Как сделать монолитное перекрытие своими руками: Монолитное перекрытие своими руками: технология и ее особенности

Монолитное перекрытие своими руками: технология и ее особенности

Оглавление:
Монолитное перекрытие своими руками: опалубка
Технология монолитного перекрытия: армирование
Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства. Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

Монолитное перекрытие своими руками фото

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

Опалубка для монолитного перекрытия фото

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

Перекрытие ребристое монолитное фото

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

1. Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
2. Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.

   Армирование монолитного перекрытия фото

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

Заливка монолитного перекрытия фото

А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

Автор статьи Александр Куликов

Плита перекрытия своими руками — Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

Монолитная лестница своими руками. Как сделать ниспадающую монолитную лестницу своими руками. Изготовление монолитной лестницы своими руками. Инструкция по установке опалубки, заливки и отделки самодельной бетонной лестницы.

Из множества вариантов создания лестниц монолитные — одни из самых надежных и долговечных. Поэтому часто возникает необходимость сделать монолитную лестницу своими руками. Процесс этот трудоемкий, но если во всем внимательно разобраться, то построить монолитную лестницу даже непрофессионалу вполне возможно.

Понятие о монолитных лестницах и их виды

Монолитные или бетонные лестницы отличаются надежной конструкцией и устойчивостью. Они прочные, долговечные и огнеупорные. Доступная цена позволяет установить такую ​​лестницу, а индивидуальный способ отделки гармонично впишется в интерьер помещения. Монолитная лестница, фото которой представлены ниже, наглядно продемонстрирует процесс монтажа.

Наиболее подходящим материалом для изготовления лестницы является бетон. Благодаря этому они очень прочные и выдерживают большие нагрузки.

Лестницы монолитные бывают:

• с прямым маршем: одночасовые, двухчасовые,
• лестница мр.образная,
• винтовая лестница,
• П-образная лестница
• вместе.

В большинстве общественных или промышленных зданий используются монолитные лестницы с прямыми маршами. Изогнутые лестницы выбирают те, кто хочет украсить или разнообразить интерьер.

Инструменты для работы на падающей монолитной лестнице

При изготовлении монолитных лестниц очень важно рассчитать и спроектировать каждую ступень. Для работы требуются такие устройства:

• бетономешалка,
• перфоратор
• болгарский,
• квадрат с прямым углом
• капроновые нити
• водяной или лазерный уровень,
• правило с двух метров,
• фанера, доски,
• усиление
• песок, вода, бетон,

Шлифовальный станок

• .

Расчет и проектирование монолитных лестниц из бетона

Расчет материала производится по количеству ступеней и ширине лестницы. Легче всего соорудить лестницу, расположенную между двумя стенами. В этом случае разметка наносится непосредственно на стены, и опалубку строить не нужно. Сложнее, если лестница примыкает к одной стене. Затем со второй стороны нужно сделать опалубку, а со стороны стены – разметку.

Разместить часовую лестницу в доме сложно, так как для ее установки требуется большая площадь, и она не всегда гармонично вписывается в планировку помещения. Затем с лестницей устанавливаются двухчасовые монолитные лестницы. Речь пойдет об установке такой лестницы.

Чтобы сделать правильную разметку лестницы из монолитного железобетона с полигоном, воспользуйтесь этими советами:

1. Один марш такой лестницы состоит не менее чем из трех, а максимально из шестнадцати ступеней. Если их больше, подниматься по лестнице будет физически тяжело.
2. Лестница должна быть не менее 1,5 кв.м.
3. Ширина самой лестницы – это ширина между поручнями, либо между поручнем и стеной. При расчете ширины лестницы важно учитывать ее «пропускную способность» — количество людей, которые могут подняться одновременно. Минимальная ширина лестницы 90 см. Наиболее приемлемая ширина марша для жилых домов – 1-1,3 м.
4. Чтобы рассчитать, сколько ступеней будет в планируемой лестнице, нужно высоту потолков двух этажей разделить на высоту ступеней. Оптимальная высота ступенек 13-16 см. Например, если высота потолка 3,5 м, а высота ступеней 16 см, то для такой лестницы нужно 22 ступени. В каждом проеме по 11 шт.
5. Наиболее удобная глубина ступени 28-32 см. Если выбрать ширину 30 см, то длина лестничного марша составит 3,30 м – 30 см * 11 ступеней.
6. 10 см остается на лестницу. Таким образом, высота потолка составляет 3,4 м. Эту высоту отделяют два марша. На высоте 1,7 м делаем разметку и измеряем уклон угла, размером 3,3 м – длину лестничного марша.

