Как сделать нож из подшипника: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Русские умельцы ножевого дела, никогда не ищут лёгких путей. Потому что это – для многих хобби и увлечение. Бывает, что из простого занятия, получается настоящий небольшой бизнес. Но в большинстве своём, для людей это всё же, это отдых и отвлечение от повседневной жизни. Каждый человек, определяет свой досуг сам. Любители ковать, довольно часто изготавливают свои изделия из необычных вещей, например: нож из подшипника. Очень интересный и непростой процесс.

Самодельный нож из подшипника.

Содержание

  • Плюсы и минусы ножа из подшипника
  • Как сделать нож из подшипника своими руками
    • Требующиеся материалы и инструменты
    • Подготовка детали к ковке и обработка подшипника
    • Отжиг и ковка обоймы подшипника
    • Обдирочные и шлифовальные работы с заготовкой
    • Перенос контуров с шаблона на клинок
    • Заточка и шлифовка
    • Закалка и отпуск клинка
    • Очистка клинка
    • Подготовка накладок и сборка ножа

Плюсы и минусы ножа из подшипника

Многие обыватели скажут, что зачем этим заниматься, когда можно пойти в магазин и прикупить себе парочку замечательных клинков. Но мы же, им не указываем, как проводить своё время. Так что если неинтересно, идём на другой ресурс, а здесь будет статья, содержащая в себе немало полезной информации особенно для новичков. Потому что изложение планируется в пошаговом ракурсе.

Мы уже писали о том, что «идеального ножа» на всё случаи жизни, не существует. И это правда, но стремиться к идеалу нужно всегда. Поэтому попробуем выделить положительные и отрицательные стороны клинка из подшипника. Чтобы знать, что получится в результате правильной обработки металла.

Сталь подшипника изначально предназначена для высоких нагрузок, по этой причине она отличается пластичностью и однородностью при нагреве. А в итоге получается изделие с жёсткостью от 61 до 64 единиц по шкале Роквелла. И главное – высочайшая износостойкость клинка.

Единственным минусом можно назвать, хрупкость во время обработки. Очень важно, правильно выполнить закалку, а ковку «на холодную», вообще, исключить.

Как сделать нож из подшипника своими руками

Понятно, что в данном деле без ковки никак не обойтись. Нужно обязательно распрямить обойму изделия. Знатоки таких вещей, разделяются на два лагеря, какую часть лучше выбрать для работы: внутреннюю или внешнюю. Однозначного ответа нет, но многие утверждают, что внутреннее кольцо состоит из лучшей стали. Подкрепляя свои слова, тем, что эта часть несёт на себе большую нагрузку.

Но, как бы там ни было, новичку однозначно без разницы. Для начала нужно, чтобы хоть что-то получилось и не треснуло во время закалки. Для нормальной работы потребуется свой, определённый набор инструментов. Ну и главное – кузница.

Требующиеся материалы и инструменты

У совсем «зелёного» новичка вряд ли есть необходимый инструмент, поэтому им нужно обзавестись. Что-то можно изготовить самостоятельно, а другое только купить. Но опять же, покупной инструмент позволительно заменить аналогичным более простым, но увеличится время изготовления. Если нет в планах, заниматься кузнечным и ножевым делом, покупать что-либо, конечно, бессмысленно, если только мелочи. Материалы потребуются следующие:

  • подшипник, желательно в разобранном состоянии;
  • деревянный брусок, для изготовления рукояти;
  • стержни для заклёпок, лучше из латуни;
  • эпоксидный клей или похожий по свойствам заменитель;
  • масло или воск для пропитки рукояти;
  • малярный скотч, листок бумаги, карандаш, маркер.

Кухонный нож из подшипника.

