Как сделать каркас: Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Как сделать каркас своими руками — чертежи, фото, схемы и устройство каркаса | Своими руками

Содержание ✓

• ✓
  Как работает каркас – схема устройства
• ✓
  Из чего состоит каркас
• ✓
  Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах
• ✓
  От теории к практике: строим каркас на любой случай.
• ✓
  Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса
• ✓
  Подъем каркаса.
• ✓
  Как сделать соединения каркаса прочными

Во всем, что укладывается в термин или вернее понятие «сделать каркас своими руками» есть ощущение некоей прочности, легкости и надежности. Все дело, наверное, в результате – ведь мы получаем именно такую конструкцию – красивую и прочную…

Возведение и изготовление каркаса понятие также комплексное, и при кажущейся простоте конструкции и устройства каркасного строительства все-таки достаточно сложное, требующее определенных навыков.

В статье расскажем как сделать самый простой каркас – поняв всю схему работы и посмотрев чертежи, а также прилагаемые к статье фото Вы можете подогнать советы под себя и сделать уже тапкой каркас который нужен именно Вам.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Подберите подходящее дерево для каркаса.

Изначально для первых каркасов использовалась веймутова сосна, которую еще иногда называют белой или северной сосной. Ее преимущества остаются главным доводом при строительстве каркаса и поныне – малый вес, простота и легкость обработки, и крайне низкий коэффициент усадки. В США это и поныне самый популярный материал при возведении, изготовлении каркасов уступающий пожалуй лишь так называемому белому дубу (он долговечнее и прочнее но труднее в обработке). Распространенная у нас желтая сосна также подходит для изготовления каркаса.

Если же делать брус для каркаса будете не своими руками, а покупать комплект то давать рекомендации незачем – во первых для каждого региона они свои, во вторых все равно купите то что продадут. Просто перед покупкой проконсультируйтесь из какого дерева лучше строить каркас именно в Вашем регионе.

Как работает каркас – схема устройства

Обычный каркас состоит из вертикальных элементов – стоек, промежуточных ригелей – балок, а также раскосов нужных для сопротивления поперечной деформации и нагрузкам.

Правильная сборка каркаса изначально заключается в том, чтобы после того как вы его сделали и подняли (установили) все соединения конструкции несли только сжимающие нагрузки. При такой сборке конструкция будет распределять нагрузку, в процессе которой ни нагели ни шипы не будут растягиваться, и испытывать на себе разъединяющее усилие.

Читайте также: Каркасный домик своими руками – фото и ход строительства

Из чего состоит каркас

Как уже было отмечено выше каркас состоит из нагелей (штифтов), раскосов (диагональные связующие).

Роль нагелей в каркасе такова: они фиксируют каркас в ходе сборки, что облегчает работу при его подъеме и установке.

Раскосы в свою очередь усиливают соединение каркаса, и помогают уменьшить напряжение в местах креплений и соединений.

Сборку брусьев каркаса можно сделать прямо на лесопилке и собрать либо стены перпендикулярные коньку крыши либо параллельные ему. Чаще собирают те который будут располагаться вдоль короткой стороны дома.

Все остальное зависит от того как вы будете делать каркас, поднимать его (своими руками или краном), размеров бруса, геометрии размещения стоек.

Точная правильная разметка каркаса от базового прямого угла нивелирует неровности бруса

Чтобы будущий каркасный дом был построен с прямыми углами и вертикально точная разметка не только важна, но и крайне необходима.

В деле изготовления каркаса она заключается в мастерстве учесть все колебания в размерах бруса используемого для строительства. Эти колебания вызваны прежде всего его усыханием.

Если опыта строительства еще мало, то крайне рекомендуется для изготовления каркаса покупать высушенный, сухой брус, уже подрезанный на станке с 4х сторон. Пусть даже он и выйдет дороже но на таких важных вещах экономить нельзя.

Для того чтобы сделать каркас который виден на фото вверху и нарисован на чертежах – схемах был взят брус с незначительным колебанием в размерах, вдобавок он имел нечеткую прямоугольную форму.

Учитывая исходную неровность строительного материала каркас размечали от базового прямого угла.

Такая разметка это своеобразная гарантия того, что расположенные снаружи поверхности стоек будут ровными, также будет ровным и конек, а плоскости и концы балок перекрытия будут установлены на одной ровной линии между собой.

Не базовые же поверхности и расстояния между ними могут варьироваться.

Расстояния же от небазовых поверхностей до элементов могут изменяться.

