Мансарда своими руками, необходимые материалы и инструменты. Как сделать мансарду жилой и теплой

как правильно утеплить мансардный этаж

Через самую обычную кровлю из дома уходит настолько много тепла, что можно со смелостью заявить, что батареи греют и атмосферу. Вот почему даже холодный и неиспользуемый чердак лучше утеплить, а по желанию – сделать из него замечательную мастерскую или комнату отдыха. После проведения теплоизолирующих работ все будет возможно!

Важно только знать, как правильно делать утепление мансарды и как работать с каким утеплителем. Здесь есть свои нюансы!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Немного интересной истории, чтобы вам было легче понять, почему мансарды такие проблематичные в плане тепла.

Впервые понятие мансарды привнес в этот мир французский архитектор Франсуа Мансар, в XVII веке, который предложил чердачное пространство использовать для хозяйских и жилых целей. И уже с начала следующего столетия под обычно ничем не утепленной крышей стали жить самые бедные люди. И только намного позже – богема, т.е. богатая молодежь, вольные художники и поэты.

Радость парижан можно понять: в то время налог за дом брался исходя из этажности, а вот мансарду этажом как раз не считалась. Т.е. обустраивать это милое помещение был смысл из-за экономии, а потому до России мода на жилой чердак пришла намного позже. И только с 1990-х годов мансардой занялись вплотную: рынок резко стал завален самыми разными утеплителями и новыми строительными материалами.

И вот сегодня мансарду как жилое помещение признают современные строительные нормы и правила (СНиП), которые гласят, что назвать этим термином можно тот чердак, где линия пересечения фасада и плоскости крыши находится не ниже, чем на 1,5 м от уровня пола. Но со всей уверенностью скажем вам, что технология утепления и гидроизоляции мансарды – самая сложная и требовательная из всех существующих.

А теперь – о важных моментах. Как известно, тепло всегда движется вверх. А потому, если не хотите, чтобы на мансарде стало слишком жарко и душно, а в комнатах этажами ниже – холоднее, перекройте этому тепло доступ. Как? Для начала обязательно поставьте двери между первым и вторым этажом, если таковые есть. Далее, хорошо подумайте: будете ли вы как-то отапливать мансарду? Если нет, тогда ей будет достаточно того тепла, что будет идти этажом ниже (при условии, что над лестницей не будет никакой дверцы). Если да, тогда пол мансарды нужно будет утеплить так же, как и скатные стены, тем самым создав барьер и для тепла снизу. Комната внизу станет теплее, а у мансарды теперь будет свой личный микроклимат, который можно будет регулировать.

Но зачем, к примеру, делать мансарду холоднее жилых комнат? Это вполне рациональное решение, если вы собираетесь организовать в ней библиотеку или личный спортивный мини-зал, которым ни лишнее тепло, ни лишние водяные пары снизу не нужны.

Первая сложность, с которой сталкиваются обычно при утеплении мансарды, это форма самого помещения. Ведь геометрия мансарды может быть любой: треугольной, ломаной или с крутым уклоном до 70° либо почти пологим от 15°. Кроме того, в процессе утепления вылезут наружу еще и такие минусы:

• Скошенные потолки, которые теперь будут немного ниже.
• Заметная потеря полезной площади.
• Сложный в техническом плане процесс утепления, где важно правильно подобрать гидро- и пароизоляцию.
• Риск для здоровья, если утепление было произведено неправильно.

Справимся? Конечно! Так что делать, если вместо мансарды у вас пока только нежилой чердак, скатные крыши которого идут до самого пола? Причем зачем такие углы, если полезное пространство, от которого еще какой-то толк, это 1,50 метра максимум? Решение этой проблемы очень простое: постройте каркас из металлопрофильных направляющих для гипсокартона, и утепляйте по нему. К слову, чем дальше такая конструкция от карниза, тем теплее окажется все помещение.

Если вам не нравится та форма мансарды, которая есть сейчас, тогда вы можете изготовить специальный каркас, утеплить его и обшить. Будет еще теплее! Профили из гипсокартона крепить нужно с шагом в 40 см, на подвесы. На этой стадии строительства проведите и электропроводку. А по окончанию утепления закрепите на готовом каркасе листы гипсокартона:

Хотя многим, отметим, такие ниши даже нравятся – при смекалке их тоже можно применить для экономии места в и так небольшой мансарде.

К слову, самый простой каркас можно сделать из бруса, влажность которого не менее 12%. Дополнительно перед установкой обработайте его антисептиками, и конструкция прослужит вам долго. Но еще лучше – изготовить каркас из металлического профиля (например, профиля для гипсокартона). Или скомбинировать оба варианта:

Самое главное: стройте каркас так, чтобы вертикальные линии были идеально вертикальными, а горизонтальные – идеально горизонтальными. Используйте для этого хороший строительный уровень, и не ленитесь постоянно все перепроверять. Иначе вы даже не представляете, как потом намучаетесь с подгонкой утеплителя.

Вертикальные перегородки ставьте с шагом профиля до 50 см и не более, а горизонтальные – как вам уже будет удобно. После установки и проверки уровнем, сделайте контрольный замер диагоналей – натяните нить между крайними точками профиля, и приложите ее теперь в другом диагональном направлении. Если каркас не перекошен, оба расстояния должны совпасть. Вы ведь не хотите получить в итоге помещение с неправильной геометрией? Тогда вам будет интересно узнать, что в кинематографе стены помещения специально делают под разным углом и с немного искаженной прямоугольностью, чтобы достичь эффекта неопрятности комнаты.

Итак, с каркасом для утеплителя мы разобрались, а вот какому бренду отдать препочтение? Сегодня производители строительных материалов радуют и богатством выбора, и качеством самих материалов для утепления. И чем лучше утеплить вашу мансарду, исходите из запланированного бюджета и ожидаемого результата. Ведь для кого-то лишь бы вата не кололась в процессе работ, а кто-то собирается организовать под крышей личный spa-салон и его интересует только итоговая теплоэффективность.

В любом случае мы советуем вам приобретать утеплители только проверенных брендов. Ведь нередко бывает, что приобретают на рынке материал в пол цены, не спрашивают ни о сертификате безопасности, ни о лицензии, и несут домой. А после монтажа такого утеплителя, даже при соблюдении всех правил, неприятный запах и вредные вещества в воздухе могут держаться месяцами! Обычно люди уже через неделю вскрывают от отчаяния стены и выбрасывают утеплитель. Снова ремонт, снова затраты. Не рискуйте!

Knauf: проверенное немецкое качество

Одними из самых качественных утеплителей из минеральной ваты можно назвать продукцию Knauf. Этого немецкого производителя вы, скорее всего, знаете по популярной технологии изготовления сухих полов. Но и утеплители Knauf изготавливает не плохие: при соблюдении правил монтажа, утеплитель прослужит вам все 30 лет. А сам процесс утепления довольно прост:

Продается этот утеплитель в специальной упаковке под прессом – чтобы было удобнее транспортировать. На месте уже, как только вскроете полиэтилен – утеплитель на глазах станет вдвое толще и приобретет свою форму.

Но главный минус базальтовых плит в том, что обладают немалым весом, и их действительно легче поднимать вдвоем, как вы видите из пошагового фото:

Отметим, что самое ценное качество такого утеплителя – негорючесть, что для ремонта крыши и подкровельного пространства стоит немалого.

