруса – 50*50 мм. Ширина боковины делается по толщине стены
Чистовая обсадная коробка	Последняя разновидность окосячки называется чистовой коробкой. Ее конструкция схожа с вариантом, где используется брус, однако к нему крепится не промежуточный черновой элемент, который потом нужно будет облагораживать, а чистовой откос с упором для оконной рамы и готовыми наличниками. Такая окосячка также уступит по надежности цельным блокам.

Во всех случаях к обсаде применяются одни и те же правила. Части коробки еще до установки обрабатываются антисептическими составами. При монтаже не используются гвозди и саморезы, так как это существенно влияет на промерзание оконного проема. При необходимости стыковки деталей в одной плоскости используют столярный клей.

Вид обсады выбирается в зависимости от основного строения. Лучше всего в этом разбираются профессионалы, но и вам некоторые знания, думаем, не повредят.

1. Черновая обсада используется тогда, когда дом снаружи и изнутри в дальнейшем планируется дополнительно облагораживать. Для работы используются черновые материалы, что позволяет сэкономить строительный бюджет.
2. Чистовые коробки приходится ставить тогда, когда дальнейшей отделки не запланировано. Материалы тут уже применяются качественные, хорошо просушенные. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы не испортился внешний вид. Используется в основном клееный брус, который имеет хорошую геометрию и высокую прочность. Сюда можно отнести еврообсаду – это готовые системы, изготавливаемые производителями под нужные размеры проемов на заказ.

   Еврообсада – готовые к установке оконные блоки

3. Окосячку также подразделяют по ее назначению. Например, она может быть силовой, арочной или комбинированной. Сильно углубляться не будем, так как просто не сможем уместиться в отведенный для статьи объем.

Требования к обсаде разных типов

Итак, мы уже упомянули, что составная окосячка в закладной брус самая ненадежная. Это же касается и чистовой обсады, так как ее строение практически ничем не отличается. В каких ситуациях применение данных вариантов будет оправданным?

Сразу скажем, что все мастера не любят такую окосячку и по возможности стараются ее не делать, но исключения бывают. К таким ситуациям можно отнести установку легких дверей или временную меру, пока дом сохнет и дает усадку. Также этот способ неплохо подходит под окна, так как размеры проемов делаются небольшими, а значит, сильного воздействия на детали не будет.

Отдельно отметим закладной брус, как временное решение на время сушки сруба. Дело в том, что если не укрепить проемы, их может существенно повести. То есть, совершенно необязательно ставить окна. Этот недорогой вариант, просто послужит в качестве армирующего элемента. Потом он извлекается и заменяется капитальным.

Монолитная обсада из толстого бруса

Цены на различные виды бруса

Брус

При изготовлении обсады в брус, паз в бревнах делается шире, чем в монолитном варианте. Это необходимо для того, чтобы была возможность установить более мощный, широкий брусок.

Совет! Привязывая окна и двери к окосячке, длина крепежа подбирается так, чтобы он не доставал до стен. Очень важно, чтобы вся система могла свободно «перемещаться», иначе окно точно также поведет.

Вершник в окосячке устанавливается в последнюю очередь. Между ним и верхней границей проема всегда оставляется деформационный зазор, который компенсирует расширение и деформации дерева во время сушки и усадки. Средний размер этого зазора составляет 5-7 см. Впоследствии он заполняется мягким утеплителем и прикрывается за счет декоративных элементов.

Интересно знать! В проемах, сочетающих в себе дверь с окном, не допускается установка общей обсады. Так как размеры проемов разные, и усадка у них будет отличаться. В таком случае их обычно разграничивают т-образной боковиной от окна. Сверху оставляются деформационные зазоры разного размера.

Разные деформационные зазоры над проемом, в котором состыкованы окно и дверь

Части обсады соединяются между собой через выпиленные замковые соединения, по поводу которых всегда возникает много вопросов у неопытных мастеров. Сложнее всего их сделать, когда дополнительно детали нуждаются в выборке четверти. Чтобы не объяснять на пальцах, давайте разберем с вами следующий чертеж.

Строение элементов окосячки с выбранной четвертью

Обратите внимание на сложную выборку. Конечно, трудно представить себе стыковку таких деталей в уме, но принцип должен быть приблизительно понятен. При соединении нижника и боковин, их обводят карандашом и выбирают лишнее дерево постепенно чтобы не получить щелей.