С материалами не очень сложно и всё доступно. А вот что касаемо инструмента, обратите внимание, как уже говорилось выше, если не найдётся профессионального, пробуйте заменить на более доступные варианты. Их мы также укажем для ясности:

  • металлические тиски, зажимы, струбцины;
  • УШМ (болгарка) с набором различных дисков;
  • горн или муфельную печь, которую можно изготовить самостоятельно;
  • сверлильный станок или дрель с набором свёрл;
  • бумага наждачная разной зернистости;
  • полировальная машина, можно УШМ с полировочным кругом;
  • духовой шкаф газовой плиты, для отпуска металла;
  • наковальня и два молота разного веса, один – 6 кг, второй – 1,5-2 кг;
  • ленточная шлифмашина или опять УШМ с абразивным кругом;
  • электролобзик или просто ножовка с мелкими зубцами;
  • сварочный аппарат;
  • комплект для травления или гравёр (это по желанию).

Большинство этих предметов можно заменить аналогами. Что касается муфельной печи и горна, эти хитрые конструкции можно изготовить своими руками (читайте в статье «Закалка ножа в домашних условиях»).

Подготовка детали к ковке и обработка подшипника

Допустимы к изготовлению ножа из подшипника, любые экземпляры с рабочих машин и двигателей. Если он достался вам в собранном состоянии, самым лучшим способом получить из него заготовку, будет распил «болгаркой». Для этого зажимаем изделие в тиски и при помощи УШМ делаем разрез под углом.

Это делается для одной простой цели, в будущем будет проще ковать остриё и носик клинка. Затем при помощи слесарных инструментов, требуется разогнуть, насколько получится верхнюю обойму. Внимание! Ни в коем случае не стучать молотком, иначе загубите деталь, не начав с ней работать. Вынуть все ненужные части и можно приступать к следующему этапу.

Для полноценной работы, тем более для новичков, обязательно надо сделать эскиз на бумаге будущего клинка. Учесть толщину заготовки и её длину, вернее, то что в результате должно получиться. Чертёж должен содержать в себе всю информацию по размерам, в том числе и рукояти.

Для клинков из такого материала лучше использовать накладной метод монтажа рукояти из двух половинок дерева, закреплённых с помощью заклёпок. Чертёж упростит задачу во много раз.

Отжиг и ковка обоймы подшипника

В верхней обойме подшипника чаще всего используется сталь ШХ15, но для точных характеристик, можно воспользоваться справочниками. Маркировка металла иногда присутствует на самих изделиях. Соответственно каждая марка стали ведёт себя по-разному во время ковки и закалки. В наш эксперимент попал экземпляр именно тот, что указан выше.

Подшипник для изготовления ножа.

Такую сталь, нужно подвергать обязательному отжигу, процесс происходит таким образом. В соответствии со справочником, буквы «ШХ», обозначают – подшипниковую сталь с легированием хромом. Отжиг её производится при температуре 800 °С, со снижением её со скоростью 10-20 град/час. Вся эта информация свободно доступна в интернете, пользуйтесь обязательно.

Многим людям, плохо знакомым с ковкой, будет сложно работать с кузнечными клещами. Для упрощения этой задачи к заготовке приваривается пруток. Деталь укладывается в печь и разогревается до 900-1100 °С, выглядеть она будет темно-жёлтой. Но лучше пользоваться лазерным термометром. Если его нет, пробуем сталь магнитом, заготовка не магнитится – значит, разогрев достиг определённой точки Кюри.

При достижении этого значения можно постепенно начинать ковку. Для начала маленьким молотом аккуратно выпрямляем деталь. Всегда контролируйте температуру, лучше подстраховаться и нагреть её, чем на холодную просто разрушить. Следующим приступает к работе большой молот. Проковку нужно выполнять по всем правилам:

  • несильными ударами молота, с середины детали «сгоняем» метал в сторону, формируя, таким образом, спуски;
  • работа над остриём, немного отличается от общего принципа, носик клинка аккуратно подгоняем к острию;
  • обязательна оттяжка заготовки по длине для хвостовика;
  • выполнив всё верно, обух будет не более 2 мм.

