Как сделать наличники на окна в деревянном доме своими руками: Наличники на окна в деревянном доме + фото

Наличники на окна в деревянном доме + фото

Содержание

• Для чего нужны наличники
• Виды наличников
• Материалы наличников
• Какая древесина лучше
• Подготовка к монтажу
• Монтаж наличников в деревянном доме

Наличники — важный компонент для любого окна. Зачастую они ассоциируются с красивыми резными изделиями, служащими сугубо для декоративных целей. Но далеко не всегда они имеют броский вид, а функций у них куда больше. Это универсальный элемент, который необходим для защиты окон и улучшения их изоляционных качеств. Поэтому их монтаж рекомендуется практически в любом деревянном доме.

Для чего нужны наличники

Наличник украшает окно и делает его куда более красочным. Но изначально его назначение было защитным. Наличники используются как внешний элемент оконной рамы, который не только защищает ее от повреждений, но и закрывает монтажную щель между рамой и стеной дома.

Такой подход обеспечивает:

• Снижение потерь тепла;
• Устранение сквозных отверстий;
• Защиту от пыли и шума;
• Защиту от влаги.

Хотя эти преимущества не так существенны в бетонных и кирпичных сооружениях, для деревянных домов они крайне важны. Со временем древесина может усыхать и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между рамой и остальной конструкцией. Наличники позволяют замедлить этот процесс, а также снизить вред от уже существующих отверстий.

Виды наличников

Для домов используется масса разновидностей наличников. Зачастую они отличаются по используемому материалу, так как конструкция у них схожая. Основная классификация наличников идет по способу монтажа и отмечает два типа наличников:

1. Накладные;
2. Телескопические.

Накладной вариант считается наиболее распространенным, являясь старым типом. Он устанавливается простым методом поверх оконной рамы, тем самым перекрывая доступ солнцу и осадкам к стыку. Монтаж подобного вида очень прост и не требует особых усилий.

Телескопический наличник же более современный. Его крепление не требует дополнительных элементов вроде шурупов или гвоздей, ведь тот размещается в щели между стеной и рамой. Посредством этого он надежно фиксируется по всему периметру.

Приоритетно использовать телескопический способ монтажа. Он более удобен, ведь более надежно прикрывает щель и препятствует ее деформации. Однако его монтаж осложняется тем, что для нее необходимо полностью снимать окно, что не всегда возможно в деревянных домах. В таких случаях проще и эффективнее использовать накладной наличник.

Материалы наличников

Материалы для наличников могут быть различны. Зачастую для этих задач используется древесина, что и рекомендуется для деревянных сооружений. Но здесь допускается несколько вариантов, среди которых:

• Древесина;
• Пластик;
• МДФ.

Дерево — практичный и натуральный вариант, который подойдет для любого сооружения. Благодаря своей универсальности ему можно придать любой орнамент и стиль, а использование однотипного материала позволит ему отлично дополнить деревянный дом.

Совет! Для лучшего совмещения рекомендуется делать наличники из той же древесины, что и сооружение. Но если текстура одинакова, то цвет можно изменить посредством специальных составов.

Зачастую его выбирают именно из-за разнообразия в декоре, ведь другие материалы требуют специальной обработки на станках и редко обладают подобными украшающими элементами.

Хотя древесина является надежной и долговечной, у нее есть свои недостатки. Среди них уязвимость к влаге и высоким температурам. Кроме того, морозы на нее тоже действуют негативно, разрушая и деформируя структуру.

Пластик в этом плане куда более удобен. Он практичен и надежен, а широкие возможности при производстве позволяют придать ему любую текстуру, включая древесную. Но при этом он не деформируется от влаги и перепада температур, а его срок жизни куда больше. Еще одно преимущество пластика заключается в том, что у него заранее имеются элементы крепежа, что позволяет не портить внешний вид наличников гвоздям или шурупами.

Пожалуй, единственным недостатком пластика является его искусственность. Многим хозяевам не хочется дополнять свой дом искусственными материалами и снижать его экологичность. Здесь может помочь третий вариант.

МДФ — это плиты, изготовленные из отходов деревообработки. Они натуральны, но при этом пропитаны специальными составами, что существенно увеличивает срок жизни материала и защищает его от воздействия внешних факторов. Зачастую такие наличники ламинируются, что повышает их срок жизни и надежность. Единственный недостаток таких элементов — их относительно низкая прочность по сравнению с пластиком и древесиной.

Какой материал взять — выбор сугубо индивидуальный. Каждый из них имеет свои достоинства, однако недостатки также имеются.

Какая древесина лучше

Если выбор пал на деревянные наличники, то здесь важно отметить выбор породы дерева. Фактически для этой задачи подойдут практически все варианты, ведь им не нужно переносить какую-либо нагрузку. Но и здесь есть свои нюансы.

Оптимальным вариантом для наличников является дуб или бук. Это прочная порода, которая способна служить долгий срок и не деформироваться от влаги или тепла. Но проблема в том, что с ней крайне трудно работать. Самостоятельно вырезать узоры на таком материале крайне трудно, да и не каждый мастер за это возьмется.

Совет! Выходом из этой ситуации являются специальные фрезерные станки, узор на которых заранее загружается в программу.

Если нужна более мягкая и недорогая порода, то можно выбрать липу. Работать с ней просто, но без тщательной обработки она быстро разрушится. Нужно использовать качественные антисептики и какое-то покрытие, что может ухудшить ее внешний вид.

Промежуточным вариантом для такой задачи является береза или сосна. Это достаточно прочный сорт, который требует лишь базового ухода. Но при этом работать с ней будет легко.