Первым делом стоит проверить брус на предмет наростов, горбов, и других деформаций и утолщений. Сделать это необходимо заранее поскольку это помешает стыковке и соединению их между собой при дальнейшей сборке каркаса.

Стыковка брусьев происходить таким образом, чтобы самые их ровные стороны располагались в одной и той же плоскости – это и будет являться базовой поверхностью.

Нужно постараться задать прямой угол между осями воображаемых «идеальных» брусьев, входящих в габариты реальных заготовок, с неровными плоскостями, после чего все элементы каркаса будут располагаться или перпендикулярно или параллельно к осям воображаемых «идеальных» деталей.

Устройство и схема каркаса таковы что все шипы и все гнезда в нем буду иметь ширину 37.5 миллиметров, в то же время их внешний край будет находится на таком же расстоянии от базовой поверхности.

В случае если узлы каркаса более крупные, то и ширину и отступ можно сделать несколько большими – по 50 миллиметров.

Эти размеры продуманы заранее – ведь при их соблюдении сборка самодельного каркаса заметно упрощается, потому что тогда можно использовать в качестве инструмента либо обыкновенную строительную линейку шириной в 50 миллиметров или шаблон шириной 37.5 миллиметров.

Ссылка по теме: Небольшой каркасный дом своими руками- вариант 2

Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах

Одним из плюсов возведения и изготовления каркаса является тот факт что Вы заранее видите брусья в готовой постройке, а значит можете оценить все соединения, большинство из которых представляют собой простейший «шип-паз».

Прочность таких соединений повышается за счет использования клиньев и штифтов.

Те же шипы которые в дальнейшем не будут сильно нагружены ( например те что расположены на концах раскосов-ригелей, или в верхних краях стоек) делают длиной от 75 до 100 миллиметров.

Шипы подлиннее нужны там, где они будут «работать на растяжение» – яркий пример – балки-затяжки.

Что до ширины шипа то как правила он делается либо в пол-бруса либо чуть-чуть меньше, если только эта ширина не включает гнездо.

Шипы надо вырезать так чтобы волокно дерева шипа было прямым продолжением волокна древесины бруса. Чтобы сборка была легче шипы сведите на конус и снимите фаску с них.

Гнезда нужно расположить таким образом чтобы их длинная сторона располагалась вдоль волокна бруса. Глубина гнезда должна быть на 4-6 сантиметров больше чем длина шипа (можно в этом случае подрезать сам шип).

От теории к практике: строим каркас на любой случай.

Небольшой каркас обеспечивает большую свободу проектирования. Постройку с таким каркасом можно использовать в качестве и гостевой хижины, и садового домика, и мастерской.

Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса

Наилучший способ научиться возводить каркасы – это попытаться спроектировать, а затем и изготовить небольшой каркас, который включает основные соединения деревянных элементов. Рисунок демонстрирует основу анатомии данного каркаса. Сначала собирают рамы секций каркаса, а затем — обвязки и стропила: 1— затяжка 75×125 мм; 2 — стропило сечением 125×125 мм; 3 — верхняя обвязка 175×200 мм; 4 — балка-затяжка 175×200 мм; 5 — раскос 75×125 мм; 6 — стойка 175×175 мм; 7 — рама; 8 — промежуточный ригель 100×125 мм; 9 — дверная стойка 100×125 мм; 10 — балка перекрытия (лага) 125×175 мм; 11— нижняя обвязка 175×200 мм.

Для работы с каркасом используем инструмент. Большинство плотников применяют дисковую пилу, электродрель и нескольких видов простого ручного инструмента.

Разметка от базового прямого угла.

Брус обычно поступает на стройплощадку приблизительно прямоугольного сечения и номинально выдержанных размеров. Разметка от базового прямого угла компенсирует эти ожидаемые погрешности. Две наиболее ровные смежные поверхности, которые сходятся на каждом брусе под углом, максимально близким к прямому, назначаются базовыми. Все замеры при разметке будущих соединений элементов каркаса осуществляются от этих поверхностей. Те или иные расхождения между размерами брусьев компенсируется за счёт выборок на сопряжённых поверхностях соединения: 1 — базовые поверхности; 2 — выборка по ширине; 3 — выборка по толщине.

Вырезание шипа.