Вдруг вам вообще не захочется ковать, достаточно просто выпрямить деталь, и остальное можно сточить на шлифовальной машине. Но учтите, потеря в ширине и длине клинка, и сам процесс ковки придаёт металлу дополнительную жёсткость.

По окончании ковочного процесса обязательно требуется провести «нормализацию» стали. Нагреваем заготовку до 900 °С, вынимаем из печи и оставляем на воздухе остывать.

Обдирочные и шлифовальные работы с заготовкой

Всё, что было выполнено в процессе ковки, можно назвать «черновой» работой. Теперь предстоит привести деталь в соответствующий вид. Срежьте при помощи УШМ пруток. На шлифовальном станке, или ленточной машине не сильно прижимая, аккуратно нужно снять весь нагар с металла.

Таким образом, уйдут все неровности и поверхность станет блестящей. Не увлекайтесь этим процессом, дабы не снять лишнего с заготовки. Хотя после этой процедуры, в руках у вас уже будет практически клинок.

Перенос контуров с шаблона на клинок

Дошло дело и до эскиза, который мы выполняли в самом начале. Может случиться так, что чертёж не совпадёт с реальностью. Грустить, тут нет смысла, ведь это черновой вариант. Его надо вырезать и приложить на клинок, а есть смысл, даже приклеить на время любым бумажным клеем.

Чертеж ножа для изготовления из подшипника.

Теперь деталь можно закрепить в тиски, и при помощи «болгарки», абразивным кругом доводим клинок до нужного вам вида, попутно, срезая все задиры и неровности. Единственным минусом может быть, металл нагреется, и бумага сгорит. Поэтому прежде чем её приклеивать, надо процарапать все контуры с эскиза. Задача не из лёгких, но это просто необходимо.

Во время вырезания образа клинка нельзя допускать перегревания детали, даже небольших участков. Поливайте водой заготовку. По окончании работ можно переходить к следующему этапу.

Заточка и шлифовка

В самом начале изготовления ножа вы должны были задуматься: для каких целей он создаётся. Так как заточка для каждого типа изделия абсолютно разная. Но первым делом нужно вывести спуски.

Заострять внимание на них не будем, но запомните: главное в спусках – это симметричность. Только после их выведения, можно приниматься за заточку клинка, но сначала шлифовка. Её можно производить на шлифмашине или при помощи УШМ со специальным кругом. Затем в хвостовике просверливаются два-три несквозных отверстия для крепления рукояти. Во время закалки может случиться неприятность, если просверлить отверстия полностью.

Закалка и отпуск клинка

Очень важный момент, особенно для новичков. Согласно справочнику, температура закалки стали — 830 °С. Разогреть печь, до заданной отметки поможет термометр. Если его нет в наличии, следует воспользоваться одним из способов:

  • самый простой и распространённый, проверять магнитом, как только не «прилипает» клинок к нему – цель достигнута;
  • следующий очень интересный, посыпать деталь солью, её отметка плавления в 800 °С, значит осталось ещё немного;
  • и способ для «прожжённых» профессионалов – цвет заготовки становится светло-красный.

Все способы действенны, но точнее термометра нет ничего. А в данном случае очень важна точность. Нагрев до нужной точки, клинок вынимается и опускается в масло с выдержкой 1 минута на 1 мм толщины изделия. Масло можно использовать практически любое: растительное, минеральное, машинное отработанное или трансформаторное.

Закалка лезвия ножа.

Предварительно его нужно подогреть до 50 °С, это необходимо для хорошего обволакивания погружаемого изделия. Производя такие работы, будьте аккуратны, наденьте защитные очки и перчатки, есть вероятность разбрызгивания масла. Не нужно шевелить клинком, когда он находится в погружении.

После охлаждения заготовки пришёл момент для отпуска стали. Процедура ослабит напряжение в структуре кристаллической решётки металла, возникшее при ковке и закалке. В справочнике указанна температура в 150 °С и время 1,5 часа. Разогрев духовой шкаф кухонной газовой плиты, помещаем туда клин на нужное время.