Собирается окосячка в следующей последовательности: сначала ставится нижник, затем обе боковины и в последнюю очередь крепится вершник.

Финишный элемент установить также очень трудно, очень часто он просто не влезает, но за пилу браться сразу не стоит. Используют в этом случае распорки по размеру окна, чтобы расклинить боковины. Сначала распорка ставится наискось, а потом потихоньку подбивается, чтобы боковины немного примяли утеплитель и разошлись в стороны. После таких манипуляций вершник обычно встает на место, и распорки убираются.

Узнайте, как выбрать и установить уплотнитель для окон своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Процесс изготовления и установки обсадной коробки

Теперь, когда мы получили представление о правильной окосячке, давайте посмотрим, как ее изготавливают мастера. Разобьем эту главу на две части – в первой обсудим необходимый инструмент, а во второй пошагово разберем сам процесс.

Инструмент для работы

Таблица 2. Набор инструментов

Инструмент, фото	Описание
Бензопила	Основной наш рабочий инструмент для реза дерева – это бензопила. В основном с его помощью делается черновой рез, но многие мастера умудряются пилить им и в чистовую. Она незаменима при выпиливании оконного проема и многих других моментах, которые вы увидите по ходу.
Ручной фрезер	Хороший фрезер существенно упрощает работу при создании пазов и гребней. Вы можете с его помощью добиться высокой точности. В результате стыкуемые детали будут держаться прочнее.
Циркулярная пила	Работать с циркуляркой тоже очень удобно. Инструмент имеет возможность регулировать глубину погружения режущего диска в дерево, что также облегчает задачу при вырезании пазов и замков.
Ручная пила	Хороший ручной инструмент также необходим. Та же пила позволяет делать глубокие прорези, если циркулярка достать туда не может.
Топор	Для выборки срезаемых частей бруса нужен обязательно топор и набор стамесок. Добавляем сюда также молоток.
Инструмент для разметки	Нам потребуется точно подгонять все детали окосячки, а значит, все нужно правильно размечать. Для этого вам потребуются: рулетка, металлическая линейка, карандаш, угольник и ровная направляющая. Добавляем сюда и строительный уровень, хотя если стены установлены с наклоном, он навряд ли потребуется.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление и установка окосячки

Обсадку можно делать из бруса и досок разного сечения. Многое тут зависит от типа проема и тех нагрузок, которые на него приходятся. Не забывайте, что оконный проем в бревенчатом доме просто вырезается, а значит, нарушается целостность стены. Хорошая обсадка дает ему дополнительную прочность. Отсюда можно вывести простое правило – чем больше проем, тем более массивный и прочный материал стоит использовать. В нашем примере мастера используют брус 10-20 см сечением. Он чистовой, хорошо просушенный.

Таблица 3. Пошаговая инструкция

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – нарезать брус по размерам проемов	Мы заранее должны знать, какого размера у нас будут оконные и дверные проемы. По имеющимся данным нарезаем брус бензопилой на части. Работаем аккуратно, предварительно все точно расчерчивая по всем видимым граням, чтобы спилы были максимально ровными.
Шаг 2 – делаем себе удобное рабочее место	Для удобства работы на уровне пояса следует смастерить из досок постель для бруса. Ее нужно оснастить распорками, между которыми он будет укладываться. Так брус не будет произвольно перемещаться при его обработке.
Шаг 3 – разметка бруса	Первыми делаются боковые стойки. Выполняем их разметку точно по угольнику и линейке. При габаритах материала из примера, мастер оставил на шип 4 см в высоту, от края бруса он отстоит на 5 см и имеет столько же в ширину. Разметка делается с двух концов. После того, как все закончите, обязательно перепроверьте результат, чтобы не испортить дорогой материал. Линии рисуются со всех сторон, так как работать мы будем с циркулярной пилой, которая может давать погрешности.
Шаг 4 – вырезание замков	Далее выполняем сам рез, упомянутым инструментом. Выставляем предварительно диск на нужную глубину. Напомним, что с одной стороны у нас это 5 см, а с другой – 10. То есть в первом случае нам хватит электрического инструмента, а во втором, придется углублять прорезь ручной пилой. Далее стамеской или топором сбиваем ненужную часть и подравниваем края, чтобы стык деталей получился плотным. Не переусердствуйте, иначе можно получить щели, что еще хуже.
Шаг 5 – вершник и нижник	Переходим к формированию посадочных мест на нижнике и вершнике под боковины. Сначала при помощи фрезера делается бортик, как на фото слева. Его глубина составляет 1,5 см. Для удобства и точности предварительно накрутите на брус направляющую из ровной рейки.
Шаг 6 – паз под стойку	Далее детали размечаются так, чтобы мы могли вырезать паз под шип, который мы ранее сделали на стойке. Используем те же размеры и инструменты. Сам паз вырезается при помощи бензопилы. Будьте аккуратными и не зацепите лицевую часть детали. Ориентируемся так, чтобы внешний край цепи соответствовал линии реза, иначе паз получится слишком широким. Середина потом выбивается молотком и стамеской, грани делаются максимально ровными.
Шаг 7 – пазы на стойках	Обсадка у нас будет в колоду. То есть крепежный паз мы вырежем на стойках. Для этого будем использовать фрезер, которым в несколько проходов требуется сформировать прямоугольный вырез глубиной и шириной по 5 см. Не пытайтесь задать нужную глубину сразу, так как фрезер может не справиться с такой нагрузкой, да и такие высокие фрезы найдутся далеко не всегда. Полученный паз будет идеально ровным, что нам, собственно, и требуется.
Шаг 8 – вырезание проема	Далее бензопилой вырезаются на стенах проемы нужного размера. При этом необходимо предварительно вертикально на стены с боков установить укрепляющую доску, которая не даст сместиться бревнам или брусьям. Требуется такая мера тогда, когда на одной стене установлено два окна, а значит, брусья между ними ничем дополнительно не удерживаются.
Шаг 9 – делаем шип на вертикалях	В готовых проемах требуется вырезать шипы на вертикальных сторонах. Сначала делается точная разметка, а потом все прорезается бензопилой. Со стороны улицы резать лучше циркулярной пилой – так удобнее и безопаснее. Параметры шипа не должны точно соответствовать размерам паза, который мы делали ранее. Не забывайте про утеплитель, который мы будем устанавливать, то есть шип должен быть немного уже, по паре миллиметров с каждой грани
Шаг 10 – первым ставится нижник	Прокладываем низ проема слоем уплотнителя. Предварительно стенки проема обрабатываются антисептическим составом. Затем укладываем нижник – лежать он должен плотно, поэтому обязательно подбиваем его чем-нибудь сверху.
Шаг 11 – монтаж боковин	Далее устанавливаем боковины, предварительно обложив шип уплотнителем. Стыкуем все по пазам, подбиваем элемент до установки через проставку, чтобы не испортить дерево.
Шаг 12- монтаж вершника	Последним ставится вершник. Обратите внимание, что на фото показана процедура посадки с использованием промежуточной распорки, про которую мы писали ранее.

Все детали должны стыковаться туго, в противном случае вы что-то сделали не так. О люфте вообще не может быть и речи, иначе прочности у конструкции не будет никакой.

В завершение деформационный зазор сверху прокладывается минераловатным утеплителем, который потом закрывается слоем гидроизоляционной пленки. Если его не спрятать, то со временем он потеряет свою эффективность и сгниет от влаги. Затем монтируются наличники из дерева, которые спрячут эти места. Если дом планируется дополнительно отделывать, то могут быть использованы и другие материалы.

Цены на межвенцовые уплотнители

Уплотнитель межвенцовый

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье. 

Видео — Окосячка своими руками. Часть 1

Видео — Окосячка своими руками. Часть 2

Как оформить окно

1,5 К
акции

• Поделиться

• Твит

Пошаговое руководство по обшивке окна, обновлению внутренних окон вашего дома с помощью этого простого руководства по обшивке окна своими руками.

Хотите обновить внешний вид своих окон? Мы сделали, и официально наши окна полностью готовы, ну почти, осталось только одно над кухонной раковиной. Но мы собираемся закончить это, когда будем перекрашивать кухонные шкафы. Но вот шаги, которые мы предприняли, чтобы создать этот простой оконный наличник своими руками.

