устройство, выбор шага, монтаж своими руками
Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.
Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.
Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:
Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:
Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:
В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины.
И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.
В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.
Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.
Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.
Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.
К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.
В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:
К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.
Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.
Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов.
Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.
Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.
Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.
Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:
Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.
Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:
Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя.
Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.
И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:
Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.
Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.
Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:
Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.
Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:
Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.
Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:
И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:
Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.
Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.
Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:
И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.
Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.
Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:
После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля.
На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.
В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.
Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
устройство, размер досок под черепицу на крыше
Содержание:
Особенности обрешетки для металлочерепицы
Шаг обрешетки в зависимости от длины волны
Монтаж обрешетки
Правила выполнения работ
Устройство в местах с дополнительными элементами крыши
Обрешетка является важным элементом кровли, отвечающим за долговечность крыши дома.
Надежность конструкции закладывается еще на этапе крепления. При монтаже обрешетки под металлочерепицу необходимо учитывать определенные особенности, а также знать общую теорию по данному вопросу.
Особенности обрешетки для металлочерепицы
Еще на подготовительном этапе нужно определить вид будущего настила. Он может быть сплошным и решетчатым. Порядок действий при устройстве обрешетки определяется в первую очередь длиной волны профиля.
Если планируется сплошная конструкция, то необходимы обрезные доски (32×100 мм), также подойдут квадратные брусья со стороной 50 мм. Их нужно класть практически вплотную друг к другу, величина зазора — 10 мм. Он требуется для вентиляции подкровельного пространства.
При применении решетчатого настила устройство обрешетки под металлочерепицу становится немного сложнее. Но при этом снижается расход материалов, а значит, данный вариант выйдет дешевле, если сравнивать с первым.
Кроме того, такая конструкция будет меньше весить, что приведет к снижению массы крыши.
Шаг обрешетки в зависимости от длины волны
При конструировании обрешетки под черепицу нужно основываться на ключевых размерах конструкции. К ним относятся шаг крепления и еще габариты досок. Первый параметр зависит от вида применяемого профиля (длина волны покрытия). Место с наибольшей жесткостью у профилированного места находится под волной. Именно через него выполняется крепление к обрешетке.
В продаже можно найти металлочерепицу с разной длины волны, от которой будет зависеть шаг несущей системы. Но обозначены основные типоразмеры этого параметра. Теперь рассмотрим их соответствие.
Для облегченных конструкций с простой конфигурацией, небольшой высотой волны, если толщина листа составляет примерно 0.4-0.45 мм, стоит выбирать брусья сечением 25×100 мм. Для сложных кровель предназначена доска 32×100 мм, ее же можно использовать при укладке металлочерепицы толщиной 0.
5 мм и с крупным показателем высоты волны. Оба варианта требуют стропильную систему с шагом в диапазоне от 60 до 90 сантиметров. Доски 40×60 и 50×50, предназначены для стропильного шага не менее одного метра. Их используют очень редко.
Можно выделить 3 разновидности листов, отличающихся по длине волны: 30, 35 и 40 сантиметров. От этого показателя будет зависеть стропильный шаг. Расстояние между досками определяется от их центра. Эти параметры потребуются при расчете размеров конструкции обрешетки.
Монтаж обрешетки
Потребуются гвозди с длиной, в два раза превышающей толщину доски, и диаметром 3-3.5 мм. Они будут использоваться для крепления. Доска по краям фиксируется на 2 гвоздя, забивать их нужно как можно ближе к оси стропила.
В первую очередь стоит заняться креплением ряда досок у карниза. Выполнить задачу нужно максимально аккуратно, поскольку они будут использоваться для выравнивания листов профиля. Предварительно следует нанести разметку, а потом качественно их закрепить.
При этом первая доска по толщине должна не менее чем на 10 миллиметров превышать толщину остальных реек. Точные указания по размерам можно узнать в сопроводительных документах к профилю. Разница в толщине нужна для нивелирования перепада листовых опор.
Расстояние от первой до второй рейки должно быть меньше, чем шаг между остальными. Измерять его нужно от края первой и до центра второй доски. При расчете стоит учитывать длину выступа края листа и наклон кровли. Еще этот параметр зависит от планируемого диаметра водосточной системы. Но существует специальная таблица, из которой можно узнать необходимые размеры.