Подготовка к монтажу

Предварительно необходимо снять все мерки с окна. Важно подобрать соответствующие размеры, чтобы контур рамы не выглядывал из-за наличника и был надежно скрыт. Далее проводятся подготовительные этапы с материалом.

Если в процессе работы используется древесина, то нужно предварительно вырезать заготовки наличников, декорировать их по своему усмотрению и обработать. Пластик и МДФ не требует обработки, но для дерева нужна пропитка защитными составами против влаги, а также для защиты от насекомых.

Важно! Все работы проводятся с сухим пиломатериалом. Если он плохо просушен, то возможна деформация после монтажа, что испортит всю работу.

После замеров и обработки важно заранее разметить места стыков и крепежей на наличниках. Все отверстия предварительно высверливаются. Наличники тщательно шлифуются.

Также важно подготовить само место работ. Оконные стыки тщательно изолируются, ведь в дальнейшем доступ к ним будет ограничен. Если планируются какие-то работы по изоляции или ремонту, то сделать их нужно до монтажа.

Нужно предварительно выбрать метод крепления. Для телескопических наличников он не требуется, но для накладных есть несколько вариантов. Среди них наиболее популярными являются:

1. Гвозди;
2. Глухой шип;
3. Сквозной шип.

Первый вариант наиболее прост, но портит общую картину и создает лишнюю нагрузку на материал при монтаже. Поэтому шипы более удобны. Глухой шип подразумевает монтаж небольших шипов на раме окна, а в наличнике делаются небольшие отверстия под них. Сквозной шип подразумевает ту же технологию, но отверстие в наличнике сквозное.

Если дом сооружен из сруба, то нужно освободить место для наличников. Для этого стоит обрезать выступающие края, что можно сделать под углом.

Монтаж наличников в деревянном доме

После проведения всех предварительных процедур начинается этап монтажа. Для начала все компоненты наличника соединяются между собой. Для этого можно использовать те же технологии шипов, гвозди или клей. Но последний зачастую используется как вспомогательный компонент.

В процессе монтажа при использовании шипов нужно сделать следующие действия:

• Отметить будущее расположение шипов на раме и наличнике;
• Сделать или приобрести шипы для этой задачи;
• Просверлить соответствующие отверстия в заранее отмеченных местах;
• Завести наличник на шип и зафиксировать.

Первый этап включает предварительную разметку периметра, где будут размещаться элементы крепежа. Важно равномерно распределить нагрузку, поэтому располагать их стоит по периметру конструкции.

После приобретения или изготовления шипов просверливаются будущие отверстия под них. Это простой этап, после которого начинается сам процесс монтажа. Наличник аккуратно располагается, чтобы все шипы попали в отверстия.

Задача достаточно проста, важно лишь точно разметить будущее расположение крепежей. Рекомендуется в процессе работы использовать клей, чтобы надежно зафиксировать конструкцию после монтажа. Это снизит риск ее падения и улучшит изоляцию отверстий.

Упростить процесс можно посредством обычных саморезов. Хотя они ухудшат внешний вид, их использование существенно упрощает монтаж.

По завершению работ стоит обработать рабочие отверстия составом, чтобы они не впитывали влагу. Далее стоит лишь следить за состоянием конструкции и ухаживать за ней по необходимости.

Весь процесс достаточно прост, важно лишь качественно соединить все элементы и не пренебрегать подготовительными этапами монтажа. Благодаря этому такая конструкция прослужит долгое время, украшая дом и защищая жителей от сквозняков и влаги.

А для лучшего понимания процесса рекомендуется посмотреть это видео. Здесь наглядно показана подготовка к монтажу наличников на дом из сруба на саморезы, а также описаны нюансы этого процесса:

• Оконные ставни для дачи

• Слуховое окно на крыше

• Как установить мансардные окна своими руками

• Как установить москитную сетку на окно

Наличники на окна в деревянном доме: фото, шаблоны, инструкции

Создаем резные деревянные наличники на окна:

Как выбрать стиль резных наличников на окна

Типы резьбы

Выбор древесины: на что обратить внимание

Инструменты для работы

Трафареты и шаблоны для сквозных наличников

Как сделать обналичку самостоятельно

Наличники на окна в деревянном доме выполняют не только декоративную функцию. Они также прикрывают щель между оконной коробкой и стеной, таким образом защищая дом от проникновения влаги, ветра и холода. Кроме того, они снижают уровень внешнего шума и потери тепла. 

Считается, что расцвет резьбы по дереву, а вместе с тем и традиции изготовления подобных элементов декора окна, пришёлся на вторую половину девятнадцатого века. Впрочем, история этого декоративного элемента уходит корнями в далёкое прошлое.

Прежде чем начать изготовление обналичника, стоит определиться с его стилем. Если у вас несколько построек на участке, одинаковое оформление окон поможет внешне создать единый архитектурный ансамбль.

Особое внимание при установке наличников следует уделить его сочетанию с окном. Стандартные пластиковые стеклопакеты будут хорошо смотреться только в том случае, если в элементах декора внешнего оформления присутствует белый цвет. Иначе диссонанса между фактурой дерева и пластика не избежать. Лучше отдать предпочтение деревянным стеклопакетам или пластику, ламинированному под дерево.

8

фото

Фото: Dipstroi

Фото: Instagram — soul_of_my_tyumen

Фото: Instagram — hey_nataliya

Фото: Dipstroi

Фото: Dipstroi

Фото: Instagram — evy.cloudberry

Фото:Фото: Instagram — lookish.ekaterina

Фото: Instagram — natasha_from_siberia

При выборе узора ламбрекена можно вдохновиться культурными традициями деревянного зодчества: славяне вырезали стилизованных мифических существ, берегинь, символы солнца, земли и воды, а также различных зверей. Изображения были неслучайны, считалось, что они защищают дом от злых людей и духов.