Очистка клинка

После всех проведённых манипуляций, грубой очистки на гриндере, на клинке останутся тонкие, мелкие царапины. Убирать их надо вручную используя наждачную бумагу. Обрабатывать нужно начиная с зерна 400 перпендикулярно царапинам. Затем переходим к 600-ому зерну и заканчиваем 800-ым.

Добиться зеркального блеска, можно использовав пасту ГОИ или специальные шлифовальные смеси.

Подготовка накладок и сборка ножа

Материалов для изготовления рукояти, довольно широкий выбор: различные металлы, пластмассы, кожа, обмотка бечёвкой и прочие варианты. Но многие мастера любят работать именно с древесиной, она часто подчёркивает уникальность клинка и его красоту.

Подготовка накладок для ножа.

Принцип накладной рукояти довольно прост, и надёжнее, чем другие способы крепления. После отпуска металла можно насверлить отверстия в хвостовике окончательно. А также приготовить брусок:

  1. Примерить к хвостовику, разметить и придать форму близкую к его размерам.
  2. Зажав деталь в тиски, разрезать вдоль, строго пополам;
  3. Для устранения зазоров внутренние части половинок ошкуривают наждачкой.
  4. Делается разметка в соответствии с отверстиями на хвостовике, и насверливаются в дереве.
  5. Следующим этапом, можно поступить по-разному, проще всего заклепать ручку клёпками.
  6. На точильном станке или гриндере обработать рукоять окончательно, под нужную форму вместе с хвостовиком.
  7. В заключении дерево обрабатывают наждачкой с мелким зерном и пропитывают специальными масляными растворами или покрывают лаком. Зависит от сорта древесины.

Для доведения дела до окончательного варианта можно смастерить ещё и ножны. Но это уже другая и довольно обширная тема. Весь описанный процесс, для новичка может показаться очень сложным. Но люди, занимающиеся этим постоянно, изготавливают такие ножи, словно на конвейере. Так что не расстраиваться при случайных ошибках, продолжать работать, пробовать. И результат не заставит себя долго ждать. Удачи в начинаниях!

Нож из Обоймы Подшипника Своими Руками: поэтапно, фото

Нож из подшипника делается в достаточно кропотливый способ. Если для изготовления самодельного ножа из рессоры можно использовать метод отпуска, механическую обработку металла и последующую закалку, то нож из подшипника получится только путем ковки.

Особенность этого процесса состоит в том, что подшипник имеет круглую обойму, а для распрямления ее на металлическую полоску подойдет только лишь один вариант – сковать.

Распиливать подшипник рекомендуется наискосок – когда будем ковать, носик сможем сформировать в более легкий способ.

Автор использовал сплав Шх15 – это сталь, которая легирована хромом. Перед тем, как приступать к ковке, сплав отжигаем, оставляем в печи или горне, чтобы медленно остыл – примерно 20–60 градусов в час. По отжигу сталь приобретает пластичность, теперь ее ковать удобнее.

Обойму выпрямляем, формируем клинок. Чтобы определить требуемую температуру ковки стали Шх15 – а это в пределах 800…1100°C, стоит использовать пирометр. Но если такового прибора нет, уровень нагрева определяем по цвету каления – где-то от вишнево-красного до темно-желтого.

Когда процесс ковки окончен, делается нормализация, в противном случае в металле останутся напряжения и при лучшем исходе во время закалки клинок поведет, а в худшем – лопнет на морозе, возможно с нанесением травм. Чтобы провести нормализацию, нагреваем клинок до 800…950°C, такую температуру выдерживаем недолго – и на воздух, на ровную поверхность, чтобы остыл.

Дальше можно переходить к слесарной обработке. Черновые спуски делаем путем ковки, остальное – с помощью гриндера или болгарки. Главное – толщину спусков должна быть не меньше 1 мм, в противном случае во время закалки лезвие будет вести.

Теперь – наверное, ключевой момент в изготовлении ножа. Это термическая обработка.

