Как сделать крышу для дома своими руками: пошаговая инструкция с советами специалистов

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная, другое название щипцовая крыша – проста, надёжна, эстетична. При небольших усилиях её простота превращается в респектабельность. Но чтобы было над чем работать, в статье описана двускатная крыша своими руками пошагово, доступно, понятно.

Содержание статьи

• 1 Подготовительный этап, выбор и расчет материала
• 2 Монтаж муэрлата
• 3 Стропильная система
• 4 Фронтон
• 5 Монтаж кровли
• 6 Утепление крыши
• 7 Как распорядится информацией
  • 7.1 Похожие статьи

Подготовительный этап, выбор и расчет материала

Когда стены возведены пора переходить к устройству крыши. Конечно предварительная информация уже собрана, обдуман используемый материал, но пришло время всё конкретизировать и сделать проект. Тот, кто планирует возводить дом своими руками рано или поздно приходит к выводам:

• Использовать материалы, с которыми легко работать. Поэтому стропильную систему традиционно собирают из дерева. Причём для облегчения работы берут обрезной пиломатериал: брус и доски. Необходимый минимум инструмента при этом: ножовка и топор.
• Стараться отталкиваться от стандартных размеров материалов. Это позволяет рационально использовать материал получая максимальные возможности.

Правила отлично работают при устройстве двускатной крыши. Ведь не секрет что стандартная длина пиломатериала – 6 метров. Конечно, при необходимости всё стыкуется и удлиняется, но по возможности этого лучше избегать или минимизировать. Это подтверждает пример – простой расчет двухскатной крыши и материалов для её устройства.

Для стропил дома шириной 6-8м, без сращивания и с минимальными обрезками лишь для подгонки, хорошо подходят доски длиной 6 м. Такой же максимальный размер у популярных материалов: профнастила и металлочерепицы.

Расстояние между стропилами лучше выбрать согласно размерам утеплителя – это 0.6, 1 и 1.2 метра, что вполне соответствует требованиям прочности. Очевидно, что шаг стропил меньше 60 см в принципе неуместен, а при необходимости увеличить прочность конструкции можно применив для стропил более широкие доски.

Итак, как рассчитать двухскатную крышу, необходимый минимум для её монтажа:

• Доска или брус для мауэрлата. Для двускатной крыши по всему периметру его устраивать необязательно, достаточно с двух сторон по длине дома. Лобовая доска, тоже с двух сторон, длиной во всю крышу. Сюда же необходимо добавить материал на доски длиной равные шагу стропил – опору для утеплителя, общая длина которых равна мауэрлату.
• Для монтажа пары стропильных ног требуется три доски по 6 метров: две на стропила, одну распустить вдоль на контр-рейку. Две доски по 1 м – упоры в мауэрлат, и трёхметровая доска на ригель – приподнятую стяжку. Дальше всё умножается на количество стропильных пар.
• Доски на обрешётку – дюймовка или тридцатка шириной 10-15 см. Для большинства видов металлочерепицы шаг – 35 см, он вполне подходит и для профнастила. Зная длину и ширину ската нетрудно высчитать общее количество, причём дополнительно на каждый скат потребуется ещё по 5 сплошных досок.

Здесь необходимо прерваться и уточнить один важный момент – для работы предпочтительно использовать сухой пиломатериал. Однако будем реалистами: на пилораме сухого материала не найти, а услуги сушилки обойдутся непомерно дорого. Поэтому его лучше приобрести заранее и сложить в штабель на естественную сушку. Конечно, чем дольше – тем лучше, но хотя бы на несколько месяцев.

Важно: почему-то часто доски рекомендуют укладывать в штабель на прокладки отступив от торцов около метра, кто следует этому совету на концах гарантировано получают «вертолёт». Поэтому по торцам прокладки обязательны, далее по всей длине с шагом 1-1.5 метра.

Пока дерево на просушке приобретаются остальные материалы:

• Гидроизоляционная мембрана. Требуется закрыть всю площадь двухскатной крыши, с учётом перехлёстов стыков минимум 15 см.
• Кровельный материал. Для большинства видов металлочерепицы полезная ширина составляет 110 см.
• Фурнитура: коньки, ветровые планки, капельники, вентиляционная лента, кронштейны водостоков.
• Состав для обработки пиломатериала: огне, био, универсальные защитные средства.

Имея в наличии всё перечисленное в принципе можно начинать. В итоге получиться два закрытых ската. Однако выгодней по времени и удобству монтажа сразу предусмотреть материалы для устройства фронтона и на подшив.

Монтаж муэрлата

Все дальнейшие работы будут проводиться наверху, поэтому в первую очередь нужен добротный настил.

Установка двухскатной крыши начинается с монтажа мауэрлата – в простонародье «мурлата». В деревянном доме это брёвна верхнего венца. В домах из других материалов чаще всего брус, или толстая доска на стене – основание для стропил, равномерно распределяющее нагрузку. На стены из относительно мягких материалов: керамзитоблока, пено или газобетона мауэрлат желательно монтировать поверх железобетонного пояса.

