Как сделать металлическую печь для бани своими руками: чертежи металлической печки, схема и размеры железной конструкции

нюансы изготовления металлической печи в баню своими руками, плюсы и минусы

За последнее время бани в нашей стране стали столь популярны, что их можно встретить не только в сельской местности. Всё больше владельцев загородных участков обзаводятся этими строениями. Обязательным элементом любой бани является печь, которая может предусматривать множество различных вариантов исполнения.

Одни владельцы выбирают кирпичную каменку, изготовленную профессиональным печником, а другие отдают предпочтение металлическим конструкциям, выполненным своими руками.

• Достоинства и минусы банной печи из металла
• Выбор формы для банной печи из металла
  • Варианты печного сооружения, выполненного своими руками
• Процесс изготовления
  • Печная конструкция с закрытым типом каменки
  • Печи с открытой каменкой, постоянного нагрева
• Правила установки банной металлической печи

Последний вариант и пользуется наибольшей популярностью, а связано это с его экономичностью, ведь для изготовления металлической печи можно использовать подручные материалы.

Достоинства и минусы банной печи из металла

Понять, почему среди владельцев печка из металла для бани пользуется большой популярностью, не так сложно. Достаточно взглянуть на её преимущества:

• Компактность. Благодаря небольшим габаритам печку из металла можно легко установить своими руками даже в небольшом помещении.
• Экономия на строительстве массивного фундамента. Учитывая особенности конструкции металлических печей, для них будет достаточно и облегчённого фундамента. В результате удаётся избежать многих трудностей, связанных с установкой печного оборудования.
• Благодаря своему исполнению печка из металла позволяет поддерживать постоянный процесс горения. А это означает, что температура в парной не изменится в течение всей процедуры.
• Экономичность исполнения. Для изготовления подобной конструкции можно использовать любые имеющиеся в хозяйстве материалы.

Даже при всех своих достоинствах металлическая печь обладает и определёнными недостатками:

1. Она неспособна долго держать тепло. Это обусловлено особенностями конструкции печки из металла, которая лишена возможности аккумулировать тепловую энергию. В результате для поддержания в парной стабильно высокой температуры необходимо постоянно поддерживать процесс горения.
2. Ограниченные возможности по поддержанию необходимой температуры в помещениях большой площади;
3. Требует проведения противопожарных мероприятий из-за небезопасной конструкции печного оборудования. Поэтому во избежание возгорания конструкция должна иметь дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы для банной печи из металла

Начинающие мастера могут подумать, что сильно заострять внимание на форме не стоит. В действительности от конфигурации печного оборудования зависит его производительность, а также удобство в эксплуатации.

В зависимости от варианта исполнения выделяются несколько видов печных агрегатов:

• цилиндрические;
• горизонтальные;
• фигурные;
• прямоугольные.

Именно последний вид чаще всего можно встретить в банях. Особенностью такой печной конструкции является наличие угловых зон, которые в процессе работы печки из металла подвергаются минимальному накалу.

По этой причине владельцы считают, что именно прямоугольная форма лучше всего сохраняет каркас печи. От формы отопительного устройства для бани зависит и равномерность его нагревания, а также парной.

Если в конструкции печного оборудования имеется элемент, способный нагреваться до критических температур, то он в процессе своей работы может поддерживать высокую температуру нагрева и других элементов. В результате можно добиться равномерного обогрева помещения, поддерживая баланс тепловых потоков.

От того, насколько равномерно будет нагреваться конструкция, зависит её механическая устойчивость. Хуже всего с воздействием высоких температур справляются печи из металла круглой и цилиндрической формы, поэтому такие устройства обязательно должны иметь более плотные стенки. По этому параметру прямоугольные печи их превосходят, поскольку у них имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Человек уже давно изготавливает печи из металла для бани, и за это время домашним мастерам удалось создать множество различных вариантов.

Самая простая конструкция выглядит в виде металлической печи-каменки, изготовленной из железной бочки. Делается она довольно просто — нужно взять ненужную бочку, срезать у неё дно и крышку, в результате чего должен получиться цилиндр. В него необходимо наполовину объёма уложить кирпичи, но не в хаотичном порядке, а на ребро.

Поверх них устанавливается колосниковая решётка. Остальное пространство бочки заполняют камнями, но не более, чем на 2/3 объёма. Затем из самодельной печи необходимо вывести дымоход и установить крышку. Но при всей простоте изготовления пользоваться такой печью будет очень неудобно.

Если баня небольшая по своей площади, то в ней можно установить столь же компактную печь-каменку, выполненную из листовой стали. Для сооружения её внутренней поверхности используют обычный кирпич. Однако, на каждом участке толщина стенок должна быть разной — для топки она должна составлять полкирпича, а для дымохода — одну четверть.

Подобные конструкции не только простые в изготовлении, но и удобные в работе. К тому же они весьма экономичные, поскольку способны прогревать парную при небольшом расходе топлива. В результате по прошествии довольно небольшого времени работы печи в помещении легко создаётся комфортный температурный режим.

Процесс изготовления

Для большинства моделей банных печей используется одинаковый набор материалов:

• Листовая сталь толщиной не менее 8 мм.
• Металлическая труба сечением 50–60 см и со стенками толщиной 10 мм.
• Прут сечением 10 мм.
• Колосник.
• Щеколда и дверки. Ими необходимо оснастить топочную камеру, каменку и поддувало.
• Водный кран.
• Кусок трубы длиной два м. Его придётся разрезать на несколько частей: из куска длиной 90 см будет изготовлена топка, 60 см — бак, а оставшаяся часть будет пущена на второстепенные детали.