Изовер: классика жанра

Утеплитель Isover многим нравится в первую очередь ввиду своей доступной цены. Но минус Изовера в том, что достаточно быстро намокает, если на него попадает влага, и сразу ухудшает свою теплоизоляцию. Чтобы этого не происходило, между утеплителем и крышей необходимо оставлять зазор в два сантиметра, который позволит ватным плитам отдавать случайно впитанную влагу:

При утеплении мансарды удобнее пользоваться рулонным Изовером. Его легко разрезать на отдельные куски прямо на месте, и ничего не будет выпадать из-под обрешетки. С ним действительно удобно работать: легко режется и не сыплется.

Ursa: легкий вес и компактность

Кровельный утеплитель Ursa ценят за легкость, простоту в обращении и замечательное качество. При своей относительно недорогой цене он абсолютно безопасен для здоровья, а потому идеально подходит для утепления жилой мансарды. Плюс хорошая звукоизоляция!

Перевозить в машине утеплитель Ursa не сложно – достаточно немного спрессовать, если недостаточно места. В монтаже минеральная вата Ursa очень удобна, легко укладывается даже в самые мелкие щели. Единственное, требует мер защиты от стекловолокна, которое колется и небезопасно для легких. Поэтому работать с Ursa лучше в перчатках – у некоторых людей контакт с этим материалом вызывает небольшое раздражение.

Утеплитель Урса более всего ценен своими теплоизолирующими качествами: после окончания монтажа температура в помещении ощутимо повышается.

Утеплители Rockwool: идеальная технология

Утеплители этой марки настолько востребованы во многих странах мира, что можно сказать, у них почти нет недостатков.

Эковер: при высоких температурах

Утеплитель Эковер хорош тем, что легко режется простым канцелярским ножом, и из него легко делать разные отрезки для утепления углов и закутков. Только работать с этим утеплителем нужно в плотных рукавицах и закрытой одежде, т.к. материал ощутимо колется.

Эковер по праву считается негорючим материалом, т.к. сделан из каменной ваты – а это вулканическая порода. Если такой утеплитель придется класть вокруг дымоходной трубы или на отопительной системе – не волнуйтесь, температура изолируемой поверхности рассчитана до 400°С.

Бюджетный вариант этого утеплителя – Эковер Лайт Универсал. Это легкие теплоизоляционные плиты на синтетической основе с каменной ватой.

Утеплители Paroc: для сложных мест

Среди утеплителей пользуется популярность также фирма Paroc, которая выпускает теплоизоляционные материалы двух видов: в рулоне, который особенно удобен для утепления пола мансарды, и квадратные плиты. Резать этот утеплитель легко при помощи простого ножа. Контуры даже сложных форм получаются четкими.

Пеноплекс: низкая гидрофобность

Одно из самых ценных качеств Пеноплекса – абсолютная влагостойкость. Какая бы лишняя вода не попала на него через кровлю, она просто стечет вниз. Плиты имеют г-образную кромку по краям, которая позволяет их стыковать максимально плотно, без мостиков холода.

ТехноНиколь: для крыши бани

Утеплитель ТехноНиколь не горит, и плавится только при температуре 1000°С. Благодаря этому им можно выполнять теплоизоляцию максимально вплотную к металлической дымовой трубе – самому небезопасному месту в бане.

Базальтовые плиты Технониколь Роклайт качественны и экологичны, и при этом влагостойки и с хорошей шумоизоляцией. Работать с теплоизоляционными плитами «Роклайт» настолько просто, что утеплить мансарду реально можно за полдня.

А вот в процессе его нарезки и монтажа легкие и руки нужно защищать, иначе не избежать неприятных ощущений. Но деформируется этот утеплитель легко, а потому работать с ним нужно аккуратно, стараясь нигде не приминать и не сгибать.

Роклайт выпускается таких параметров: толщиной 50 или 100 мм, шириной 500 или 600 мм и длиной 1000 или 1200 мм.

Термолайт: нет намоканию

Еще одним отличным бюджетным вариантом можно назвать Термолайт ПМ-35 Этот утеплитель «дышит» и не дает влаге скапливаться в подкровельном пироге.

Батэплекс: самый легкий монтаж

Многие ценят пенополистирольные плиты не только за простоту и легкость монтажа, но и за то, что по окончанию работ нет ни зуда, ни каких других неприятных ощущений. При этом замок для стыков есть, геометрия правильная, проблем не вызывает.

Один из самых популярных брендов – белорусский «Батэплекс», цена у которого на 20% ниже, чем у более рекламируемых конкурентов.

Кроме обычного комбинированного утепления мансарды, где используются два вида утеплителей ради суммирования их качеств, мы хотим рассказать вам также, как утеплить мансарду более хитрым способом – с дополнительным подогревом.

Один из самых нетипичных способов обогрева мансарды – это установка инфракрасного обогревателя прямо на скатные стены. Тонкая пленка легко монтируется под обшивкой и выделяет ценную тепловую энергию. Такая, в свою очередь, нагревает предметы в комнате, и они тоже отдают дополнительное тепло.

В основе отопление инфракрасным полом – известный принцип нагрева через ток. Ток идет через резистивную фольгу и выделяет при этом тепло до 45С, которое излучается инфракрасными невидимыми лучами в 9,5 мкм длиной. Такое тепло комфортно, а температурная разница между полом и потолком составляет всего 1-3С.

Работает современный пленочный инфракрасный обогреватель для потолка всего по 15 минут каждый час. Достаточно экономичный вариант, при котором сам воздух не нагревается, а потому тепло не уходит через конек.

Установка инфракрасной пленки тоже проста и безопасна, как вы видите по пошаговым фото:

Просто учитывайте, что у каждого производителя – свои тонкости монтажа таких пленок, для чего обязательно читать прилагаемую инструкцию. Но принцип при этом один: расстилаем, закрепляем и подключаем.

Но что делать, если вы приобрели дом с достаточно холодной мансардой, ремонт которой уже закончен? Неужели придется все разворотить, чтобы поменять или добавить утеплитель? Это не обязательно!

Вы можете сделать дополнительное утепление уже по тому, что есть. Для этого определяем внутренней обшивке роль кровельного покрытия, снова оставляем вентиляционный зазор и принудительно направляем воздух, кладем мембрану, утеплитель и, наконец, новую пароизоляцию и новую обшивку. Немного полезной площади все это, конечно, скрадет, зато разбирать и разрушать кровельный пирог уже не нужно будет. Все просто, как при обычном утеплении:

Или же попросту крепим под обшивкой современный теплый пол в виде пленки, и все проблемы решены: температура в мансарде будет равномерной и достаточно высокой. Важно только удостовериться, что в кровельном пироге нигде нет щелей и других «мостиков холода».

krovgid.com

необходимые материалы, инструменты, поэтапная технология, видеоинструкция

Сегодня мы поговорим об утеплении мансарды. Что такое мансарда? Мансарда — тот же чердак, если по-нашему. Только используемый для хозяйственных или жилых целей. Конечно, при его использовании требуется утепление крыши. Ведь не будете вы жить в холодном помещении? При наличии отопления в мансарде весь его эффект уничтожится неутепленной крышей. Нужно учитывать и то, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если на его пути не будет преграды, то он легко покинет дом через крышу. Поэтому утепление мансарды — необходимая операция для ее благоустройства.

Типы монтажа

Как сделать крышу теплой? Утепляют ее двумя способами:

• утепление делают до окончательного монтажа кровли (шифера, черепицы, профлиста) — кладут утеплитель сверху, со стороны улицы;
• утеплитель укладывают снизу, при готовой кровле -работы идут внутри мансарды.

Как правило, первый способ чаще всего используется при первоначальном строительстве. Тогда, когда заранее планируется использовать чердачное помещение. Так же данный метод используют в случае перекрытия крыши либо перестройки здания.

