Как сделать нож из железа: Как сделать нож из обрезка любого металла

 Вы собрались сделать нож. Первым этапом на вашем пути будет во многом определяющий фактор — подбор стали. Заметим, что для любого ножа наилучшим на мой взгляд вариантом является сталь 6ХВ2С.
Буквы в обозначении марки стали указывают на содержание легирующих добавок включенных в сплав, а цифра — их количество.
Пример:
6X — 6 единиц хрома
B — 1 единица вольфрама
2С — 2 единицы кремния
Нетрудно
догадаться, следуя этому примеру, что в стали У10 содержится 10 единиц углерода. Эта сталь из разряда высоко углеродистых, инструментальных сталей. Нож изготовленный из этой стали будет хорошо «держать» лезвие, но прочность на удар у него будет не так высока как у ножа сделанного из стали 6ХВС2. Нож изготовленный из нержавеющей стали будет прочным, но лезвие будет «держать» не важно. По этому рекомендую изготавливать охотничьи ножи из нержавейки.
Существуют так же стали и иной маркировки.
Пример: ст.65, ст.45, ст.3, где ст. — сокращение слова сталь, а число — единицы твердости в незакаленном виде.
Это так называемые черные стали. Хорошим материалом для ножа послужит ст.65, нож из этой стали достаточно прочен и неплохо держит лезвие. Ст.45 уступает по параметрам ст.65 и поэтому она не служит материалом для изготовления ножа. Ст.3 или иначе говоря «кроватное железо» совсем не поддается закалке, поэтому нож из нее делать не рекомендую, ни чего хорошего не
получится. Следует заметить, что все легированные стали закаливаются. Такой сталью является цветная нержавейка , еще ее называют немагнитной потому, что она не притягиваеся магнитом. В то время как черная нержавейка, так называемая
магнитная, подвержена действию магнита. Следовательно изготавливать нож из цветной нержавейки не имеет смысла.
Отсюда напрашивается вывод: не всякая железка служит хорошим материалом для изготовления ножа. Если Вы не уверены
точно, какую сталь Вы держите в руках, проверьте ее на искру. Включите наждак и слегка нажмите сталью на камень. Если искры яркие и их много, то эта сталь мягкая и для ножа она не подходит, а если искр мало, то сталь вполне подходящая.
Заметим, что у черных сталей искр довольно много и отличить ст.65 от ст.45 не так просто. Тут следует внимательно присмотреться и сравнить искру. Но все же на мой взгляд самым подходящим материалом служит сталь 6ХВ2С. Я лучше не встречал.
Если у Вас нержавеющая сталь проверьте ее постоянным магнитом. Черная — магнитится и из нее выйдет неплохой нож, цветная — не магнитится, хороший нож не получится.

Примечание: «держать» лезвие — сохранять долгое время остроту лезвия без дополнительной заточки.

Форма клинка.

Итак вы выбрали из какой марки стали вы будете делать нож. Форма клинка зависит от его будущего предназначения. Вы держите в руках пластину нужной толщины, длины и ширины. Первым этапом вашей работы будет шлифовка, которая выполняется на шлифовальном станке. Ее целью является удаление ржавчины и выравнивание пластины. Шлифовка является необходимой операцией после расковывания болванки. Ковка используется в том случае если вы не смогли найти пластину нужной вам марки стали, а нашли болванку этой марки. Нужно заметить, что при ковке структура стали уплотняется т.е. молекулярная решетка стали становится более плотной, что обеспечивает более высокую прочность клинка и способствует лучшему удержанию лезвия. Итак, вы отшлифовали пластину. Следующий этап разметка. Разметкой является операция при которой на металл чертилкой наносятся риски. Чертилка-слесарный инструмент представляющий собой тонкий, острый стержень. Я использую остро заточенный надфиль. После нанесения разметочных линий можно приступать к удалению лишнего металла с заготовки т.е. к изготовлению формы клинка. Крупные излишки на внешнем радиусе можно удалить путем рубки металла на гильотинных ножницах. Гильотинные ножницы — пневмо-электрический станок для рубки металла. Работает он по принципу гильотины, но усилен пневмоприводом. Излишки с внутреннего радиуса удаляются на промышленном наждаке. Можно их также удалить на малом наждаке, но хочу предупредить, что придется долго стараться поскольку обороты и мощность двигателя промышленного наждака гораздо больше, чем у малого наждака, который обычно крепится на стандартном верстаке или небольшой подставке. Излишки металла с внешнего радиуса можно снять также на наждаке. Хвостовик вырезается ножовкой по металлу или отрезным кругом закрепленным на валу двигателя малого наждака. Обрезку стоит производить оставляя запас металла (1-2)мм, чтобы потом идеально подогнать прямые углы хвостовика в том месте, где он переходит в клинок. Подгонка производится напильником. На тиски устанавливаются губки-уровни и в эти губки зажимается заготовка так, чтобы риска совпадала с краем губок. Идеальный угол обеспечивает хорошее, плотное прилегание клинка к гарде.