Вот чертежи монолитной лестницы:

Монтаж опалубки и каркаса из арматуры

1. Для возведения опалубки сначала выставляется основа. Это то, что бетон будет держаться после заливки.
2. Для подпорки или стойки используйте ГРМ 100х100 мм. При выборе бруса учитывайте вес бетона. Штанга будет крепче, тем лучше.
3. Начать монтаж опалубки с конструкции посадочной площадки.
4. Рубероид, подстилка из полиэтиленовой пленки защитит дерево от влаги.
5. При выставлении лестницы установить опалубку под марш.
6. Очень важным моментом является вязка каркаса лестницы из арматуры. Арматурный каркас защищает бетон и повышает надежность лестницы. Используйте арматуру диаметром 12 мм.
7. Все горизонтальные части рамы крепятся к стене.
8. Проволокой, специальным крючком, скрепить детали между собой. Формируем ячейки 20х15 см.
9. Фанера обрезная или полурезиновая подходит для формирования ступеней и опалубки.
10. После установки опалубки сделайте лестницу к лестнице. Он служит ограничителем при заливке бетона, а заодно к нему крепятся наши будущие ступени. Опалубка формирует окончательный вид лестницы.
11. Используйте усиленные металлические уголки для формирования ступенек. Они скрепят всю деревянную конструкцию опалубки.
12. Очень важно надежно закрепить нижнюю ступеньку лестницы. После этого проводят визуальный осмотр полученной опалубки.
13. Для устранения перепадов все стыки листов фанеры смущают шпаклевкой или шлифуют рубанком.

Устройство монолитной лестницы

1. После формирования арматурного каркаса и готовности опалубки приступайте к засыпке лестницы. Варианты выбора Лестница:

• шлак с глиной
• щебень
• крупный песок
• Керамизит или строительный мусор.

2. Приподнятое основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Подслой трамбовать, предварительно слегка смочив водой.

3. После засыпки установить гидроизоляцию, чтобы бетон не смешался с закладкой и не потерял своих качеств.

4. Теперь приступаем к заливке монолитной лестницы.

Сначала заливают и формируют первые две, три ступени. Во время укладки бетона желательно произносить какие-либо металлические приспособления для удаления образующихся воздушных полостей, которые будут нарушать монолитную конструкцию.

5. В процессе укладки бетон дополнительно вибрируют. Для удаления из монолитной массы всех образовавшихся полостей бетон выдавливается через опалубку, и с помощью кельмы раскатывается по поверхности. И таким образом сформировать будущий вид ступеней. Упавший бетон движется вверх по лестнице.

6. Та же последовательность: заливка, укладка, вибрация и повторная укладка применяются для последующих ступеней и для лестничной площадки.

7. Снять опалубку в несколько приемов. Через несколько дней после заливки бетона, когда он достаточно затвердеет, опалубку ступеней снимают. Поверхность шлифуют шлифовальным диском или угловой шлифовальной машиной.

8. Примерно через две недели, после заливки бетоном, опалубка лестницы снимается. Далее приступайте к отделке.

Варианты подготовки монолитной лестницы

Существует множество способов отделки монолитных лестниц.

Варианты облицовки монолитной лестницы:

• природный или искусственный камень
• ковер,
• мозаика,
• цветное стекло,
• пластик,
• клинкер или плитка,
• дерево.

Но начинать отделку рекомендуется только через два месяца с момента заливки.

Лестничные ограждения бывают коваными, деревянными, пластиковыми, металлическими и даже стеклянными.