1. Монтаж начинается с подготовки поверхности стены. Желательно натянуть шнурку и проконтролировать по ней плоскость. При необходимости сровнять бугры, ямки заполнить раствором.
2. Выполнить пробную укладку, оценить качество прилегания. Мауэрлат не должен «висеть» и качаться на кочках. При необходимости доработать.
3. Желательно не просто расстелить гидроизоляцию, а поклеить её на мастику.
4. Если планируется утеплять крышу, то на гидроизоляцию постелить межвенцовый утеплитель.
5. Положить оба мауэрлата на место при необходимости сращивая брусья. Проверить и откорректировать их параллельность и диагонали. Добиться правильного положения. Стоит отметить, что система двухскатной крыши в исключительных случаях допускает мауэрлат из не связанных между собой отдельных частей бруса.
6. Разметить шаг стропил. Убедиться, что места для крепления не совпадают с их положением.
7. Закрепить оба мауэрлата. Кроме прямого давления сверху стропила дают боковые нагрузки, выталкивающие мауэрлат наружу. Поэтому его надёжно крепят на стене: анкерами, резьбовыми шпильками, проволочными скрутками.
8. Проверить соответствие верхних плоскостей обоих брусьев общему горизонту. Проще всего лазерным уровнем, но при отсутствии выручит гидроуровень. Обнаружив погрешности сделать разметку и затесать по ней посадочные места для стропил.
9. Ещё раз проконтролировать параллельность. Часто из-за кривизны в середине и на концах получаются разные расстояния. Исправить это можно натянув по осям обоих брусьев шнурки строго параллельно друг другу. Сделав одинаковую разметку для положения всех стропил сделать по ней затесы.

Все посадочные места для стропил должны быть в одной горизонтальной плоскости, параллельны друг другу и одинаковых размеров. На этом установку мауэрлата можно считать законченной, дальше двухскатная стропильная крыша.

Стропильная система

Издавна длину стропил делают около 1/3 ширины фронтона. Большинство домов, построенных старшим поколением – дедами, прадедами подтверждают это неписанное правило. Пропорции выбраны не только из эстетических соображений, они снижают ветровые нагрузки, обеспечивают нормальный сход осадков. Однако это не аксиома, учитывая свои нужды в разумных пределах размеры можно изменять.

Когда настил сплошной, достаточно надёжный для работ в любом месте – стропила проще изготовить наверху. Если есть сомнения, то просто обрезками бруса или досками соответствующей ширины на земле моделируется мауэрлат для обеих стен. Выверяется их положение: точное расстояние и средняя линия между ними, проверяется параллельность, диагонали.  Далее на эту разметку в стропильную пару укладываются доски. Сразу всё наглядно видно, причём в натуральную величину – так как будет в собранном состоянии:

• Корректируется высота чердачного помещения, длина свесов – выбираются пропорции, угол двускатной крыши.
• Отмечаются линии для запилов – с такой наглядностью невозможно ошибиться. Делается разметка для того чтоб всё можно было вернуть на место.
• Выпиливаются углы для посадки на мауэрлат и для стыковки на коньке. При необходимости стропила опиливаются в длину, запиливается угол свеса под лобовую доску. После стропильная пара возвращается в исходное положение – так как будет в собранном состоянии.
• Из толстой фанеры выпиливается шаблон накладки конькового соединения, сверлятся отверстия под болты.
• Выбирается положение ригеля и упора стропила в мауэрлат, размечаются и выпиливаются сами детали и посадочные места для них, сверлятся отверстия для резьбовых соединений.
• Последний этап – наружную часть свеса запилить под 4 доски сплошной обрешётки, чтоб набить её заподлицо с верхом стропила.

Важно: для утеплённой крыши соединения досок внахлёст следует выполнять с межвенцовым утеплителем. На прочность соединения он не повлияет – легко продавится резьбой. Иначе по нему всегда проникает холод, а качественно утеплить его после сборки практически невозможно. В нашем случае это полезно применить для накладки на коньке и крепления стропил с ригелями.

Для надёжного соединения стропил и упорных досок целесообразно запилить и вырубить посадочные места, а для крепления использовать глухари. Засверлить отверстия под них лучше заранее.

Изготовив одно стропило в качестве шаблона, остальные выполнить по нему. Если всё делалось наверху отлично, осталось собрать и установить стропила. А с земли поднимать стропила можно как по запчастям, так и в собранном виде. Для двоих, это вполне по силам, но можно сделать и одному – лебёдкой. Просто и не надрываясь.

Изнутри дома посередине стены под фронтоном вертикально крепится доска, временно, но надёжно. Высота её немного выше ригеля, просто чтоб установленную стропильную пару можно было прислонить к ней, скорректировать и закрепить отвесно. Начинается установка стропил двухскатной крыши – дальше дело техники:

• На мауэрлат набиваются упоры – чтоб стропила при подъёме не сдвигались с посадочных мест.
• Полностью собранная стропильная пара ориентируется на своё место.
• Шнурку для отвеса привязывается к коньку, он приподнимается и ставится на упор высотой около двух метров.
• К ригелю через большой дверной шарнир или навес крепится 3-4 метровый брусок, которым стропильная пара поднимается в вертикальное положение.
• Осталось прибить стропила к мауэрлату, выставить стропильную пару по отвесу и жёстко зафиксировать раскосами.

Остальные стропила двухскатной крыши устанавливаются аналогично. Однако с установкой всё новых стропильных пар места становится всё меньше. Поэтому оставшиеся нужно поставить в полувертикальное положение, наклонив на установленные стропильные пары. А их окончательную установку начать с другого фронтона.

Важно: Для последующего утепления крыши нужно строго соблюдать одинаковое расстояние между стропилами по всей длине. Для этого полезно сделать несколько кондукторов, которые переставляются по мере набивания обрешётки. Шаг стропил выбрать такой, чтоб обеспечить монтаж утеплителя «втугую».