 Заточка.

Процесс изготовления ножа идет своим чередом и вы добрались до заточки. Сразу хочу указать, что заточку можно производить несколькими способами.
1.Заточка на наждак. К боковой кромке камня приставляется клинок под таким углом, который вы сами выбрали и слегка нажимается. Также будет необходима емкость с водой в которую по мере нагрева стали будет опускаться клинок. Это необходимо также для того, чтобы не сжечь сталь. Если вы возьмете кусок железа и будете долго точить его без охлаждения, то почувствуете характерный запах горящего железа. Особенно быстро выгорают наиболее тонкие участки клинка, в частности режущая кромка лезвия. Такое выгорание ведет к появлению ям и лезвие будет волнистым и некрасивым. Если это все же случилось, то есть только один выход — выровнять режущую кромку лезвия и начать заточку заново. Заточка на наждаке имеет свой характерный профиль. В зависимости от наждачного камня заточка лезвия имеет свой характерный профиль.
2.Заточка на фрезерном станке.
Если вы не профессиональный фрезеровщик то самостоятельно затачивать нож этим способом я не рекомендую, лучше отдать заготовку профессионалу, а он сделает все как надо. Поэтому я не буду лезть в дебри использования фрезерного станка, а лишь укажу то, что этот способ оставляет свой профиль заточки. Этот способ наименее трудоемкий и обеспечивающий хорошее качество заточки, Если конечно фрезеровщик не дурак. При
сравнительно небольшой силе металл на лезвии не выгорает, что обеспечивает ровную режущую кромку.
3.Заточка вручную.
Наиболее трудоемкий способ заточки известный мне. В начале нужно изготовить деревянную подставку шириной на
4-5 мм больше, чем ширина хвостовика клинка, а длинной до его середины. Затем подставка и хвостовик зажимаются в слесарных тисках таким образом, чтобы клинок лежал на подставке и обеспечивал своим положением удобство для работы напильником. Тиски нужно затягивать до упора т.е. пока винт не сможет больше сдвигать губки тисков. Далее все сводится к однообразным
возвратно-поступательным движениям напильника. При заточке этим способом может получиться горбатое лезвие, т.е. вместо угла заточки получиться овал. Этот овал следует аккуратно выровнять на наждаке с помощью резинового круга. Клинок подставляется горбом к передней части круга и слегка надавливается. В отличие от варианта с использованием наждака этот способ обеспечивает надежный контроль над заточкой ножа.
Виды заточек:
a) стандартная (правильная) клинообразная заточка.
б) горбатая (овальная) заточка.
в) заточка опасной бритвы.
Стандартная клинообразная заточка наиболее часто встречающийся
вариант заточки клинка. Горбатая заточка является неправильным вариантом, требующим исправления т.к. режущий фактор у такого ножа будет невелик. Горбатая заточка является полуфабрикатом производным от третьего способа заточки. Клинок с углом заточки опасной бритвы имеет наиболее высокий режущий фактор и лучше всех поддается правке лезвия об оселок. Такой угол заточки достигается путем заточки клинка на наждаке, но в отличие от первого способа клинок затачивается не о боковую, а о переднюю кромку наждачного круга.