Как сделать над землей погреб: без обваловки, как сделать, построить над землей, недостатки, видео-инструкция, фото и цена

Содержание

Погреб с руками и без: как создать?

В загородном доме да еще и с участком, конечно, позволено создавать почти все, ну разве что кроме космодрома или полигона для мусора. Хочешь пруд — пожалуйста, хочешь тисовую рощу — пожалуйста. Хорошо, когда «творения» обладают определенной функциональностью и малой трудо- и энергозатратностью. Погреб для сохранения запасов как раз и обладает такими характеристиками.

Функционал этого сооружения связан с тем, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1,5 м для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Есть два варианта устройства естественного холодильника — построить погреб самостоятельно, как в старые добрые времена, или приобрести готовую конструкцию (из пластика или бетона), хотя и в этом случае без ручной работы не обойтись.

Самостоятельно — это чуть ли не синоним «дешевле». Нередко также это синоним «долго», «не очень получилось». Но в любом случае погреб не такая сложная конструкция, чтобы с ней не справился человек с руками.

В нашем климате лучше всего не строить подземные лабазы — уровень воды высокий и придется потратить много сил, дабы не получить в результате подземный бассейн. Обычно для строительства «нетрадиционного погреба» достаточно вырыть неглубокий котлован до 100 см. Основная часть погреба останется над землей. Возможен вариант и без углубления. Поверхность пола лучше всего сделать бетонной или кирпичной. Стены высотой 2–2,5 метра, чтобы можно было стоят в полный рост, делаются из любого строительно материала — дерева, кирпича, монолитных блоков. Газобетон не подойдет, так он обладает высокой пористостью.

Любой земляной погреб нуждается в качественной гидроизоляции, вне зависимости от вероятности подтопления грунтовыми водами. К примеру, с помощью проникающей гидроизоляции, битума и прочего. Также гидролизуют и пол, устанавливают вентиляцию. Всю конструкцию покрывают гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом, засыпают землей. «Вода не пройдет!» — слоган любого погреба.

В последнее время пользуются популярностью погреба так сказать готовые, представляющие собой либо пластиковую, либо монолитную конструкцию, которую достаточно установить на площадке (на уровне земли или чуть углубив). Даже маленькое заглубление строения дает разницу температурного режима от 3 до 5 градусов в сравнении со средней температурой в летнее время.

Сейчас на петербургским рынке можно встретить готовые железобетонные изделия, произведенные по финской технологии — наши соседи активно используют естественные хранилища. Он представляет собой монолитную коробку с отверстиями для двери и вентиляции. Такая конструкция долговечна, не боится влаги, не требует дополнительно изоляции и укрепления. Внутри может быть предусмотрена секция для тамбура. Такие, к примеру, изделия производятся по технологии финской компании Hovikellari под Петербургом.

Вариант монтажа «финского погреба» зависит от уровня подземных вод или глубины дренажа. Часто погреб опускают в предварительно подготовленный котлован и засыпают грунтом. Традиционно монолитный бетонный блок устанавливают в естественный холм. Если возвышение на участке отсутствует, то его монтируют на ровную поверхность и формируют взгорье, используя ранее вырытую землю.

Все работы можно провести за один день, в «полуфабрикате» предусмотрены варианты для крепления дверей, отверстия для вентиляционных каналов, а в результате получить природный холодильник в течение одного дня. Недостаток такой конструкции (и одновременно ее достоинство) — это вес. Без специальной техники установить монолитный блок невозможно.

Другой вариант готового погреба — пластиковый или стеклопластиковый. По сравнению с бетонным коллегой он более легок и поэтому при монтаже рекомендуется усиливать основание армированием и дополнительными слоями бетонной стяжки, делая пол максимально тяжелым и крепким. Зато именно эту конструкция часто используют для заглубленного погреба, подземного.