Стоит отметить, что дверцу для конструктивных элементов можно сделать своими руками. Специальных инструментов для изготовления самодельной печи не потребуется, достаточно будет обычной болгарки и сварочного аппарата.

Печная конструкция с закрытым типом каменки

Этот тип конструкции выполняется в виде закрытой каменки, а это означает, что для подачи пара сперва придётся открыть дверцу, а только потом плеснуть на неё воду.

Для наглядности процесс изготовления металлической печи для бани своими руками можно описать в виде следующих последовательных этапов:

1. Сперва необходимо изготовить поддувало. Для этого нам понадобится большой кусок трубы сечением не менее 50 см. Из него нужно вырезать проём, который должен иметь размеры 5 x 20 см.
2. С внутренней стороны трубы, там, где находится проём, нужно приварить крепление для колосника. В качестве него подойдёт любая металлическая пластина с проушинами.
3. Теперь можно заняться изготовлением топки. Сперва нужно прорезать проём 25 x 20 см, после чего приварить крепление для прутов каменки. Предварительно необходимо заготовить прутья сечением 1 см или колосниковую решётку для печи круглой формы, которую можно купить в магазине.
4. Для подачи пара нужно проделать отверстие на противоположной стенке каменки.
5. Теперь в каменку нужно насыпать камни, соответствующие по размерам форме конструкции. Идеальными для подачи пара в металлической печи считаются талькохлорит, диабаз. А вот такие материалы, как кремень, гранит и камни с содержанием слюды использовать не стоит.
6. Теперь нужно проделать отверстие под трубу дымохода в крышки для печи, а затем её установить на место.

Выполнив это действие, процесс изготовления печи для бани можно считать оконченным. Однако, некоторые домашние умельцы не останавливаются на этом и добавляют в конструкцию водогрейный бак.

Для него нам понадобится кусок трубы большого диаметра, в который нужно вварить кран для подачи воды. А также нужно не забыть и про крышку для водогрейного бака: крышку, подобранная с учётом размеров бака, нужно разрезать на две равные части.

Затем в одной вырезают проём, через который будет выведен дымоход, после чего привариваем её на бак. Другая половинка крышки будет съёмной. Для того чтобы ею было удобно пользоваться, к ней следует приварить ручку и петли.

Печи с открытой каменкой, постоянного нагрева

Если в вашем хозяйстве имеются ненужные металлические листы, то вы легко сможете изготовить из них банную печь подобной конструкции. Она выглядит в виде трубы, содержащей колосниковую решётку, которая разделяет внутреннее пространство на два отсека.

В этой печи сверху располагается топка, а внизу – зольник-поддувало. На каждый отсек придётся установить отдельную дверцу, чтобы можно было закладывать топливо, обеспечивать приток воздуха и своевременно очищать печь от продуктов горения.

Теперь нужно приварить патрубок дымохода сечением 100 мм. Место для его установки выбираем в дальнем заглушённом торце трубы.

Теперь нужно установить металлический короб, в который насыпаем камни. Для этого его нужно приварить поверх цилиндрического корпуса. Благодаря изогнутому колену дымохода камни смогут нагреваться до критических температур, поскольку раскалённая труба будет контактировать с каменкой на большей площади.

При желании рассмотренную конструкцию печи для бани можно сделать и в форме параллелепипеда. Но чтобы это сделать, вам потребуется не труба, а металлические листы. Чаще всего в конструкцию подобной печки включают и водогрейный бак. Установите его в прямоугольной печи можно в самых разных местах:

• приварен на любой из сторон печи;
• установлен сверху;
• вмонтирован в виде водяной рубашки, проходящей по нескольким сторонам;
• за счёт врезки труб на подачу холодной и забор горячей воды.

Решить проблему снабжения горячей водой можно с помощью установки специального теплообменного бака на трубе дымохода. Это может быть конструкция самодельного исполнения или готовое заводское изделие с трубой стандартного размера и сечения.

Если вы решили сэкономить и выбрали последний вариант, то вам придётся врезать бак в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, а затем подключить трубы на подачу и забор воды.

Если вам удалось обзавестись достаточно объёмным изделием, то эта конструкция может использоваться не только в качестве резервуара воды, но и выполнять функции теплообменника, подключённого к основной ёмкости под воду.

Правила установки банной металлической печи

Чтобы допустить минимум ошибок в процессе монтажа печного оборудования и остаться довольным его работой, вам наверняка будут полезны рекомендации специалистов:

• При выборе места для металлической банной печи нужно учитывать, что она должна располагаться не ближе одного метра к стенам бани.
• Отопительное устройство для бани следует располагать как можно ближе к дымоходу.
• Обязательным требованием является сооружение специального фундамента, выполненного из огнеупорных материалов.
• Стену помещения, рядом с которой будет установлена металлическая печь для бани, необходимо защитить листовым огнеупорным материалом.

Любой владелец бани хочет получать максимум удовольствия от водных процедур. Поэтому ему необходимо серьёзно подойти не только к строительству этого сооружения, но и к выбору и установки печки в баню.

Учитывая, что чаще всего бани строят самостоятельно, многие владельцы принимают решение сделать и банную печь своими руками. В принципе отказываться от этой идеи не стоит, поскольку реализовать её достаточно просто.