Второй тип монтажа утепления применяется чаще. Ведь при таком способе возможно вести работы в любое удобное время. К примеру, в семье прибавление, и на семейном совете решили выделить отдельную комнату одному из членов семьи. Но денежных средств на возведение хорошего пристроя к дому нет. Выход один — оборудовать комнату на чердаке, сделать жилую мансарду. Можно постепенно утеплять ее и в холодное время года (конечно, не в сильные морозы).

Виды утеплителей для крыши

Существует несколько видов утеплителей, используемых для утепления крыши. На техническом языке строителей они именуются кровельные теплоизоляционные материалы. Рассмотрим самые популярные из них.

1. Минвата (минеральная вата). Производится путем расплавления определенных горных пород. К ее плюсам можно отнести очень высокую огнестойкость, высокие шумо- и теплоизоляционные свойства, абсолютную устойчивость к плесени, гниению и насекомым. К минусам же относятся большая масса (сказывается «каменное» происхождение) и влагопроницаемость (как ни странно, может впитывать влагу, вследствие чего со временем теряет свои теплоизолирующие свойства).
2. Стекловата. Материал довольно известный и устаревший. Получается из расплавленного стекла или его отходов. Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает шум, так же не боится огня, гниения и насекомых. Но в отличии от минеральной ваты, не впитывает влагу. Недостатки ее тоже давно известны — микрочастицы стекла легко попадают в человеческий организм и не выводятся оттуда, при механическом воздействии и просто со временем крошится на мелкие частицы.
3. ППУ, он же— пенополиуретан. Представляет собой вспененную пластмассу, или застывшую пену. Бывает двух типов — эластичный, мягкий (простой поролон) и жесткий. Хорошие изолирующие свойства в отношении тепла и шума, не боится воды, довольно легкий. Но более горюч, нежели предыдущие материалы.
4. Пенополистирол. Попросту — пенопласт. Выпускается обычный — вспененный или же экструдированный пенополистирол. Сырьем для него служат гранулы полистирола. Его плюсы — легкий, практически влагонепроницаем, хорошие тепло- и шумоизоляция, экологически чистый материал. Минусы у него следующие: боится огня, вспененный (пенопласт) разрушается при небольшом механическим воздействии.

Какой из них применять лично вам — решайте сами. Все данные материалы применяются именно как кровельные теплоизоляционные материалы. У каждого свои плюсы и свои минусы. Надо только учитывать, что рыхлые теплоизоляторы (вату) трудней укладывать при монтаже — пластины и маты проще укладываются, чем рулоны или просто тюки. Но опять же — при укладке ваты легче обеспечить отсутствие щелей в слое. Кроме того, материал для утепления должен быть экологически безвредным, ведь утепляется помещение в итоге изнутри, а не снаружи. В данном плане минвата и стекловата проигрывают другим материалам: в минеральной вате порой бывают завышенные нормы содержания формальдегидов— очень вредных для здоровья веществ, а стекловата может занести частицы стекла в организм. Использовать их лучше при обустройстве мансарды под хозяйственные цели.

Этапы утепления крыши пенополистиролом

С учетом выше изложенного кратко рассмотрим этапы утепления крыши с помощью экструдированного пенополистирола. По сути он является современным наследником пенопласта, но превосходит его по прочностным и изоляционным свойствам. Довольно стойкий в отношении ультрафиолетового излучения. Выпускается в виде листов разных размеров и расцветок.

Если наша кровля уже смонтирована по всем правилам, то у нее уже есть гидроизоляция. Она представляет собой пленку по всей площади крыши, находящуюся непосредственно ниже самого кровельного покрытия. При отсутствии гидроизоляции придется монтаж делать снаружи — нужно будет снять кровельное покрытие и сделать гидроизоляцию. А раз крыша будет разобрана, то проще и удобнее будет делать все сверху — так легче укладывать слой теплоизолирующего материала. Но мы исходим из того, что гидроизоляция имеется, поэтому в нашем случае утеплять крышу будем снизу — изнутри мансарды. Итак, приступим.

• Первым делом следует обработать деревянные элементы крыши антисептиком и дать ему хорошо впитаться и подсохнуть. Лучше, если обработка проводится и огнезащитным составом. Конечно, при наличии подгнивших или заплесневевших деталей следует заменить их.
• Следующий этап — крепление листов экструдированного пенополистирола в проемы между стропилами крыши. Следует использовать при этом специальные крепежные изделия — скобы или уголки (что найдете в продаже). Также они могут поддерживаться тонкими реками, прибитыми поперек стропил. Между гидроизоляцией и листами должен быть зазор от 2 до 5см — для обеспечения вентиляции. Следует крепить листы аккуратно, не оставляя зазоров между ними и стропилами. При наличии зазоров следует заделать их нарезанными отрезками из пенополистирола или монтажной пеной. Обычно толщина листов меньше толщины «ноги» стропил. В этом случае листы укладывают в несколько слоев, причем соединения (стыки) листов делают в разных местах— во избежание щелей. Уложенные и закрепленные листы вместе с крепежными рейками должны образовывать ровную поверхность без выступов и щелей.
• Далее крепим слой пароизоляции. Им служит специальная пленка. Она может быть выглядеть как обычная, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной. Крепится пленка к стропилам степлером с небольшим нахлестом в 10−15 см.Данные стыки, особенно у стропил дополнительно заклеиваются специальной лентой. Связано это с понижением пароизолирующих свойств в местах примыкания к стропилам. Обычно лента должна клеится поперек стропил. Не нужно сильно натягивать пленку, пусть она немного (до 1см) провисает в середине проема.
• На заключительном этапе делаем чистовую отделку — крепим вагонку, пластик, листы влагонепроницаемой ДВП, ДСП, фанеры или гипсокартона. Можно монтировать вплотную к пароизоляции, а можно на тонкую обрешетку из реек. При необходимости клеим обои или покрываем лаком или краской.

Полученный результата крыши должен выглядеть также, как на рисунке слева. На всех этапах монтажа не забываем про надежную изоляцию инженерных систем, если они имеются. Электропроводку лучше монтировать в негорючем кабель-канале или гофре, а для дымохода использовать металл и асбестовые материалы. Далее рассмотрим некоторые нюансы утепления.

Полезные советы

Если у вас нет гидроизоляции, то ее обязательно нужно смонтировать между кровлей и утеплителем. При этом следует не забывать про вентиляционный просвет — лучше если он будет с обеих сторон гидроизоляции. При невыполнении данного требования в помещении мансарды будет специфический, некомфортный микроклимат.

Не стоит при всем процессе работ экономить на качестве материалов. Как в прямом техническом смысле, так и в экологическом.

При выборе минеральной ваты в качестве теплоизолирующего материала не стоит забывать, что она довольна тяжела, и со времен начинает терять форму — проседать. Для предотвращения этого поддерживающие элементы (обрешетку) монтируйте как можно чаще.

Используете стекловату — тщательно изолируйте ее с помощью пароизоляции и внешней отделки от жилого объема помещения.

Надеюсь, что после прочтения статьи, у вас будет полное представление о том как утеплить свою мансарду. При правильно выбранных теплоизоляционных материалах и их монтаже в вашем доме или даче будет на одну жилую комнату больше.

Видеоинструкция утепления мансарды пенопластом

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

teplo.guru

Тёплая мансарда: ответы на частые вопросы

Как утеплить мансарду, чтобы сделать её уютной в любое время года? Многие люди, приступающие к работе самостоятельно (без привлечения специалистов), сталкиваются с трудностями. У них появляется масса вопросов: «Как качественно провести теплоизоляцию кровли?», «Какие материалы использовать для перекрытий?», «Какая толщина изоляционного слоя оптимальна?» и так далее.

  Мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы и решили дать ответы, пройдя с первого до последнего шага работы. Начнём с главного.  

В чём важность утепления мансарды?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату — от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объёма. Это связано с тем, что тёплый воздух поднимается вверх, и температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный, что влечёт за собой большую вероятность образования конденсата.

Ещё один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять, а вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

В летний период теплоизоляция также незаменима: в жаркое время внешняя поверхность крыши может накаляться до +70...+80°C, а температура в помещении подниматься до +40...+50°C. Правильная теплоизоляция позволяет поддерживать внутри мансарды комфортную температуру и зимой, и летом. Поэтому теплозащита кровли – один из самых важных этапов общей теплоизоляции мансарды. И тут возникает второй вопрос.  

Как правильно утеплить крышу?

Надёжная крыша должна быть сделана из долговечного материала, пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует ещё и облегчённого материала с низкой теплопроводностью, ровно заполняющего пространство между стропилами, не оставляя щелей и мест для сквозняков.

Один из популярных утеплителей – плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL, которые благодаря особой технологии имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон. В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм. 

В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм; на юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов. Под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную плёнку. 

Один из популярных вопросов: в чём разница между мембраной и пароизоляционной плёнкой? Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое. 

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – брендированной стороной к «улице».

Пароизоляционная плёнка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется вплотную к утеплителю брендированной стороной к внутреннему пространству дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера. 

Следующий компонент утепления – обрешётка, создающая зазор 10-20 мм. После её установки можно переходить к декоративному покрытию подкровельной части – обшивке – с использованием гипсокартонного листа, фанеры или ДВП.

Здесь может возникнуть ещё один важный вопрос: как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала? Для расчёта существует формула: площадь утепляемой поверхности (в квадратных метрах) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в миллиметрах), поделённую на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в кубометрах). 

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить её на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоёв. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции. Самый простой вариант – воспользоваться расчётным калькулятором на сайте ROCKWOOL.

Рекомендации по монтажу, или Как избавиться от мостиков холода

К мостикам холода (или температурным мостам) относят всевозможные стыки между частями конструкции, снижающие эффективность теплозащиты помещения в целом. Есть несколько надёжных способов нейтрализовать влияние мостиков холода:

• максимально точное измерение величины просветов между стропилами;
• обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
• укладка теплоизоляционного материала строго снизу вверх, чтобы избежать неплотного прилегания плит между собой;
• использование оптимального количества слоёв. Например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм. К тому же недавно вышла новинка – ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщиной 150 мм, позволяющая сократить трудозатраты на утепление;
• заполнение утеплителем всех мест каркаса мансарды, включая труднодоступные;
• использование специального герметичного материала для заделки стыков между крайним стропилом и стеной. 

 

Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

Междуэтажное покрытие обязательно следует утеплять, если мансарда не отапливается. Как и в любом другом случае, особое внимание следует уделить лагам. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Для утеплителя ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК с шириной 600 мм оптимальный размер свободного пространства составит 580-590 мм.

Сначала аккуратно заполняем утеплителем пространство между лагами, затем со стороны тёплого помещения вплотную покрываем его пароизоляционной плёнкой. Если пренебречь пароизоляцией междуэтажного перекрытия в случае неотапливаемой мансарды, то это может привести к тому, что тёплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия, образуя в ней конденсат. Таким образом, мы можем получить скопление влаги в конструкции, что снизит уровень теплозащиты и долговечности.

Если высота теплоизоляционного слоя сравнялась с высотой лаги, то создаём искусственный воздушный зазор при помощи обрешётки. Теперь можно монтировать финишную отделку потолка.Однако следует помнить о том, что не во всех случаях пароизоляция обязательна. От неё можно смело отказаться, если оба помещения отапливаются. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя, который послужит надёжной звукоизоляцией.

И напоследок

Важно помнить: устройство теплоизоляции мансарды направлено не только на сохранение тепла в помещении в зимние холода, но и на обеспечение прохлады в летний зной. Иными словами – это процесс эффективного изолирования мансардной комнаты от внешних факторов, которые могут нарушить комфортный для человека микроклимат. Позаботьтесь об этом как можно раньше, в идеале – в период постройки дома.

7dach.ru

Мансарды и чердачные помещения: этапы строительства

Очень часто владельцы загородного дома вместо возведения второго этажа задумываются о переделке чердачного помещения под мансардный этаж. Таким образом значительно расширяется жилая площадь и увеличивается количество комнат. К тому же, обустройство мансарды позволит сделать внешний облик дома похожим на шале. Помимо этого, на мансардном этаже можно сделать отдельный вход, что позволяет использовать его в качестве гостевого помещения.

Мансардный этаж может значительно расширить жилую площадь.

Устройство мансарды в чердачном помещении включает в себя следующие этапы:

• утепление;
• облицовка;
• врезка окон.

В результате чего получают полноценный второй этаж. Все достаточно просто, если высота чердака позволяет стоять взрослому человеку в полный рост. Если же крыша в доме пологая, заниматься обустройством мансарды не имеет смысла. В этом случае лучше снести крышу и возвести вместо нее мансардную кровлю. Именно так и поступает большинство хозяев небольших частных домов.

С чего начинается обустройство мансардного этажа?

Строительство мансарды из дерева необходимо начинать с проекта. Для этого нужно произвести инженерный расчет стропильной системы. По мнению многих экспертов, более подходящей конструкцией в этом случае является двускатная ломаная кровля, так как она позволяет получить намного больше жилой площади.

Важно! Для обустройства такой кровли необходимо использовать деревянные наслонные стропильные системы, для которых необходимы массивные стены здания, способные вынести как горизонтальную, так и вертикальную нагрузку.

Схема стропильной системы мансарды.

Помимо этого, может понадобиться возведение внутренних несущих стен, на которые в дальнейшем будут установлены опоры для кровли.

Для строительства мансарды необходимо заранее подготовить следующие инструменты:

1. Дисковая пила.
2. Бензопила.
3. Лобзик.
4. Шуруповерт.
5. Молоток.

Устройство стропильной системы

Под стропильной конструкцией подразумевается каркас кровли, на которую крепят обрешетку и уже на нее укладывают покрытие. От того, какой формы будет система, зависит внутренняя площадь мансарды, а также ее высота.

Существует два вида стропильной системы:

Конструкция мансардной системы.

• висячие;
• наслонные.

Независимо от того, какой тип стропил будет выбран, крепить их необходимо с помощью специального прогона, задача которого заключается в их соединении друг с другом для создания единой конструкции. В дальнейшем на прогоне обустраивается конек, который представляет собой линию пересечения двух кровельных скатов. Чтобы крышу вместе с мансардой не снес шквалистый ветер, необходимо использовать дополнительные крепежные элементы стропильной конструкции типа мауэрлат. Для этого в кирпичную кладку под стропилом встраиваются крепежные элементы, к которым прикручивается нога с помощью толстого троса. Также для этого можно установить под стропилом специальные крепежные шпильки.

Чтобы укрепить конструкцию, стропила связывают диагональными балками. Вместо балок также можно использовать толстые доски. Они крепятся к основанию ноги и к середине последующих стропил. По мнению специалистов, кода осуществляется обустройство мансарды в давно построенном доме, в качестве стропильной системы целесообразнее применять деревянные конструкции. При этом не стоит забывать о профилактических мероприятиях, которые направлены на защиту дерева от гниения. Для этого древесина обрабатывается различными антисептиками, улучшающими не только эксплуатационные свойства древесины, но и значительно снижающими степень горючести.

Устройство кровельной системы

Схема кровельной системы.