Для закалки медленно нагреваем клинок до 830°C – светло-красного цвета. Для определения нужно температуры можно использовать магнит – если металл больше не магнитится, значит достигнута нижняя температура закалки. После того как при такой температуре соблюдена выдержка 1 минута на каждый мм толщины клинка – охлаждаем в масле. При этом масло должно быть подогрето примерно до 50°C.

Не меньшую важность имеет процесс отпуска металла – можно сделать в духовке, t200°C, продолжительность – полтора часа. Здесь главное, чтобы этого не видела жена =)

Результат – в меру твердый клинок, надфиль можно едва зацепить, при нагрузке пружинит.

Дальше перейдем к рукояти. В качестве материала рукоятки автор взял березовый сувель, отваренный в соленой воде с хвойными опилками.

Готовая рукоять пропитывается – для этого берем горячее льняное масло.

Для полноценного ножа нужно соответствующее одеяние – то есть ножны.

Якуты для изготовления ножен для своих клинков используют бычий хвост. В наших широтах хвосты, да и быки в дефиците, но зато достаточно бересты. К сожалению, по фотографиям действует ограничение, поэтому для тех, кто будет интересоваться, сделаю продолжение – о ножнах.

Ножевые подшипники сепаратора — Etsy.de

Изготовление ножей — керамические подшипники премиум-класса с сепараторами

5-мм шарнир. — 0,0625 Подшипники Сепаратор из фосфористой бронзы

Керамические шарики не ржавеют, обеспечивают плавное движение и идеально проходят вокруг оси ножа.

Фиксатор премиум-класса Прецизионная обработка с ЧПУ из твердой фосфористой бронзы.
Закаленные (0,0625″) шарикоподшипники класса 5, нитрид кремния и керамические шарикоподшипники
Улучшенная дорожка вокруг оси.
Внутренний диаметр 0,200 дюйма, подходит для любого стандартного 5-миллиметрового поворотного ствола.
Наружный диаметр сепаратора составляет 0,369 дюйма и подходит для раззенковки 3/8 дюйма.
Увеличенное количество шариков увеличивает опору лезвия.
Предварительно установленные шарикоподшипники
100% Сделано в США

Размеры

Внутренний диаметр 0,200 дюйма
Внешний диаметр 0,369 дюйма

Заказ

Один комплект равен двум отдельным подшипникам с сепаратором.

Я гарантирую, что мои ножи не будут иметь дефектов материалов и изготовления на протяжении всей жизни первоначального владельца. Признаки нормального использования (такие как износ, царапины, вмятины) не покрываются. Я чувствую, что они добавляют характер и ценность ножу. Эта гарантия также не распространяется на модификации продукта, разборку, потерю крепежных деталей, неправильное обращение, небрежное обслуживание, окисление или ржавчину.

Настоящая гарантия не гарантирует долговечности ручек из натуральных материалов, которые иногда используются (таких как кость, дерево, перламутр, драгоценный камень и т. д.), потому что по мере старения эти материалы иногда подвергаются различным естественным процессам, которые Я не в состоянии контролировать и могу сжаться, треснуть или деформироваться.

Если вы считаете, что ваш нож имеет дефекты материалов или изготовления, пожалуйста, свяжитесь со мной перед возвратом ножа, чтобы мы могли обсудить ремонт или замену. Я могу, по моему выбору, либо отремонтировать ваш нож, либо заменить его новым ножом. Следуйте инструкциям по возврату по гарантии, прилагаемым к ножу. Приложите копию сертификата подлинности. Отправьте мне свой нож любым обычным перевозчиком, полностью застрахованным, требуется подпись в квитанции. Я не несу ответственности за утерянные вещи, пока не подпишусь на посылку.

Вопрос: Как долго я могу ждать при заказе ножа, которого нет в наличии?

Ответ: Сроки изготовления варьируются, но примерно 5 недель.

Вопрос: Если я разберу свой нож, это приведет к аннулированию гарантии?

