Как сделать лаги для пола: Лаги для пола своими руками

Пол на лагах в квартире: как закрепить своими руками

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Содержание:

• Применение лаг в квартире и варианты крепления
• Варианты крепежей лаг
• Монтаж лаг в квартире
• Виды жесткого крепления лаг в квартире

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Лаги и настил монтируются достаточно быстро

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

• электрическую проводку;
• водопровод;
• трубы системы отопления;
• телевизионный кабель;
• оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
• кабельные линии для различных звуковых систем;
• канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Плавающий пол – это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Расстояние между лагами должно быть не более 60 см

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Устройство пола по лагам в каркасном доме своими руками не дорого

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

• Равномерное распределение нагрузки на фундамент.
• Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.
• Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.
• Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

• удобство укладки,
• прочность,
• стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

• при шаге до 30 см – 16 мм,
• при шаге 30-40 см – 18 мм,
• при шаге 40-60 см – 22 мм,
• при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

Купить строительные ДСП плиты для чернового пола в интернет-магазине Quick Deck (Квик Дек).

Удобный и высокопроизводительный инструмент для работы с листовыми материалами.

Читайте также

Варианты отделки пола

Что постелить на пол? Владельцы домов и квартир в первую очередь задаются этим вопросом при проведении ремонта в своем жилище. Чтобы сделать правильный выбор из всего многообразия представленных на рынке напольных покрытий, необходимо изучить все их достоинства и недостатки.

Стяжка на деревянный пол

Некоторые виды напольных покрытий требуют выровненных и прочных оснований. Деревянные полы относятся к нестабильным поверхностям, а в случаях, если такому полу уже много лет – он может иметь значительные повреждения и неровности. Поэтому, если в помещении планируется укладка плитки или выполнение наливного пола, то возникает потребность в жесткой стяжке на деревянном полу.

Как укрепить балки пола | Домашние руководства

Ребекка Мекомбер Обновлено 9 декабря 2018 г.

После нескольких столетий эксплуатации балки пола в старых домах могут провиснуть или треснуть. Длинные пролеты балок в новых домах могут раскачиваться или подпрыгивать от пешеходного движения. Как дополнительные части конструкции здания, балки нелегко заменить. Однако вы можете усилить балки, прикрепив к существующей балке еще один отрезок дерева, что называется «сестринством», или уменьшить шаткость пола с помощью блочных вставок между балками, что называется «блокировкой».

Соединительные балки

1. 1.

   Измерьте ширину и длину существующей балки. Купите тип пиломатериала, который соответствует ширине существующей балки. В большинстве новых построек для балок используются пиломатериалы 2 на 8 (хотя также используются пиломатериалы 2 на 6 и 2 на 10). Купите пиломатериал, который соответствует ширине вашей балки. Отрежьте новую балку в соответствии с измеренной длиной.

2. 2.

   Нанесите несколько толстых капель строительного клея на широкую сторону оригинальной балки. Пластмассовым шпателем разровняйте клей.

3. 3.

   Поднимите новую балку на место. Забейте три гвоздя 16d каждые 16 дюймов через новую балку в исходную балку. Повторите для каждой балки.

Блокировка балок

1. 1.

   Измерьте ширину между пролетами двух балок. Отрежьте кусок пиломатериала размером 2 на 6 или 2 на 8 в зависимости от ширины.

2. 2.

   Поместите деревянный брусок между двумя балками. Прибейте блок на место гвоздями 16d с каждой стороны блока.

3. 3.

   Повторяйте этот процесс через каждые 24–36 дюймов вниз по балкам. Для следующего углубления между наборами балок разместите блокировку так, чтобы ваши новые гвозди не мешали наборам, которые вы установили в предыдущем углублении.

   Вещи, которые вам понадобятся

   • Измерительная лента

   • 2-за 6 или 2-за 8 пиломатериалов

   • 0009

     4-дюймовый пластиковый шпатлевой нож

   • . Помощник

   • 16D Common Nails

   • Power SAW

   TIP

   , если прокат между двумя joist закрепите блокирующий элемент, возьмите напрокат пневматический гвоздезабивной инструмент в центре благоустройства дома или в центре проката инструментов.

   Используйте металлические перемычки вместо деревянных, если хотите. Металлические перемычки менее эффективны для устранения упругих балок, чем блокировки, но их проще установить, и они могут сделать пол более жестким для ваших нужд.

   Предупреждение

   Если кажется, что ваши полы сильно провисли или вас беспокоит целостность пола, проконсультируйтесь с инженером-строителем или в местном отделе строительных норм и правил. Инженер проверит ваши балки на наличие опасных слабых мест и даст вам рекомендации по ремонту.