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих.
Схематичное построение погреба

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Содержание

Чем отличается погреб от подвала
Как устроен погреб – общие сведения
Конструкции погребов
Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция
Требования к погребу
Подготовительные и строительные работы

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов.
Строительство заглубленного погреба

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков.
Вариант наземного погреба

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;

Внутреннее устройство погреба

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом.
Гидроизоляция заглубленного погреба

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой.
Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+4⁰С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Утепление погреба

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой.
Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит.
Погреб из железобетона

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами.
Автономный пластиковый погреб

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно.
Эскиз-проект кирпичного погреба

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.

Гидроизоляция погреба

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.

Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают.
Котлован под погреб

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта.
Кирпичный заглубленный погреб

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта.
Технология обратной засыпки

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид.
Металлическое или деревянное перекрытие погреба

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
Сверху на доски укладывается рубероид;
Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича.
Ступени для входа в погреб

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

Сделать наземный погреб?

Сделать наземный погреб? | ThriftyFun

social

Вопрос: Сделать из морозилки наземный погреб?

Я делаю наземный погреб из старого морозильника. Он будет так далеко в земле с двух сторон между обрывом. Я кладу 3 фута гравия с другой стороны с изолированным покрытием плюс мешки с листьями. Будет ли это работать; или мне нужно больше грязи? Я не хочу, чтобы мои овощи замерзли.

Автор: marie

Ответы

PENNY K
Бронзовая медаль за отзывы на все времена! 107 Отзывы

29 марта 20100 нашли это полезным

Почитайте в Интернете и посмотрите, можете ли вы найти инструкции по строительству надземной картофельной насыпи для хранения картофеля зимой. Где-то читал, но не помню где. Я думаю, вам нужно больше грязи, может быть, слой или два соломы или что-то изолирующее. Есть вероятность найти куски пенопластовой упаковки, а также стопки газет, которые, вероятно, следует накрыть полиэтиленовым брезентом.

Пластиковый брезент можно дешево найти во многих местах, но также следите за гаражными распродажами. Вам тоже думаю нужно будет вставить какую-нибудь трубу, не большую для небольшой вентиляции. Морковь и корнеплоды можно хранить в ящике с влажным песком, возможно, в какой-нибудь пластиковой сумке [не картошка, конечно], большинство людей больше не выращивают корнеплоды, кроме моркови, солома была бы очень хороша, если бы вы могли ее найти. . Где ты? Я постараюсь посмотреть, смогу ли я отследить информацию для вас.

Ответить Было ли это полезно? Да

PENNY K
Бронзовая медаль обратной связи на все времена! 107 Отзывы

29 марта 20100 нашли это полезным

Пластиковый брезент можно найти дешево во многих местах, но также следите за гаражными распродажами. Вам тоже думаю нужно будет вставить какую-нибудь трубу, не большую для небольшой вентиляции. Морковь и корнеплоды можно хранить в ящике с влажным песком, возможно, в какой-нибудь пластиковой сумке [не картошка, конечно], большинство людей больше не выращивают корнеплоды, кроме моркови, солома была бы очень хороша, если бы вы могли ее найти. . Где ты?

www.examiner.com/ x-5189-Detroit-Organic-Gardening…

Я нашел эту статью после того, как опубликовал ее, и в ней есть ссылки на другую информацию, например, на «зажим для картофеля», в котором, как я полагаю, будет информация о том, сколько материала нужно складывать. сверху и по бокам вашего холодильника, потому что холодильник / морозильник будет иметь некоторую изоляцию, а количество изоляции, рекомендуемое для зажима, должно быть достаточным для большинства ситуаций.

Ответить Было ли это полезно? Да

Ответить на этот вопрос

Опубликовано ThriftyFun.
Страница рабочего стола | View Mobile
Отказ от ответственности | Политика конфиденциальности | Свяжитесь с нами
Сгенерировано 14.10.2022 10:06:36 за 4 сек. ⛅️️
© 1997-2022 Cumuli, Inc. Все права защищены.
https://www.thriftyfun.com/Making-an-Above-Ground-Root-Cellar.html

Повесть о двух погребах

Честно говоря, когда друг недавно упомянул об этом, термин « подвал» навевал мысли не о современном хранилище продуктов, а об ушедших эпохах (…почему-то Домик в прериях книг сильно запомнились мне). Подвалы кажутся причудливыми. Осталась реликтовая технология. Не совсем подходящее решение для сохранения современного сада.