Для печи можно использовать любые подручные материалы, которые можно найти в хозяйстве. Начинающие мастера могут воспользоваться и готовыми проектами. Этого будет достаточно для того, чтобы соорудить качественный отопительный прибор для бани.

Но при этом нужно не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности, поэтому обязательно нужно принять меры по защите конструкционных элементов бани.

печь для дома из металла, самодельные печки из железа

Содержание:

Плюсы и минусы металлических печей
Выбор металла
Классификация печных агрегатов
Особенности печей из металла
Изготовление агрегата для бани
Видео

Печи из металла пользуются большей популярностью, чем кирпичные. Объясняется это их доступной стоимостью, высоким КПД, прочностью и небольшим весом. Но у них имеется и немало недостатков. Можно построить для дома печь из металла своими руками.

Плюсы и минусы металлических печей

Металл относится к прочным материалам, но он одновременно пластичен и податлив, что позволяет придать ему почти любую конструкцию. Он способен выдержать высокие нагрузки и перепады температур. Имеется немало методов обработки металлов, поэтому при изготовлении печей можно применять различные технологии.

Так как главным конкурентом металлических агрегатов на рынке отопительного оборудования являются кирпичные конструкции, сравнение технических характеристик будет между ними. Например, КПД печей из кирпича составляет около 70%. Что касается металлических изделий, то этот показатель у них достигает 83%, при этом они весят намного меньше и более доступные по цене.

Еще одним важным преимуществом печи для дома из металла считается цельность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и перевозить. С крупными сооружениями из кирпича это сделать невозможно.

По причине незначительного веса металлическим агрегатам не требуется обустройство отдельного прочного фундамента, а установка заключается только в возведении дымохода. В неотопительный период мобильное железное изделие можно переместить в подсобку или сарай и тем самым освободить пространство в помещении.

Металл, используемый в качестве материала изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но и остывает аналогично. Такой обогрев способствует повышению КПД. В кирпичных печах сначала следует подождать, когда начнется внутренний теплообмен, а до этого в процессе протопки все полученное тепло уходит в дымоход.

Почти все преимущества металлических агрегатов основаны на особенностях этого материала – он достаточно плотный, не пористый, под воздействием конденсата не отсыревает как кирпичи. Им не опасны длительные перерывы в работе, они не нуждаются после простоев в разгонной протопке.

Металлические печи для дачи легче сертифицировать и на них проще оформить разрешение в пожарной инспекции, что позволит сэкономить и деньги, и время. В продаже встречаются модели, которым вообще не требуется согласование, а только установка автономного дымохода.

Но у металлических агрегатов имеются и недостатки:

1. Они не «дышат», так как в отличие от кирпича металл не пористый материал. Кирпичная печь при остывании поглощает из воздуха влагу, а при нагревании отдает ее. В результате в помещении создается постоянный баланс влажности, обеспечивающий ощущение комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом, чтобы добиться аналогичного эффекта, но он получается не таким результативным, а конструкция теряет легкость и мобильность.
2. Как уже говорилось, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме, печку из него приходится топить постоянно, а иначе она через несколько часов полностью остынет. Решить данную проблему можно путем изготовления металлического агрегата длительного горения. Но в любом случае он является постоянным очагом, создающим риск возникновения пожара и угара, и по этой причине его нельзя надолго оставлять без присмотра.
3. Основной минус металлических печей заключается в их пожароопасности. У них стенки при нагреве раскаляются до такой степени, что могут спровоцировать воспламенение предметов, отделочных материалов, напольного покрытия, расположенных в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС не просто получить разрешение на использование железного агрегата в жилой постройке – для него придется обустроить отдельную котельную.
4. Срок эксплуатации печки из металла для дома составляет до 20 лет. При частой эксплуатации даже толстый металл выгорает, в результате чего стенки изделия становятся тоньше. Но всего за десятилетие работы печь полностью окупает свою стоимость за счет сокращения расходов на топливо и возможности заменить агрегат без ремонта и перепланировки помещений.

Выбор металла

Технические характеристики будущего отопительного устройства во многом зависят от выбранного для него металла, что отражается на себестоимости работы и сложности ее выполнения.

Для создания агрегатов используют:

1. Суррогаты. К ним относятся, например, алюминиевые бидоны для молока. Но их использование нельзя назвать самым лучшим вариантом. Причина в том, что обеспечить высокий КПД может дожигание отработанных газов, во время которого температура достигает минимум 400 градусов, а при эксплуатации экологичной печки она поднимается до 600 градусов. Но при 660 градусах алюминий плавится. Это означает, что из бидона долговечная печь не получится.
2. Обычную конструкционную сталь. Характеризуется пределом прочности до 400 градусов (свыше 2-х часов) и 600 градусов (до 2-х часов). Для печей подходит исключительно толстая сталь – минимум 4 миллиметра. Но частое использование подобного агрегата невозможно, поскольку он всего за одну зиму прогорит.
3. Жаропрочную сталь. Из нее изготавливают заводские печи, задействуя спецсталь толщиной 1,5 — 3 миллиметра. Служат данные конструкции до 20 — 30 лет. Они компактны, имеют небольшой вес и высокий КПД. Заводские агрегаты обычно сертифицированы соответствующими службами, их можно монтировать в жилых постройках. Сверху у них бывают маломощные водогрейные регистры или варочные поверхности. Изготовить из жаропрочной стали своими руками металлическую печь вполне возможно, поскольку сборка отдельных моделей не нуждается в капитальной сварке, а соединения выполняют иначе, например, при помощи стальных заклепок. Примером такого прибора является изделие «Слобожанка».
4. Чугун. Железо с примесью углерода характеризуется незначительной величиной теплопроводности и тем самым хорошо удерживает тепло внутри печи. Прогревается чугунный агрегат быстро, а после протопки еще в течение 3 – 4 часов продолжает обеспечивать обогрев. Его используют для теплоснабжения помещений площадью до 60 «квадратов». Для изготовления печей подойдет чугун толщиной 6 –25 миллиметров. Более тонкий сплав отличается повышенной хрупкостью, а слишком толстый при первой же растопке может треснуть. По причине значительного веса чугунные печи нельзя устанавливать непосредственно на пол, а поэтому приходится обустраивать бетонную стяжку. Для этого разбирают пол и заливают бетонную площадку нужной высоты. Сделать печь из чугуна самостоятельно не получится, так как в кустарных условиях его невозможно обработать. Используют такие агрегаты для обогрева хозпомещений или теплиц.