Ответ: Да. Застежки фиксируются клеем, чтобы предотвратить потерю. Разборка или модификации аннулируют все явные или подразумеваемые гарантии.

Ответ: Не злоупотребляйте и не разбирайте нож. Ваш нож не является молотком, долотом или монтировкой, и его разборка может привести к повреждению. Не бросай свой нож. Держите лезвие острым. Я рекомендую использовать систему заточки с алмазным хонингованием. Отделка ножа со временем приобретет выдержанный характер, так как отделка изнашивается и появляются следы использования. Ношение ножа отдельно от ключей, монет и других металлических предметов в одном кармане поможет сохранить отделку.

Содержите нож в чистоте и слегка смазывайте маслом или воском. Я рекомендую слегка вытереть пыль или продуть внутренние области с помощью чистящего средства типа «консервированный воздух» или подобного. Затем слегка смажьте нож вашей любимой смазкой.

Если хочешь, я могу почистить, заточить и смазать твой нож за символическую плату. Также за отдельную плату я могу установить и заменить утерянные крепления, заменить утерянные шарнирные винты и настроить ваш нож. Если ваш нож был поврежден в результате неправильного обращения, свяжитесь со мной перед отправкой вашего ножа, чтобы определить, смогу ли я его отремонтировать, и определить стоимость ремонта. Мое время очень ограничено, это не политика открытых дверей. Сначала свяжитесь со мной, прежде чем отправить мне свой нож. Отправка любым перевозчиком, полностью застрахованным, требуется подпись квитанции. Я не несу ответственности за украденные или утерянные предметы, на которые я не подписывался.

Вопрос: Предлагаете ли вы услуги по переделке, переточке или модификации?

Ответ: Нет, ножи не модифицирую; тем не менее, я предлагаю услуги по переточке за символическую плату. Лезвия, поврежденные после простой повторной заточки, могут быть заменены за отдельную плату. См. мою политику доставки и возврата. Свяжитесь со мной по поводу наличия типов стали клинка, гравировки и других деталей клинка.

Вопрос: принимаете ли вы международные заказы?

Ответ: Да, из многих стран. Однако я не принимаю заказы для стран, запрещенных таможней США. Принимаю заказы из стран, где разрешены складные ножи. Там, где не разрешены складные ножи, я предлагаю двуручную модель без выступа для флиппера и выступа для большого пальца. Транспортным компаниям не отправляю. Оплата международных заказов должна производиться только через PayPal или Western Union. Клиент несет ответственность за все налоги и сборы, включая доставку и импортные пошлины. После того, как экспортируемый товар проходит таможенную очистку США, я больше не несу ответственности, если он потерян, конфискован таможней импортера, поврежден или украден. Клиенты берут на себя все риски после того, как товар покидает таможню США.

Клиент несет ответственность за знание национальных и местных правил своей страны; поскольку я не могу знать статуи ножей повсюду. Отказ от ответственности

ОТКАЗ
Размещая заказ, покупатель признает, что он или она является совершеннолетним и что заказанные предметы будут использоваться законным и ответственным образом. Я не несу никакой ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате продажи, торговли, использования или обращения с любым товаром, приобретенным у меня. Покупатель, а не продавец, несет ответственность за изучение и соблюдение всех применимых международных, федеральных, государственных и местных правил, касающихся владения, ношения и/или использования любого приобретенного товара. Проконсультируйтесь с вашими местными и государственными правилами перед заказом, если вы сомневаетесь.

Правила Нью-Йорка запрещают открывать складные ножи одной рукой. Поэтому мой раскладной нож не будет продан или отправлен в Нью-Йорк. Клиенты, находящиеся в других частях штата Нью-Йорк, могут связаться со мной для заказа.