Начнем с самого начала. Когда мы купили наш дом, мы очень быстро обнаружили, что наши окна не очень хорошо защищают от холодного зимнего воздуха, что заставило нас заменить их в течение нескольких месяцев.

до

После того, как мы заменили все старые внешние окна, нам все еще нужно было снять внутреннюю часть. Верно; в нашем доме было два окна (внутреннее и внешнее).

Когда мы сняли внешнее окно, в нем было много отверстий, которые нужно было либо заново зашпаклевать, либо обрамить деревом. Мы решили установить оконные косяки вокруг внутренней части окон, чтобы решить эту проблему.

Но на этом проблемы не закончились. Нам также нужно было удалить старый плиточный подоконник, что оказалось намного сложнее, чем мы ожидали, и было самой длинной частью всего этого проекта. Вот так выглядели наши окна после снятия подоконника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нам пришлось залатать оштукатуренные стены вокруг оконных косяков, потому что они немного потрескались.

После всех этих проектов мы были готовы к установке внутренней обшивки окна.

Сколько стоит установка оконной коробки?

Наши затраты на семь окон составили около 260 долларов США из-за расходных материалов для наличников. Так что планируйте около 38 долларов за окно, но ваша цена может быть больше или меньше в зависимости от размера корпуса, который вы будете устанавливать, и размера окна.

Как упаковать окно

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства,  нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

МАТЕРИАЛЫ:

• Доска 1″x4″ (лучше загрунтовать, если вы будете красить)
• Гвозди 2″
• жидкие гвозди (опционально)
• наполнитель для дерева или шпаклевочная паста
• Наждачная бумага #220
• белый герметик
• грунтовка
• краска

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОКОВАЯ СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь я публикую более подробное руководство по установке внутренней отделки окна.

Поскольку вы будете устанавливать внутреннюю оконную раму, я бы порекомендовал использовать гвоздевой пистолет 16 или 15 калибра, чтобы убедиться, что доска останется на месте.

СОВЕТ: Если вы хотите сэкономить время позже, отшлифуйте доски наждачной бумагой № 220. Использование для этого орбитальной шлифовальной машины также сэкономит время. Кроме того, перед резкой нанесите на древесину грунтовку и краску. Таким образом, вам придется подкрашивать оконную раму только позже, после ее установки.

ШАГ 1: Обрезка досок

БОКОВАЯ СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого типа оконного наличника предусмотрен выступ по 1″ с обеих сторон верхней и нижней наличника.

Чтобы определить необходимое количество древесины, вам необходимо измерить проем окна (сверху, снизу и по бокам).

СОВЕТ: Обязательно измеряйте каждую по отдельности, потому что размеры могут быть разными. Кроме того, напишите свои измерения на листе бумаги.

Для верхнего и нижнего кожуха помните, что с обеих сторон будет выступ в 1″. Таким образом, вам нужно будет добавить ширину боковых досок + 1″, в нашем случае фактический размер 4-дюймовой доски составляет 3,5″ плюс 1″, итого 4,5″. Но это количество необходимо добавить для обоих концов кожуха, поэтому в нашем случае необходимо добавить дополнительные 9 дюймов как к верхнему, так и к нижнему кожуху.

СОВЕТ: Я бы рекомендовал отрезать только верхнюю и нижнюю наличники для каждого окна, а затем, после установки наличников, повторно измерить боковые наличники и отрезать доску, чтобы обеспечить точную посадку.

Или если вы хотите вырезать все сейчас. Добавьте 0,25″ к размерам корпуса с обеих сторон. Например, если длина оконного проема составляет 36 дюймов, размер выреза будет равен 36,25 дюйма с обеих сторон.

ШАГ 2: Установите наличник на окно

Начните с установки наличника на нижнюю часть окна. Помните, что у вас будет выступ в 1 дюйм + ширина доски с каждой стороны оконного проема.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я бы порекомендовал опустить кожух на 1/8″ от оконного проема. Таким образом, если оконные косяки или гипсокартон вокруг окна неровные, надеюсь, у вас все еще будет ровная обшивка.

Выровняйте нижний кожух, выровняйте его, затем прикрепите доски к стене с помощью 2-дюймового гвоздя. Вам понадобится по крайней мере четыре гвоздя (для каждого конца кожуха), но вставляйте гвоздь примерно через каждые 8–12 дюймов.