Наиболее распространённым соединением является соединение «шип-паз». Плечи шипов, которые несут нагрузку и в конечном счёте определяют окончательные размеры каркаса, должны вырезаться точно. После разметки шипа (1) установите дисковую пи-луна глубину плеча, а затем сделайте точный пропил вдоль линии плеча. Пропилите оставшуюся часть плеча до конца шипа (2). (Помним о том, что если брус непрямоугольного сечения, глубина резания диска до шипа для разных сторон может оказаться неодинаковой. ) До точной подрезки выбьем молотком надпиленную часть. Широкой стамеской подрежем шип до линий разметки (3), а затем – противоположную сторону шипа. После вырезания и скашивания плеча (4) сведём края шипа на конус и снимем с его рёбер фаски, с тем чтобы шип не заедало в гнезде. Используйте комбинированный угольник или угольник для каркасных работ для проверки толщины и расстояния шипа от базовой поверхности.

Вырезание глухого паза (гнезда).

После разметки подрежем края стамеской, чтобы предотвратить образование трещин или разрывов волокон. Я использую 37,5-миллиметровое шнековое сверло в 12,5-миллиметровой электродрели для сверления (1). Если шнековое сверло найти сложно, можно использовать сверло Форстнера, однако тогда придётся часто вытаскивать его и прочищать отверстие. Чтобы контролировать перпендикулярность сверла к поверхности бруса, я прикрепляю на болтах к корпусу дрели фанерную площадку и уровень «бычий глаз». После чернового засверливания гнезда стамеской зачищаю его стенки (2). Чтобы забить стамеску до дна гнезда, перерезая образовавшиеся при сверлении перегородки, использую киянку весом около 1,5 кг, а затем для зачистки стенок – только силу руки, иногда налегая туловищем (3). Чередуем зачистку с подрезанием стенок и всё время держим стамеску под уклоном к внутренней поверхности гнезда. Для проверки ширины и перпендикулярности гнезда используем угольник (4).

Подъем каркаса.

Безопасность – прежде всего! Сосредоточились и слушаем бригадира. Сведём к минимуму использование инструмента наверху. Каска не будет лишней. Перед началом подъёма стоит ещё раз проверить размеры шипов.

1. Соберём нижние обвязки на фундаменте. Установим брусья, проверяя прямоугольность основания замером диагоналей или большим угольником. Отрегулируем клиньями обвязку в горизонтальной плоскости по уровню и установим оставшиеся балки перекрытия. Добавим временный дощатый или фанерный пол.

2. Соберём первую раму, выровняем шипы стоек над гнёздами нижней обвязки, а затем подгоним стойки к балке-затяжке, вставляя одновременно раскосы и промежуточные ригели. Поднимем собранную раму и скрепим, выставив раму по отвесу.

3. Таким же образом соберём и поднимем вторую и третью рамы, как это делали ранее.

4. Сделаем настил поперёк балок-затяжек, затем поднимем до этого уровня верхние обвязки. Вставим в каждую стойку раскосы обвязок, туго закрепляя штифты, а затем установим обвязки на шипы стоек и раскосов. Закрепим соединения штифтами.

5. Поднимем настил до уровня верхних обвязок, затем соберём на земле узел из первой стропильной ноги и затяжки, поднимем его и прикрепим свесы стропил к опорным площадкам на верхней обвязке гвоздям.

6. Следующие пять пар стропил перемещаем по очереди и скрепляем вместе штифтами в коньке.

Ссылка по теме: Этапы строительства каркасного дома

Как сделать соединения каркаса прочными

Когда для штифтов готовят отверстия, сначала просверливают брус через стенки гнезда. Шип вставляют в гнездо, помечают Вынув шип, разметку смещают от торца шипа на З мм и просверливают отверстие.

Соединения, широко используемые в каркасах (Рисунок 4)

На фото цифрами обозначены

1. Лобовая врубка «шип-паз» при соединении стропил в коньке
2. Врубка стропила в гнездо обвязки
3. Клин
4. Штифт
5. «Ласточкин хвост» с клином при соединении балки со стойкой
6. «Шип-гнездо» при врубке подкоса в стойку
7. Врубка в гнездо балки перекрытия в обвязку

Когда вбивают сведённый на конус штифт, он будет плотно стягивать соединение «шип-паз» и удерживать брусья. В продаже имеются штифты 18 и 25 мм.

Общие принципы каркасного домостроения

По определению каркас – это несущая конструкция состоящая из линейных элементов. На практике простая структура служит совершенно различных строении — от очаровательного садового домика до восхитительного «хрустального дворца».