Фронтон

Всё же погода штука коварная, поэтому утепление лучше отложить и сделать его позже изнутри. Гораздо важнее смонтировать кровлю и закрыть фронтоны. Поэтому в крайние стропильные пары согласно собственным задумкам монтируем каркас под остекление и утеплитель. Наверняка уже созрели идеи с окнами или балконом. Отделочным материалом закрывать фронтон пока рано, лучше это делать одновременно с подшивом. Если декорировать фронтон придётся до утепления, технология одна: каркас, кровельная мембрана, контррейка и только после – финишная отделка.

А дальнейший план как сделать двухскатную крышу такой:

• На торцы свесов стропил набивается лобовая доска. Причём если весь подшив планируется деревянный её и ветровые доски имеет смысл предварительно ошлифовать и окрасить.
• От лобовой доски вверх в выборку свесов, заподлицо со стропилами набивается сплошная обрешётка из 4 досок. Кондуктором контролируются расстояния между стропилами.
• На край ската набивается капельник конденсата. На него клеится монтажный двусторонний скотч.
• Между стропилами «на ребро» набиваются доски – опоры для утеплителя.
• Раскатывается первый ряд кровельной мембраны. Нижний край клеится на скотч к капельнику, мембрана прижимается к стропилам контррейкой.
• Если для крепления водосточных желобов запланированы длинные металлические крюки, самое время их крепить. На средних стропилах поверх контррейки примеряется и фиксируется первый крюк. Загибается он таким образом, чтоб край будущей кровли выступал на 1/3 желоба, а наружный край желоба не выступал за воображаемое продолжение кровли. Это нужно для того чтоб жёлоб хорошо собирал воду, но его не оборвало снегом. По верху крюка на контррейке закрепляется шнурка, с небольшим спуском по скату крепится на одном краю. Сделав разметку шнурку перемещают на другой край. Следом прибиваются все крюки – уклон для желобов обеспечен.
• Поверх контррейки набивается обрешётка, с определённым шагом под конкретный вид кровли.
• Следом набивается вентиляционная лента или сетка, чтоб закрыть доступ птицам и загибаются водосточные крюки.
• На край обрешётки крепится карнизная планка.

Переходя выше с перехлёстом раскатывается следующий ряд кровельной мембраны, прижимается контррейками. Контролируя расстояние между стропилами набивается обрешётка. Далее всё также вверх, мембраной нужно перехлестнуть конёк двускатной крыши.

Все перечисленные операции одинаковы для обоих скатов. Проверив их диагонали, спилив лишние концы обрешётки и набив ветровые доски можно переходить к кровельным работам.

Монтаж кровли

В нашем варианте кровельные работы значительно облегчены стандартной длиной в 6 метров. Однако при видимой лёгкости монтировать её не просто. Что можно сделать для облегчения работы:

• Производить монтаж подсовывая следующий лист под предыдущий. Приём позволит снизить усилия и улучшить прилегание кровельных листов. Следует соблюдать осторожность, увеличивается риск поцарапать краску.
• Выровнять нижний свес по карнизу скрутив за края 3-4 листа, а к обрешётке закрепить лишь одним саморезом. Провести корректировку и провернуть кровлю полностью.

Для профлиста в принципе всё одинаково, правда лист под лист подсовывать смысла нет, но способ выравнивания работает хорошо. Резать кровельный металл в этом конкретном случае придётся не много – самое большее 12 м. Поэтому целесообразно попросить попользоваться или приобрести ручные кровельные ножницы – так называемые «пеликаны». Болгаркой кровельное железо резать не рекомендуется – портится лакокрасочное покрытие двускатной крыши.

Утепление крыши

Надёжно закрывшись от осадков можно переходить к утеплению. На сегодняшний день утеплителей для самостоятельного монтажа заслуживающих внимания всего два: пеноплэкс и каменная вата. Оба в виде плит. При разной длине имеют общую ширину 60 см. Виды утеплителей подробно описаны в статье «Утепление крыши изнутри»

В средней полосе России минимальный слой минеральных утеплителей 15 см. Оптимальный 20-25 см. Поэтому утеплитель монтируется в несколько слоёв. Стыки матов предыдущего и последующего слоя разносятся как минимум на 20 см.

Поверхность утеплителя с внутренней стороны помещения обязательно защитить пароизоляционной плёнкой. Причём это защита не только утеплителя от влаги, но и обитателей помещения от распространения его микрочастиц.

Хотелось бы заострить внимание на контррейке. Почему лучше напилить её из доски, а не использовать брусок 50х50 как везде рекомендуют. Потому что планируется утепление изнутри. Распустив доску 5х15 см получится два бруска по 7 см. Приколачиваются они плашмя, обеспечивая вентиляционный зазор в 5 см. При этом с обеих сторон стропила образуется выступ по сантиметру, позволяющий корректно поместить утеплитель, не выдавив его наружу и не перекрыв вентиляционный зазор.

Как распорядится информацией

Вообще вся статья о том, как сделать двускатную крышу и заточена на самостоятельный монтаж силами одного человека кроме, пожалуй, кровли – уж очень большая парусность у листов. Это кажется невероятным, однако точное, можно сказать дотошное проведение подготовительных работ, последовательный качественный монтаж вполне допускает такое развитие событий. И двухскатная крыша своими руками приобретает вполне реальные и конкретные очертания.

Крыша дома своими руками пошагово: чертежи и фото

Крыша дома — один из основных элементов комфортного жилого здания. При возведении кровли любого типа осуществляются обязательные этапы работ, позволяющие создать надёжную защиту для жилья.

Содержание

• Особенности основных видов крыш
  • Фотогалерея: виды крыш жилых домов
• Расчёт параметров: основные моменты
  • Как рассчитать материалы
  • Таблица: расчёт сечения стропил
• Материалы для возведения крыши
  • Видео: особенности выбора кровельных материалов и конструкции крыши
• Элементы крыши и чертежи каркаса
  • Доборные элементы
  • Фотогалерея: варианты чертежей крыши
• Поэтапное строительство крыши: общие рекомендации
  • Монтаж системы стропил
    • Видео: особенности закрепления стропильной системы
  • Создание обрешётки
    • Видео: особенности укладки обрешётки
  • Обустройство вентиляции кровли
    • Видео: кровельная вентиляция для гибкой черепицы
  • Теплоизоляция: основы утепления
    • Видео: утепление крыши пенополистиролом изнутри
  • Виды кровельного покрытия

Особенности основных видов крыш

Перед строительством обязательно выбирают тип крыши для здания. Основные базовые варианты различны и могут комбинироваться друг с другом, создавая оригинальные конструкции.

Крыша сложной формы требует профессионального расчёта и опыта в строительстве

В строительстве частных домов особенно востребованы несколько вариантов, отличающиеся формой, эксплуатационными характеристиками, внешним видом и другими особенностями. Основными являются следующие варианты:

Более сложными вариантами, чем вышеперечисленные, являются многощипцовая и ломаная крыши. Первый вид характеризуется множеством угловых выступов, в результате чего образуется сложная конструкция. Проектирование и возведение такого каркаса трудно делать в связи с необходимостью максимально точного расчёта параметров для создания надёжной конструкции.

Многощипцовая крыша может быть дополнена вальмовыми скатами

Ломаная форма с внутренним углом излома позволяет сделать здание оригинальным без особенных сложностей в проектировании, но точный расчёт угла наклона скатов и других параметров является обязательным условием. В этом случае характерна асимметричность для ломаной крыши с внутренним углом. Например, одна сторона представляет собой ровный скат, а вторая переломлена на две части.

Внутренний излом крыши может располагаться над пристройкой

Все варианты кровель обязательно проектируются перед строительством. Это позволяет создать конструкцию с параметрами, соответствующими снеговым и ветровым нагрузкам, обеспечить эффективный отвод осадков с поверхности крыши и долговечность сооружения.

Точный расчёт — обязательный этап работ

Фотогалерея: виды крыш жилых домов

Множество скатов образуют шатровую крышу

Сочетание конусообразной кровли и скатного каркаса — оригинальное решение для жилого дома

Односкатная крыша не практична, но проста в сооружении

Двускатная крыша может быть дополнена пристройкой с трёхскатной кровлей

Многощипцовый вариант не позволяет создать просторную мансарду на чердаке

Многощипцовая крыша сложна в строительстве, но практична для обустройства мансардных окон

Асимметричная кровля требует точного расчёта нагрузки на несущие стены

Расчёт параметров: основные моменты

При проектировании проводится комплекс вычислений, направленный на определение ключевых параметров будущей конструкции. Эти показатели должны соответствовать количеству осадков, характерному для региона, материалу стен здания, архитектурным особенностям дома.

По карте легко определить значение нагрузки, которой может подвергаться кровля

Для этого осуществляется расчёт таких показателей, как:

• расчёт для стропильных и накосных ног выполняется с помощью общих рекомендаций. В исключительных случаях, например, при возведении чрезвычайно сложных кровель проводится профессиональный расчёт параметров;
• шаг между стропилами подбирается в зависимости от удобства укладки теплоизоляционного материала. Например, плиты минеральной ваты монтируют плотно между стропилами и, соответственно, расстояние между опорами должно быть равно ширине плит;
• брус и доски для каркаса часто используют универсальных размеров. Так для мауэрлата нужны элементы с сечением 150х150 мм, для стоек — 100х150 или 150х150 мм, для подкосов — 100х150 или 50х150 мм с учётом удобства соединения с элементами стропил, для прогонов — 200х200 мм, для затяжек — 50х150 мм;
• высота стропильных ног подбирается в зависимости от толщины утеплителя и с учётом того, что между теплоизолятором и пароизоляционной плёнкой должен быть зазор в 3–4 см для вентиляции;

От угла наклона зависит эффективный отвод осадков

Оптимальный уклон крыши составляет 40–45°, наклон двускатной кровли — 30–45°, а для односкатной подходит угол в 25–30°. Толщина теплоизоляционного слоя, шаг обрешётки зависят от типа внешнего кровельного материала, климатических условий, используемого утеплителя.

При определении угла наклона следует учитывать рекомендуемые минимальные значения

При расчёте важно определить следующие параметры:

• вес деревянных компонентов системы определяется по формуле: m=rV, где V — общий объем мауэрлата, r — плотность дерева. Объем рассчитывают по формуле: V=SL, где L — длина бруса (периметр), S — сечение бруса;
• расчёт паро— и гидроизоляции проводится аналогично примеру: для двускатной крыши с длиной ската 5 метров, а шириной 4 метра площадь кровли составит 5м * 4м * 2 ската = 40 м². Затем умножим этот показатель на 15% (на нахлёст) и в результате получим 40 м² + (40 м² * 15 / 100) = 46 м²;
• расчёт основных и второстепенных нагрузок определяется с помощью специальных онлайн-калькуляторов, где вводятся имеющиеся показатели крыши и получается нужный результат.