СОВЕТ: Полезно отрезать доску для обрезков до дополнительного выступа, в данном примере 4,5″, а затем использовать эту доску, чтобы отметить наличники, где концы окна будут находиться на каждом конце наличника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наружные стены нашего дома покрыты штукатуркой, а затем кирпичом, поэтому для крепления корпуса к стене мы использовали жидкие гвозди, прежде чем прибить корпус на место.

После установки днища пришло время установить боковины. Помните, я рекомендовал повторно измерить стороны, чтобы получить точный разрез (добавьте 1/4 дюйма для зазора в 1/8 дюйма). Как только доска войдет в отверстие, установите боковой кожух так же, как два других.

Установите наличник для верхней части окна так же, как нижний наличник

ЭТАП 3: Подготовка окна к покраске

После того, как все было обрезано, пришло время подготовить оконную раму к покраске, заделав отверстия от гвоздей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить деревянную отделку, вам не нужно заделывать отверстия от гвоздей, но если вы все же наносите наполнитель для дерева, который можно окрашивать. Также не наносите герметик на корпус.

Начните с заполнения всех отверстий от гвоздей шпатлевкой по дереву (шпаклевка тоже подойдет). Дайте наполнителю полностью высохнуть.

Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте участок наждачной бумагой #220. Если дерево еще не окрашено, для этого отлично подойдет орбитальная шлифовальная машина.

После шлифовки протрите древесину тканью, чтобы удалить пыль, затем нанесите герметик на все щели, где древесина соприкасается с деревом, окном или стеной.

СОВЕТ. Чтобы линия герметика получилась более гладкой, поместите бумажное полотенце в миску с небольшим количеством воды. После нанесения валика герметика намочите палец, а затем разгладьте им валик. Используйте сухое бумажное полотенце, чтобы удалить излишки с пальца.

Дайте герметику высохнуть в соответствии с тюбиком.

ШАГ 4: Покраска оконной рамы

Теперь пришло время покрасить вашу новую оконную раму. Для начала покройте корпус грунтовкой и дайте ей полностью высохнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы красите сосновые доски с сучками, используйте грунтовку на масляной основе, чтобы сучки не просочились и учитесь на моих ошибках…

Для достижения наилучшего результата нанесите два слоя грунтовки.

После высыхания грунтовки покрасьте корпус. Нанесите столько слоев, сколько необходимо для получения желаемого результата (рекомендуется не менее двух).

После того, как вы закончите покраску корпуса, не забудьте также подкрасить стены. И теперь у вас дома будет простой оконный наличник ручной работы! Кроме того, вы сами установили оконную раму!

1,5 К
акции

• Поделиться

• Твит

Обшивка окна: простой способ закрыть косяк

Этот пост спонсирован DAP*

Всем привет! Как вы, наверное, знаете, я не в состоянии оставить себя в покое. Возьмем, к примеру, мой главный шкаф. Это приличный размер, достаточное количество стеллажей, высокие потолки и много естественного солнечного света. Большинство людей сочли бы это победой в отношении шкафов. Мне? Я вижу потенциал! Конечно, у него приличный размер; а используется ли? Да, у него есть стандартные полки, которые служат своей цели; но есть ли лучший вариант в отношении материала и макета!? Да, там высокие потолки, но можно ли было бы лучше подчеркнуть эту высоту? Ага! Определенно есть возможности для улучшения. У меня определенно много работы, но сейчас мы сосредоточимся на последнем из вышеупомянутого списка. Естественное освещение. Да, в этом шкафу есть большое окно, через которое проникает много естественного света, но смотреть особо не на что. В моей голове есть мечта, чтобы это окно было фокусом, и поэтому я должен украсить это окно!

Чтобы заняться этим проектом, я объединился с замечательными людьми из DAP. Если вы когда-нибудь задумывались об обновлении отделки в своем доме строительного класса, то. вы захотите отправиться в местный Home Depot и запастись продуктами DAP. Они помогут вам от ремонта гипсокартона до герметика для наружных окон! Сегодня я покажу вам, как вы можете превратить текстурированный оконный джем в первоклассный нестандартный вид.