Однако оказалось, что погреба на самом деле являются сердцем многих домов на Аляске — продолжением кухни, заполненной тщательно спланированным ассортиментом свежих продуктов, организованных в порядке долголетия и спроса.

Условия Аляски (включая вечную мерзлоту и экстремальные температуры в некоторых частях штата), делать вместо на самом деле исключают подвалы как низкотехнологичный инструмент для хранения свежих продуктов в зимние месяцы. Погреба для корнеплодов играют неотъемлемую роль в обеспечении продовольственной безопасности Аляски как эффективный и легко управляемый способ сохранения продуктов короткого и интенсивного вегетационного периода нашего штата. Например, Институт сельского хозяйства, природных ресурсов и расширения Университета Аляски в Фэрбенксе сообщает, что ферма Мейерса в Вефиле использует погреб, в котором хранится 200 000 фунтов продукции. Это делает возможной местную и региональную продажу корнеплодов, таких как морковь, картофель, лук и капуста, спустя много времени после сбора урожая, а не только полагаясь на внешние продукты, которые доставляются издалека и зависят от приемлемых погодных условий и других факторов.

Домашние погреба на Аляске столь же уникальны и разнообразны, как и сами жители Аляски. Подвалы обычно, хотя и не всегда, сооружаются под землей, на такой глубине почвы, которая позволяет поддерживать в основном стабильную температуру круглый год. Однако во многих районах Аляски глубина сезонных заморозков часто требует дополнительной изоляции и / или источника тепла (иногда достаточно 100-ваттной лампочки), чтобы температура в подвале не опускалась ниже нуля зимой. В подвалах необходимо поддерживать температуру от 32° до 40° F, при этом 34° F часто считают идеальной температурой, и им необходим высокий уровень влажности для сохранения большинства корнеплодов с тонкой кожицей. Однако помимо этих основ существует столько же способов ведения дел, сколько самих подвалов.

В холмистой части долины Голдстрим в Фэрбенксе в подвал Тома и Калин Ситон можно попасть через дверь обычного размера напротив их подвального колодца. (Полноразмерная дверь — несколько менее распространенный выбор, чем люки, которые, как правило, более энергоэффективны.) Их подвал был построен как продолжение бетонного фундамента дома; подвал продолжается под землей, за периметром дома в изолирующий холм. Их подвал представляет собой цельнобетонную комнату с «9/28/75», отпечатанные рядом с отпечатками ладоней первоначальных владельцев на ступеньке прихожей. Вентиляционные отверстия, поднимающиеся к поверхности земли, являются основными инструментами, используемыми для регулирования воздушного потока, температуры и влажности в корневом погребе.

Калин сказал, что на самом деле им потребовалось несколько лет, чтобы использовать свой подвал после того, как они купили недвижимость. Ни Том, ни Калин никогда раньше не жили в доме с подвалом, но их интерес к его использованию рос рука об руку с ростом их постоянно развивающейся усадьбы. В наши дни их распространение включает в себя большой сад, приподнятые кашпо, солярий, полный томатных растений, стаи кур и индеек, небольшой яблоневый сад и двух детей. Хотя на эксперименты и доводку ушло три года, каждый год приносит больше успеха, чем предыдущий. В прошлом году они обнаружили, что более листовая пекинская и савойская капуста хорошо хранились до декабря, как и их морковь и яблоки (хотя они отметили, что последние два вполне могли храниться дольше, если бы они не были съедены к этому моменту). Их красная капуста продержалась на несколько месяцев дольше. Некоторые другие сорта капусты, выращенные специально для длительного хранения, в мае выглядели фантастически. Влажные опилки, обычно используемый изоляционный материал для корнеплодов, не годились для и без того влажного подвала Ситонов, и вместо этого они обнаружили, что перфорированные пластиковые пакеты лучше всего подходят для сохранения их моркови.