Как правило, лучше урезать часть мансарды, применив в этих целях деревянные укрепляющие балки, чем рисковать обрушением крыши в доме.

Обрешетка, конструкция которой выбирается в зависимости от типа используемого кровельного материала, крепится поверх стропильной системы. При этом нельзя забывать об устройстве места для окон. Выбор кровельного покрытия зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев дома. Это может быть металлочерепица, шифер, ондулин, цементно-песчаная черепица, оцинкованный лист и другие.

Наиболее часто при строительстве мансардного помещения используют металлочерепицу, для которой подходит обустройство обрешетки в разбежку. При этом плотность частокола и ее стратегическая планировка должна быть соразмерима с расположением волн кровельного материала. В этом случае покрытие будет надежно закреплено на обрешетке. Помимо этого, нужно позаботиться об укреплении рам окон мансарды в каркасе кровельной системы.

Использование мансарды с нуля

Благодаря появлению новых технологий в строительстве, можно не строить стропильную конструкцию и обрешетку на крыше дома, а привести сразу готовую систему, которая производится в цехах под индивидуальный заказ. Первоначально такая технология предназначалась для устройства мансарды в многоквартирных домах с плоскими крышами. Сегодня же готовая конструкция более востребована при обустройстве частных домов.

Крупные элементы готовой конструкции собираются на земле и только поднимаются с помощью крана. Работы, направленные на утепление, остекление и внутреннюю отделку мансарды, проводятся непосредственно на месте. К тому же теплоизоляционные и облицовочные работы можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив семейный бюджет.

Теплоизоляция мансардного помещения

Утепление кровли на мансарде: схема.

Все чердачные помещения в доме, которые в дальнейшем планируется использовать в качестве жилой комнаты, требуют тщательной теплоизоляции. В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которая обладает высокой плотностью и толщиной. При устройстве теплоизоляции могут быть использованы базальтовые плиты, отличающиеся теплостойкостью, пожаробезопасностью и удобством монтажа. К тому же они совершенно безопасны как для человека, так и для окружающей природы. Преимущество таких теплоизоляционных материалов заключается в том, что их можно класть внутрь ограждающей конструкции, так как минеральная вата не выделяет вредных испарений.

При устройстве теплоизоляции требуется предусмотреть небольшое пространство, которое будет разделять покрытие крыши и утеплитель. Между двумя элементами чердачного помещения стоит проложить паропроницаемую пленку, которая способствует вентиляции теплоизоляционного слоя. С внутренней стороны минеральной ваты прокладывается парозащитная пленка, защищающая пористую структуру теплоизоляционных плит от паров, которые образуются внутри мансарды.

Остекление чердачного помещения

Выбор мансардных окон зависит лишь от желания и вкуса владельца. Несмотря на это, специалисты советуют придерживаться при этом некоторых общих правил. Расположение окна должно быть продумано еще на стадии монтажа стропильной системы. А лучше всего на стадии проектирования. Ширина окна должна быть меньше расстояния между стропилами примерно на пять см. Поэтому надо будет подбирать окно под шаг стропил или проектировать стропильную конструкцию, учитывая размеры будущего окна мансарды. Если это правило не будет выполнено, скорее всего, нарушится целостность стропильной системы.

Устройство мансардного окна.

Окна для чердачного помещения могут быть распашными и глухими. Для проветривания комнаты хотя бы одно окно должно открываться. В некоторых случаях целесообразно установить глухое окно, когда распашные не предоставляют достаточное количество света.

В зависимости от того, какую форму имеет кровля, окна могут быть:

• прямыми;
• наклонными;
• комбинированными.

Для заполнения оконных проемов лучше всего использовать стеклопакеты с закаленными стеклами, так как на них очень часто попадает град и сильный дождь, способный разбить обычное стекло. Помимо этого, стеклянную поверхность нелишним будет оклеить ламинированной пленкой.

Оконные конструкции мансарды можно дополнить различными аксессуарами. Например, яркость освещения можно регулировать с помощью жалюзи, которые имеют с внешней стороны термоотражающее покрытие. Благодаря этому сохраняется тепло в холодное время года, а летом значительно уменьшается его поступление. Чтобы сохранить тепло, такое покрытие поворачивают внутрь помещения, а для обратного эффекта — наружу.

В качестве дополнительного функционального элемента можно использовать шторы, которые способны не только украсить комнату, но и осуществлять защиту от попадания ярких солнечных лучей.

Для обеспечения максимальной защиты от солнца используются маркизы, которые за счет рассеивания лучей, направленных на окно, способствуют значительному уменьшению количества тепла. Маркизы монтируются с наружной стороны окна.

Внутренняя облицовка мансардного этажа

Перед отделкой мансарды деревянными панелями предварительно нужно изготовить обрешетку для более ровной поверхности стен и потолка.

После того как мансардная крыша будет утеплена, можно переходить к внутренней отделке чердачного помещения. Независимо от того, какой материал будет использован в качестве финишной облицовки, предварительно требуется установить обрешетку. И только после этого на нее можно закреплять листовой материал, используемый в виде основы под главное покрытие, либо сам отделочный материал. Отделка стен мансарды в доме производится с помощью вагонки или пластиковых панелей.

При выборе деревянной отделки сооружают обрешетку из деревянных брусков. Но в некоторых случаях лучше применить металлический каркас.

В настоящее время можно приобрести целую систему, предназначенную для внутренней облицовки мансарды. Данный комплект выпускается под заказ. В набор входят материалы, необходимые при отделке стен, возведения перегородок, потолков и пола. Помимо этого, в комплект могут входить детали каркасов, на которые впоследствии будут крепиться листовые материалы и крепежные элементы.

Помимо этого, набор включает в себя различные инструменты, грунтовки, шпаклевки и иные предметы, без которых невозможно выполнить качественную отделку помещения. Для устройства основания мансарды в загородном доме под финальную отделку чаще всего используется гипсокартон, который легко поддается покраске, побелке и оклеиванию обоями.

Несмотря на то что чердачные помещения уместнее отделывать натуральным деревом, в том числе вагонкой, выбор материала зависит лишь от вкуса и финансовых возможностей домовладельца. К плюсам использования деревянных материалов можно отнести то, что дерево обеспечивает защиту помещения в доме от холода и жары.

Отопление мансардного помещения

Для создания комфортной атмосферы независимо от времени года, чердачные помещения снабжаются отоплением. При наличии в доме необходимых систем отопления и электроснабжения подвести их в мансарду не составит особого труда. Можно воспользоваться автономным способом, который подразумевает применение обогревателей, конвекторов и каминов.

Выбор мебели для благоустройства мансардного помещения

В связи с тем что чердачные помещения не располагают большим жилым пространством, к выбору обстановки необходимо подходить с соблюдением некоторых условий. Мебель должна отличаться компактностью, небольшими габаритами, простотой, удобством эксплуатации и универсальностью.

Особенность строения мансардного помещения в виде различных ниш и наклонных плоскостей предоставляет возможность использовать встроенные или двухъярусные кровати, подвесные или выдвижные шкафы и так далее.

kryshikrovli.ru

Утепление мансарды своими руками - инструкция!

Чердачное помещение может стать удобным кабинетом, комнатой для детских игр или уютной спальней, если его правильно утеплить и отделать. Этот процесс ненамного отличается от теплоизоляции комнат в доме, но имеет все же свои нюансы. Качественное утепление мансарды своими руками сделать несложно, главное – это правильно выбрать материалы и следовать инструкции.