Кожа дерева имеет массу преимуществ. Мачи на бетонных лестницах очень прочные и являются отличной основой для дерева. Даже если ступени будут не очень ровными, дерево скроет все эти недостатки. Монолитные деревянные лестницы бывают:

• с декором под дуб
• с декором массивом ясеня,
• декоративные ступени из бука
• отделка различными породами дерева.

Для отделки монолитной лестницы оптимальным вариантом является дуб. Единственный недостаток – высокая стоимость. Для экономии подойдет вариант отделки лестницы из лиственницы, по твердости она практически не уступает дубу. Самый бюджетный вариант – сосна или ель, они очень быстро стираются о ступени.

Деревянные ступени лучше всего класть на влагостойкий Фанер.

Если дома есть маленькие дети или пожилые люди, то подойдет вариант отделки монолитным лестничным ковром. Как и в отелях и ресторанах, такие лестницы представляют собой резные полы. Он очень легко штабелируется и фиксируется деревянными или пластиковыми плинтусами. Чтобы продлить срок службы ковра, снимите с него войлок или аналогичный материал.

Также в качестве отделки монолитной лестницы подойдет плитка: плитка, керамическая или клинкерная. Здесь нужно выбирать исходя из ваших предпочтений, дизайна и стоимости.

Совет: Для отделки монолитной лестницы плиткой поверхность должна быть идеально гладкой. Выбирая плитку, убедитесь, что она имеет противоскользящее покрытие.

При отделке монолитной лестницы натуральным или искусственным камнем нужно учитывать как плюсы, так и минусы. И это несмотря на то, что такая отделка прослужит долго и выглядит очень презентабельно, она имеет высокую стоимость и эффект звенящего шума. А также за пористыми породами камней сложно ухаживать.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Особенности создания монолитного бетонного перекрытия

30 ноября. Строительство Просмотров 659. Отзыв к записи монолитное бетонное перекрытие своими руками №

В процессе большого строительства часто возникает необходимость создания монолитного бетонного перекрытия. Эта конструкция является практически вечным компонентом конструкции, принимающим на себя колоссальные нагрузки и различные деформации. Однако наиболее важной частью процесса создания перекрытий является проектирование. Необходимо установить размеры перекрытия, особенности этой конструкции и многое другое.

Если строительная площадка небольшая, то даже перекрытия низкой прочности хватит на долгие годы эксплуатации. В остальных случаях достаточно просто обеспечить высокую надежность конструкции, провести различные испытания и проверки.

В этой статье мы рассмотрим ситуацию, касающуюся создания монолитного бетонного пола своими руками. Это важное мероприятие, но соблюдая все тонкости технологии, можно получить хороший результат, который будет радовать долгие годы.

Характеристики Сплошной потолок

Следует учитывать, что сейчас на рынке можно найти множество вариантов готовых железобетонных плит. Однако специалисты отмечают, что именно монолитное перекрытие является более практичным решением для строительства. И вот почему:

• Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, воздействующих на конструкцию. Если нагрузка будет действовать только в одну точку, то с железобетонными плитами начнутся проблемы.
• Важным преимуществом монолитных плит является то, что их можно использовать для различных планировок помещений. Например, можно свободно использовать колонны, которые сделают дизайн комнаты цельным. С железобетонными плитами это сделать невозможно.
• Радует и то, что на основе монолитной плиты можно создать балкон, при этом не используя никаких дополнительных строительных элементов, обеспечивающих надежность.

Строители отмечают, что самое главное в данном случае – это отказ от экономии на материалах, так как желание даже немного сократить процесс обслуживания может в дальнейшем привести к колоссальным проблемам. Кроме того, именно технология часто имеет решающее значение для получения достойного дизайна. Стоит обратить внимание на всевозможные детали.

Что касается расчетов, связанных с созданием монолитной плиты, то здесь зачастую проблем не возникает. Следует обратиться в специальное конструкторское бюро, в котором проанализируют ситуацию, проведут расчет и предоставят всю необходимую информацию. Вы можете доверить выполнение расчета самостоятельно или знакомым, но в таком случае лучше не экономить, так как вероятность серьезных проблем даже при незначительных ошибках более чем велика. В этой статье в качестве примера рассмотрим вполне стандартную плиту с пролетом не более 7 м, а также толщиной от 180 до 200 мм.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Необходимые материалы

• Фитинги стальные диаметром от 10 до 12 мм.
• Пластиковые арматурные опоры.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Опалубка.
• Опора для поддержки опалубки.

Бетон марки

• М350 или отдельные компоненты для приготовления смеси.

Перекрытие монолитное

• В первую очередь происходит плита перекрытия, после чего становится понятно, какими должны быть остальные условия, необходимые для создания полноценного строительного объекта.
• Происходит установка опалубки, которая должна соответствовать типу «палуба».
• С помощью стальных стержней происходит армирование, обеспечивающее строительным конструкциям многолетнюю прочность.
• Далее идет заливка бетона, объемы которого были определены в первом пункте.
• В конечном счете смесь предусмотрена для того, чтобы конструкция была действительно монолитной.

Опции для создания опалубки

Монолитная плита предполагает заливку горизонтальной опалубки. Можно рассмотреть несколько вариантов процесса.

• Например, владельцы часто арендуют опалубку, которая в итоге будет соответствовать всем необходимым параметрам. Опалубка на основе пластика или металла имеет идеальную геометрию для получения достойного результата.
• Опалубка Preial создается на основе дерева, но не всегда удается создать качественную конструкцию из-за разницы в размерах досок. Вы также можете использовать Faneru, который имеет гладкие поверхности и достаточную прочность, но его можно использовать только в рамках небольшого строительного процесса. Желательно использовать влагостойкий материал.

Установка опалубки

• В самом начале установка вертикальных стоек. Чаще всего это телескопический стеллаж, высоту которого можно регулировать. Это удобно, учитывая разные проекты и особенности построения мероприятий. В качестве опоры также используются деревянные бревна, диаметр которых ограничен 15 см. Оптимальный шаг между стойками должен быть около метра. Расстояние между стойками и стеной не должно быть меньше 20 см.
• Далее сверху идёт укладка ригелей. Этот компонент конструкции способен удерживать опалубку.
• Сверху укладывается горизонтальная опалубка. Необходимо помнить, что самодельная конструкция дополняется продольными балками, поверх которых располагается влагостойкая фанера. При этом важнейшей задачей является «подогнать» опалубку так, чтобы сгладить малейшие зазоры между стеной и конструкцией.
• После этого подгоняется по высоте столбов, чтобы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• В конечном итоге происходит вертикальные элементы опалубки. Следует учитывать, что размеры монолитного перекрытия должны заходить на стены около 150 мм. Создается соответствующий забор. С помощью уровней проверяются все поверхности, чтобы не было отклонений. К сожалению, в процессе часто допускаются различные помарки, исправить которые чуть позже не удастся.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Усиление процесса

• Армирующая часть конструкции представляет собой сетку на основе арматуры. Для соединения стержней нужно использовать проволоку, которая сохранила целостную всю конструкцию. Стержни соединяются между собой вдоль, так как зачастую их длины не хватает для использования без дополнительных креплений. Соответственно происходит стык стержней, а это около 40 см.
• Арматурная сетка заходит на стены примерно 150 мм, а если стены создаются на основе газобетона, то 250 мм. По периметру концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки на 25 мм.
• Чаще всего плитка армирования форсируется с помощью целых двух сеток армирования. Нижняя должна располагаться на высоте 20-25 мм, если считать от нижнего края плиты. Что касается второго — верхнего, то он ставится на такое же значение, но ниже верхнего края пластины. С помощью пластиковых замков можно контролировать необходимое расстояние нижней сетки.
• Следует иметь в виду, что различные величины, связанные с расстоянием между сетками и остальными элементами, регулируются в зависимости от толщины плиты и длины пролета. Например, если толщина плиты 200 мм, а пролет 6 м, то расстояние между сетками должно быть около 120 мм. При этом от толщины плиты (20 мм) берется 2 зазора, после чего происходит 4 толщины стержней.
• Торцевой фиксатор монтируется с шагом 400 мм непосредственно в торец рамы. Такое решение позволяет усилить опору стены на стену.
• Так же есть соединитель верхней и нижней сеток. Это необходимо для того, чтобы сетка воспринимала одинаковые нагрузки, как если бы эти элементы были одним целым. Соответственно, в конечном итоге конструкция все же прочнее.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс заливного разведения