В их подвале также есть место для хранения полки за полкой домашних консервов в банках Мейсона, включая целые куриные ножки от прошлогодней домашней мясной птицы, подвешенные в бульоне и консервированные под давлением, которые можно использовать для супа в течение всей зимы. В этом году они посадили в саду сельдерей, репу и свеклу, чтобы и дальше вносить разнообразие в запасы погреба. Они также найдут совершенно новый способ использования своего погреба: перезимуют корни ценных многолетников, таких как артишоки и капуста, которые не переживут зиму в Фэрбенксе в земле. Они также перезимуют избранные двулетние растения в рамках двухлетнего процесса созревания, что позволит им собирать и сохранять свои собственные семена.

Семья Миллеров тоже живет в долине Голдстрим, но их усадьба расположена в особо «холодном месте» в нижней части. «Усадьба — это наше хобби и наша страсть, — говорит Триш. По ее оценкам, до того, как у них появились дети, до 90 процентов продуктов питания супругов производили сами; сегодня, с двумя детьми и двумя работами на полную ставку на двоих, их усадьба по-прежнему производит внушительную долю еды для семьи. Они купили свой дом с планами добавить погреб по мере развития своих садов и домашнего скота. Обеспокоенные тем, как вечная мерзлота может повлиять на фундамент конструкции под домом, Миллеры изначально планировали построить свой погреб отдельно от дома, где-нибудь в лесу, окружающем дом. Однако сначала они посоветовались с местным строителем с большим опытом как в сельском хозяйстве, так и в строительстве, и он отговорился от этого плана. «Он сказал, что если бы подвал был вдали от дома, в лесу, зимой было бы так трудно добраться до него из-за снега, что мы бы никогда им не воспользовались, и я думаю, что он был прав», — говорит Триш. Вместо этого они последовали его совету и построили подвал под арктическим въездом в пристройку к дому. Из-за очень серьезного беспокойства о движении земли их подвал был построен с уникальной аляскинской адаптацией. Винтовые домкраты разделяют бетонные стены подвала (которые заканчиваются примерно на фут над уровнем земли) и фундамент подъезда, так что дом можно выровнять независимо от подвала.

Доступ к подвалу Миллеров осуществляется через сверхэффективный изолированный люк и лестницу прямо у их арктического входа. В залитый бетонный пол встроен сток, а также трубы, по которым горячая вода от котла дома подается для обогрева подвала, когда это необходимо. Труба на уровне земли, закрытая экраном для защиты от грызунов, служит вентиляционным отверстием. Триш обнаружила, что закрытие или открытие вентиляционного отверстия — это все, что необходимо для регулирования температуры в подвале в течение большей части года, хотя иногда им нужно использовать вентилятор или включать отопление на несколько часов в день зимой. чтобы поддерживать температуру на идеальном уровне 34 ° F. При сборе урожая они заполняют подвал штабелями, похожими на тетрис, тяжелыми деревянными ящиками с открытым верхом овощей, упакованными во влажные опилки, каждый из которых опускается вниз по лестнице с помощью веревочных ручек в два -производство человека. Для них опилки отлично работают в качестве упаковочного и изоляционного материала, который также поддерживает влажность, необходимую для корнеплодов (например, моркови), чтобы избежать сморщивания и порчи. На полках, встроенных в стены погреба, хранятся овощи, которые нуждаются в большей вентиляции, такие как капуста, в дополнение к банкам с домашними консервами, консервами, квасами, бульонами и многим другим.

Погреб — это, возможно, заниженный, но жизненно важный винтик их фермы, помимо простого долговечности продуктов. Например, в течение короткого и интенсивного летнего вегетационного периода обширные сады усадьбы требуют дополнительной помощи. Группа членов семьи, друзей и соседей занимается прополкой и уходом за растениями все лето в обмен на практически неограниченную долю урожая. Расположение погреба в арктическом подъезде, а не в главном доме (или в лесу под несколькими футами снега) позволяет рабочим легко добраться до магазинов в любое время года. Подвал также играет важную роль в обеспечении семьи белком: ряд крепких крюков на потолке сделал подвал идеальным местом для развешивания и разделки говяжьих половинок, свежеразделанных свиней, а во время охотничьего сезона — карибу и лосей.