   В случае более серьезных слабых мест вам может понадобиться укрепить балочную конструкцию пола с помощью поперечной балки и опорных стоек. Для этого типа ремонта может потребоваться разрешение на строительство и обычно требуются обширные работы на бетонном фундаменте, поскольку немногие существующие фундаменты рассчитаны на то, чтобы выдержать вес балок перекрытия здания. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный отдел строительных норм и правил.

Биография писателя

Ребекка Мекомбер, бывшая радиоведущая, с 2006 года является профессиональным блоггером и писателем. такие как политика Федеральной торговой комиссии и правила в отношении СМИ, ведение блогов, благоустройство дома и поездки в Нью-Йорк.

Bye-Bye, Bounce — This Old House

Photo by Richard Howard

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, чайные чашки дрожали в блюдцах, кастрюли и сковородки звенели на плите. «Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал с Томом на буксире и укрепил низкорослые балки пола.

Дом Тома был построен в 1765 году, но надувные полы — это не только проблема старого дома. Даже конструктивно прочные, соответствующие нормам новые полы могут прогибаться или изгибаться больше, чем это удобно. Есть множество способов сделать пол более жестким; метод (или методы), которые выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, совмещение с новыми пиломатериалами — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки для балок не загромождены электрическими кабелями, водопроводными трубами и воздуховодами.

Решения Тома по установке надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам можно добраться из подвала или подполья. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется снять часть или весь нижний потолок. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он строит, был прочным, как скала. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить раскачивание

Слияние

Удвоение толщины балок за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость. Для балок из пиломатериалов, показанных здесь, Том прикрепляет 2 бруска одинаковой длины и ширины; если отскок достаточно сильный, он может использовать балку из инженерной или ламинированной фанеры (LVL). Еще прочнее балка, в которой используется стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Для совмещения двутавровых балок см. стр. 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит каплю клея на верхний край, прежде чем ставить новую балку на место.

Плюсы: Лучший выбор для сохранения запаса высоты.

Минусы: Во время работы в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод.

Усиление нижней стороны

При прогибе балки ее нижний край немного растягивается. Добавление 2×4 к нижней стороне помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, 2×4 должны быть достаточно длинными, чтобы проходить по всей длине балки. Том соединяет их вместе с помощью строительного клея и вбивает гвоздь 12d в 2×4 через каждые 8-12 дюймов. Используйте временную стойку 2×4 в середине пролета для поддержки балки, пока клей не затвердеет (обычно через 24–48 часов).

Достоинства: Не мешает водопроводу и проводке в пролетах балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние кромки балок должны быть свободны от проводов, труб и воздуховодов.

Добавление межпролетного бруса

Блокировка, короткие куски двойного бруса той же глубины, что и балки, останавливают боковое отклонение и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузку на перекрытие. Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета всякий раз, когда длина пролета превышает 9 футов. Он расставляет блоки вдоль меловой линии, чтобы можно было забить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: Меньше всего влияет на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб. Том делает балку из двух брусков 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на расстоянии 12 дюймов от центра. Заполненные бетоном стальные столбы или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят показанные здесь временные стойки 2×4. Разместите постоянные стойки на расстоянии 8 футов друг от друга, если балка состоит из 2×8; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: Стойки навязчивы, а балка занимает место над головой. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, с которым лучше всего справится подрядчик.)

Фото Ричарда Ховарда

Строительство без отскока

Лучший способ ограничить досадную деформацию пола — убедиться, что балки имеют правильный размер, прежде чем строить дом или пристройку. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругости полов. «Если вы строите с минимальным кодом, у вас, скорее всего, будет какой-то отказ», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Для достижения этой цели Том часто выходит далеко за рамки кода, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блоки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не качается, когда дети прыгают в спальне».

Фото Ричарда Ховарда

Усиление двутавровых балок

В наши дни многие новые полы обрамляются двутавровыми балками, разновидностью искусственной древесины, которая в несколько раз легче обычных пиломатериалов и способна перекрывать большие расстояния. Тем не менее, если их попросить протянуть слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок подходят те же методы, которые устраняют отскок деревянных полов. Но когда Том укрепляет или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для соединения разрежьте фанеру толщиной ¾ дюйма на длинные полоски такой же ширины, как и стенка балки. Приклейте их к обеим сторонам паутины и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что торцевые соединения с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это требует много времени и средств.

Более быстрое и дешевое решение состоит в том, чтобы прикрепить полные листы 3/4-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой». Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярен балкам — гвоздями с круглым стержнем 8d или 1¾-дюймовыми шурупами. Вставьте клинья 2×4 между новой фанерой и полом подвала или подвала внизу, чтобы снять нагрузку с балок, пока клей не затвердеет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.