В каждом регионе существовали свои особенности оформления окон: наличники Новгородской области отличались от тех же элементов Краснодарского края. Так вы можете подчеркнуть культурные традиции региона, в котором живете.

Если такая концепция вам не близка, присмотритесь к актуальным растительным орнаментам и геометрическим узорам.

Виды резьбы по дереву

• Глухая или плоская. Рисунок не содержит прорезей на фоне, а сам узор лежит в одной плоскости. Сюда же относится и рельефная резьба, узор на которой выполнен в виде барельефа. Такой тип резьбы является самым сложным, он требует от мастера представления об объеме и масштабе.
• Сквозная или пропильная. Ажурная резьба, выполненная путём сквозного пропила, у рисунка нет фона. Это самое популярное оформление. Сложность узора зависит от уровня мастерства автора.
• Накладная. Отдельно вырезанные детали композиции приклеиваются на контрастный фон.

Фото: Ornamentum

Глухая резьба выполняется стамеской без проникновения инструмента насквозь.

Фото: Panfasad

Сквозная резьба выполняется без фона, узор выпиливается насквозь.

Фото: Panfasad

Накладная резьба: орнамент с прорезным фоном наклеивается на поверхность изделия.

Надо сказать, эффектнее всего смотрятся модели, в которых сочетаются несколько типов резьбы. Впрочем, многое зависит от опыта мастера. Если его нет, но желание изготовить деревянные наличники на окна своими руками имеется, обратите внимание на более простые изделия, например, сквозные с геометрическим узором.

Один из ключевых моментов — выбор материала. Для резьбы используются разные породы, они отличаются не только податливостью, но и мягкостью, плотностью и даже устойчивостью к перемене погоды.

Самым лучшим вариантом для новичка считается сосна. Недорогая, прочная и долговечная, она легко режется и обрабатывается. Подойдут и другие хвойные. Правда, специалисты не рекомендуют использовать ель, слишком много в ней волокон и сучков, она хуже поддаётся работе.

Доски из лиственных пород, в том числе липы, дуба и вишни, хотя и славятся своей долговечностью, но стоят дорого. Да и работать с ними может не каждый, надо знать технику.

Если у вас дома нет оборудования для деревообработки, покупайте обрезную доску. Причем чем выше сорт древесины, тем лучше, на ней не будет сучков и сколов. Для глухих и сквозных изделий выбирайте доски толщиной не менее 30 мм, а для накладных достаточно и 10 мм.

Пиломатериал должен быть камерного типа сушки с влажностью от 10% до 12%. Такое дерево меньше подвержено деформации в связи с перепадами температуры, дождем или снегом.

Фото: Instagram — seredkin.ru

Фото: Instagram — natasha_from_siberia

Фото: Instagram — olleg.bor

Фото: Instagram — natasha_from_siberia

Фото: Instagram — edi.013

Список инструментов, которые понадобятся для изготовления сквозного ламбрекена

• Дрель с различными сверлами
• Электролобзик (лучше использовать пилки с мелким зубом, чтобы пропил получился аккуратным, не рваным)
• Наждачная бумага разной маркировки
• Лепестковый шлифовальный диск
• Шлифовальная машина

Фото: Dipstroi

Фото: Dipstroi

Фото: Instagram — reznoiuzor

Фото: Livejournal_valuh

Для изготовления ламбрекена с простым геометрическим рисунком, трафарет не понадобится. Создать узор можно прямо на доске. Однако более сложные орнаменты требуют кропотливой работы. Можно нарисовать их самостоятельно или срисовать, если у вас имеются художественные навыки, либо  подыскать готовый орнамент: шаблоны-картинки представлены ниже. 

8

фото

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Фото: Instagram — reznoeiskusstvo33

Конечно, просто скачать понравившийся рисунок недостаточно. Чтобы перенести на доску, его необходимо масштабировать. Как это сделать?

1. Самый простой способ — масштабировать на печати или при копировании. Но, увы, изображение потеряет качество. И, если изначально картинка имела не самое высокое разрешение, такой метод вряд ли подойдет.  
2. Использовать графический редактор, например, CoralDRAW, у которого есть пробная бесплатная версия. Подробнее о том, как это сделать, смотрите на видео. 
3. Наконец, самый традиционный способ — использовать миллиметровую бумагу. Для этого исходное изображение необходимо разбить на квадраты.

Сквозная резьба предполагает многократное использование трафарета. Так что лучше всего распечатать готовый шаблон на картоне.

Чтобы перенести рисунок на доску, обведите его ручкой или карандашом. Ну, а для удобства заштрихуйте участки, которые будут вырезаны впоследствии.