Как рассчитать материалы

Материалы рассчитываются по разным формулам:

• металлочерепица — измеряется размер одного её листа, затем выполняется количественный расчёт по формуле: N=(L_ck<÷L_листа)×(В_ck÷В_листа), где L_ck – длина ската, L_листа – ширина листа металлочерепицы, В_ck – ширина ската, В_листа – длина листа металлочерепицы;
• ондулин — чтобы вычислить материалы для кровли, нужно правильно определить площадь крыши, потом разделить на минимально полезную площадь кровельного материала (1,64), затем получают точное значение количества материала, необходимого для строительства;
• битумная черепица — расчёт ведётся по формуле: N=S×K÷3, где N — количество рулонов мягких материалов для кровли, S — площадь крыши, м², К — коэффициент архитектурной сложности крыши.

Таблица: расчёт сечения стропил

Материалы для возведения крыши

Стропильная система для крыши частного дома возводится из деревянного бруса, а дополнительные элементы — из досок. Все материалы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации, так как это приведёт к снижению срока службы и надёжности кровли. Это требование актуально при выборе древесины для всех вышеперечисленных видов крыш частного дома.

Качественная древесина для стропил обеспечит долговечность крыши

При выборе материалов нужно учесть следующие особенности:

При выборе материалов для возведения кровли стоит руководствоваться высоким качеством структур. Все компоненты должны иметь характеристики, соответствующие условиям эксплуатации.

Видео: особенности выбора кровельных материалов и конструкции крыши

Элементы крыши и чертежи каркаса

Любая кровля имеет основу из каркаса, который состоит из нескольких важных элементов, необходимых для прочности сооружения. В разных видах крыш компоненты могут варьироваться, но существуют основные детали, без которых не обойдётся ни одна кровля. Таковыми являются:

Перед началом строительства осуществляется проектирование и разрабатываются общие чертежи крыши. При необходимости можно создать чертёж отдельных элементов, например, обрешётки. На схеме должно быть указано расположение каждой детали, размеры составляющих и особенности их соединения.

На общем чертеже отражают расположение основных компонентов крыши

Если кровля имеет сложную форму со множеством скатов, внутренними углами, мансардными окнами и другими деталями, то лучше всего разработать подробный и профессиональный чертёж стропильной системы.

Профессиональный план стропильной системы создает грамотный специалист

Доборные элементы

Для дополнения внешнего вида и обеспечения максимальной функциональности крыши используют доборные элементы. Они подбираются в зависимости от типа кровельного материала. Основными являются такие детали, как:

Фотогалерея: варианты чертежей крыши

На техническом рисунке подробно отражено расположение каждой детали каркаса

Профессиональный чертёж содержит всю информацию о параметрах кровли и сложных узлах

Параметры деталей указывают непосредственно на чертеже

Для крыши любой формы требуется план стропильной системы

При разработке чертежа учитывают структуру кровельного пирога

Простые технические рисунки отдельных компонентов крыши упрощают понимание их расположения

План стропил обеспечивает правильную фиксацию всех элементов

Поэтапное строительство крыши: общие рекомендации

После выбора типа кровли и материалов, расчёта параметров и проектирования осуществляется комплекс строительных работ. Эти мероприятия разделяются на несколько этапов, каждый из которых обладает определёнными особенностями. Полный комплекс работ позволяет создать прочную, утеплённую кровлю, устойчивую к осадкам и механическим воздействиям.

Возведение крыши любого типа требует поэтапных действий

Монтаж системы стропил

Фиксация системы стропил осуществляется на мауэрлат с сечением не менее 10х10 см, предварительно обработанный гидроизолирующим битумом или обёрнутый в рулонный гидроизоляционный материал. По периметру стен закрепляют брусья мауэрлата с помощью анкерных болтов, соединяя компоненты опоры между собой. И также все деревянные элементы кровли следует обязательно обработать антисептиками для древесины, что предотвратит гниение. Далее проводятся следующие действия по монтажу стропильной системы:

1. Крепить стропильные ноги к мауэрлату можно методом врезки в мауэрлат или используя специальные кронштейны. В первом случае потребуется вырезать отверстия в мауэрлате под каждую стропильную ногу и поэтому популярен менее трудозатратный метод — кронштейны, которые просто прикручивают в местах расположения опор, устанавливают брусья стропил и закрепляют их шурупами или болтами.

   Стропила важно надёжно зафиксировать на мауэрлате

2. Верхние края стропил можно соединить методом обрезки торцов под углом, прикрепляя доски металлическими пластинами и болтами. Для дополнительной жёсткости на расстоянии около 1/4 от высоты каркаса устанавливают горизонтальные затяжки из досок сечением 100х50 мм, соединяя ими параллельные стропильные ноги.

   Затяжки обеспечивают прочность и жёсткость конструкции

3. Соединить верхние части стропил можно внахлёст, выполнив врубку на половину сечения и просверлив отверстия для болтов, которые должны иметь широкие шайбы.

   Методом врубки можно надёжно зафиксировать стропильные ноги в верхней части

4. Таким образом, следует установить сначала крайние стропильные ноги, а затем на одинаковом расстоянии друг от друга монтировать остальные элементы.

