Skip to content

Как сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме: Ничего не найдено по запросу Konstrukcii Perekrytiya V Dereviannom Dome %23I

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Межэтажные перекрытия деревянного дома своими руками

Содержание:

  1. Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья
  2. Изоляция перекрытий
  3. Монтаж межэтажных перекрытий своими руками
  4. Ошибки при устройстве деревянных перекрытий
  5. Видео — монтаж балок перекрытий

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

  1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
  2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
  3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

  • Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
  • Влагостойкая фанера в два слоя.
  • Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
  • Гидроизоляция.
  • Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

  • Пароизоляция.
  • Листы гипсокартона.
  • Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

  • Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
  • Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
  • Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
  • Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

  • Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
  • Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
  • Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
  • Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

  • На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

  • Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

  1. Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
  2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
  3. Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

Становится понятно, что «хитрости» в основном касаются требований, предъявляемых к древесине. Если она качественная и этапы монтажа соблюдены, то устройство межэтажного перекрытия в деревянном доме будет отвечать всем канонам.

Межэтажные и чердачные перекрытия

jpg»>

Перекрытия по деревянным балкам, применяемым в современном малоэтажном строительстве (где дерево — местный материал), имеют небольшой вес, но прогнили, недостаточно огнестойки и трудоемки. Для повышения прочности деревянных перекрытий древесину антисептируют.

Подберите и уложите балки, соблюдая указанные требования. Брус (брёвна), обычно из сосны, ели, лиственницы, для межэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14%; при правильном хранении такую ​​влажность древесина приобретает через год). Чем суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается от нагрузки.

Если половые балки цокольного этажа опираются на колонны, то достаточно часто ставят балки межэтажных и чердачных перекрытий, прислоняют к стенам только торцы и редко, когда под них ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и уложить на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Наиболее прочной на изгиб балкой является брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи любым мерам, а ширина — только пяти мерам. Кругляк выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако он менее прочен на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них веса засыпки, пола, мебели, людей и т. д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса с болтом и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в 2 раза больший, чем оба этих бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту луча, чем его ширину.

Однако и в уменьшении ширины есть предел. Если луч слишком тонкий, его можно отогнуть в сторону. Прогиб балок междуэтажных перекрытий допускается не более 1/300 длины перекрытия, чердачных — не более 1/250. При перекрытии чердачного марша 9 м (900 см) прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250=3,5 см). Визуально это практически незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет абсолютно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. При этом к нижней стороне каждой балки образуют плавную кривую с подъемом посередине.

а Рис. 27. Расположение брусчатых и щитовых балок :

1 — изнашиваемый пол; 2 — засыпка на толе или смазке; 3 — подшивка

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнят посередине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С этой же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок межэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 его длины. Например, установите балку длиной 6 м (600 см). Значит его толщина должна быть: 600:24=25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, возьмите бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением равным брусу. Такие доски обычно вбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

При более частой укладке вместо бревен (бруса) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Рассмотрим такой пример. Для пролета в длину 5 м с нагрузкой в ​​1,26 тн необходимы две балки прямоугольного сечения 200х140 мм или три доски сечением 200х70 м, уложенные с шагом 50 см. Можно уложить и четыре доски сечением 200х50 мм с шагом 33 см (рис. 27).

следующая страница ->

jpg»>

Межэтажные и чердачные перекрытия (часть 2)

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под нагрузкой 400 кг на 1 м 2 перекрытия можно использовать данную табл. 4.

Концы балок в стенах заделывают в такой последовательности. Концы балок межэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковородным в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных постройках балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из самана, землябита и т.п. балки кладут на обвязку.

Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, нередко загнивают концы балок. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда, оставленные, например, в кирпичных стенах, для укладки балок делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть максимально ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее необходимо выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида (рубероид). Глубина гнезд в каменных постройках обычно составляет 250 мм, а концы балок ставят на длину не менее 150 мм.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают на 750 мм противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями рубероида. Торцы балок должны быть не скатными и не закрытыми рубероидом.

Рассмотрим один из вариантов заделки балки. Концы их опиливают (отесывают) под углом 60°, антисептируют, просмаливают, заворачивают толем и укладывают так, чтобы они не доставали до задней стенки гнезда на 30-50 мм. После укладки его балки боковую и верхнюю стороны заделывают раствором щебенкой (рис. 28), торцы не смолят.

а Рис. 28. Заделка концов деревянных балок перекрытий в стенах из кирпича :

а — заделка раствора со щебенкой; — в чердачном перекрытии в стене 510 мм; в — в перекрытие у стены 640 мм; г — в перекрытии у стены 510 мм; д — общий вид стены и ригеля с трубами; е — крепление ригеля в балке;

1 — раствор; 2 — балка; 3 — толь; 4 — войлок; 5 — засыпка; 6 — доска толщиной 25 мм; 7 — пол; 8 — бревно; 9- конец балки; 10 — зазор; 11 — ригель.

При толщине каменных стен 2 1/2 кирпича (640 мм) и более можно торцы балок раствором не покрывать. В этом случае их заделывают так. Так как балка своими концами опирается на стены только на 150 мм, то между ее торцом и задней стенкой гнезда глубиной 250 мм остается зазор в 100 мм. Этого вполне достаточно для воздушной прослойки и упаковки теплоизоляционного материала.

Таблица 4.

Допустимые сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг на 1 м 2

ШИРИНА ПОЛЕТА, М РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БАЛКАМИ, М ДИАМЕТР БРЕВЕН, SM РАЗДЕЛ БРУСКОВ
(ВЫСОТА НА ШИРИНУ), СМ
2 1 13 12×8
0,6 11 10×7
2,5 1 15 14×10
0,6 13 12×8
3 1 17 16×11
0,6 14 14×9
3,5 1 19 18×12
0,6 16 15×10
4 1 21 20×12
0,6 17 16×12
4,5 1 22 22×14
0,6 19 18×12
5 1 24 22×16
0,6 20 18×14
5,5 1 25 24×16
0,6 21 20×14
6 1 27 25×18
0,6 23 22×14
6,5 1 29 25×20
0,6 25 23×15
7 1 31 27×20
0,6 27 26×15
7,5 1 33 30×27
0,6 29 28×16

Гнездо Дно выровняйте бетонным, покройте битумом, положите на него два слоя толя, верхнюю и боковые стенки гнезда закройте слоем толя, а заднюю — слоем просмоленного войлока, спрессованного антисептированной доска толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ним и антисептированной люфтом в 40 мм была доска.

В стенах толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заделывают так. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока, деловую коробку высовывают из трех стенок, просмаливают ее и вставляют в гнездо, прижав ее просмоленным войлоком.

При заделке концов балок чердачного перекрытия в стены толщиной в 2 кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. В первую очередь в них устанавливают короб из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что невозможно отвести балку от дымохода. В данном случае балка врезается в ригель, который, в свою очередь, врезается в две балки, что несколько их ослабляет. Для уменьшения ослабления такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода.

В зданиях кирпичных, каменных и подобных им между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой.