Содержание
Как сделать опалубку для колодца
06 октября 2021 г.
При наличии проблем с водоснабжением многие владельцы частных домов, дач, коттеджей обустраивают на приусадебной территории колодец для получения родниковой воды. Сооружается он либо путём рытья скважины с последующей установкой трубы, либо путём рытья шахты и дальнейшего укрепления её стенок. Первый способ является наименее трудоёмким и самым быстрым по срокам, но требует больших финансовых вложений, поскольку реализуется только с привлечением профессиональных рабочих и специальной техники. А вот вторая технология вполне доступна для внедрения своими руками. Обходится она в разы дешевле, но при этом сопровождается значительными затратами времени и сил. Вы никуда не спешите и имеете желание заняться строительством самостоятельно? Тогда, чтобы успешно забетонировать монолитные колодезные стенки, предлагаем воспользоваться одной из представленных ниже инструкций по изготовлению соответствующей опалубки.
Как сделать опалубку для колодца квадратной формы
Опалубка для квадратного колодца представляет собой систему, состоящую из двух — большего и меньшего — коробов без дна. Монтируются они в четыре этапа.
- Изготовление щитов. Из досок толщиной 2 см и длиной 80–100 см собирается 4 щита шириной 100 см и 4 щита шириной 88–92 см. Доски между собой соединяются двумя деревянными поперечинами, длина которых меньше ширины щитов как минимум на толщину досок. Крепления выполняются гвоздями или саморезами, причём так, чтобы шляпки последних в процессе эксплуатации опалубки располагались со стороны бетона.
- Сборка диагональных половин коробов. Готовые щиты объединяются попарно в 4 Г-образные конструкции с одинаковыми сторонами и прямым углом. При этом большие щиты устанавливаются поперечинами наружу, а малые — поперечинами внутрь. Крепления выполняются 4–5 парами саморезов, длина которых составляет примерно полторы толщины доски.
- Объединение половин в цельные короба. Г-образные конструкции одинаковых размеров прикладываются друг к другу так, чтобы в итоге получались короба. Соединяются они в случае с большими коробами наложенными снаружи 4–5 уголками со стороной от 10 см, а в случае с малыми коробами — столькими же уголками со стороной 5 см, но приложенными изнутри. Фиксация осуществляется саморезами длиной чуть меньше суммы толщины уголка и толщины доски.
- Оснащение элементами для выполнения захватов. Функции захватов могут выполнять отверстия, проделанные в поперечинах или сами поперечины. Для большего удобства последние дополняются какими-либо ручками. Выбор варианта при этом зависит от применяемого на стройплощадке способа осуществления опусканий, подъемов и других перемещений колодезной опалубки.
Готовые к использованию короба поочерёдно погружаются в заранее вырытую шахту и выставляются по отношению друг к другу так, чтобы по всему периметру между их стенками получалось одно и то же расстояние, то есть 8–12 см. Далее в обязательном порядке проверяется вертикальность и горизонтальность положения палуб, а также соответствие углов величине 90°, после чего проводятся корректировочные работы, укладывается арматура и выполняется заливка бетона. Таким образом формуется нижняя секция. После её застывания опалубка либо снимается и устанавливается на следующем уровне, либо аккуратно поднимается и закрепляется выше. В первом случае она функционирует как переставная разновидность, а во втором — как скользящая.
Как сделать круглую опалубку для колодца
Круглая опалубка для колодца, как и квадратная, состоит из двух компонентов. Собирается она чуть сложнее, зато отлитая с её помощью конструкция получается гораздо прочнее и долговечнее. Если вас интересует именно такой результат, то запасайтесь терпением и действуйте по следующему плану:
- Сделайте заготовки для внешней опалубки. На листе фанеры толщиной от 1,2 см размером 150 × 150 см начертите окружность диаметром 120 см + удвоенная толщина доски. Лобзиком, двигаясь точно по намеченному контуру, выпилите внутренний круг. Распилите лист поперёк, предварительно разделив его на одинаковые части. Отпилите внешние углы. Таким же образом сделайте ещё одну заготовку.
- Соберите половины внешней опалубки. Возьмите по одной половине от каждой заготовки и установите их на земле параллельно друг другу, разместив на расстоянии 40–60 см полукругом вверх. Потом поочерёдно прикрепите к полукруглым вырезам гвоздями или саморезами доски. Доски при этом укладывайте так, чтобы они были строго перпендикулярны фанерным заготовкам и чтобы их торцы оказывались в одной плоскости. По завершении работы аналогичные манипуляции проделайте с оставшимися компонентами.
- Объедините половины внешней опалубки. Половины внешней опалубки приложите друг к другу, образуя похожую на трубу конструкцию. На фанерные элементы поперёк стыков установите по два уголка. К фанере прикрепите их саморезами, а друг к другу — болтами. Так же выполните крепления на второй паре фанерных деталей.
- Сделайте заготовки для внутренней опалубки. На оставшихся кругах фанеры начертите окружности диаметром, который равен разнице диаметра колодца и двух толщин доски. По намеченным контурам выпилите две круглые детали. Распилите их пополам. В каждой половине выпилите ненужные центральные части полукруглой формы.
- Соберите и соедините половины внутренней опалубки. Сборку внутренней опалубки выполняйте по принципу, который применялся при сборке внешней опалубки. Разница заключается только в том, что доски прибиваются к наружным краям фанерных колец, а крепления размещаются на плоскостях, расположенных с внутренней стороны.
- Проверьте правильность взаиморасположения элементов опалубки и при необходимости проведите его коррекцию. С помощью пузырькового уровня проверьте соответствие положения стенок вертикали и горизонтали, а с помощью строительного угольника — соответствие величины углов между стенками и фанерными деталями 90°. При выявлении перекосов поправьте конструкцию и упрочните или переделайте фиксацию элементов.
Далее продумайте, каким образом будете опускать и поднимать круглую опалубку, и, если понадобится, дополните её приспособлениями для удобного выполнения захватов. Если же колодезные кольца собираетесь отливать на земле, то приделывать подобные элементы не обязательно.
Из каких материалов можно изготавливать опалубку для колодца
Мы представили вашему вниманию варианты изготовления колодезной опалубки из досок, поскольку работать с данным материалом достаточно просто и формы получаются достаточно надёжными. Также пользуются популярностью фанера для опалубки и металлические листы, которые несколько сокращают затраты времени на сборку оборудования, а также позволяют добиваться более правильной конфигурации сооружения и придают бетонным поверхностям большей гладкости.
Наилучшим же вариантом для формовки стенок колодца является опалубка заводского изготовления. Если она нужна на один раз, то можете взять её в аренду, а если в дальнейшем планируете обустройство септика, круглого или полукруглого ленточного фундамента, железобетонного резервуара для сбора дождевой или хранения привозной воды, то стоит купить.
Круглая опалубка своими руками
Круглая опалубка чаще всего необходима для устройства люков колодцев, септиков или выгребных ям. Наиболее распространённая форма крышки люка – круглая, поэтому, чтобы установить её сверху колодца, необходимо под неё залить основание из бетона, которому нужно придать форму окружности. Для этих целей и делают круглую опалубку.
Материалом для неё чаще всего являются деревянные доски. Но чтобы сделать из них окружность, необходимо соединить большое число элементов, скрепив их саморезами, что сильно увеличивает время работы. Для опалубки под крышку колодца можно использовать современный материал пенополистирол. Он достаточно прочный для таких целей. Как сделать круглую опалубку под люк колодца из пенополистирола, рассмотрим в этой статье.
Итак, на колодец, септик или выгребную яму надо установить люк с крышкой. Для этих целей в верхнем перекрытии необходимо вырезать отверстие подходящего размера. Положим крышку на перекрытие из пенополистирола, обведём его внутренний диаметр и вырежем проём.
Дальше нам понадобится сам люк.
На его обратной стороне есть технологические канавки, шириной и глубиной 2 см, выполненные в форме круга.
Ширина этих канавок как раз соответствует толщине двухсантиметрового листа пенополистирола.
Измерив длину канавок, из пенополистирола вырежем 3 куска (по числу канавок) такого же размера. Высоту определим исходя из того, какой толщины слой бетона планируется к заливке.
Вставим пенополистирол в прорези на люке, согнув куски в форме окружности.
Чтобы конструкция сохранила круглую форму, обмотаем пластины пенополистирола обычным скотчем.
Замерим диаметр окружности опалубки и сделаем по его размеру крестовину из деревянных брусков.
Вставим крестовину внутрь окружности.
Пенополистирол держит форму, но окружность получается недостаточно ровная. Для её выпрямления увеличим число распорок, доведя их количество до 8 штук. Теперь форма опалубки идеально круглая.
Примерим конструкцию, установив её на плиты пенополистирола. Если нас всё устраивает, готовим арматуру для перевязки перекрытия.
Укрепим круглую опалубку арматурой со всех сторон, чтобы она не сдвинулась во время заливки бетоном. Щели между ней и поверхностью колодца запеним пеной.
Заливаем перекрытие бетоном по верхний уровень круглой опалубки.
Дождавшись, пока бетон затвердеет, разбираем опалубку.
Устанавливаем на неё люк.
На люк кладём крышку – колодец готов.
Вот таким нехитрым способом можно быстро, дёшево и надёжно сделать круглую опалубку.
Как сэкономить время и деньги с помощью пластиковой опалубки для круглых колонн
Использование одноразовых картонных труб требует много времени и средств. Это особенно актуально, когда вы координируете большую многоуровневую конструкцию, для которой требуется множество круглых колонн одинакового размера, например, с подземной автостоянкой.
Необходимость включить профессионального опалубщика в график строительства часто приводит к увеличению сроков проекта.
Обычная картонная опалубка также чрезвычайно расточительна. Весь тот картон, за который вы заплатили, просто попадает на свалку после того, как его сняли с ваших бетонных колонн.
Хорошей новостью является то, что есть способ сэкономить время и деньги в вашем проекте, используя пластиковую модульную систему опалубки, такую как Geoplast.
Каждая панель Geoplast соединяется друг с другом с помощью нейлоновых фиксирующих ручек, не требующих использования инструментов. Это значительно снижает потребность в квалифицированной рабочей силе и рабочей силе и обеспечивает быстрое и простое формирование круглых колонн.
Вот 5 способов сэкономить время и деньги в вашем следующем проекте, используя пластиковую опалубку…
#1 — Экономьте деньги за счет повторного использования каждого модуля ниже, чем при использовании традиционных методов опалубки из дерева или картона. Опалубку Geoplast можно использовать повторно более 100 раз с быстрым периодом окупаемости. Таким образом, вы можете быстро окупить стоимость покупки и получить больше прибыли домой в конце дня.
Это почти намного дешевле, чем картонная опалубка.
Вот пример сценария…
Предположим, вам нужно построить 150 круглых бетонных колонн для подземной автостоянки.
Если вы собираетесь использовать картонную опалубку для работы, вам придется купить 150 одноразовых туб примерно по 240 долларов каждая. Это обойдется вам в 36 000 долларов.
Вместо этого, если бы вы использовали Geoplast, вам нужно было бы купить только 15 модулей, чтобы выполнить ту же работу за то же самое время. Каждый модуль будет использоваться повторно 10 раз для завершения проекта.
Для этого вам придется заплатить 1300 долларов за 15 модулей. Это обойдется вам всего в 19 500 долларов.
Кроме того, модули, которые вы только что приобрели, можно использовать снова и снова для любых других проектов, которые вы запланировали в своем портфеле.
#2 — Экономьте время благодаря быстрой установке каждой колонны
Модули Geoplast очень быстро собираются. Любой желающий может воспользоваться изящными ручными блокировочными ручками. Никаких специальных плотницких навыков не требуется. Таким образом, ваш проект никогда не будет остановлен из-за необходимости ждать прибытия опалубщика на стройплощадку.
После того, как вы собрали модуль, вы можете использовать его один раз, разжать его и сразу же перейти к следующему раунду столбца. Быстрее этого не бывает!
Вы можете себе представить, сколько времени вы можете потратить на создание нескольких колонн одинаковой высоты и диаметра.
Еще один важный способ, с помощью которого Geoplast экономит ваше время в вашем проекте, заключается в том, что вам не нужно координировать подъем опалубки после возведения стальной арматуры для колонны. Изгиб (выворачивание) верхней части стальной конструкции для интеграции с плитой, которая должна быть залита сверху, может быть легко выполнен, поскольку каждый модуль Geoplast является съемным.
Вам также не нужно беспокоиться о трудоемкой сборке деревянных раскосов. Вместо этого вы можете просто использовать временные алюминиевые опоры Acrow для поддержки модулей Geoplast, которые намного быстрее и проще в установке.
#3 — Экономьте деньги на затратах на кран
Если вы используете обычные типы опалубки, вам придется полагаться на краны для перемещения опалубки по площадке и на место.
Крановщики дороги и иногда могут быть ненадежными.
При максимальном весе 11 кг на модуль Geoplast является сверхпрочным и сверхлегким.
Любой среднестатистический рабочий на вашем рабочем месте может легко переносить и поднимать панели Geoplast.
Не полагаясь на краны, вы можете использовать рабочую силу, которая у вас уже есть, для работы над вашим проектом, что обеспечивает огромную экономию средств.
#4. Экономьте время на снятии и утилизации опалубки
Необходимость утилизировать деревянную или картонную опалубку после того, как ваши бетонные колонны застыли, требует невероятно много времени.
Если вы используете картонную опалубку, необходимость использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать каждую трубу и кропотливо отделять ее, — просто утомительная работа. Тогда организация вывоза мусора с рабочего места требует еще больше человеко-часов.
Модули Geoplast можно быстро разжать, увезти на грузовике и переместить на хранение для вашего следующего проекта.
#5 — Экономия на транспортных расходах
Одноразовые картонные опалубочные трубы, а также материалы для изготовления деревянной опалубки громоздки и требуют больших затрат на транспортировку. Вам понадобится много поддонов, чтобы доставить опалубку из пункта А в пункт Б.
С другой стороны, модули Geoplast полностью штабелируются. Они легко помещаются на поддоны для эффективной транспортировки и хранения. Обычно на один поддон можно поместить достаточно модулей, чтобы сделать две круглые колонны.
И, как упоминалось выше, каждый модуль весит менее 11 кг. Это обеспечивает компактную и легкую загрузку, а это означает, что вы значительно сэкономите на транспортных расходах.
Готовы узнать больше об экономии времени и снижении затрат на опалубку в следующем проекте?
Система опалубки Geoplast доступна не только для опалубки круглых колонн, но и для квадратных, прямоугольных и овальных колонн, а также для панельной опалубки для стен, фундаментов и котлованов.
Для получения дополнительной информации просто нажмите здесь, чтобы связаться с командой Allcon.
Как изготовить формы для бетона
Фотографии любезно предоставлены Институтом бетонных столешниц
Успешное формирование столешниц и других креативных архитектурных бетонных элементов включает в себя обычные методы деревообработки, скульптуру, тщательное планирование и небольшую умственную гимнастику.
Мы многого требуем от такого скромного предмета, как коробка. Формы или формы, которые мы изготавливаем для наших бетонных творений, — это устройства, которые создают форму и текстуру бетона, который мы производим. Без форм наш бетон был бы бесформенным.
Формы выполняют множество функций помимо простого удержания бетона. Опалубка определяет точность и отчасти качество отливки. Хорошо сделанные формы создают прямые линии, плавные изгибы и прямые углы и обеспечивают легкую и легкую установку. Хорошие методы формования могут повысить эффективность, повысить прибыль и сократить количество используемого и выбрасываемого материала. И, наконец, опалубка часто является средством, с помощью которого мы изучаем и удовлетворяем наше творчество, поскольку формы — это также вещи, которые мы делаем своими руками.
Основы опалубки
Самая простая опалубка, которую мы используем, представляет собой простую прямоугольную коробку с четырьмя сторонами и опорную плиту для фундамента. Процесс построения для определения размера и формы начинается с шаблона кухонной столешницы, чертежа или набора планов предмета мебели или отдельно стоящего островка. Как правило, опорная плита имеет точный размер и форму готовой бетонной детали.
Размер готового ящика определяется желаемой толщиной плиты, толщиной формообразующего материала и способом крепления боковин к ящику. Например, большая часть меламина имеет толщину ¾ дюйма (или 0,75 дюйма), или 19мм толщиной. Если столешница имеет толщину 2 дюйма, то внутренняя часть форм имеет глубину 2 дюйма, но четыре стороны, образующие стенки формы, имеют высоту 2,75 дюйма. Это означает, что стороны оборачиваются вокруг опорной плиты снаружи, что позволяет легко прикрепить стороны с помощью винтов, просверленных перпендикулярно.
В качестве альтернативы опорную плиту можно сделать больше, чем желаемая деталь, а стороны прикрепить к ней сверху с помощью столярных изделий с карманными отверстиями.
Винт с потайным отверстием
Шурупы с потайными отверстиями — это специальные шурупы для дерева, используемые в столярных изделиях с потайными отверстиями. Однако эти универсальные винты можно использовать и для обычного крепления. Что делает их полезными, так это то, что нижняя сторона головы плоская. Зенковка не требуется, и чрезмерное затягивание винта только выбивает просверленное отверстие, тогда как чрезмерное затягивание обычного винта с плоской головкой (имеющего коническую нижнюю сторону) приведет к трещине в опалубке.
Обратите внимание: несмотря на то, что эти шурупы являются саморезами, важно предварительно просверлить опалубку. Ввинчивание шурупа в непросверленный меламин приведет к вздутию или расщеплению материала. Выпуклости на поверхности меламина будут создавать ямки на поверхности литого бетона. Это будет очень заметно, если они появятся вдоль переднего края столешницы.
Чтобы использовать технику карманного отверстия, вы сначала используете приспособление для сверления отверстия для карманного винта, как показано на этой фотографии:
На увеличенной фотографии в верхней части этой страницы показана завершенная форма, выполненная с использованием метода крепления боковых сторон поверх негабаритной опорной плиты с использованием столярных изделий с карманными отверстиями.
Формовочные материалы
На то, из чего изготавливаются формы, влияет множество факторов, не последним из которых является окончательный внешний вид, требуемый заказчиком. Выбор опалубочного материала, а также процесс и аккуратность сборки опалубки зависят и существенно влияют на внешний вид готового бетона.
Точность и качество опалубки для цементно-кремовой отделки отличаются (и выше) от тех, которые необходимы для бетона с открытым заполнителем. Уравновешивание потребностей в безупречной опалубке и скорости, возможности повторного использования и экономичности — это запутанный путь, по которому мы все идем, решая, из чего сделаны наши формы и как они построены.
За немногими исключениями, две основные характеристики, важные для большинства материалов для опалубки, включают водонепроницаемость и отсутствие реакции с бетоном. Опалубка не должна изменяться и деформироваться ни во время заливки, ни после затвердевания. Он должен сохранять нужную форму под тяжестью бетона во время заливки и после нее. Другими полезными характеристиками являются доступность и сила.
Меламин
Формы могут быть изготовлены из самых разных строительных материалов, и одним из наиболее часто используемых является меламин (который относится к твердому водонепроницаемому покрытию, наносимому на ДСП). Меламин используется в конструкции шкафов, часто для каркаса и стеллажей.
Преимущество меламина в том, что он дешев, легко доступен и хорошо подходит для многих применений. Одним из его основных недостатков является то, что его сердцевина из ДСП, которая придает листам структуру, чувствительна к влаге. Это делает важным изготовление опалубки и гидроизоляцию швов.
Потеря влаги из бетона приводит к обесцвечиванию, когда водоцементное отношение цементного теста падает вблизи негерметичного шва, а бетон в этой зоне приобретает другой оттенок (часто более темный). Кроме того, влага, поглощаемая ДСП, вызывает набухание сердцевины. Иногда вздутие происходит быстрее, чем бетон схватывается и набирает прочность, поэтому вздувшаяся опалубка деформирует бетон при схватывании.