   Комплекс стропил является основой каркаса крыши

Видео: особенности закрепления стропильной системы

Создание обрешётки

Установка стропил — важный и ответственный этап работ. Сначала проводится фиксация гидроизоляционной плёнки. Для этого материал разворачивают, закрепляют на крайней стропильной ноге скобами и степлером. Затем проводится фиксация полотна на каждой опоре, а последующие элементы монтируют с нахлестом около 10 см. Метод укладки может отличаться в зависимости от типа плёнки. После этого этапа создают обрешётку для кровельного покрытия. Комплекс работ предполагает следующие действия:

1. Для обрешётки подходят качественные доски сечением 100х25 мм, а длина элементов должна быть достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепить доски обрешётки нужно на гвозди длиной не менее 100 мм.

   Доски обрешётки укладывают на равном расстоянии друг от друга

2. Доски обрешётки, находящиеся в области конька, должны стоять максимально близко друг к другу. Стык элементов осуществляется на опорах, а расстояние между торцами не должно быть более 5 см.

   В зоне конька доски укладывают плотно, что способствует прочности конструкции

3. Тип обрешётки подбирается в зависимости от кровельного покрытия. Например, для мягкой черепицы требуется сплошная основа, а для металлочерепицы или профнастила оптимальна укладка досок на расстоянии около 50 см друг от друга. Точный параметр зависит от габаритов кровельного материала.

   От качества укладки обрешётки зависит прочность кровельного покрытия

Видео: особенности укладки обрешётки

Обустройство вентиляции кровли

Обрешётка крыши обустраивается поверх гидроизоляционной плёнки, а далее требуется монтаж контробрешётки — комплекса досок сечением 50х50 мм, которые устанавливаются для обеспечения вентиляционного зазора. Это позволяет предотвратить скопление влаги на гидроизоляционной плёнке и вывести конденсат наружу. А также для обеспечения вентиляции крыши нужны следующие действия:

Видео: кровельная вентиляция для гибкой черепицы

Теплоизоляция: основы утепления

Предотвратить теплопотери возможно путём укладки специального материала изнутри помещения под крышей. Для этой цели можно использовать плиты минваты, которые практичны и долговечны. Основные этапы работы с таким материалом:

1. Толщина плит минваты должна быть меньше высоты стропильных ног примерно на 4–5 см. В противном случае следует набить рейки на каждую опору для достижения необходимой высоты. Это нужно для предотвращения образования конденсата и сохранения качества утеплителя.

   Стропила по всей крыше должны иметь одинаковую высоту

2. Плиты минваты плотно укладывают в пространство между стропилами, а небольшие щели заделывают монтажной пеной.

   Плиты минваты удобны в монтаже

3. На доски стропил крепится пароизоляционная плёнка путём фиксации скобами и степлером. Это нужно для защиты утеплителя от влаги, поступающей изнутри помещения. Далее можно проводить финишную отделку крыши.

   После пароизоляции проводится внутренняя отделка мансарды

Для утепления популярны и другие материалы: напыляемый пенополиуретан, пенополистирол, пеноплекс. Применение каждого из них требует соблюдения определённой технологии.

Видео: утепление крыши пенополистиролом изнутри

Виды кровельного покрытия

От внешнего покрытия крыши дома зависит экстерьер здания, уровень защиты от климатических воздействий, теплопотери и другие особенности конструкции. Современные производители предлагают широкий ассортимент кровельных материалов, среди которых особенно практичны и востребованы такие, как:

Перед возведением крыши дома следует тщательно подобрать все материалы, ознакомиться с их характеристиками и свойствами, учитывая климатические условия региона. Правильный монтаж и верный расчёт дополнят качественное строительство крыши и обеспечат хорошую защиту здания.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Сколько стоит построить дом самостоятельно?

Представьте, что вы можете построить дом своей мечты своими руками. Как бы романтично это ни звучало, строительство дома требует много времени, труда, самоотверженности и навыков. Но если у вас есть все необходимое для решения этой монументальной, но полезной задачи, вам может быть интересно, возможно ли сделать это самостоятельно и сколько будет стоить завершение работы.

Сколько стоит построить обычный дом самостоятельно?

Если вы планируете построить свой дом самостоятельно — своими собственными руками — вы, вероятно, полагаете, что это дешевле, чем если кто-то другой сделает это за вас. И это было бы в основном правдой, но есть некоторые вещи, которые вам нужно учитывать.

Если вы хотите построить обычный дом, некоторые этапы строительного процесса могут быть вам не по силам, например:

• Заливка фундамента
• Строительство и установка ферм крыши
• Электромонтажные и сантехнические работы

Все эти специальные работы требуют опыта и подходящих инструментов для работы. Эти работы лучше оставить подрядчикам, которые имеют опыт в этих областях.

Имейте в виду, что в некоторых штатах для строительства дома требуется лицензия генерального подрядчика.

Расчистка участка и планировка

Прежде чем что-либо делать, вы должны подготовить участок, на котором будет построен ваш дом.

Это означает:

• Очистка участка от мусора и кустов до уровня земли. Участок должен быть расчищен не менее чем на 25 футов по периметру планируемого дома.
• Геодезист разметит участок, используя чертежи участка с границами участка.
• Возможно, потребуется выровнять участок, чтобы изменить поток воды.
• Вам также нужно будет заказать временные коммуникации в электрической компании и вызвать электрика, чтобы подключить их.

Средняя стоимость очистки и подготовки домашней площадки составляет 2695 долларов США. Средняя стоимость квадратного фута составляет от 1,28 до 2 долларов. Пол-акра земли может легко стоить 40 000 долларов, чтобы расчистить и подготовить.

Вы можете расчистить землю самостоятельно, в зависимости от того, сколько нужно сделать и сколько деревьев на участке. Арендовать оборудование, необходимое для уборки, можно в магазине товаров для дома. Стоимость аренды будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Лучше поручить оценку профессионалу.

Средняя стоимость: $2,695

Подключение коммунальных услуг

Коммунальные услуги также должны быть проведены к собственности, если их там еще нет. Если вы не можете подключиться к городскому водопроводу и канализации, вам также необходимо построить септик и колодец.

Проведение инженерных сетей к объекту может стоить от 10 000 до 30 000 долларов, в зависимости от того, как далеко должны быть проложены линии. Чем дальше недвижимость от коммуникаций, тем дороже будет прокладка линий.

Подключение к городской канализации может стоить от 1500 до 15000 долларов. Затраты могут быть выше, если вам нужно установить канализационные линии в этом районе. Подключение к городскому водопроводу может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Если вам нужно установить колодец и септик, стоимость может варьироваться от 5 500 до 10 000 долларов или больше, в зависимости от объекта.

Средняя стоимость: 15 000 долларов США за электроэнергию; 10 000 долларов на подключение к городскому водоснабжению и канализации; 7000 долларов за колодец и септик.

Фундамент

В среднем строительство фундамента дома стоит 8 447 долларов, но затраты могут составлять от 4 012 до 12 883 долларов.

Другие платежи, которые будут учитываться в стоимости фонда, включают:

• Осмотры: 80-1300 долларов, в среднем 500 долларов.
• Разрешения: в среднем 1300 долларов, но может варьироваться от 500 до 2000 долларов.

Тип фундамента, который вы строите, будет определять стоимость, а ваше местоположение будет влиять на стоимость инспекций и разрешений.

Перед закладкой фундамента должны прибыть сантехники и электрики и заложить основу для этих услуг.

• Сантехники проложат трубу, которая будет покрыта бетоном, когда будет построен фундамент.
• Если вы планируете провести электрические линии через плиту по металлическим каналам, то вам необходимо заложить основу для этого до того, как будет построен фундамент.

Это увеличит общую стоимость фундамента.

Средняя стоимость: $8,447

Каркас

Каркас дома будет соответствовать размеру дома, а также расположению комнат и крыши. Затраты на каркас обычно включают в себя общий каркас, общие металлические работы и фермы.

Стоимость может варьироваться от 1500 до 6500 долларов.

Средняя стоимость: $3,000

Наружная отделка

Наружная отделка включает кровлю, наружные стены, двери и окна. Стоимость будет зависеть от выбранных вами видов отделки, а также количества окон и дверей.

Стоимость может варьироваться от 40 000 до 60 000 долл. США

Средняя стоимость: 50 000 долл. США

Электричество, ОВКВ и водопровод

После завершения каркаса и наружных работ можно установить основные системы дома, в том числе электрические, ОВКВ и водопровод.

Размер и эффективность системы будут определять стоимость.

Стоимость установки может варьироваться от 30 000 до 50 000 долларов США

Средняя стоимость: 40 000 долларов США

Внутренняя отделка

Наконец, внутренняя часть дома должна быть закончена. Этот этап включает в себя монтаж гипсокартона, утепление, внутреннюю отделку. Освещение, покраска, полы, бытовая техника и сантехника.

Стоимость может составлять 80 000 долларов США и более.

Средняя стоимость: 80 000 долларов

Если мы сложим все средние затраты по каждому разделу, по нашим оценкам, самостоятельная постройка дома будет стоить не менее 206 132 долларов. Эта цифра не включает стоимость земли и предназначена для дома, построенного из палочек.

Модульный, мобильный или крошечный дом, вероятно, будет дешевле построить.

Как построить дом дешевле всего?

Кажется, у каждого свое мнение о самом дешевом способе построить дом. Большинство из них сводится к планированию; рассматривая каждый этап и находя наиболее экономичный вариант.

Но вы также должны учитывать тип дома. Дома, построенные из палочек, могут стоить дороже и требуют больше времени для строительства, чем другие варианты.

Модульные и мобильные дома, как правило, дешевле, хотя модульные дома могут быть близки по цене к построенным из палочек.

Также есть возможность купить домашний комплект. Наборы включают в себя все материалы, необходимые для создания каркаса дома. Вам все равно нужно будет нанять кого-то, чтобы построить фундамент и подключить инженерные коммуникации. Но компании, предлагающие эти комплекты, включают в себя все «детали», необходимые для самостоятельной сборки дома. И многие люди строят эти дома сами по себе (только один человек) .

Можете ли вы действительно построить дом своими руками?

Можно построить дом своими руками, но не рекомендуется. Вы можете купить планы и получить материалы для сборки каркаса и отделки дома (или купить комплект).

Но все же лучше нанять кого-нибудь, кто заложит фундамент, выполнит электромонтажные работы и подключит сантехнику. Если вам нужен колодец и септик, вы также хотите нанять профессионала, который возьмет на себя эту задачу.

Самая большая проблема — построить дом по коду. Если фундамент и другие важные компоненты дома не соответствуют нормам, вас могут попросить снести конструкцию или заплатить кому-то за устранение проблемы. Самостоятельная работа с электрикой и сантехникой также может быть опасной, если вы не знаете, что делаете.