Для начала стоит сделать примерку. Возьмите 2 отрезка и зафиксируйте на обрешетке. Затем идет укладка профнастила, после чего нужно сделать выступ металлочерепицы, необходимый для отвода воды.
Возможные ошибки при монтаже обрешетки крыши под металлочерепицу:
- Если выступ получится больше нужного, то начнутся проблемы с водоотводом, жидкость станет переливаться через канавку отлива;
- Меньшие размеры выступа тоже нарушат отвод жидкости;
- Нестыковка профильных листов;
- Сложности при установке торцевых и фронтонных планок;
- Слабое крепление к обрешетке.
Правила выполнения работ
Гидроизоляционную пленку необходимо запускать в водосток по крайней планке. Для защиты материала от нарушения целостности, его верх делают скошенным. Угол среза должен составлять от 120 до 140 градусов. Скос замеряется относительно торца стропилины.
Во время монтажа внешних торцевых досок нужно следить за сохранением выступа над устанавливаемой конструкцией. Его размер основывается на высоте профиле. Обычно он находится в диапазоне от 28 до 58 миллиметров.
Когда закреплено 3-4 ряда реек, можно перенести элементы конструкции на крышу, чтобы потом их доставать оттуда. Это позволит обеспечить удобство процесса. Чтобы закрепить конек, нужно добавить по доске на обоих скатах крыши. Устанавливаются они в местах соединения с обрешеткой.
Важный нюанс: применяются размеры досок для обрешетки под металлочерепицу аналогичные с теми, что предназначены для установки самой конструкции.
Устройство в местах с дополнительными элементами крыши
В тех местах, где размещены дополнительные элементы конструкции, например, примыкания, нужно устанавливать сплошную обрешетку с шириной 15-20 сантиметров, а также делать отдельную стропильную систему, на которой будут фиксироваться брусья или доски.
Если речь идет о ендове, то нужна сплошная несущая система, размещаемая у каждого ската крыши. В таком случае ширина будет 10 миллиметров. А оптимальная величина зазоров между планками составляет 20 миллиметров. Ее обеспечение сделает в подкровельном достаточный уровень вентиляции.
В ходе монтажа обрешетки крыши над утеплителем нельзя забывать о зазоре. При этом недопустимо использовать доски, размеры которых шире заявленных. В противном случае зазор получится недостаточно просторным. В такой конструкции будет нарушена циркуляция воздуха, что приведет к образованию конденсата, который будет медленно разрушать крышу.
Замена лотка для бесшумных ящиков
В наших местных секонд-хендах я постоянно ищу сокровища, а в некоторых из них даже есть специальные отделы для домашних животных. Недавно я купил 36-дюймовый проволочный ящик без лотка за 10 долларов. У меня есть три разных 36-дюймовых ящика, и по крайней мере два из них обычно устанавливаются дома. Когда я захотел использовать третий ящик, я просто вытащил поднос из одного из других и принес его с собой.
Когда я начал упаковывать и вращать Brisbane и Ulysses, я обнаружил, что мне нужны все три ящика. С
в клетке было всего две собаки, я все еще мог вытащить лоток и вставить туда, что мне было нужно в данный момент, но это было крайне неэффективно и просто неприятно.
Сменные лотки для ящиков стоили 30 долларов и более, а новые ящики — около 45 долларов в Ross. Ища в Интернете менее дорогой вариант «сделай сам», я нашел людей, предлагающих фанеру, картон и, наконец, коврики для конюшен.
В местном хозяйственном магазине я нашел 24-дюймовые квадраты из пеноматериала для пола. Они соединяются друг с другом, достаточно тонкие, чтобы их можно было резать, и обеспечивают амортизацию и амортизацию. Однако они довольно тонкие. Когда я положил один квадрат в кастрюлю -без ящика, а затем оперся на него своими костлявыми предплечьями, я мог легко почувствовать дно проволочного ящика. Потребовалось три слоя пенопласта, прежде чем я смог удобно отдохнуть, не чувствуя прутьев под пенопластом. Да, для этого нужно было залезть на полпути в ящик и планки на предплечьях. Это того стоило.