Классификация печных агрегатов

Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

Согласно особенностям устройства их делают:

• камерными;
• канальными;
• колпаковыми.

В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.

В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

Особенности печей из металла

От металла зависят эксплуатационные характеристики отопительных агрегатов. Поскольку его теплопроводность по сравнению с теплоемкостью намного выше этот материал плохо накапливает тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, накаляется и в скором времени остывает. Если учитывать данное свойство, можно собрать камин из металла своими руками таким образом, чтобы при минимальной степени прогрева добиться высоких значений.

Самодельные печки из металла в зависимости от особенностей конструкции функционируют по-разному:

1. Камерные. Эти устройства фактически являются обычной «буржуйкой», первые образцы которой появились пару веков назад, но им требовалось большое количество топлива. Потом их конструкцию усовершенствовали – поместили в нее колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5 –3 метров и утеплили его. Особенность агрегата заключается в том, что он саморегулирующийся – при полной протопке пропускной способности дымоходной трубы не хватает для вывода топочных газов, в итоге в горниле возникают завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только потом газы способны пройти по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура равна около 100 градусов, конденсат отсутствует. Его очищают от сажи раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
2. Канальные. В них вместо сложного лабиринта газовых трубок оставлено одно колено. Оно разделяет топочную и дожигательные камеры. Посредством отверстия в конфорке на варочной панели или регулируемого воздушного дросселя поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание топочных газов. Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД равен 70-80%. Производительность печи при этом высокая, а эффективность функционирования не зависит от силы тяги или размеров дымохода. Поскольку основное тепло образуется в дожигательном отделении, агрегатом пользуются в двух режимах – пламенном и продолжительного горения. Используют разное твердое топливо, а мощность регулируют не количеством сжигаемых дров или угля, а путем подкручивания дросселя. Чистку дымохода выполняют раз в несколько лет при условии качественной эксплуатации печи. Дожигатель для нее желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в форме корыта. Корпус делают из обычной стали, имеющей толщину не меньше 4 миллиметров, а варочную поверхность из чугуна или толстой 8 – 10-миллиметровой стали. Плиту желательно сделать съемной, поскольку со временем ее нужно будет заменить, так как она прогорит.
3. Колпаковые. Печи долгого горения работают в режиме тления, в результате чего появилась возможность сделать период теплоотдачи более продолжительным. Он может составлять от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 дней для каменного угля. Если применять упрощенную схему подобной печи, в ней топливо будет тлеть непосредственно у поверхности, куда попадает кислород. Топливо в процессе пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднявшись вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. С целью увеличения данного показателя на печь можно поместить газовую рубашку, где газы будут догорать. Как показывает практика, в результате КПД такой печки может достичь 80%, а иногда и больше. Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить некоторые нюансы. Несмотря на то, что такая печь из железа для дома может функционировать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при растопке тем его видом, для которого она изначально предназначалась. При этом применяемое топливо должно быть сухим, а догружать его до момента полного сгорания предыдущей закладки не рекомендуется. В дымоходе печей продолжительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому нужно создать условия для его безопасного слива. Чтобы изготовить корпус агрегата, можно задействовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
4. Масляно-пиролизные. Они известны как печки на отработке. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью среди печников – самоучек. Принцип функционирования агрегата несложен. Заливают в бак отработку, потом поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате горение не будет сильным, но для испарения масляного топлива его будет достаточно. Пары от отработки поступают вверх в отсек в форме трубы, имеющей перфорированные стенки, через которые проникает воздух. В процессе горения пары направляются в дожигатель с перегородкой, задерживающей оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начинают выделять тепловую энергию.

Использование в бытовых условиях агрегатов, функционирующих на отработке, согласно противопожарным правилам, запрещено, поэтому они не встречаются в продаже. Обычно такую печь уличную из металла устанавливают на приусадебных или дачных участках.

Изготовление агрегата для бани

Одним из лучших вариантов отопительного устройства для бани является металлическая печь из листовой стали, обложенная кирпичом. Такая самодельная печь для бани не мобильна, но пожаробезопасна, а значит, ее можно устанавливать в жилом доме и даже в деревянной банной постройке.

Для ее сооружения из инструментов понадобятся:

• сварочное оборудование;
• болгарка;
• диоды 3-4 миллиметра.

Также нужно иметь листы железа толщиной 2 –3 миллиметра, и арматуру 8 –10 миллиметров.

Важным моментом является то, что при обустройстве такой печи необходимо правильно подобрать для дымохода сечение, поскольку от этого зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем она слабее.