Другим недостатком меламина является недостаточная прочность. Если твердое покрытие поцарапается, внутрь может проникнуть влага, что вызовет описанные выше проблемы с влажностью.
Сталь
Сталь часто используется для многофункциональной опалубки, обычно в виде литейных столов со стальным верхом, а также стального уголка в качестве краевых форм. Использование стали для опалубки лучше всего работает, когда вы не пытаетесь получить отделку из литого цементного крема. Обнажение заполнителя естественным образом удаляет текстуру поверхности в процессе шлифования, как и хонингование для создания отделки «соль и перец».
Сталь может быть горячекатаной, холоднокатаной, углеродистой или нержавеющей. Холоднокатаная сталь лучше подходит для бетона, который не требует значительной обработки после заливки, потому что сталь имеет лучшие допуски на размеры и имеет более гладкую текстуру поверхности. Горячекатаная сталь подходит для бетона, который будет шлифоваться или будет иметь обнаженный заполнитель, потому что горячекатаная сталь все еще имеет прокатную окалину (темно-серовато-синяя поверхность), оставшуюся от сталелитейного завода. Это оставляет более текстурированную поверхность на бетоне.
Как для нержавеющей, так и для простой углеродистой стали требуется разделительный состав. Многие коммерческие разделительные составы, предназначенные для стали, включают в себя антикоррозионный агент, который предохраняет голую сталь от ржавчины. Обычная углеродистая сталь будет ржаветь, если ее не защитить, но она дешевле, чем нержавеющая сталь.
Пена может использоваться для создания изогнутой формы столешницы. Бетон будет залит внутрь отверстия в пенопласте.
Пена
Пена представляет собой универсальный и распространенный формовочный материал, особенно изоляционная пена (обычно розовая или синяя в США). Поскольку он довольно плотный, его можно легко резать, шлифовать, фрезеровать и формировать. Это отличный материал для кривых, блоков и нестандартных молдингов.
Пена – очень хороший материал для облицовки мойки под столешницу. Он достаточно жесткий, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко удалить после заливки, не опасаясь растрескивания бетона во время извлечения блокаута. Некоторые люди оборачивают гладкую ленту снаружи блока из пенопласта, чтобы получить более глянцевую поверхность отливки, а другие оставляют пенопласт голым.
Кривые формы
Кривые в бетоне могут быть сформированы различными способами. Пену можно разрезать и отшлифовать практически до любой формы, так что в этом отношении она очень универсальна. Но листы пенопласта бывают только определенной толщины, и хотя склеивание и укладка пенопласта для создания более толстых секций возможны, устранение зазоров и швов между слоями является более сложной задачей.
Здесь участники класса формируют вырез раковины из пенопласта на фрезерном столе, чтобы он соответствовал деревянному шаблону отверстия раковины.
Гибкие полоски из тонкого материала можно согнуть в дугу. Меламин будет гнуться до некоторой степени, но для более жестких изгибов может потребоваться пластик. Ламинат хорошо поддается изгибу, но для его поддержки требуется подкладочный материал. Часто гибкая фанера или даже пенопласт служат опорой для удержания тонкого листа ламината на одном уровне. Либо ламинат можно прикрепить к жестким боковым пластинам с помощью шипов размером 2 на 4, расположенных за листом ламината.
Хорошие пластмассы для литья включают, среди прочего, акрил, поликарбонат, ламинат, полиэтилен высокой плотности и полистирол. Обычно пластик дает гладкие поверхности, которые практически не требуют обработки.
Заключение
Другие формообразующие материалы включают резину, стекловолокно, оверлей высокой плотности и формуль. Полное объяснение всех возможных формовочных материалов и методов заняло бы целую книгу. Наиболее важными составляющими успеха при формировании столешниц и других архитектурных бетонных элементов являются точность и творческий подход. «Думайте нестандартно» при создании формы «коробки»!
Есть еще вопросы по вашему проекту?
- Вопрос*
- У вас есть фотография проекта, которой вы хотели бы поделиться с нами?
Перетащите файлы сюда или
Допустимые типы файлов: jpeg, jpg, gif, png, pdf, макс.