• Специалисты советуют приобретать бетон непосредственно на профильном предприятии. Весь путь именно обусловлен построением конструкции, и любые ошибки, допущенные при создании перекрытий, могут быть слишком велики. Кроме того, прямо с предприятий доставка бетона происходит автовозом. Это значительно упрощает заливку, а также делает ее качественнее. В конечном итоге удастся избежать многих проблем, в которых не может быть сомнения.
• Если приготовление бетона происходит своими руками, нужно учитывать различные детали, связанные с соотношением компонентов. В слишком больших строительных масштабах не всегда просто уследить за такими вещами.
• Если говорить о расценках, то зачастую 1 квадратный метр бетона стоит 50 долларов США. Это дорого, но еще дороже будут ошибки, которые будут допущены при самостоятельном приготовлении смеси.
• Процесс заливки происходит таким образом, чтобы один сплошной слой составил около 200 мм. Далее, после небольшой паузы, происходит дальнейшее заполнение. В этих паузах смесь немного уплотняется, что должно улучшить качество материала.
• Если в процессе использовать процесс, то все пройдет быстро, а заливка вручную — это колоссальная работа, которая отберет много сил.
• Труднопрочная конструкция должна быть изготовлена ​​в течение 28 дней. В течение первой недели поверхность бетона смачивается водой, чтобы не было трещин и других изъянов. Примерно через месяц после заливки опалубку можно смело снимать. Делается аккуратно, так как нельзя быть точно уверенным, что вся конструкция набрала максимальную прочность.

Перекрытие монолитное бетонное своими руками. Монтажные плиты перекрытия

Монолитные железобетонные плиты, произведенные непосредственно на конкретном предприятии, предпочтительнее, так как речь идет о стандартах, связанных с качеством материалов и комплектующих.

Плиты

, которые можно найти в продаже, имеют вес от 1,5 тонны. Соответственно, придется нанять специализированный транспорт, необходимый для доставки таблички и ее установки в конкретном месте.

Важным преимуществом плит, выпускаемых компанией, является уже готовое армирование, поэтому ничто не мешает немедленной установке. Но нужно иметь в виду некоторые детали:

• Величина пролета не должна превышать 9 м. Все из-за того, что это максимальное значение для таких плит.
• На печах есть специальные петли, с помощью которых можно легко установить ЖБИ в другое место с помощью специального оборудования. Все это осуществляют специалисты, так как даже ошибочный выбор технологии может грозить серьезными проблемами всему строительству.
• Поверхность стен, на которые будут укладываться плиты, должна быть выровнена. Иногда можно допустить небольшие перепады, но часто именно неровности и оказываются основной причиной разрушения.
• Опирание плит на стены должно быть около 90-150 мм.
• Тарелки сухие не подходят. Все имеющиеся отверстия и щели должны либо выполнять какую-то функцию, либо их просто закрывают.
• Часто отверстие должно присутствовать в перекрытии. Следует учитывать, что это делается не на одной плите, а одновременно на двух, чтобы общий дизайн от этого не пострадал.
• Между плитами располагаются с минимальным зазором, который составляет 2-3 см. Следует понимать, что меньший клиренс обеспечивать не стоит.

Иногда бывает так, что существующие плиты перекрыли не всю площадь, и остается небольшой участок. При этом необходимо иметь в виду целых 2 варианта: первый – избавиться даже от малейших зазоров, а полученное пространство заполнить бетонными или шлакобетонных блоков. Кроме того, можно оставить такие же зазоры между плитами, а затем заполнить все имеющиеся пустоты с помощью цементно-песчаного раствора.

Укладка плит

• При монтаже плит перекрытия нужно не забыть о технологической карте. Это должно быть в руках Пробы, который руководит всем процессом.
• Процесс укладки плит начинается с лестничного марша. Сразу же после постановки на установку одной плиты нужно проверить расположение. Часто печка установлена ​​идеально, но при детальном осмотре можно обнаружить зазоры и другие недостатки. Пока снаряжение на месте нужно все исправить, иначе может быть поздно.
• В контроле должно быть указано, что перепад между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм, между верхними поверхностями значение не превышает более 4 мм. В целом на участке максимальная разница может быть не более 10 мм.
• После монтажа пластины соединяются между собой металлическими соединительными элементами. Этот процесс основан на сварке.

Монтаж полых плит

Плиты

Eopy регулярно используются для различных задач, связанных со строительством. Размеры их могут быть самыми разнообразными, поэтому в процессе монтажа можно использовать не любой кран.

Процесс установки плиты Next:

• Поверхность, на которую будут опираться плиты, следует покрыть слоем бетонного раствора, толщина которого 2-3 см. Укладка плиты происходит только в том случае, если за раствор задают примерно половину его крепости.
• Следует учитывать, что прочность раствора набирается достаточно быстро, поэтому после нанесения материала можно приступать к стропам.
• Непосредственно монтаж щитов происходит с учетом всех требований техники безопасности. Со стройки уходят все рабочие, остается только кран.
• Уже при расположении плиты над нужным местом один рабочий должен стоять на первой стене, а второй на противоположной. Края монолитной конструкции должны идеально вписываться в конкретный каркас. Допустимые отклонения, но самые минимальные. Края на стене должны быть удалены примерно на 120 мм, но не более чем на 150 мм. При расположении плиты точно в нужном месте весь лишний песчано-цементный раствор вытеснится, после чего смесь застынет и наберется прочность.
• Для небольшого движения самолета в ту или иную сторону нужно использовать лом. Однако выравнивание должно происходить только по зоне укладки, в противном случае есть вероятность перекрытия стен, а затем и самих плит.
• После всех этих мероприятий и тщательной проверки расположения плит нужно приступить к снятию стропы. Далее кран может покинуть площадку.

Такой процесс аналогичен абсолютно для всех плит. И самое главное, что выравнивание будет происходить по низу пластины.

В интернете довольно много информации о том, что при установке плит арматуру нужно ставить в первую очередь в Зону выпирания. Такой шаг якобы позволит без лишних проблем передвигать плиту после установки. На самом деле в стандартах и ​​официальных технических картах такой информации нет. По крайней мере, здесь речь идет о неравномерной нагрузке.

Для нестандартных вариантов плит используются различные стальные элементы, однако общая технология монтажа остается практически неизменной. Тем более, что без специалиста такая работа категорически не рекомендуется, так как речь идет об эксплуатации, возможно, крупной конструкции, от добросовестности которой зависит добросовестность людей.

Швы между плитами

Швы, имеющиеся между монолитными плитами, заделываются бетоном. Материал должен соответствовать марке М150. Основная проблема в том, что зазор может быть большим, поэтому для этого дела нужны прокладки под зазор. Это будет своего рода опалубка, которая защищает бетонную конструкцию от остального пространства.

Не забывайте, что большие зазоры, заполненные бетоном, остаются уязвимыми к различным нагрузкам в течение пары недель. Следует дождаться, пока материал наберет прочность, поэтому о возможных нагрузках следует застраховаться. Небольшие швы между плитами не на следующий день, поэтому через 24 часа можно прикладывать максимальную нагрузку, и выдерживать ее она будет без каких-либо последствий.

Пустоты в старшем

Необходимо помнить, что пустоты, присутствующие в печах, могут быть проблемой, поэтому необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

• Многие производители, которые стараются выпускать ЖБИ с учетом современных тенденций, еще на этапе выпуска заполняют пустоты в торцах. В противном случае, если порции закончатся, их нужно залить на 30 см в 30 см, иначе бетонная конструкция будет промерзать.