1. Снимите замеры с окна, чтобы определить длину и ширину наличника. Трафарет должен помещаться на доску с запасом. 
2. Слегка обработайте древесину наждачной бумагой, удалите шероховатости и сучки. 
3. Скопируйте рисунок с картона на доску. Обратите внимание на детали, линии должны быть четкими и аккуратными. Не надо дублировать и обводить трафарет по несколько раз, тем более выходя за предыдущую линию. Обозначьте части, которые должны быть удалены. 
4. Обрез начинается с прорезей внутри ламбрекена. Для этого необходимо с помощью дрели проделать в нём отверстия. Можно использовать сверла различного размера — в зависимости от самого прореза. Главное, чтобы дрель была направлена строго вертикально!
5. Лобзиком вырежьте узор. Важно не пересекать и не задевать линию. Небольшие лишние части, выходящие за контур, позже исправите вручную. 
6. После этого можно приступать к внешней части ламбрекена. Как правило, сквозные наличники имеют только один фигурный край. Его обрабатывают лобзиком. Периодически делайте перпендикулярные пропилы, чтобы удалить ненужную часть древесины. Здесь также не стоит задевать линию, старайтесь работать аккуратно, чтобы узор был симметричным и одинаковым.
7. Получился черновой вариант обналичника. Привести его в порядок поможет шлифовка и полировка. Быстрее и легче всего обработать деталь при помощи шлифовальной машины. Её используют на плоских поверхностях, а дрель с лепестковым диском — в отверстиях. Но  можно отшлифовать изделие и вручную абразивной бумагой разной маркировки. 
8. Протрите деталь влажным полотенцем или пройдитесь пылесосом, чтобы удалить древесную пыль.
9. На заключительном этапе древесину грунтуют, покрывают краской и лаком.

Прикрепить готовое изделие можно при помощи гвоздей. Размещайте их в наименее заметных местах, полностью утопив шляпки в древесине.

Фото: Instagram — zinaidapavlova89

Фото: Instagram — stasia_oliveira

Фото: Instagram — masterskaya_olegiksenia

Фото: Instagram — reznoiuzor3

Приклеить деталь к раме-фону можно на глухие шипы. Сам гвоздь устанавливается в изделии, а в раме просверливается отверстие. Соединяются они при помощи небольшого количества клея. Таким образом вы сохраните эстетику обналички и обезопасите её от влаги.

На этом видео представлен процесс изготовления простого геометрического наличника.

Материал подготовила

Анастасия Хрипункова

красивых резных наличников, как сделать внутри своими руками

В отличие от однотипных многоэтажных домов, которыми заполонили все крупные города мира, каждый деревянный дом — это уникальная постройка. Ведь при его изготовлении использовалось дерево – материал, созданный самой природой. Чтобы подчеркнуть индивидуальность своей постройки, владельцы часто используют такой конструктивный элемент, как наличник. Но, кроме этой задачи, клерки выполняют и другие функции.

Что это?

Попробуем разобраться, что такое наличники и зачем они нужны. Издавна на Руси было принято устанавливать на дом резную отделку. Помимо украшения дома, они выполняли еще и некую мистическую функцию: считалось, что отделка служит для защиты дома и избавления жильцов от негативной энергии. от всяких бед.

Трудно спорить с тем, что основная функция наличников – эстетическая. Иногда кадры представляют собой произведение искусства. Кроме того, такие элементы конструкции несут еще и практические функции.

Обычно при строительстве деревянных домов между стеной и окном или дверью остаются зазоры. , в которые попадает ветер, пыль и влага, из-за этих щелей в дом проникают холод и сквозняки. А по прошествии времени, когда построено жилище, дерево усыхает, деформируется, из-за чего эти зазоры могут увеличиваться. С помощью наличников можно минимизировать эти расстояния, а, значит, уменьшить потери тепловой энергии.

Применяют наличники как снаружи помещения, так и внутри, то есть делят на наружные (уличная часть дома) и внутренние. Последние помогают и скрывают провода при монтаже электропроводки, например. Итак, обшивка представляет собой планку из различных материалов, которая устанавливается по периметру окон, дверей, а также других конструктивно выраженных частей дома с целью отделки, защиты зазоров между фрагментами элементов конструкции здания, а также а также для выполнения других функций.

Установка наличников на старые ставни, арочные и любые другие окна внутри помещения или со стороны фасада можно выполнить самостоятельно, если учесть все рекомендации специалистов.

Виды

Судя по большому количеству наличников, которые можно увидеть на постройках (все они разные по дизайну, материалу, конфигурации), они представлены в значительном разнообразии. Давайте разберемся, какие бывают современные виды наличников, и чем они отличаются друг от друга.

В первую очередь наличники делятся на категории в зависимости от материала, использованного при их создании.

• Сначала нужно дать дереву имя. Это традиционный материал, он хорош в покраске и других обработках, отлично держит температурный режим в нашем климате. Для дерева существует большое количество различных пропиток, лаков, эмалей и красок, поэтому проблем с окончательным оформлением наличников не возникнет.

Помимо дерева, для изготовления наличников используют композиционные древесные материалы, а также пластик и металл.

• К композиционным материалам относятся МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности, по сути, это спрессованная древесная щепа) и хорошо известная нам фанера (по сути, тоже древесный материал, только отличающийся многослойностью — изготовленный путем склеивания специально обработанного шпона) . К этой же категории можно отнести шпонированную и ламинированную отделку.
• На рынке строительных материалов также присутствует пластиковый корпус из экструдированного поливинилхлорида (ПВХ) или других материалов (пенополистирол, полиуретан). Его самый большой плюс – доступная цена. Также среди достоинств можно назвать огромный выбор фактур и расцветок.
• Наличники металлические изготавливаются из стали или алюминия.

Также есть наличники из других материалов — камень, керамическая плитка, гипсоцемент. Не рекомендуется устанавливать их самостоятельно. Теперь рассмотрим разные виды наличников в зависимости от их формы. Наличники – это, говоря промышленным языком, погонажные изделия (то есть измеряемые в метрах). Производители предлагают три основные формы (с учетом сечения): плоский косяк, закругленный и фигурный.

По способу установки наличники делятся на накладные и телескопические.

• Накладная (как следует из названия) монтируется путем наложения кожуха на нужную поверхность и фиксации на ней.
• Что касается телескопического, то он (в отличие от накладного) имеет так называемый клюв (еще иногда его называют «крылышками») — это небольшой выступ, который перпендикулярно плоскости кожуха входит в паз на коробке . Расстояние, на которое выступает кожух от соответствующей коробки, можно регулировать, тем самым обеспечивая полное закрытие зазора в месте соединения коробки и кожуха. Это очень важно, если стены разной толщины.

Эскизы

В наш век высоких технологий и массового производства стремительно набирает популярность все, что делалось по индивидуальным заказам. Вы можете самостоятельно выполнить эскиз и решить, каким будет наличник в вашем доме.

Основная задача при изготовлении наличников — подготовка эскизов. Чтобы кожух смотрелся гармонично, подходил как по размерам, так и стилистически к конструкции, на которую он будет установлен, необходимо тщательно продумать дизайн эскиза. Есть много секретов, которыми с удовольствием делятся художники, архитекторы и дизайнеры. Например, в орнаментах не советуют сочетать геометрические и растительные узоры. Кстати, узорчатые изделия, например, с финскими мотивами, сегодня довольно популярны и могут использоваться в различных стилях интерьера.

Эскизы (также называемые шаблонами или трафаретами) являются основой, основой для будущего изделия. Вам нужно решить, будет ли дизайн строгим или причудливым, какие узоры будут преобладать, если вы выберете резной наличник – ограничить этот процесс может только ваша фантазия.

Подготовку эскизов можно доверить профессионалу, а можно осуществить и самостоятельно. В первом случае вы, несомненно, получите высокопрофессиональное изделие, которое прекрасно дополнит и подчеркнет красоту вашего дома, а, возможно, и скроет недостатки. А вот во втором случае вы сможете сделать свой дом абсолютно неповторимым. , при этом воплощая в жизнь свои личные, только присущие вам представления об идеальном доме. В этом случае дом действительно станет лицом хозяина.

При подготовке эскизов можно брать готовые шаблоны из интернета, они в большом количестве представлены на просторах сети. Вы можете подготовить эскизы самостоятельно. Дело это довольно трудоемкое, но интересное. Если вы решили украсить свой наличник резьбой, то начать нужно с определения узора. Он может быть любым, но помните – все окна лучше оформлять одинаковыми наличниками, иначе стилистическое единство будет нарушено, и дом будет похож на лоскутное одеяло.

Наиболее легкими для последующего сверления являются круглые отверстия, а также крупные детали. Надо сказать, что мелкие элементы не только вызывают трудности в процессе их изготовления, но и несут повышенный риск при дальнейшей эксплуатации: поскольку в этих местах материал наиболее тонкий, такие фрагменты быстрее других разрушаются при воздействии ветра , дождя, снега и температурных перепадов, как следствие, их придется менять чаще. Если вы остановитесь на сложной конструкции с причудливой многоэлементной резьбой, подумайте, не будет ли она слишком причудливой для вашего строения.

Как сделать самому?

После того, как вы определились с видом, материалом и моделью наличника, необходимо позаботиться об изготовлении и установке. Если вы решили использовать для работы древесину, нужно исходить из устойчивости к окружающей среде отдельных ее разновидностей. Например, лиственница считается наименее склонной к гниению, а дуб – наиболее прочным видом этого материала. Но в то же время у этих пород есть и недостатки: лиственница слишком хрупкая для резьбы, а дуб из-за своей твердости делает процесс чрезвычайно трудоемким. Считается, что липа лучше всего подходит для обрезки.

Очень важным моментом в работе является замер. От правильности этих действий зависит успех всего мероприятия. Каждое измерение лучше несколько раз перепроверить, чтобы небольшая небрежность не привела потом к большим неприятностям при получении результатов.

После создания эскиза можно приступать к изготовлению изделий.

• Если вы решили сделать резной наличник, то на первом этапе работы вам нужно будет нанести орнамент на древесный материал. Это делается путем рисования или копирования. В первом случае орнамент предварительно изготавливается из картона, а затем наносится на дерево. Во второй ситуации используйте копировальную бумагу.
• Затем вырежьте контур будущего наличника, после чего наступает черед процесса вырезания всех внутренних элементов вашей выкройки.
• После этого поверхность остается отшлифовать и обработать необходимыми составами (антисептиком и краской). Кстати, цветовая гамма может быть очень широкой: есть красные, синие, белые, золотые изделия.
• Осталось только просушить и смонтировать изделие. Перед установкой наличника требуется подготовить поверхность. Все отделочные работы должны быть выполнены.

Теперь поговорим об установке. Рассмотрим простой способ, который легко сделать своими руками.

Если вы приобрели конкретный наличник, требующий особого подхода, то вам следует руководствоваться инструкцией производителя, которая идет в комплекте с товаром.

• Начинать работу нужно с разметки. Как правило, накладка (ваш будущий кожух) устанавливается от уровня пола (или подоконника). Отсюда и до верха коробки нужно отмерить расстояние, которое затем перенести на кожух и сделать отметку. Над ней ставят вторую отметку (расстояние от верхней до нижней отметки – ширина наличника), после чего от одной к другой проводят диагональ. Необходимо периодически прикладывать к месту будущей установки наличник для «примерки».
• Далее разрез. После закрепления детали при помощи стусла брусок отрезается (можно сделать это ножовкой по металлу с редкими зубьями, использовать электролобзик или даже торцовочный станок). Убедитесь, что край идеально ровный.