Преимущество этих взаимосвязанных пенопластовых плиток заключается в том, что их легко резать. Ширина идеально подходила для моих 36-дюймовых ящиков, но 24-дюймовые плитки были явно слишком короткими.
Вторая плитка, разрезанная пополам, подошла идеально. Плитки хорошо сцепляются друг с другом, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, что они разойдутся, и, поскольку у меня есть несколько слоев плитки, швы не должны совпадать.
Плитки хорошо укладываются с небольшим изгибом волнистых краев головоломки, но они намного лучше подходят к моим ящикам без волнистых частей. Примечание: при отрезании волнистых кусочков обязательно оставьте один край нетронутым, если соединяете несколько плиток! Каждая из моих плиток поставлялась с парой тонких краев, чтобы сделать плитку квадратной без волнистых кусочков. Я положил пару таких под пластиковые лотки в двух других ящиках, чтобы сковороды не стучали о дно. Брисбену не нравятся дребезжащие лотки из ящиков, а мне не нравится слышать каждый раз, когда ночью шевелится собака.
Я вижу, что это жизнеспособное решение для клетки любого размера, хотя все мои собаки весят менее 50 фунтов. Швы, соединяющие коврики, могут быть более склонны к разрыву с более тяжелой собакой.
Я купил упаковку из шести плиток за 20 долларов и использовал 4,5 из них, чтобы сделать новый пол ящика. Это было ненамного меньше, чем пластиковые сменные лотки за 30 долларов, но мне это нравится намного больше. Когда собаки двигаются, он тихий, и я думаю, что для них это тоже намного удобнее.
Очевидным недостатком является то, что их не так легко чистить, как пластиковые лотки. Когда Улисс опрокинул в ящике ведро с водой, мне пришлось вытащить все три слоя и разложить сушиться по отдельности. С другой стороны, они не склонны к деформации, как большой старый лист пластика. Они легче фанеры.
Другим очевидным недостатком является то, что жевать их гораздо веселее, чем пластик. Ни одна из моих собак не деструктивна, они не ломают игрушки и не грызут мебель.
Если бы моим собакам нравилось что-то жевать для развлечения, я бы заменил поддон для клетки на купленный в магазине пластиковый или металлический поддон для ящика или искал металлический поддон для масла подходящего размера.
К счастью, мои ребята довольствуются тем, что бездельничают в своих ящиках, а не едят их.
Пол из пенопластовых ящиков работает всего пару недель, но мне он уже нравится больше, чем пластиковые поддоны, потому что он тихий. Я готов поспорить, что это также более удобно. Хотя это не решение для каждой собаки, амортизирующие коврики или коврики против усталости должны быть более удобными, чем пластиковые, для костлявых локтей и пожилых суставов. Я упоминал, что это тихо? Пол из пенопластовых ящиков в настоящее время находится в одном из наших ящиков в спальне, и я больше не просыпаюсь от звуков собак, которые успокаиваются в 2 часа ночи. Я даже использовал свои последние полторы плитки, чтобы заполнить существующий лоток в другом ящике.
Почему фальцевая металлическая кровля такая дорогая?
Случалось ли вам когда-нибудь, изучая продукт и выбирая первоклассный продукт, узнавать, что цена намного выше, чем вы ожидали? И что еще хуже, возможно, больше, чем вы заложили в бюджет на покупку? К сожалению, сага о шоке от наклеек для продуктов высокого класса может случиться с каждым.
В индустрии металлических кровель покупатели часто удивляются разнице в стоимости между металлическими кровлями со стоячим фальцем и кровельными панелями с открытыми креплениями. На самом деле, это один из самых частых вопросов, которые мы получаем. Причины разницы в цене можно разделить на три основные области: материал, производство и установка.
Различия в материалах
Различия в размерах — При любом сравнении цен важно сравнивать яблоки с яблоками. Но, сравнивая кровельные системы со стоячим фальцем и открытыми крепежными элементами, многие покупатели непреднамеренно сравнивают яблоки и апельсины.
Щитовой датчик является хорошим примером. Несмотря на то, что открытые крепежные панели доступны во многих калибрах, 29 Ga является наиболее распространенным. И наоборот, 26 Ga и 24 Ga более распространены для панелей со стоячим фальцем.