Подшипники шарнира ножа — Технология ножей, объясненная на KnifeArt.com

Ларри Коннелли

Во многих складных ножах в шарнире используется единственная втулка (или шайба), обеспечивающая плавное вращательное движение лезвия. Многие производители ножей решили использовать материалы втулки, такие как тефлон, нейлатрон, нейлон и фосфорсодержащая бронза, чтобы уменьшить трение металла о металл и возможность истирания. Истирание — это специфическое трение скольжения металла о металл, это сцепление на атомном уровне приведет к повреждению металлических поверхностей. Некоторые втулки в ножах были улучшены за счет добавления перфораций во втулки, эти перфорации уменьшают площадь их поверхности, уменьшая трение и могут удерживать смазку.

Основные втулки или шайбы из нержавеющей стали — размер рядом с шарниром.

Однако в некоторых новых ножах чаще используются опорные шарниры всех типов, чтобы улучшить развертывание лезвия. Прежде чем мы перейдем к типам подшипников, вот краткое изложение преимуществ и недостатков шарнирных подшипников, а также различий в типах подшипников.

Терминология

Шариковый подшипник — круглый шарик, предназначенный для качения между поверхностями, материалы могут различаться.

Гонка — область, в которой шарикоподшипники двигаются и соприкасаются с двумя поверхностями. Кольцо из закаленной стали можно использовать для уменьшения износа незакаленных поверхностей, таких как титан или другие материалы рукоятки, а также для уменьшения износа от концентрированного давления и трения.

Сепаратор — дополнительный корпус для перемещения подшипников, удерживающий подшипники в фиксированном положении. Могут быть изготовлены из различных материалов и конструкций.

Подшипник упорный — цилиндр вместо шарика, предназначенный для качения между двумя поверхностями.

Плюсы и минусы подшипников

Уменьшение трения. Шарниры подшипников встроены в шарниры ножей, поскольку они значительно уменьшают трение при открытии и закрытии лезвия. Часто подшипники используются на ножах с флипперами. Подшипники уменьшают контакт металла с металлом, что приводит к быстрому и плавному развертыванию лезвия каждый раз, когда оно открывается или закрывается. Проще говоря, подшипники уменьшают трение.

Техническое обслуживание — к недостаткам подшипников относится необходимость значительного обслуживания и ухода. Пользователи ножей должны обязательно смазывать и очищать подшипники, а также использовать крышки, чтобы защитить их от грязи и мусора. Кроме того, подшипники из углеродистой стали могут ржаветь и разрушаться.

Износ. Возможно, что подшипники со временем изнашиваются либо подшипник, либо кольцо. Более мягкий из двух материалов будет изнашиваться первым, подшипник или кольцо подшипника. Кроме того, без соответствующей техники и подшипников может отсутствовать прочность на кручение.

Толщина. Для подшипников также может потребоваться использование колец. Гонки — это поверхность, по которой подшипники перемещаются для уменьшения износа. Требование иметь дорожки может потребовать более толстого корпуса в рукоятке ножа, чем использование втулки. Тем не менее, существует множество различных типов подшипниковых систем ножей, каждый из которых имеет разную прочность.

Стоимость — высококачественные подшипниковые системы могут увеличить стоимость ножа.

Типы подшипниковых шарниров

Наиболее распространенные типы подшипниковых шарниров в ножах включают:

Шарикоподшипниковый шарнир (открытый). на оси вращения лезвия. Шарики удерживаются на месте в обработанных рельефах либо на лезвии, либо на рукоятке. Нож, использующий подшипник этого типа, включает шарнирный подшипник IKBS. Подшипники люфтят, внутри выжимной и вообще люфта нет.

Шариковый подшипник с сепаратором (шарикоподшипники в корпусе): в этой системе используется меньше шариков, чем в эквивалентном шарнире с открытым подшипником, удерживаемом в сепараторе (конструкции), что упрощает техническое обслуживание.

Подшипники с сепаратором с шариками из нержавеющей стали. Спереди и сзади.

Подшипники с сепаратором с керамическими шариками. Спереди и сзади.

Схема упорного подшипника (Источник: Silberwolf)

Упорные цилиндрические роликоподшипники: вместо шариков используются цилиндры, эти подшипники создают большее трение, но при этом имеют большую устойчивость при кручении.