 Удалить существующую отделку и/или порог

В нашем доме вообще не было оконных наличников. На его месте был просто текстурированный гипсокартон, который заворачивался туда, где должен был быть оконный зазор. Однако у нас есть стандартные мраморные подоконники. Вы можете справиться с этим, как хотите. Мне они не нравятся, и я решил вырвать их вместо того, чтобы обойти это. Обычно они устанавливаются с небольшим количеством клея и небольшим уговором (и под «небольшим уговором» я имею в виду выбивание молотком). Много раз, если вы ударяете по нижней кромке резиновым молотком, вы можете удалить ее всего за несколько частей. Осторожные мраморные осколки могут быть острыми!

Покрытие оконного зазора

Хорошо, это шаг, который многие люди не делают, когда рекламируют «оконные наличники своими руками». Часто они оставляют внутреннюю часть оконного наличника той же текстуры, что и стена. Я нахожу это очень непривлекательным. Есть и другие, более профессиональные альтернативы (полное удаление гипсокартона и замена его доской), однако я довольно часто использовал эту систему и доволен результатами. Это скорее счастливый средний результат. Новичок с одной стороны и профессиональный установщик с другой.

Итак, чтобы покрыть текстурированную обшивку, я собираюсь использовать 1/4-дюймовую обшивку из МДФ. Вы можете забрать его в листах размером 4 x 8 футов в местном магазине Home Depot по телефону

. Прежде чем вы начнете резать, вам нужно будет провести множество измерений. Теперь в идеальном мире, где все строители идеальны, а все стены ровные и квадратные, в этом не было бы необходимости. Можно было бы подумать, что одна и та же ширина и высота применимы к обеим сторонам окна. Не так. Итак, еще раз, я бы очень серьезно отнесся к вашим измерениям. Я даже измеряю ширину в нескольких разных точках! Опять же, не все стены идеальны, и иногда это резко проявляется, когда вы пытаетесь сделать что-то, ориентированное на детали, например, обшивку окна.

Затем я снял размеры и перенес их на свою 1/4-дюймовую плиту МДФ, а затем вырезал их на настольной пиле.

После того, как ширина обрезана, вы можете перейти к длине. Мне нравится обрезать их по размеру. Как мы обсуждали ранее, иногда дом не квадратный, поэтому размеры немного отличаются. Ну, я обнаружил, что мои окна не квадратные, поэтому мне пришлось внести небольшие коррективы. На самом деле я предпочитаю резать по размеру. Поэтому я принес свою удобную маленькую торцовочную пилу и просто вырезал все на месте.

Установка отделки из МДФ

После того, как все было установлено всухую (проверил, подходит ли оно перед установкой), я перешел к фактическому процессу установки. В подобных случаях, когда я работаю с довольно хрупкой доской, я предпочитаю закреплять ее хорошим строительным клеем. Недавно я подсел на DynaGrip от DAP. Этот материал толстый, и это означает бизнес! Это здорово, особенно когда я работаю один (а это 95% времени). Этот клей настолько толстый, что буквально просто ЗАХВАТЫВАЕТ стену. Я могу повесить его на стену, взять свой гвоздезабивной инструмент и прибить несколько гвоздей, чтобы держать его, пока клей затвердевает. Это превосходно. (НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется при установке Faux Shiplap). После того, как я прикреплю его на место с помощью финишного гвоздезабивателя. На данный момент это должно выглядеть примерно так.

Установка подоконника

Для создания подоконника я использовал кусок грунтованной доски размером 1″x 6″ от The Home Depot. Теперь все зависит от предпочтений. Я хотел, чтобы это было низкопрофильным и не имело кромки, которая выступала бы наружу и над нижним фартуком (элемент отделки, который будет проходить по периметру окна. Вместо этого я хотел, чтобы он был в основном на одном уровне с оконным наличником. Причина в том, что ,  это окно не является стандартным оконным наличником, оно будет отделено от  встроенных в шкафу.  Поэтому я не хочу иметь какие-либо углы и края, которые мне нужно обрезать. Мне нужна хорошая ровная кромка для стыковки мои встроенные рядом с. Имеет смысл?