• Как правило, сначала устанавливается первая боковая рейка, затем верхняя, а потом уже второй боковой косяк. Ни в коем случае рейки изначально не сажают внахлест – шурупы или гвозди фиксируются наполовину. Это сделано для того, чтобы края отделки можно было идеально подгонять друг к другу. Если вы используете жидкий клей, постарайтесь выбрать такой, чтобы он не схватывался мгновенно.
• После завершения подгонки можно переходить к завершающему этапу. Необходимо плотно прибить шпильки крепления, стараясь при этом расположить их на одинаковом расстоянии друг от друга. Как только вы зафиксировали кожух, обязательно проверьте плавность открытия и закрытия клапанов. Знающие люди советуют начинать монтаж с самого большого по размеру проема: если вы ошиблись в первый раз, материал можно использовать на меньший проем.

Несколько полезных советов.

• Начинающему мастеру будет полезно перед началом работы потренироваться на ненужном куске материала. А если вы допустили ошибки в оформлении стыков, то можете нанести специализированные герметики (они бывают восковые и акриловые), подобрав нужный оттенок. Нанесите малярную ленту на обе стороны стыка и аккуратно закройте зазоры.
• Монтажу оконных рам в деревянном доме предшествует подготовительный период. Сначала снимаются все необходимые замеры с окна. Важно выбрать ширину наличника. Он должен полностью закрывать контур оконной рамы. Во-вторых, перед монтажом обрабатывается дерево или другой материал, из которого изготовлены наличники.

• Если в качестве материала используется древесина, то обрезные панели перед установкой обрабатывают составами, ослабляющими деформацию и предохраняющими от проникновения насекомых в древесину.
• Установка наличников — трудоемкий процесс, требующий терпения и достаточного количества навыков. Если вы не уверены в себе, лучше не тратить время и силы, ведь это может закончиться испорченным материалом и плохим настроением на долгое время. Всегда можно найти профессионалов, которые много лет работают в этой сфере, знают все тонкости и нюансы, подводные камни и скрытые проблемы.

Прекрасные образцы

Резьба, в которой использованы старинные знаковые орнаменты. Солнце, выполненное в верхней части, символизирует энергию, цветы и растения – единение с природой. А птицы – это символ свободы и радости.

Резные ажурные изделия в древнерусском стиле.

Наличники с фасонной поверхностью для фасада. Сделан контрастно внешнему виду дома.

О том, как установить рамы на окна в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Деревянный дом — дефекты и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓
  Сараи в деревянном доме
• ✓
  Гидроизоляция фундамента деревянного дома
• ✓
  Неправильный монтаж окон в доме из дерева
• ✓
  Другие ошибки при строительстве деревянного дома
• ✓
  Ответственный дизайн дома
• ✓
  Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме
• ✓
  Когда в ошибке в строительстве виноваты хозяева
• ✓
  Как уменьшить количество трещин в древесине?
• ✓
  Зачем нам Замятин?
• ✓
  Деревянный дом — дефекты и ошибки в строительстве: Все фото к статье

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, некоторые из которых проявляются сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих дефектов или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива дерева, и мы не будем рассматривать дома из клееного бруса, каркасно-щитовые и каркасные,

Главной технологической особенностью домов, построенных из древесины естественной влажности, является их подверженность седиментации. В первый год она наиболее значительна. В целом каркас сядет за 7-8 лет (до 1 см на каждый венец). Общая осадка может быть 10-12 см, но иногда достигает 15-20. См. также информацию о дизайне и строительстве. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Три лучших

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Сараи в деревянном доме

Если ранжировать все строительные ошибки по степени их частости, то тройку лидеров возглавит неправильное выполнение вентиляционных каналов в цокольной ленте, служащих для вентиляции чернового пола в цокольном этаже здания. Площадь вентиляционного отверстия должна составлять 1/400 площади чернового пола. Но не только это важно. Систему вентиляции необходимо предусмотреть так, чтобы подземные помещения проветривались со всех четырех сторон. Распространенной ошибкой является отсутствие вентиляционных отверстий в колпачковой ленте, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к гниению черновых полов.

Ссылка по теме: Строим дом своими руками – исправляем ошибки

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте среди наиболее часто совершаемых ошибок стоит недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладной плиты. Чтобы к лагам через фундамент не просачивалась влага, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике строители иногда относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один. В этом случае нижнее бревно никогда не будет плотно лежать на основании, а значит, неизбежно будут образовываться щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома, — отсутствие подкладной доски. Подложка – это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Его укладывают поверх основания для гидроизоляции, под нижний венец сруба. Это очень удобный конструктивный элемент, выполняющий функцию отсекания капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены. Нижняя доска делается из лиственницы или ели или сосны, но потом пропитывается. Оптимальная толщина доски – 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но далеко не последняя) распространенная ошибка – неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят при подготовке проемов. Во-первых, строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены в вертикальном сечении, равном высоте проема, не менее чем на 20 %.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усушки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и внизу проем оставляют не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры зазоров определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может уменьшиться до нуля. Если зазора недостаточно, из-за усадки дома через некоторое время окна будут плохо открываться, а то и вовсе могут выдавливаться.

Процесс осадки дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усушки или набухания бревна (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключаются жесткие крепления. Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальным брускам, называемым наличником (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно его производят следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, прорезают паз сечением 50 х 50 мм, куда на уплотнитель из пакли надевается бочонок пломбы. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезают продольный шип, насаживая на него брусок с соответствующим пазом. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется клейстером или (предпочтительнее) современными прокладочными льняными или джутовыми утеплителями. Оконная коробка крепится к наличнику гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общей толщины рамы и наличника.