Быстро и доступно – вот главные козыри каркасного домостроения. Причем финансовая сторона зачастую имеет первостепенное значение. Современные технологии и материалы позволяют возводить прочные, надежные, теплые, долговечные, то есть по-настоящему капитальные, каркасные дома по цене типовой «однушки» на окраине мегаполиса. Причем такие коттеджи могут быть построены в любом архитектурном стиле. Никому и в голову не придет, что готический замок или французское шале держится на деревянном каркасе, а стены внушительного «кирпичного» особняка заполнены теплоизоляционными плитами из минеральной ваты.

Каркасные дома относятся к легким строениям и не нуждаются в массивной опорной конструкции. Обычно под них подводят мелкозаглубленные ленточные фундаменты. В последние годы все больше частников отдают предпочтение буронабивным свайным фундаментам. И, наконец, третий вариант – фундаменты на винтовых сваях. Винтовые сваи – отрезки стальных труб с приваренными с одного конца лопастями – вкручивают в землю с помощью простого ручного приспособления (разновидности рычага).

Дело мастера боится

Вкратце процесс возведения каркаса можно отписать следующим образом. По обрезу ленточно-го фундамента или ростверку свайной опорной конструкции настилают рулонную гидроизоляцию. Затем укладывают обвязку из мощного деревянного бруса сечением 200 х 200 или 250 х 200 мм и балки перекрытия технического подполья. Между обвязкой и гидроизоляцией желательно проложить импрегнированную подкладочную доску. Далее устанавливают стойки каркаса, расстояние между которыми назначается в зависимости от ширины теплоизоляционных плит (обычно 500 или 600 мм).

Вертикальные элементы объединяют обвязкой первого этажа, которая служит опорой для балок перекрытия и стропильной группы скатной крыши. Чтобы повысить устойчивость каркаса, между некоторыми стойками устанавливают ветровые связи. Часто к заполнению каркасных стен приступают после того, как возведут стропильную конструкцию и смонтируют кровельное покрытие. Имея «крышу над головой», проще защитить дерево и другие материалы от влаги. Однако в дальнейшем могут возникнуть трудности с устройством кровельного «пирога» мансардной крыши («теплых» скатных «стенок» в жилом подкровельном пространстве).

Профессиональная орбита

Если вы планируете строительство коттеджа постоянного проживания, то в этом случае следует обратиться в специализированную фирму, занимающуюся производством, комплектацией и возведением каркасных зданий. В таких компаниях элементы деревянной части дома изготавливают на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании в комфортных условиях заводского цеха.

Стойки, балки, подкосы, затяжки, стропила и прочие составляющие домокомплекта объединяют в группы, упаковывают в полиэтилен и отправляют на стройплощадку.

Здесь на заранее подготовленном фундаменте каркас собирают без каких-либо проволочек из-за подгонки элементов, выборки врубок и других выполняемых «на коленке» плотницких операций.

Можно заказать строительство каркасного дома «под ключ» и в назначенный срок переселиться в загородное владение. Вместе с тем клиент вправе оплатить только изготовление каркаса, а дальнейшее строительство взять на себя. Правда, при этом следует помнить, что монтажом несущей конструкции возведение каркасного дома не ограничивается. Существует множество технологических нюансов, игнорирование которых может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации здания.

Сфера будущего

Построенные по стандартной технологии каркасные дома, конечно, очень хороши, но у них есть одна «слабинка» – неоднородная теплоизоляционная способность стен или, говоря иначе, значительная разница между теплопроводностью дерева и минераловатного утеплителя. В некотором роде стойки и ригели каркаса выступают в совсем не выигрышной роли «мостиков холода». Для решения этой проблемы прибегают к фасадному утеплению фасадов. Вместе с тем существует более эффек­тивный способ построить по-настоящему теплый и надежный каркасный дом.

Двойной запас прочности и теплоизоляционной способности достигается за счет двойного объем­ного каркаса. Впервые в нашей стране эту техно­логию освоила компания «Наносфера» и полу­чила потрясающие результаты.

Энергозатраты на отопление коттеджей с двойным объемным кар­касом снизились на 30 % и более по сравнению с аналогичными строениями на базе стандартной каркасной конструкции. К тому же в домах такого типа значительно улучшился акустический ком­форт, что особенно важно для хозяев загородных владений, расположенных рядом с оживленными транспортными магистралями или общественны­ми и коммерческими объектами муниципальной инфраструктуры (стадионами, ярмарками и т. п.).

Двойное дно

Суть метода сводится к монтажу двух каркасов с шахматным расположением элементов, то есть со смещением стоек по горизонтали и ригелей по вертикали. При заполнении каркасов минеральной ватой дерево так или иначе оказывается закрытым утеплителем. Два слоя теплоизоляции по 100 мм (в сумме 200 мм) плюс отсутствие даже самых слабых мостиков холода обеспечивает исключительно высокий уровень энергосбережения. Коттедж с такими стенами и современными оконными блоками вполне вписывается в актуальную концепцию пассивного дома, а именно строения, на отопление которого требуется минимум энергоресурсов (в идеале вообще не требуется).

Двойной объемный каркас легко выдерживает экстремальные атмосферные нагрузки. К тому при его сооружении используются фирменные высокопрочные несущие элементы, в частности двойные склеенные балки с ориентированно-стружечной прослойкой.

Балочное перекрытие из таких строительных изделий обладает большой прочностью и устойчивостью, что позволяет устраивать на верхнем этаже «тяжеловесные» каминные и спа-зоны. Вообще говоря, двойной объемный каркас открывает широкие перспективы для архитектурного творчества. Технология предоставляет разнообразные возможности для проектирования домов по принципу свободно го (открытого) пространства, включать в объемно-планировочное решение просторные эркеры, панорамное остекление, двойной свет (гостиные или каминные залы высотой в два этажа) и многое другое.

Стальной характер

Металлический каркас дома изготавливают из специального «теплого» профиля (термопрофиля), в котором в шахматном порядке сделаны продолговатые отверстия.

Такая перфорация препятствует утечке тепла через теплопроводные элементы каркасной конструкции. «Петляя» между отверстиями, тепловой поток ослабевает, то есть тепло остается в контуре дома при незначительных реальных теплопотерях.

Несмотря на перфорацию, стальной профиль сохраняет достаточно высокие прочностные характеристики.

Дополнительное усиление каркасной конструкции достигается за счет применения панельных схем, использования усиливающих элементов из сплошного обычного тонкостенного профиля (С, U, S, Z-образной формы), создания жестких дисков перекрытия и многого другого. Не случайно технология производства и монтажа домов на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) была разработана и опробована в скандинавских странах, т. е. в суровых условиях северного климата (мороз, штормовой ветер, снегопады, обледенение). В нашей стране каркасные системы на базе термопрофиля появи лись благодаря шведской промышленной группе Lindab и финскому концерну Ruukki. Co временем выпуск подобной продукции освоили и российские производители: «Талдом Профиль», «Балтпрофиль», ИНСИ и другие.

Возвращение к истокам

Современные каркасные здания имеют славных предшественников – фахверковые дома (от немецкого fach – отделение, отсек и werk – сооружение), которые стали возводиться в средневековой Европе с X века. Основой таких строений служил каркас из деревянных стоек, балок и раскосов (диагональные элементы). «Клетки» фахверка заполняли кирпичом, каменными блоками или совсем уж доступным саманом (смесь глины с резаной соломой). Благодаря удачному сочетанию простоты, экономичности и очаровательной графической архитектуры фахверковые дома пользовались неизменной популярностью на протяжении веков.

В наше время фахверковые дома относятся к элите малоэтажного домостроения. Фахверк изготавливают из высококачественного клее ного бруса. Мощные стойки и балки из этого материала отлично сохраняют тепло. Для заполнения каркаса используют крупноформатные энергосберегающие стеклопакеты и специальные панели на основе эффективного утеплителя. Остекление производят безрамным методом, то есть без установки обсадных коробок, в которых совершенно нет надобности из-за геометрической стабильности клееного бруса. Прозрачный дом выглядит как хрустальный дворец. При этом такой «сказочный замок» обладает вполне реальными практическими преимуществами. Стеклопакеты с мультифункциональным магне-тронным напылением не пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение солнечного спектра, обеспечивают прохладу в летний зной и сохраняют свежесть окраски предметов интерьера. Вместе с тем невидимый барьер останавливает тепловое излучение (радиационная составляющая тепловой энергии), исходящее от радиаторов и других отопительных приборов. Таким образом, в доме поддерживается благоприятный микроклимат независимо от времени года или погоды на улице.

«Содержание» каркаса

Пространство между стойками каркаса заполняют минераловатным утеплителем (теплоизоляционными изделиями из базальтовой или стеклянной ваты).

Снаружи стены обычно зашивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП), но бывает, что с этой целью используют соответствующую фанеру.