Как правило, затраты на материалы увеличиваются примерно на 20% на каждый калибр. Таким образом, вы можете рассчитывать на 40-процентное снижение стоимости только на материалы, если сравнивать 29Открытые панели застежки Ga и стоячий шов толщиной 24 Ga.
Следовательно, всегда важно убедиться, что вы сравниваете панели одинакового размера (яблоки с яблоками) при изучении вариантов стоимости между системами панелей со стоячим фальцем и открытыми застежками.
Различия в производстве
Стоимость герметика — Большинство панелей со стоячим швом включают в себя так называемый «шовный» герметик в соединении между мужской и женской ножками. Стоимость панелей обычно включает стоимость этих герметиков. Хотя герметик увеличивает стоимость панели, это гораздо более экономичный вариант, чем нанесение герметика на месте во время монтажа панели. Герметик, наносимый на заводе, также хорошо известен тем, что он более однороден по форме и не допускает случайных пропусков во время нанесения, как герметик, наносимый в полевых условиях.
Скорость линии — Хотя герметик, наносимый в полевых условиях, имеет множество только что рассмотренных преимуществ, он влияет на производственный процесс.
Скорость производственной линии снижается примерно на 50 % по сравнению с открытыми панелями с крепежными элементами, что позволяет получить равномерный валик герметика в шве. Следовательно, пропускная способность производителя в любую заданную смену фактически сокращается вдвое, что отражается на более высоких затратах на панели.
Различия в упаковках — Упаковка также сильно различается между панелями со стоячим швом и открытыми застежками. Панели с открытыми застежками обычно укладываются (или вкладываются друг в друга) друг на друга и часто имеют простую бумажную обертку сверху.
И наоборот, из-за формы панели панели со стоячим фальцем не могут быть вложены друг в друга. Вместо этого типичная упаковка включает в себя полные деревянные ящики с панелями, стоящими на боку.
Эти деревянные ящики изготавливаются по индивидуальному заказу для обеспечения максимальной защиты панелей. Как и следовало ожидать, из-за более высокой стоимости древесины и труда, необходимого для физического изготовления ящиков для конкретных работ, затраты на упаковку для продуктов со стоячим швом намного выше, чем для панелей с открытыми застежками.
Транспортные расходы — Из-за только что рассмотренных различий в упаковке транспортные расходы также выше для изделий со стоячим швом, чем для их аналогов с открытой застежкой.
В то время как упаковочные ящики являются необходимым злом для обеспечения доставки неповрежденной продукции со стоячим швом, они также занимают значительно больше места в грузовике во время доставки. Подумайте об этом так: ящик для панели со стоячим фальцем шириной 18 дюймов может иметь высоту 20 дюймов и вмещать только 25 панелей. И наоборот, 25 открытых панелей крепежа могут иметь высоту всего 2-3 дюйма.
Следовательно, грузы со стоячим фальцем чаще сталкиваются с ограничениями по высоте, а не по весу. Напротив, вкладываемые открытые крепежные панели могут полностью использовать ограничения по весу для грузовых автомобилей.
Например, в McElroy Metal мы планируем перевозить 40 000 фунтов вкладываемых продуктов на грузовике и только 10 000 фунтов в ящиках.
Независимо от того, включают ли производители фрахт в цену панели или указывают ее отдельной строкой, увеличение транспортных расходов влияет на стоимость панелей со стоячим фальцем.
Стоимость пленки — Чтобы максимизировать количество панелей в ящике, большинство производителей со стоячим фальцем также упаковывают две панели со стоячим фальцем лицом друг к другу. Хотя этот метод упаковки уменьшает количество необходимых ящиков, две готовые панели помещаются друг против друга. Из-за постоянной вибрации дороги при транспортировке панели могут тереться друг о друга. Большинство производителей устанавливают съемную пленку по всей длине панели, где две панели соприкасаются, чтобы предотвратить это. Несмотря на то, что пленка эффективно уменьшает повреждения, стоимость этой пленки увеличивает стоимость панелей со стоячим фальцем.