Ссылка по теме: Остекление крыльца деревянного дома своими руками – пример с фото

Экспертное заключение

№ «При устройстве крыши в деревянном доме допускается большое количество ошибок. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, имеющую большое количество сучков, что может привести к снижению нагрузки- несущая способность стропил.Часто подрезка стропильных ног производится не по назначению, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются щели, куда строители ставят отбивные, пытаясь выправить положение. Но в итоге эти бруски рассыхаются, а стропильная нога провисает, в результате чего в кровле возникает прогиб, что нарушает пункт 5.11 СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных колонн, стоек и т.п., а также при стыковке их элементов , необходимо добиться плотного примыкания концов сопрягаемой конструкции. Зазор в стыках с одной кромки не должен превышать 1 мм. Перекрестные прорези не допускаются. Нередко делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанному проекту.

Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, невыполнение работ по утеплению пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции подкровельного пространства, недостаточное утепление чердака.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП Н-25-80 «Деревянные конструкции», «…деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта и возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены самые распространенные ошибки при строительстве, но помимо них существует множество других. Например, неправильное соединение бревен в углах здания. Грамотно выполнить угловые замковые соединения – основная задача при строительстве сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает по углам, а не вдоль стен), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа врубки угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При той же площади гораздо дешевле будет стоить дом, соединения которого выполнены «в лапу», так как на выпуски при рубке «в угол» уходит 0,6 м бревна. Но специалисты не рекомендуют такую ​​экономию.

При сборке сруба «в лапу» наиболее уязвимым местом являются угловые соединения

Дело в том, что при рубке с остатком углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается более теплым. Сегодня часто можно встретить дома с рубкой без остатка, где используется соединение бревен «ласточкин хвост». Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный с пяти граней) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Опалубка угла методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплозащиты здания, в связи с чем его издавна применяют для хозяйственных построек.

Нередко наблюдаются дефекты, связанные с порезами. А точнее, с их отсутствием или неправильным исполнением. Ограждение – это перевязка наружной стены с внутренней, служащая для сохранения стен заданной геометрии. Являются ребрами жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут гнуться, и дом будет напоминать бочку.

Ссылка по теме: Ошибки при монтаже отопления и как их исправить своими руками

Любые бревенчатые дома, из чего бы они ни были построены, требуют уплотнения межвенцовых зазоров. В качестве межвенцового утеплителя применяют льняную паклю, джут, лен и другие материалы. Следует помнить, что хотя конопатка – услуга недешевая, но на ней нельзя экономить и нанимать для ее выполнения неквалифицированных рабочих. В противном случае без зазоров не обойтись. Швы законопатить дважды. Первый раз при строительстве дома укладка прокладки между венцами и соединительными стаканами. Второй — после основного проекта (через 1-1,5 года).

Допускаются нарушения и при укладке перекрытий, что приводит к их колебанию, колебанию под действием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом. Особенно часто это происходит, если дом строится без проекта. Причин изменчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок – строители ставили их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, перекрыть семиметровым бревном семиметровый блок, то он прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают брус в венцы дома, делают так называемые врезы, в результате чего брус не полностью ложится на бревно. И, наконец, еще одна причина – недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Экспертное заключение

«Мы часто сталкиваемся с этим. что некомпетентные строители вместо обсадных коробок бьют по оконному проему досками, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо поддержания давления вокруг окна появятся еще и трещины. Отсутствие наличника часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Есть два варианта — демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удаляются старые створки, наличники, откосы, подоконники, затем рама разрезается на сегменты и снимается. Проем очищают от мусора и обрабатывают по периметру антисептиком. Следующий этап – установка обшивки и установка новой рамы, которая крепится к проему скрытыми креплениями на шкворнях или анкерных пластинах.

После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру крепятся отделочные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимите старые створки, прорежьте монтажную пену, аккуратно удалите застежку и старые элементы рамы. Прорежьте отверстие для кожуха. А дальше поступают так же, как и в предыдущем варианте. »

• Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс/м2
• Согласно СНиП 3.03.01-87 предельные отклонения от проектной глубины пропилов не должны превышать ±2 мм

Ответственный дизайн дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как его цены выросли не более чем на 5% по сравнению с падением. Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неверные расчеты или ошибки монтажа могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственную конструкцию дома: несущие балки, перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего встречаются недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, это деформация конькового бруса, произошедшая из-за желания сэкономить. Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при неправильном выборе материала брус деформируется, кровля открывается, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению металлоконструкций. дымоход и огонь. Клееный брус также следует выбирать для устройства межэтажных перекрытий, чтобы он справлялся с расчетными нагрузками и не прогибался.

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда, казалось бы, уютное жилище начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», замерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. д. .

Не стоит отчаиваться, равно как и бросаться что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы – он поставит «диагноз» и даст рекомендации по устранению ошибок.

Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть не подлежат исправлению, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не таят в себе угрозы для жизни и здоровья жильцов). или не привести к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «ошибок». Первая из них – это холодные полы первого этажа. Причина – неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить под землю. Но застройщики часто экономят на утеплении и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обогревать полы?

Теоретически — да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции. Но если на первом этаже есть встроенная мебель, камин и т. д., то такая переделка не всегда возможна.

Проблема продувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления щелей между венцами. Первый – это навешивание бревен на шпунт. Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: древесину березы или дуба. Влажность нагелей должна быть такой же, как у древесины: при высыхании и нагели, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических шпунтов, в том числе и из арматуры (на их рифленой поверхности обязательно будет висеть бревно).

Вторая причина появления щелей – недостаточная нагрузка на бревно. Наиболее проблемной зоной являются фронтоны, так как нагрузка на них гораздо меньше, чем на стены дома. Именно поэтому бревна искусственно «нагружают»: на них ставят цепи с шурупами, посредством которых стягиваются фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за свилеватости древесины (спиральной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, одревесневшие бревна начинают искривляться. Избавиться от трещин поможет их тщательное зачеканивание.