В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться, не успев выйти наружу. Это создает дымовую пробку. Если диаметр трубы слишком большой, тогда в ней газы будут двигаться чересчур медленно, а поверхность внутренних стенок быстро засорится.

Банные печи из железа своими руками строят так:

1. В первую очередь обустраивают фундамент. Для него строят деревянную опалубку высотой 20 сантиметров так, чтобы образовался квадрат размером 1х1 метр.
2. Арматуру монтируют в один слой, делая сетку из прутьев с ячейками величиной 20х20 сантиметров. Надо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому ее опирают на заранее установленные колышки и связывают на весу.
3. Подготавливают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. С целью придания прочности в смесь добавляют часть щебенки.
4. Раствор выливают в опалубку, накрывают пленкой из полиэтилена и оставляют сохнуть на 4 недели. Один раз в день бетон нужно сбрызгивать холодной водой и вновь накрывать, иначе он начнет покрываться трещинами.
5. Далее надо взять задний обод для колес и заварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
6. Со второго обода срезают выпуклую верхушку, вставляют в него первый и сваривают. Главное, это создать герметичное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
7. На внутренней части второго обода на равном удалении один от другого с трех сторон наваривают арматуру. Нужно, чтобы она упиралась в трубу для придания конструкции жесткости.
8. Внизу первого обода создают круглое 25-миллиметровое отверстие и к нему приваривают трубу соответствующего сечения. В нее вкручивают кран, чтобы сливать воду.
9. Далее делают точные копии двух ободов. Копию второго из них насаживают на трубу, переворачивают копию первого обода и приваривают его к концу трубы. Сверху приделывают второй экземпляр второго обода и для жесткости усиливают арматурой.
10. Когда раствор для фундамента застынет, опалубку снимают и выкладывают кирпич, используя смесь на основе глины.
11. Месторасположение печи для защиты от возгорания полностью обкладывают кирпичом.
12. Основание делают кирпичным, а со второго ряда начинают выкладывать зольник с поддувалом. Посредством него удаляют золу и тем самым обеспечивают поступление воздуха внутрь, который помогает появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
13. Устанавливают дверцу поддувала, обкладывают кирпичом и укладывают еще один ряд. На шахту зольника помещают колосниковую решетку.
14. После колосника выкладывают два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Поверх создают еще два ряда.
15. Кладке дают высохнуть в течение 2-х недель, обеспечив циркуляцию воздуха. Затем печку нужно протопить щепками в течение 1,5 — 2 часов.
16. На кирпичную конструкцию устанавливают готовую трубу. На ней расположена каменка и емкость для горячей воды.
17. Вес и размеры печи довольно большие, поэтому ее лучше разделить на составляющие части и собрать внутри бани на месте.
18. Верх дымохода укрепляют прутьями арматуры, приварив один ее конец к трубе, а второй уперев в стену. Для крепления к стене задействуют металлическую пластину или уголок из стали.
    
    
    

Металлокирпичная печь своими руками — конструкция от известного Максимыча | С руками

Содержание ✓

• ✓ Нагреватель для ванны
• ✓ Разработка максимальной
• ✓ Потребность волос
• ✓ В важных моментах на печи из печи печи-каменка

Строительство этой духовки-каменка. ПРИХОДИТ ДУША, К ЖЕ ОНА ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ.

Когда-то я публиковал описание и рабочие чертежи металлокирпичной печи-каменки. Я взял за основу кухонную плиту, построенную когда-то в городе Братске в садовом домике, в которой вместо печи установил три стальные трубы 0 100 мм с небольшим уклоном в зоне прохождения самых горячих газов . Нижние концы труб уходили на кухню, верхние — в комнату. Когда топилась печь, из них вырывался горячий воздух, да так быстро, что гасила горящую спичку.

Я назвал эти трубки калориферами.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Они полностью оправдали мои ожидания. Даже при температуре ниже -30°С, а такие морозы в Восточной Сибири обычны, через полчаса после начала пожара в садовом домике стало так тепло, что можно было раздеться, а еще через час либо пришлось заглушить топку или поставить трубы, «обогреватели», заглушки.

КАМЕНКА ДЛЯ БАНЯ

На основе этой уже проверенной конструкции я сконструировал печь-каменку (рис. 1) для садовой бани, которую скромно назвал «Максимка». От термической обработки она отличалась тем, что дополнялась камерой с каменной засыпкой, расположенной в дымоходе над «калориферными» трубами.

Эта печь имела ряд преимуществ по сравнению с другими банными печами. Простота конструкции позволила сделать это самим застройщикам, без привлечения качественных специалистов печников, которых сложно найти, а если и найти, то на окупаемость уйдет много денег.

Стоимость такой печи в разы меньше металлической или кирпичной. Последняя, ​​кстати, имеет объем в 2,5-3,0 куба, что для садовой бани с парилкой в ​​10-12 м ³ не подходит. Кроме того, в этой печи парилка готовится достаточно быстро, за 2,5-3,0 часа.

Смотрите также: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи

РАЗРАБОТКА MAXIMIC

Все это привлекло внимание многих дачников. И за эти годы я получил большое количество писем от тех, кто делал и проверял Максимку в деле.

В письмах содержались как благодарности, так и предложения по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. Ведь одно дело печь с металлическими трубами – «калориферы» для отопления садового домика, температуру которых не нужно поднимать выше 20°С, и совсем другое – печь-каменка для садовой бани. Некоторые любители поднимают температуру в парилке до +80…90 и даже до 100°С и нагревать печь несколько часов.

С учетом этих замечаний и предложений, а также исходя из собственного опыта, я разработал усовершенствованный вариант «Максимки» (рис. 2).

Вместо четырех труб-«калориферов» 0 100 мм, расположенных в зоне прохождения наиболее горячих газов, устанавливаются две трубы 0 150…160 мм, наполовину выложенные гранитными камнями для получения пара. Я назвал их трубы-«нагреватели».

NEEDS HAIRWAY

Сложность заключается в том, что эти трубы обязательно должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Трубы из черной стали не подходят, так как при нагреве такая сталь вступает в реакцию с водой (паром), окисляется и быстро разрушается, а частицы ржавчины с паром могут попасть в воздух, превратив парилку в газовую чанку.

Получить нержавеющие трубы необходимого диаметра – задача довольно сложная. Дело, однако, несколько облегчается тем, что нержавеющая сталь не теряет своих свойств от высокой температуры, а толщина стенок труб может быть всего 1,5…2,0 мм. Поэтому такие трубы можно изготавливать из листовой стали, прокатывая их молотком и киянкой по стальным трубам 0 3,0…4,0 дюйма, а также по деревянным брускам нужного диаметра. Неважно, если трубы помяты и имеют неправильную круглую форму. Фланцы также можно изготовить своими руками с помощью болгарки и наждака. Их форма может быть опционально закругленной.

Можно сделать такой, который легче пилить, например, восьмиугольный по внешнему и внутреннему краям (рис. 3) и лучше с бортиками для стопорных камней. Для нижнего конца трубы высота фланца составляет половину диаметра трубы, для верхнего — около 2…3 см. К концам труб следует приварить фланцы, которые для этого следует срезать той же болгаркой вровень с кирпичной кладкой стен печи.

Смотрите также: Делаем сами печь-каменку для периодической бани

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ПЕЧИ ПЕЧИ-КАМЕНКИ

В дымоходе сечением 250*250 мм устанавливаются три калорифера 0-100…120 мм для отбора тепла от горячих газов, в т.ч. на месте бывшего обогревателя. Снял утеплитель, который начинался на 17 ряду кладки. Практика показала, что оставшееся тепло в горячих газах после труб «калорифера» не нагревало камни до температуры, необходимой для пара. Хуже того, при прохождении камней скорость газов уменьшалась, что вызывало интенсивное отложение сажи на камнях.

Трубы в дымоход в связи со значительным снижением температуры горячих газов можно ставить из черной стали, но толщина стенок труб «калорифер» должна быть не менее 4 мм, лучше — 5 мм. Трубы, кстати, тоже должны быть с фланцами.

Участки труб «калорифера» и «калориферов», проходящие через кладку, должны быть обмотаны листовым или шнуровым асбестом толщиной 1,5…2,0 см. Асбестовая обмотка послужит своеобразным амортизатором при расширении металла труб при нагреве.

Эти обмотки и скрывают сварочные швы, и позволяют фланцам плотно прилегать к кирпичной кладке печи. Кроме того, кладка печи «Максимка» обязательно должна быть выполнена из огнеупорного кирпича, причем лучше, если при кладке будет использоваться глиняная (огнеупорная) глина.

Дверь для бывшей камеры каменной засыпки я оставил, чтобы было удобно чистить дымоход и верхние трубы-калориферы» от копоти. чтобы открыть эту дверцу, положите зажженную бумагу в трубу, чтобы разогреть трубу и создать тягу и после того, как уже приступите к растопке, печь сразу начнет гудеть от сквозняка.

И последнее. Сделал чугунную плиту-тарелку для удобства чистки топки, трубы-буржуйки и начала дымохода. Вот, пожалуй, и все доработки Максимки.

© Автор: А. Андреев (Максимыч)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Каменка для бани своими руками. Инструкция по строительству детской площадки для бани. Особенности печей-каменок. Как построить баню из кирпича своими руками.

11 марта. Ремонтно-строительные работы Просмотров 1253. Комментарии к записи Каменка для бани своими руками №

Каждый владелец загородного дома или собственного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Одни руководствуются мыслями о комфорте и приятном отдыхе, другие намерены использовать баню в лечебных целях. Как бы то ни было, баня без печи-каменки существовать не может. Это своеобразное «сердце» конструкции, и его можно сделать эгоистично даже без опыта повара. В этой статье мы поговорим о том, как сделать камень в баню.

Что такое Каменка?

В настоящей русской бане всегда есть пар. Именно он обеспечивает быстрое натяжение кожи, убирает и смывает все лишнее. Горячий пар деликатно и эффективно воздействует не только на тело, но и на органы дыхания, прогревая тело изнутри. Для получения достаточного количества пара необходимо построить в бане печь особой конструкции – каменку.

Существует ошибочное мнение, что каменка – это каменная печь, в которую надо плескать воду, чтобы получить пар. На самом деле оказывается, что весь секрет в устройстве печи – внутри нее в специальном месте расположены камни, которые очень сильно нагреваются и испаряют воду.

Сорта каменок

Раньше каменку строили из глины, а со временем стали использовать более практичный и прочный материал – обожженный кирпич. С развитием промышленности и технологий другие пытались использовать другие материалы температурного удара, в том числе металл. Металлические камеры обычно кустарного производства. Основное преимущество их преимущества заключается в компактности и малом весе. Отсюда «сыпется» тот факт, что под металлический утеплитель не нужно закладывать отдельный фундамент, в отличие от кирпичного аналога (о нем мы расскажем чуть ниже). Соответственно снижается стоимость самой конструкции и сложность работы. Вам нужно будет только приобрести печь и поставить ее в любом удобном месте.

Требования к установке каменки в бане порой составляют довольно противоречивые и слишком завышенные. Например, в последнее время считается, что печь должна занимать как можно больше места и при этом быстро прогревать помещение, экономно расходовать топливо и недорого стоить. К сожалению, невозможно сделать, чтобы одна печь обогревала всю баню, включая пару, а также нагревала воду для душа. Из всех требований вам придется выбрать самое главное, а в случае с утеплителем это качественное прохождение пара и генерация большого количества водяного пара. В некоторых случаях значение играют размеры печи, ее вес или вид топлива. В зависимости от этого выбирают тип конструкции.

Электрокаменка для бани, например, не требует места для хранения топлива, но потребляет довольно много электроэнергии, что при постоянно растущих тарифах не очень выгодно. Большую популярность имеют газовые проигрыватели для бани и сауны – это компактные и «чистые» устройства, родственники обычных водогрейных котлов. Но своими руками непрофессионал сконструировать такие устройства не сможет, поэтому остановимся на твердотопливных камерах и рассмотрим преимущества и недостатки металлических и кирпичных моделей.

Преимущества и недостатки каменки

Кирпичная камера считается традиционной, и многие продолжают ее использовать даже после работы с металлическим вариантом. Что лучше сказать с полной уверенностью нельзя, ведь каждый хозяин волен выбирать печь в соответствии с индивидуальными потребностями и привычками. Остается только объективно оценить положительные и отрицательные моменты.

Поскольку металлические печи пользуются большим спросом, рассмотрим их в первую очередь. Основные преимущества – компактность, а значит, такая печка поместится даже в небольшом ящике. Вес тоже небольшой – обычно он варьируется от 50 до 100 кг. Металл очень быстро нагревается и также быстро отдает тепло в помещение, поэтому обогревателя хватает на 40-60 минут. Так что она должна нагреться и начать испаряться вода. Некоторые модели многофункциональны и могут не только подавать пар, но и согревать напитки, воду и т. д. Наконец, разнообразие дизайнов и форм позволяет подобрать камеру в ванну с любым интерьером.

К сожалению, у металлических печей есть недостатки. Так, самым очевидным является повышенная пожароопасность – металлический корпус печи сильно разогревается, поэтому может спровоцировать обводнение, мебель или ожог. Кроме того, металл быстро остывает, что сказывается на расходе топлива и общей производительности печи. Такие конструкции предпочтительнее использовать в небольших помещениях площадью не более 25 м².

Однако большинство сведущих в санузлах людей предпочитают строить кирпичные камни для бани. Это объясняется тем, что кирпич дает ровный и равномерный прогрев помещения, тогда как печь подходит даже для больших помещений. Такой обогреватель долго держит тепло и может охлаждать несколько часов, продолжая прогревать воздух. Кирпичная печь полностью пожаробезопасна, надежна и долговечна. Однако при этом он много весит, поэтому требует закладки собственного фундамента. Места печь тоже занимает немало. Чтобы расплавить такую ​​конструкцию, нужно подождать 3-5 ч, но все усилия окупятся сполна. Немаловажную роль играет качественная очистка после использования – от этого зависит эффективность работы протоода и срок службы печи. В следующей главе мы расскажем, как построить именно такой камень для бани своими руками.

Как построить каменку

Перед тем, как приступить к строительству печи-каменки, необходимо рассчитать подходящий размер емкости для нагретой воды. Этот параметр зависит от примерного количества людей, посещающих баню – на одного человека приходится в среднем 10 литров воды.

Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость для нагрева воды. При этом будет небольшое испарение, но вы в любой момент сможете добавить нужное количество воды, если кому-то не хватит. Кроме того, вы можете сразу после использования или по мере необходимости легко очищать емкость изнутри от известкового налета и накипи. Зимой после банных процедур из бака можно будет удалить всю воду без остатка, чтобы она не замерзла и не повредила систему.

В качестве такой емкости можно использовать металлический котел. Такие изделия продаются в специализированных магазинах (котлы на твердом топливе, все для печей и т.д.). Если есть опыт сварки и желание сэкономить, можно приготовить емкости любых размеров самостоятельно.

Фундамент для Каменки

Так как мы будем строить из тяжелого кирпича лежачего, то потребуется закладка личного фундамента. Как правило, больше 500 кг весит только сама печка, поэтому она должна иметь прочное и надежное основание. Также следует учитывать, что баня – достаточно влажное помещение, и не каждый фундамент выдержит постоянно высокий уровень влажности и перепады температур вдобавок.

Как сделать фундамент площадки для бани:

1. Сделать разметку на земле в соответствии с размерами фундамента (размеры фундамента должны превышать размеры самой печи до Поллипича).
2. Выкапывать котлован в соответствии с разметкой глубиной 50-100 см.
3. Следите, чтобы фундамент печи не стоял навалом с фундаментом бани, иначе из-за подвижки грунта они будут тонуть друг на друге и взаимно мешать. Допустимое расстояние между фундаментами от 5 см. После строительства эти зазоры следует заполнить речным песком.
4. Выровняйте и тщательно перепутайте дно ямы.
5. Под кирпичный камень отлично подойдет как для бетонного, так и для бутобатического фундамента. Если баня стоит на сухом грунте, можно приготовить известково-цементный раствор, смешав волокнистую известь с цементом в соотношении 6:1 и добавив речной песок в зависимости от марки цемента и известкового жира. Для приготовления чисто известкового раствора смешайте известь с песком 1:2, чисто цементный — цемент с песком 1:3.
6. Дно ямы Засыпать 10 см слоем песка, 10 см слоем насыпи, выровнять и засыпать.
7. Для большей надежности постелите гидроизоляционную пленку, захватывая стены.
8. Залить раствор в яму, выровнять и оставить до застывания на неделю.
9. По истечении указанного времени приготовить жидкий цементный раствор и залить его на поверхность фундамента для выравнивания. Проверьте горизонтальную поверхность уровнем воды.