Утепление мансарды своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Подготовка мансарды к утеплению

Подготовка мансарды к утеплению

Перед утеплением мансарду необходимо подготовить: убрать все лишнее, очистить от пыли, заделать все до одной щели. Особое внимание уделяют оконному проему, уплотняя стыки по периметру стеклопакета. Мелкие щели замазывают шпаклевкой, большие заполняют кусочками пенопласта, а потом заделывают цементным раствором.

Особое внимание уделяют оконному проему

Все деревянные элементы следует обработать антисептиком и антипиреном.

Антипирен

Утепление должно быть полным, поэтому и пол, и стены (если они есть) также проверяют на отсутствие зазоров, неровностей, других дефектов. Балки перекрытия покрывают защитными составами, поверхность стен грунтуют. Гидроизоляционная пленка должна располагаться с наружной стороны стропил, ее укладка обычно производится в процессе монтажа крыши. Иногда обходятся вовсе без гидроизоляции: кровельное покрытие хорошего качества не пропускает воду и отлично защищает стропильную систему от излишней влаги.

Варианты утепления крыши мансарды – изнутри и снаружи

Инструменты и материалы для утепления

Теплоизоляцию мансарды можно выполнить с помощью самых простых инструментов:

• рулетки;
• строительного уровня;
• молотка;
• дрели;
• шуруповерта;
• электролобзика.

В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт, пенополистирольные плиты, пеноплекс. Для теплоизоляции стропильной системы лучше выбирать плитные материалы, которые удобнее крепить между балками. А вот на пол мансарды можно укладывать как плитные, так и рулонные утеплители. При выборе следует учитывать паропроницаемость материала, его долговечность и прочность.

Минвата

Утеплитель пеноплекс

Пенопласт считается самым дешевым и легким утеплителем; его легко резать, удобно крепить как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Он не боится влаги, но при этом имеет низкую паропроницаемость, что может быть причиной сырости в помещении мансарды. Кроме того, пенопласт повреждается мышами и выделяет при горении токсичные вещества.

Пенопласт

Пенополистирол прочнее пенопласта, менее горюч и токсичен, обладает более высокой паропроницаемостью. Монтируется так же легко, как и пенопласт, выпускается в плитах разной толщины.

Пенополистирол

Минеральная вата является, наверное, самым востребованным утеплителем для жилых помещений. Она ценится за экологичность, негорючесть, высокие теплоизоляционные свойства. Кроме того, минеральная вата отлично заглушает звуки, что особенно важно для полноценного отдыха. При намокании и сильной деформации этот материал теряет теплоизоляционные качества, поэтому при монтаже следует аккуратно с ним обращаться и защищать от сырости.

Дополнительно при утеплении мансарды потребуются:

• деревянные рейки;
• саморезы;
• строительный степлер;
• гидроизоляционный материал;
• клейкая алюминиевая лента или скотч.

Процесс теплоизоляции мансарды

Если все готово, можно приступать к работе. Самым трудоемким этапом является утепление крыши, поскольку с наклонными поверхностями сложнее работать. Именно поэтому начинают с крыши, затем утепляют стены и пол мансарды. И только после этого приступают к финишной отделке. Отделывать часть помещения до укладки теплоизоляции на смежных участках не рекомендуется, так как это может нарушить герметичность слоев.

Этап 1. Утепление подкровельного пространства

Плиты утеплителя обрезают так, чтобы их ширина была на 3-4 см больше расстояния между стропильными балками. Далее вымеряют толщину стропил, ведь слой теплоизоляции не должен выступать за края балок перекрытия. Если толщина стропил меньше толщины листа утеплителя, сверху вдоль балок набивают деревянные рейки. Если же стропила гораздо толще плит, теплоизоляцию укладывают двумя слоями.

Замеры

Плиты аккуратно вставляют между балками и выравнивают по углам и стыкам. Не должно оставаться зазоров или пустот, все пространство плотно забивают утеплителем.

Плиты аккуратно вставляют между балками и выравнивают по углам и стыкам

Если используется рулонный материал, на балки по вертикали набивают гвоздики с шагом 30 см и к верхним гвоздикам привязывают толстую леску и шнур. Уложив край утеплителя, перетягивают его леской, и так продолжают до конца прогона. Когда все подкровельное пространство будет закрыто теплоизоляционным слоем, можно крепить пароизоляцию.

Этап 2. Крепление пароизоляции

Крепление пароизоляции

В качестве пароизоляции используется пергамин, полиэтилен, иногда рубероид, но самым практичным вариантом для мансарды является полипропиленовая пленка с фольгированным покрытием. Этот материал надежно защищает поверхность от любых испарений изнутри помещения, от проникновения влаги снаружи, а также увеличивает теплоизоляционные свойства нижнего слоя путем отражения инфракрасных лучей.

Фольгированная пароизоляция

Фольгированная пленка крепится с помощью степлера на балках стропил блестящей стороной внутрь мансарды; на срезах пленку укладывают с напуском 10 см, а затем проклеивают их алюминиевой лентой или скотчем. По сторонам пароизоляция должна на 5-10 см выходить на стены, также оставляют небольшой припуск вдоль линии пола. Не рекомендуется сильно натягивать пленку или оставлять провисающие участки: материал должен равномерно распределяться по поверхности и отходить максимум на 2 см.

Фольгированная пленка крепится с помощью степлера на балках стропил блестящей стороной внутрь мансарды

Этап 3. Утепление стен

В зависимости от вида крыши стены мансарды могут отличаться высотой и расположением. Обычно в качестве стен выступают фронтоны дома, но иногда крыша не доходит до пола и по бокам чердака оставляют вертикальные стенки высотой до 1 м. Поскольку стены при подготовке помещения уже прогрунтованы, начинают утепление с гидроизоляции:

• в кирпичной кладке просверливают отверстия и крепят на дюбели деревянные бруски с шагом 40 см;
• на рейки скобами фиксируют гидроизоляционную мембрану;
• между брусками вставляют плиты минеральной ваты.

Можно утеплить стены немного иначе: поверхность выравнивают цементной штукатуркой, грунтуют, а затем берут плиты пенополистирола и приклеивают к стенам.

Утепление мансарды пенополистиролом

Сверху на клей крепится специальная армирующая сетка, а на нее наносится декоративная штукатурка. Если же отделка предполагает обшивку мансарды вагонкой, сайдингом или гипсокартоном, несущие рейки должны быть обязательно. Слой утеплителя закрывают фольгированной пленкой, особое внимание уделяя угловым швам.

Этап 4. Утепление пола

Пол мансарды одновременно является потолком дома, и утепление со стороны чердака экономит свободное пространство в жилых комнатах. Пол можно утеплить не только плитными или рулонными материалами, но и рассыпными, например, керамзитом. Этот способ подходит для домов с прочными перекрытиями, поскольку слой керамзита оказывает достаточно высокую нагрузку на потолочные балки.

Начинают с укладки гидроизоляционной пленки на пол мансарды. Пленку раскладывают на поверхности, тщательно распределяя между балками перекрытия, а потом фиксируют по бокам балок степлером. Все напуски проклеивают скотчем; по периметру пленка немного должна заходить на стены. Между балками плотно выкладывают пенопласт, минеральную вату или насыпают слой керамзита. Теплоизоляция не должна возвышаться над перекрытиями, также нельзя оставлять пустоты по углам. Теперь утеплитель необходимо закрыть фольгированной пароизоляцией, проклеить стыки и набить сверху доски, ДСП или фанеру толщиной от 2 см.

Отделка мансарды липовой вагонкой

Этап 5. Отделка

Края пленки обрезают острым ножом, стыки заклеивают скотчем. Начиная с потолка, поверх пароизоляционной пленки набивают деревянные рейки с шагом 30-40 см – в зависимости от вида отделки. Рейки должны крепиться перпендикулярно несущим балкам, а обшивка, соответственно, перпендикулярно рейкам. В углах между крышей и стенами набивают рядом 2 рейки с каждой стороны, чтобы края обшивки плотно фиксировались к поверхности. По периметру оконного проема также набивают рейки для крепления наличников.

Отделка мансарды вагонкой

На этом теплоизоляцию мансарды можно считать завершенной. Если каждый этап был выполнен со всем старанием, помещение останется теплым даже в самые лютые морозы. А в жаркие дни слой утеплителя будет сохранять в помещении прохладу, несмотря на близость раскаленной крыши.

Отделка мансарды гипсокартоном

Дизайн мансарды

Видео — Утепление мансарды своими руками

svoimi-rykami.ru

основные способы и необходимые условия

Современное проектирование не оставляет без внимания чердачные и мансардные помещения и считает их ценным жилым пространством. Очень часто пустующее помещение под крышей обустраивается под спальни, рабочий кабинет, детскую комнату или используется в качестве бильярдного зала. Именно невысокий, под скос крыши, потолок позволяет создать уютную атмосферу для отдыха.

Схема утепления кровли.

Однако чтобы эта дополнительная площадь стала жилой частью в любое время года, нужно позаботиться о ее обогреве. Не секрет, что отопление мансарды является достаточно сложной технической задачей, которая прежде всего начинается с процесса теплоизоляции крыши. Именно проведение таких работ позволит сохранить тепло и использовать помещение для круглогодичного проживания.

Утепление

Пенопласт. Использование данного материала позволяет создать отличную теплоизоляцию и сэкономить при этом немало средств. Утепление мансарды, как правило, проводится с внутренней стороны. Пенопластовые плиты укладываются между собой с 5-миллиметровым зазором. Образовавшиеся щели заливаются строительной пеной.

Данный технологический процесс рассчитан на усадку кровли, которая происходит за счет собственной тяжести, вследствие чего плиты, уложенные вплотную, могут начать напирать друг на друга. Правильно произведенная укладка с применением монтажной пены дает полную гарантию отсутствия мостиков для холода. Однако есть и отрицательные моменты использования пенопласта: его легко обживает плесень и другие грибки, поэтому использование в климате с повышенной влажностью не рекомендуется.

Сравнительные характеристики утеплителей для кровли.

Минвата. Отличительной особенностью этого материала является его низкая теплопроводность, высокие огнеупорные свойства, влагостойкость и хорошая звукоизоляция. Технология утепления практически такая же, как и с пенополистирольными плитами. Однако имеется небольшой нюанс. Для улучшения влагостойкости минваты не стоит пренебрегать дополнительными изолирующими слоями.

Пенополиуретан. Утеплитель, который очень похож на монтажную пену и после нанесения обладает теми же свойствами, что и минвата. Кроме того, имея высокую пароизоляцию и водостойкость, в дополнительных слоях не нуждается. Для нанесения потребуется специальный распылитель, плотная, закрывающая все части тела одежда и маска. Процесс много времени не занимает (500 м² за день), что позволяет достаточно быстро провести утепление мансарды.

Отопление

Предусматривается отопление мансарды еще на начальных этапах проектирования и имеется несколько способов:

1. Подключение к уже имеющейся отопительной системе.
2. Установка автономной системы обогрева.
3. Камин.
4. Система «теплые полы».

Подключение к отопительной системе

В данном случае подключение к уже действующей системе отопления заключается в дальнейшей прокладке дополнительных труб и радиаторов. Возможно, придется заменить оборудование на более мощные модели. Это касается насоса и котла. При воздушной подаче можно подключить воздуховоды к главной магистрали и вывести их на мансарду, что позволит иметь часть хорошо отапливаемого помещения.

Схема отопления частного дома.

Автономная система подачи тепла

Современные системы с автономным подводом тепла позволяют круглый год в отапливаемой комнате поддерживать требуемую температуру. Основные элементы данной системы:

• котел;
• вывод отработанных продуктов;
• система для подачи воздуха;
• трубопроводы;
• насос;
• радиаторы.

Схема воздушного отопления мансарды.

Основным оборудованием в автономной отопительной системе является котел, который может быть газовым, электрическим, жидкотопливным, твердотопливным или комбинированным. Перед установкой всех элементов на начальном этапе проектирования прежде всего определяется место для котла и топливо, на котором он будет производить тепло, а также путь вывода продуктов сгорания.

Очень важным моментом в устройстве системы будет выбор циркуляции, которая бывает естественной и принудительной. Естественная (гравитационная) циркуляция позволяет обходиться без насоса и при этом не будет зависеть от электричества. Однако большой диаметр трубы, обязательное соблюдение уклонов, некоторые ограничения в управлении являются ее основными недостатками. Обычно рекомендуются использовать принудительный способ циркуляции.

Необходимо правильно рассчитать мощность котла на отапливаемую комнату, что обычно входит в обязанности специалиста. Но можно этим заняться самостоятельно, так как сложных расчетов не потребуется: 1 кВт мощности котельного оборудования обогревает около 10 м² хорошо утепленной мансарды, с высотой комнаты до 3 м. Таким образом, подбирается требуемый котел без избыточной мощности, что позволит значительно экономить затраты на его эксплуатацию.

Система « Теплый пол»

Наиболее комфортными условиями температурного режима для человека является небольшая разница, около 2-3º С, между верхом и низом помещения, чего можно добиться при обогреве пола. Как правило, такая система применяется под камень или плитку, однако, благодаря современным технологиям, также приемлема в сочетании с деревянными напольными покрытиями.

Классификация теплых полов.

«Теплый пол» с использованием электричества. Данная система может быть единственным источником тепла в комнате, можно не использовать при этом традиционные радиаторы. Имеется возможность установки на любое старое покрытие. Греющие электрические кабели равномерно распределяют тепло, и таким образом уменьшаются его потери. Средний срок эксплуатации такой системы составляет около 50 лет. Закладка «теплых полов» начинается с размещения между лагами теплоизоляции, а обогревательные элементы укладываются на сетку, которая подвешена над теплоизоляцией. В месте, где присутствует пересечение лаг и кабелей, делается прорез, который защищается алюминиевой фольгой. Заканчивается технологический процесс покрытием полов финишным материалом.

«Теплый пол» с использованием водяного отопления. В данном случае потребуется использование котла, который предоставит источник горячей воды. Теплопередающими элементами в системе обогрева являются долговечные полимерные трубы. Одним из достоинств такой системы является достаточно простой монтаж, но для отопления мансарды он используется не часто.

Такая система отопления приемлема в домах, где перекрытия состоят из бетонных плит, так как получаемая дополнительная нагрузка составляет около 250…300 кг/м². Если же при разработке проекта уже была заложена такая отапливаемая мансарда, то перед прокладкой полимерных труб производится бетонная стяжка, после чего на нее укладываются нагревательные элементы, которые заливаются еще одним слоем бетона. Поверх хорошо выдержанных слоев монтируются пароизоляция и основное напольное покрытие. Не ранее чем через 20 дней рекомендуется подача горячей воды.

Еще одним неплохим вариантом отопления мансарды будет напольное водяное отопление, в котором используется подвод металлической пластины с желобом для тщательного охвата трубы. Таким образом, около 70 — 90% пола укрывается такими нагревательными элементами, которые находятся под подложкой или под основным покрытием. В данном способе отсутствует необходимость использования бетона, а повсеместное распределение тепла обеспечивается трубами, наполненными горячей водой. Такой способ чаще всего используется как дополнительное отопление.