Итак, я начинаю резать подоконную доску, чтобы она подошла. После того, как я подойду, у меня есть несколько других измерений, которые нужно обойти. В этом случае само окно было двойным, а центральная рейка врезалась прямо в середину моего подоконника. Поэтому, находясь на месте, я перенес размеры на свою доску с помощью карандаша. (Не обращайте внимания на вид абсолютной грязи в окне. Там был подоконник, а внизу бетон и остатки. Сейчас все спрятано или убрано.) Многие предпочитают выпиливать зазубрины лобзиком. Я предпочитаю настольную пилу, настроенную на нужную глубину, и использую серию пропилов.

Затем мне нужно было обрезать эту доску, чтобы она подошла. На данный момент он подходит по ширине и прилегает к окну. Когда он стоял у окна, я измерил внешний край окна и обрезал подоконник по этому размеру.

Затем установите его на место и добавьте немного DynaGrip, и все готово!

Добавить облицовку по периметру

Теперь приступим к облицовке окна. Вы уже видели это миллион раз. Вы можете добавить отделку в стиле ремесленника, вы можете украсить ее, вы можете украсить ее. Но что касается этого проекта, мы идем на суперминимализм. Как я уже говорил ранее, я просто хочу, чтобы это окно выглядело немного более изысканным, поскольку к нему будут пристроены причудливые полки в шкафу. Так что вместо обычных 1″x 4″ и чего-то покрупнее сверху я использую 1″x 3″ по всему периметру.

Мне нравится начинать с приклеивания доски сверху и снизу окна. Я размещаю их именно там, где планирую поставить их навсегда, это должно занять буквально 2 секунды, чтобы поставить и снять. Это послужит маркером длины и разреза боковых накладок. Как мы обсуждали ранее, естественно было бы предположить, что обе эти боковые части будут одинаковыми или, по крайней мере, квадратными. Неа. Именно поэтому я предпочитаю временно устанавливать сначала верхнюю и нижнюю части.

После того, как боковые части 1 × 3 будут вырезаны и подогнаны насухо, я прикрепил их с помощью DynaGrip, а затем прикрепил 2 дюймовыми гвоздями 18 калибра. Повторить со всех сторон.

Make It Pretty

На данный момент оконная рама может выглядеть далеко не идеально. Это хорошо! У нас еще есть несколько трюков в рукавах. Первая проблема, которую мы хотим решить, — это отверстия, которые мы создали, когда прибивали какие-либо элементы отделки к стене. Это быстрое решение с помощью DAP Plastic Wood. Это наполнитель, устойчивый к усадке и растрескиванию, поддающийся шлифованию и окрашиванию. Все это не подлежит обсуждению, когда дело доходит до завершения работы. Когда все отверстия будут заполнены, дайте высохнуть.

Когда Plastic Wood высохнет, используйте пенопластовый шлифовальный блок, чтобы выровнять поверхность. Если вы не намазали его слишком сильно, это должен быть довольно быстрый и безболезненный процесс. Затем тщательно протрите его чистой влажной тканью.

Как я уже неоднократно говорил, наши стены и окна были установлены не ровно. При этом было довольно много несоответствий. Вот где DAP Caulk приходит на помощь. Поверьте, даже самый опытный работник полагается на это. Это волшебный ластик для обрезки. Он может сделать огромную щель совершенно незаметной. Посмотрите на изображение ниже. Там у нас есть несколько довольно заметных зазоров, где отделка соприкасается со стеной. При быстром проходе герметиком все исчезло. После добавления краски пробелы становятся совершенно незаметными. Это отличный сегвей для нашего последнего шага. Просто добавь краски!

 Я заклеил его старой доброй лентой Frogtape и малярной бумагой и распылил. Потребовалось около 3 слоев, и это выглядело фантастически.

 В перерывах между нанесением слоев краски я воспользовался возможностью, чтобы начать подготовку остальной части шкафа к ремонту. Я хотел спуститься на «нулевой уровень». Для этого мне нужно было заполнить много дыр. Я имею в виду МНОГО! Так. Я вытащил немного Alex Plus Spackle и заполнил их в кратчайшие сроки.
   Должен сказать, что после того, как вы просто заделаете дыры и обклеите окно, это место уже выглядит несравненно лучше, но мы не останавливаемся на достигнутом! Нет, нет, у меня так много отличных вариантов для этого пространства, так что следите за обновлениями, потому что это преображение будет потрясающим в эпических масштабах.