Более узкая ширина панели — Хотя есть, конечно, и исключения, панели с открытыми застежками обычно имеют ширину 36 дюймов +/-, в то время как панели со стоячим фальцем обычно имеют ширину 16-18 дюймов. Хотя поначалу эта разница может показаться не относящейся к стоимости панелей, она, несомненно, является важным фактором. Если вы посмотрите на это с квадратной точки зрения (или 100 квадратных футов), производители могут производить более чем в два раза больше материала с открытой панелью крепежа за один проход через производственный цех, чем они могут производить со стоячим швом. Следовательно, они получают эффект масштаба за счет производства панелей большей ширины. Давайте рассмотрим пример, иллюстрирующий этот момент.
10 шт. 36-дюймовых открытых крепежных панелей шириной 10 футов = прибл. 3,2 кв.
10 шт. 16-дюймовых панелей со стоячим фальцем шириной 10 футов = 1,33 кв. взимайте больше за панели со стоячим швом, чем за панели с открытой застежкой.
Различия в установке
Ширина панели/скорость установки — Точно так же, как производители могут производить панели с открытым крепежом быстрее и с меньшими затратами, монтажные бригады также намного быстрее устанавливают системы открытого крепежа.
Ширина панели снова является одной из важных причин различия. В приведенном ниже примере эта проблема выделена на примере крыши длиной 100 футов:
Система наружных креплений @ панели шириной 36 дюймов: 34 панели
Система стоячих фальцев @ панели шириной 18 дюймов: 67 панелей
Как вы можете видеть на В приведенном выше примере бригады буквально работают в два раза с большим количеством панелей в приложении со стоячим фальцем. В два раза больше панелей означает в два раза больше перерывов, чтобы встать, сдвинуться с места, чтобы захватить другую панель, вернуться на место для установки, обеспечить прямоугольность и модульность панели и т. д. Следовательно, панели со стоячим фальцем устанавливаются медленнее, чем панели с открытыми креплениями, и дополнительная рабочая сила подрядчика также является фактором их более высокой стоимости.
Если вам интересно узнать больше о ширине панелей со стоячим фальцем и стоимости, прочитайте наш предыдущий блог «Какая ширина металлической панели является наиболее рентабельной и почему?»
Различия отделки: Кроме того, хотя и не всегда, системы со стоячим фальцем часто требуют более тщательной работы во время установки, особенно в отношении деталей отделки. В системах панелей с открытыми застежками обычно используются открытые застегивающиеся накладки. Это означает, что винт просто вставляется через накладку в нижнюю панель. Это супербыстрый процесс.
И наоборот, поскольку скрытые крепления (и снижение вероятности утечки) являются одними из наиболее значительных преимуществ систем со стоячим фальцем, многие владельцы, выбирающие кровельные системы со стоячим фальцем, также хотят накладки со скрытым креплением.
Несмотря на то, что они красивы в собранном виде, в отделке со скрытой застежкой обычно используются две или три разные детали по сравнению с одной деталью в системах отделки с открытой застежкой. С каждой деталью связана стоимость детали, дополнительная работа по обработке и установке, а также часто дополнительные ленточные герметики между каждым слоем.
Резюме: Возможно, лучшее понимание не полностью избавит вас от саги об ударных нагрузках на фальцевые кровельные системы, но, по крайней мере, вы можете быть уверены, что не платите более высокую цену без всякой причины. Как мы уже говорили, существует множество законных причин более высокой стоимости изделий со стоячим фальцем, начиная от материала и заканчивая производством и установкой.
В заключение важно также помнить, что существуют значительные различия между характеристиками крыш с открытыми креплениями и кровельными системами со стоячим фальцем. Системы со стоячим швом демонстрируют повышенную долговечность, способность к расширению и сжатию, подъем панели и эстетику по сравнению с их аналогами с открытой застежкой.
Но, конечно же, вы уже знали это из своих исследований. Вот почему для начала вы выбираете панель со стоячим фальцем, верно?
Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами, мы всегда готовы помочь.
Узнайте все, что вам нужно знать о жилой металлической кровли. Ознакомьтесь с нашими ресурсами по металлическим кровлям, чтобы получить вдохновение и ответы на ваши вопросы.
О McElroy Metal
С 1963 года McElroy Metal поставляет качественную продукцию и отличное обслуживание клиентов в строительной отрасли.