Камин

Отдавая предпочтение камину, следует помнить о некоторых особенностях при его закладке. Если при разработке проекта не был учтен такой способ обогрева, придется укреплять пол. По той простой причине, что сам по себе камин и так имеет достаточный вес, а при топке масса его возрастает еще в несколько раз. Идеальным вариантом сделать отапливаемой мансарду будет облегченный камин, имеющий легкую конструкцию труб, либо электрокамин. Именно последний способ обогрева является безопасным и наиболее простым в эксплуатации.

kryshikrovli.ru

Теплая мансарда своими руками из бруса, чертежи и монтаж, смотрите видео и фото

Содержание статьи:

Существенное удорожание строительства и земельных ресурсов делает все более востребованным вариант многоэтажного строительства и актуальным вопрос о том, как выполнить монтаж мансарды своими руками. Если говорить о частном домостроении, то очень подходящим является вариант мансардной кровли, возведение которой обходится значительно дешевле, а полученная площадь вполне способна обеспечить нужды средней семьи.

В связи с тем, что существует ряд эксплуатационных нюансов такого рода помещений, проект мансарды своими руками подчиняется ряду требований:

• Несущая конструкция стропил должна обеспечивать максимальное количество полезной площади, при этом следует учитывать высоту потолков, которая при отметке 2.5 метра должна составлять 50% от общего значения, а в минимальной своей точке составлять 1,6-1,8 метра.
• Кровельные материалы должны быть максимально легкими. Такое требование диктует угол наклона скатов, которые вызывают повышенную парусность конструкции. Поэтому излишняя нагрузка в виде натуральной черепицы будет недопустима.
• Теплая мансарда своими руками должна быть утеплена в соответствии с технологией. Ее упрощение или отказ от любых элементов недопустим. В противном случае есть риск получить сырую и холодную комнату, малопригодную для жизни.
• В качестве утеплителей должны быть применены материалы с наиболее высокими теплоизоляционными свойствами (минвата, пенополистирол), при этом внутренняя отделка мансарды своими руками требует соответствия толщины утеплителя вашей климатической зоне (прочитайте: "Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками").

Необходимые материалы и инструменты

Материалы необходимые для строительства мансарды несколько варьируются в зависимости от проекта, который вы выберете и главное отличие – вид кровельного покрытия. Наиболее традиционным материалом для стропильной системы мансардной крыши является дерево, хотя это не является правилом. В последнее время все чаще набирает обороты применение металлических балок и швеллеров для кровельного каркаса. Последний вариант потребует от вас наличия сварочного аппарата, болгарки или резака для обустройства скелета крыши, если вы решили строить мансарду своими руками.

Деревянные материалы нужно правильно обрабатывать специальными растворами, так как они подвержены гниению. Стальные конструкции также требуют окраски, так как могут подвергаться коррозии с течением времени.

Но есть определенный перечень, который необходим при строительстве любой мансарды:

• брус;
• доска не обрезная;
• гвозди для монтажа и шиферные, если материал кровли выбран шифер;
• гидробарьер;
• утеплитель;
• проволока для растяжек.

Отдельные виды работ в монтаже мансарды, требуют наличие электроинструмента. Но можно обойтись и без него, в таком случае устройство мансарды может затянуться несколько дольше. 

Но основной набор инструментов, которые вам понадобятся, включает в себя нехитрый перечень в виде:

• уровень и отвес;
• молоток;
• топор;
• степлер строительный;
• ножовка;
• рулетка и карандаш.

Крыша мансарды своими руками

Такой вид крыши своими руками строится быстро и достаточно просто. При этом вы сможете существенно сэкономить на наемных рабочих, так как с устройством крыши сможете справиться с помощью нескольких помощников.

При этом жилая мансарда своими руками строится поэтапно, начиная со скелета:

1. Укладываются балки, на которые впоследствии лягут стропила. Для реализации этого шага применяют брус 10х10 сантиметров, его укладывают на гидроизоляционный слой, в роли которого выступает рулонный материал из толя или рубероида.
2. На уложенные несущие балки устанавливаются стойки, которые будут скелетом для удержания стен мансарды, их также выполняют из бруса 10х10 и выставляют строго по отвесу. Внутри такие стойки обшивают фанерой, а снаружи горбылем, пустоты заполняют утеплителем.
3. Далее следует укладка верхнего слоя бруса аналогичного сечения.
4. После окончания устройства несущих подстропильных рам переходят к монтажу мауэрлата, который представляет собой нижнюю балку,выступающую в роли опоры подстропильной ноги. Его выполняют из доски 40мм. Перед монтажом мауэрлат тщательно гидроизолируют рубероидом.
5. Мауэрлат воспринимает основную ветровую нагрузку, поэтому требует дополнительного укрепления отожженной проволокой.
6. Следующим этапом, который требует мансардная крыша дома своими руками– установка стропильных ног. Стропила делаются из доски шириной в 150 мм и толщиной 40 мм. Устанавливаются с шагом 100 см.
7. Далее устанавливается коньковая балка, которая служит опорой для стропильных ног. Этот элемент скелета не является обязательным, если длина стропил не превышает 8 метров.
8. Следующим шагом будет установка кобылок, который идентичен с установкой стропил.
9. В местах, где проектом предусмотрены окна, стропила укрепляются дополнительными поперечными брусьями.

На этом этапе мансарда из бруса своими руками больше не требует дальнейших работ в обустройстве своего скелета. И остается только решить проблему как отделать мансарду своими руками.

Мансарда своими руками - схема внутренней отделки помещения

Для монтажа со стороны помещения лучше всего применять плитные материалы. Они проще монтируются, а также не подвержены сползанию. Для эффективной вентиляции пирога кровли оставляйте необходимые зазоры (читайте: "Как отделать мансарду внутри, возможные варианты").

Этапы строительства мансарды, детальный видеоролик:

Основной этап в вопросе, как делать мансарду своими руками, в котором домашние мастера допускают прискорбные ошибки – утепление мансардной кровли. Такое помещение имеет гораздо больше точек холода в виде наружных стен. Именно поэтому даже малейшее отклонение от технологии является недопустимым.

Одна из распространенных ошибок – плохое примыкание теплоизоляторов к элементам несущей конструкции. Небольшие зазоры сводят на нет всю технологическую составляющую теплоизолятора как материала. 

Установка наклонных окон является сложным производственным процессом, поэтому с этим моментом лучше не экспериментировать, и чтобы получить гарантированное качество, их монтаж лучше оставить мастерам. Обычно сами фирмы производители таких окон предоставляют также и услуги по их монтажу.

Мансардное помещение в силу неординарных форм своего пространства, часто требует дополнительных дизайнерских решений в вопросе обустройства пространства для проживания. Много стильных проектов мансарды вы можете найти на фото. Грамотно подобранная мебель всегда сделает вашу мансарду уникальным местом в вашем доме. Из оставшегося материала после строительства скелета, можно собрать шкаф в мансарде своими руками.

Благодаря таким приемам вы всегда сможете добиться оригинального внешнего вида, неординарных архитектурных решений и гармонию с окружающей средой, а пространство дома использовать максимально практично и наиболее функционально.

kryshadoma.com

---

• 
  Как сделать красиво ремонт в зале фото
• 
  Как сделать самому бильярдный стол
• 
  Как сделать комнату детскую для двоих детей
• 
  Как сделать под казан печь
• 
  Как сделать входные ступеньки в частном доме
• 
  Как сделать балкон на даче
• 
  Как сделать печь для бани из трубы
• 
  Как сделать дверь своими руками в сарай
• 
  Теплый пол как сделать на лоджии
• 
  Как сделать на чердак утепленный люк своими руками
• 
  Как сделать второй этаж из чердака