Каменка кладочная

Полностью фундамент высохнет только через 12-14 дней, и только тогда можно приступать к кладке кирпича. Существует множество схем приделов для бани, называемых вагончиками. В инструкции ниже описано, как сделать самую простую камеру, не имея профессиональных навыков.

Инструкция по строительству площадки для бани:

1. Между кладкой и фундаментом необходимо устроить гидроизоляционную прокладку. Для этого можно использовать самый дешевый рубероид. Каждая поверхность фундамента в 2 слоя. По длине руноид должен быть таким, чтобы полотно вышло за пределы основы на 5 см с каждой стороны. Если одной полосы недостаточно, чтобы закрыть всю поверхность по ширине, делают два пропила с нахлестом на 15-20 см. Второй слой укладывается перпендикулярно первому. Для надежности можно прокурить слои битумной мастикой, но можно и вовсе обойтись без нее, так как в нашем случае первый слой кладки будет из полнотелого кирпича и хорошо дает гидроизоляцию.
2. Каменку для русской бани можно построить только из качественного обожженного красного кирпича. Полезную информацию по этой теме можно найти в статье «Виды кирпича и их применение». Топливо и футеровку лучше выкладывать из огнеупорного и жаропрочного кирпича.
3. Перед укладкой кирпича на место подержите его в холодной воде 2-3 минуты, чтобы он пропитался жидкостью. В противном случае пористая структура кирпича будет избирать влагу из кладочного раствора, и он потеряет прочность.
4. Для приготовления кладочного раствора смешайте красную глину с песком в пропорции 1:1. Если глина попалась жирная, возьмите больше песка. В статье «Как приготовить кладочные растворы» Вы найдете много полезной информации.
5. Искусство каменщика печи заключается в создании тончайших и абсолютно герметичных швов. Это необходимо для того, чтобы исключить малейшую возможность проникновения угарного газа и продуктов горения внутрь помещения. Нанесите раствор по всей ширине кирпича полным слоем, стараясь получить максимально тонкий шов. Для этого сам раствор должен быть однородным и вязким, из освященного песка и качественной глины. Толщина шва должна быть не более 3 мм.
6. Для облегчения работы и повышения точности кладки изготовьте две направляющие из металлического стержня диаметром 3 мм (толщина шва). Перед укладкой кирпича расставьте направляющие с двух сторон. При прижатии кирпича к брускам получается идеально ровный шов и можно вытягивать направляющие. При укладке следующего кирпича заполните оставшиеся пустоты в предыдущем. Излишки раствора нужно сразу удалять, особенно с внутренней поверхности, иначе они впоследствии будут отваливаться и мешать полноценной работе печи.
7. Если вы впервые занимаетесь кладкой деревянной цепи для бани, то каждый ряд лучше укладывать на сухую без раствора, посмотреть все ли в порядке, запомнить последовательность действий, а потом делать все так же , но с решением. По завершении каждого ряда проверяйте ровность всех углов!
8. Не забывайте одевать кирпичи в каждом ряду. Это значит, что швы между кирпичами нижнего ряда не должны совпадать с вершинами верхнего, а быть смещенными к полулипичу.

Важный момент: ни в коем случае не используйте жаропрочный и рядовой кирпич в один ряд. Из-за разной теплоемкости они будут «конфликтовать» и кладка разрушится раньше времени. В результате образуются трещины, и в помещение будет проникать угарный газ.

С помощью визуального друга достаточно просто выложить все ярусы кладки. Что касается металлической фурнитуры – заслонок, решеток, петель – их необходимо устанавливать одновременно с кладкой по мере «роста» печи. Створки по периметру лучше обмотать асбестовой обмоткой, чтобы она компенсировала расширение металла при нагреве и не позволяла появляться трещинам.

Каменка плавучая

Засыпкой называют именно те особые камни, из-за которых печь для бани и получила свое название — каменка. Материал для заливки должен быстро и хорошо прогреваться, а также быстро отдавать свое тепло, при этом не разрушаться от перепадов температуры и влажности. Не каждая порода справится с такой эксплуатацией, кроме материалов, рожденных в таких экстремальных условиях. Минералы вулканического происхождения Для этой работы лучше не подходят: базальт, андезит и гранит. Допустимо также использование кремнистых неводоемких пород, которые можно встретить по берегам пресных водоемов.

Размеры камней тоже имеют значение — диаметр каждого камня должен быть не менее 10 см. Сначала в духовку ставятся самые большие экземпляры, а сверху кружево. Опытные связщики подкладывали минералы в чугунные болванки, чтобы получить больше тепла.

Голодание нужно проводить один раз в год, удаляя и заменяя трескающиеся камни. Рекомендуется сразу сделать небольшой запас материала, чтобы каждый год не искать подходящие камни.