Так вот, если речь идет о строительстве просто дома — без фундамента, септика, воды и т. д. — то да, построить дом своими силами вполне возможно. Многие люди так делают, и они экономят на этом деньги.

Просто имейте в виду, что то, что вы экономите в деньгах, вы тратите во времени. Чтобы построить дом самостоятельно, потребуется много времени, но вы сэкономите на трудозатратах и ​​получите удовлетворение от осознания того, что вы действительно построили свой собственный дом.

Самые доступные районы для строительства

Если ваша цель — построить дом, потратив на это как можно меньше средств, вам необходимо учитывать ваше местоположение. Горячие точки, такие как Флорида или Калифорния, естественно, будут стоить значительно дороже.

По данным GOBankingRates, Оклахома является самым дешевым местом для строительства дома. Ориентировочная стоимость строительства дома площадью 1800 квадратных футов в штате составляет 145 912 долларов.

Другие доступные штаты включают:

• Миссисипи: 155 215 долларов США; 13,92 доллара в час на оплату труда
• Небраска: 152 263 доллара; 14,50 долл. США в час на оплату труда
• Арканзас: 162 662 долл. США; 12,38 долл. США в час на оплату труда
• Мичиган: 150 310 долл. США; $18,31/час затрат на оплату труда
• Западная Вирджиния: 154 157 долларов; $16,47/час затрат на рабочую силу

Неудивительно, что стоимость строительства дома в этих штатах ниже, потому что стоимость рабочей силы обычно ниже. На Гавайях, самом дорогом месте для строительства дома, стоимость рабочей силы составляет 27,01 доллара. По оценкам, в этих штатах строительство дома стоит более 200 000 долларов.

Строительство дома может быть полезным опытом, особенно если вы живете в одном из этих доступных районов. У вас есть большой контроль над своим домом, включая ваше местоположение, тип земли и размер участка, а также дизайн дома.

Если у вас есть возможность быть собственным генеральным подрядчиком, самостоятельное строительство дома сэкономит вам деньги и даст вам еще больший контроль над качеством дома.

Похожие чтения:

Как купить землю и построить дом

Сколько земли вам нужно, чтобы купить дом?

Как убедиться, что земля пригодна для строительства, до покупки

Если вы ищете возможность начать строительство дома своей мечты, ознакомьтесь с нашими последними сделками с землей здесь.

Кровля и сайдинг Novalis | 4 причины, по которым вы никогда не должны пытаться ремонтировать крышу своими руками

22 апр

Кровельные работы — это сложная и опасная работа, которую должны выполнять только сертифицированные специалисты. Вот 4 причины, по которым никогда не стоит пытаться ремонтировать крышу своими руками.

1. Невероятно опасно ремонтировать собственную крышу

Кровельные работы — опасная работа. Есть причина, по которой профессиональные кровельщики должны проходить специальную подготовку по технике безопасности, потому что риски реальны. От падения с крыши до травм от инструментов или материалов — существует бесчисленное множество причин, по которым кровельные работы своими руками могут пойти не так. Кровельные работы — это также физически тяжелая работа, которая может быть сложной для тех, кто не привык работать руками и стоять на крыше в течение длительного периода времени. Существует также большое количество оборудования, задействованного в кровельных работах, и аренда или покупка необходимых инструментов может быть дорогой.

2. Вы можете аннулировать гарантию на ремонт крыши

Если у вас есть гарантия на крышу, велика вероятность, что попытка ремонта своими руками аннулирует ее. Это означает, что если что-то пойдет не так, вам придется платить за ремонт, который может оказаться очень дорогим. Гарантия на крышу обычно распространяется на материалы и работу, поэтому, если у вас возникнут проблемы с крышей, вполне вероятно, что гарантия покроет стоимость ремонта.

3. Ремонт крыши не так прост, как кажется

Кровельные работы — это ремесло, требующее многолетнего опыта. Тот факт, что вы посмотрели несколько видеороликов на YouTube, не означает, что вы знаете, что делаете. Попытка ремонта кровли без надлежащих навыков и знаний, скорее всего, закончится катастрофой. Кроме того, только потому, что кто-то говорит, что он опытный кровельщик, не означает, что так оно и есть. Обязательно проведите исследование, прежде чем нанимать кого-либо для работы на вашей крыше. Даже если это член семьи или друг, которому вы доверяете, всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

4. Выбор неподходящего материала

На рынке представлено множество различных кровельных материалов, и не все они одинаковы. Неправильный выбор материала может привести к дорогостоящему ремонту в будущем. Обязательно проведите исследование и проконсультируйтесь с профессионалом, прежде чем принимать какие-либо решения о том, какой тип кровельного материала вы должны использовать для своего дома. Это невероятно важно, потому что ваша крыша является одной из самых важных частей вашего дома. Ваша крыша защищает вас от непогоды и обеспечивает безопасность вашей семьи. Не ищите ярлыков, проконсультируйтесь с профессионалом и позвольте ему выбрать правильный кровельный материал для вашего дома.

Заключение

Самостоятельно ремонтировать крышу — дело рискованное. Гораздо безопаснее и выгоднее нанять профессионального кровельщика для выполнения этой работы. Сделайте себе одолжение и доверьте ремонт крыши профессионалам.

Ремонт кровли всегда лучше доверить профессионалам. Novalis Roofing & Siding работает уже более 75 лет. Мы являемся семейным бизнесом, который гордится своей работой. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая ремонт, замену и монтаж кровли.