Почему в доме становится холодно? Причиной может быть неправильная толщина стенки. Например, несведущий в вопросах строительства заказчик поверил недобросовестному застройщику, который заверил нас: «Мы всегда так строим и все было хорошо», и не удосужился выяснить, какая толщина бревен (бруса) нужна для обеспечения комфорта. в коттедже. По теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса не менее 200 мм. Если вы всерьез обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, проведите следующий тест.

При комнатной температуре 24°С измерьте температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не ниже 20°С или разница должна быть не более 4°С. Если разница температур больше, то здание явно нуждается в дополнительном утеплении. Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб пола из-за его недостаточной жесткости. Ситуация нередкая: заказчики хотели максимально открытое студийное пространство, строители решили проблему. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитывал.

Как только на верхний этаж поставили мебель, сантехнику и т.д., потолок начал провисать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы дело было только в эстетике, то не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки). Для укрепления этого конструктивного элемента придется использовать опоры из надомкратов. А их сечение и места установки должны определять инженеры-проектировщики. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

К исправимым относятся ошибки, связанные с монтажом стального двустенного дымохода, установленного без учета осадки дома. К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Для минимизации влияния тяги на дымоход в деревянных домах необходимо применять самонесущие вертикальные дымоходы, крепящиеся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода полы верхних этажей и кровля.

Тогда дымоход будет отсаживаться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, в первый-второй год эксплуатации дома неизбежен его перекос и деформация. В этом случае требуется реконструкция: удаляются жесткие крепления к стенам (а именно — причина деформации) и переустанавливается дымоход только в нижней его части (к полу).

Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками

При ошибке в построении виноваты владельцы

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами владельцы при эксплуатации коттеджа. Один из них – нарушение режима отопления дома, из-за чего происходит деформация внутренних и внешних частей бревен сруба.

Идеальная ситуация, когда отопление включают в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру помещения до 20*С. Если топить начинают зимой, то необходимо обеспечить очень медленный подъем температуры — сначала на 5° С, затем на 10°С, а не сразу делать 24°С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится более сухим. Следует позаботиться о его увлажнении, так как в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных значений (45%).

Еще одна ошибка, связанная с неправильным использованием – закрытие форточек на зиму. Это то, что называется классикой жанра. Стало холоднее, задул метель, ударил мороз, хозяева сразу побежали во двор закрывать воздух. Почему? Да потому, что из подполья начинает дуть, полы становятся холодными. А холодными они становятся потому, что при строительстве положили более тонкий, чем требуется, слой теплоизоляции. Конечно, частично проблему сохранения тепла в доме закрытые форточки решат и спасут от промерзания недостаточно утепленных труб инженерных коммуникаций, находящихся под землей, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что необходимо создавать вихревые потоки в земле. С такой задачей призвана справиться продукция. Если их закрыть, то воздух в подполье будет иметь минусовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытий могут начать гнить.

И, пожалуй, еще об одном недостатке со стороны хозяев дома нельзя не упомянуть. В домах из дерева естественной влажности есть твердые части, которые либо не оседают, либо оседают значительно меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На такие опорные конструкции, как правило, ставят домкраты — винтовые регулировочные механизмы, уменьшающие высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте бревенчатых стен. Домкраты можно располагать как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее проводить регулировку. Это необходимо сделать в период осадки здания (от двух-трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и с этим справится хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; проворачивается винт, и шест опускается в положение свободного подвеса (легким ударом молотка или руки он слегка сдвигается), затем проворачивается гайка и она защемляет шест. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировки домкратов. В результате стены осаживаются неравномерно, саморезы деформируются – отклоняются от вертикали, а значит, уже не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не из нержавейки или не покрыты специальным составом, то они могут заржаветь, и тогда их будет сложнее провернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: Будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка древесины. В рубленном доме, скорее всего, будет меньше щелей, потому что защитные слои древесины остаются целыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности трещин можно избежать, применяя укрывные материалы на торцах каждого участка бревна или бруса. То же самое сейчас делается и в строительстве из клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры снизится, влага будет идти равномерно поперек и поперек волокон, благодаря чему будет меньше трещин. Второй – компенсационный паз по высоте. Его можно выполнять с обеих сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 высоты бревна, а если диаметр бревна 24 см, то оставляю по 2,4 см сверху и снизу для компенсационного паза.

Зачем нам Замятин?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (их называют некрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор. Как его заполнить? Некоторые строители считают, что заделывать их можно только через год, так как они способствуют лучшему проветриванию сруба и, как следствие, его просушке. Другие закрывают их сразу. Этот вопрос необходимо решать на этапе проектирования в ходе расчета нагрузки на фундамент. Если не заполнить этот проем или заполнить его посторонним материалом (печным кирпичом, утеплением досками), то есть вероятность того, что нагрузка будет отличаться от проектируемой (может произойти провисание бревен). Чаще всего для закрытия щели используют полустержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год бревна дадут усадку, а «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неизбежно образуются щели. Полунезначительные следует укладывать на просмоленную или промасленную паклю.

Деревянный дом — ошибки строительства — фото

1. Разрушение фундамента — марка бетона и марка не соответствуют проектному решению. 2. В решетчатой ​​ленте не сделаны вентиляционные отверстия (отдушины). 3,6. Необработанный антисептический черновой пол. 4. Пиломатериалы поражены грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать форточки на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Зачеканка рамы, уложенной на заплатку. Материал скручивают и ввязывают в межжелудочковую щель 3,9.