Чтобы защитить теплоизоляцию от увлажнения, изнутри стены затягивают пароизоляционной пленкой.

Герметичность барьера от домашнего пара обеспечивают за счет самоклеящейся соединительной ленты, которой проклеивают стыки смонтированных внахлест полотнищ.

С уличной стороны каркасные стены закрывают супердиффузионной гидроизоляционной мембраной типа Tyvek. Этот материал не пропускает внешнюю влагу (дождь, снег), но не препятствует выходу струек пара, которым удалось «прорваться» сквозь пароизоляционный барьер.

К тому же гидроизоляционная мембрана защищает стены от ветра (исключает малейшую вероятность продувания).

Наружная отделка также вносит свой вклад в копилку энергосбережения.

Строительные компании практикуют устройство систем фасадного утепления(навесных и штукатурных), значительно повышающих теплотехнические показатели стен и обеспечивающих коттеджам превосходный внешний вид.

НАШ СОВЕТ

• Строительство каркасного дома начинается с выбора проекта.
• Строительно-производственные компании предлагают своим клиентам обширные каталоги типовых проектных решений.
• Домокомплект из фирменной «галереи» изготовят и доставят на стройплощадку в считанные недели.
• Можно прийти в компанию и со своим проектом, который специалисты адаптируют под каркасную технологию.
• Однако на переработку потребуется время.

© Автор: Т. Гагарина

При подготовке статьи использованы материалы автором которых является У.Бимер (США)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать каркас стены своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать каркас стены своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать каркас стены своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Монтаж потолка из пластиковых панелей своими руками, довольно сложный процесс, если конечно не являешься специалистом в этой области.Начинать крепление ПВХ панелей следует с внутреннего левого угла комнаты, постепенно продвигаясь в сторону к дверному или оконному проему. Перед началом крепления пластиковую планку вставляем во внутреннее гнездо уголка. Затем на брусок деревянного каркаса закрепляем полочку для крепления ПВХ панелей.

Установить пластиковые панели можно самостоятельно. Но если все же есть некоторые сомнения, то лучше обратится к помощи специалистов.

Многие профессиональные строители считают, что пластиковые панели можно крепить и при помощи клея. Но это в том случае, если воздух в помещении не слишком влажный, а стены достаточно ровные. Но многие такой метод крепления считают не очень надежным.

Если мастер – отделочник не набрался еще достаточного опыта, то у него скорей всего не получится данный вид крепления. Многие из профессионалов отдают свое предпочтения более надежному виду крепления, это крепление на деревянную обрешетку (каркасу). Действительно, красиво и надежно облицевать стены помещения закрепляя пластиковые панели на деревянный каркас, по праву считается самым быстрым и верным способом.

Рабочий инструмент, который понадобится для монтажа пластиковых панелей, это:

Содержание

• 1 Устанавливаем ПВХ панели самостоятельно
• 2 Подготовка ПВХ панелей к монтажу
• 3 Устанавливаем обрешетку (несущая конструкция) для крепления ПВХ панелей
• 4 С чего следует начинать монтаж пластиковых панелей?
• 5 При монтаже ПВХ панелей важно придерживаться ряда правил:
• 6 Подробное пособие по монтажу ПВХ панелей
• 7 Потолок из пластиковых ПВХ панелей
• 8 Каркас для ПВХ панелей
• 9 Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки
• 10 Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии
• 11 Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса
• 12 Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа
• 13 Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса
• 14 Видео

Устанавливаем ПВХ панели самостоятельно

Перед установкой ПВХ панелей первым делом надо рассчитать объем необходимого для монтажа материала. Для этого следует замерить длину всей стены, и получившуюся в итоге цифру делим на ширину одной панели. Например: 5 000 мм делим на 250 мм, и получается 20 панелей.

Такой расчет надо проделать с каждой стеной. После того как высчитали необходимое для монтажа количество пластиковых панелей, делаем замер стены от пола и до потолка. Если же ПВХ панели устанавливать по вертикали, то замеряем стену комнаты по высоте.

Чтобы определить число ПВХ панелей, которые понадобятся для монтажа, надо из всей длинны стены, вычесть величину оконных и дверных проемов. Для крепления над самой дверью, а так же вверх и низ всех имеющихся окон, этого отделочный материал следует подсчитывать отдельно.

Подготовка ПВХ панелей к монтажу

Весь инструмент, который понадобится для монтажа вместе с деревянными брусками для обрешетки (каркаса) следует приготовить еще до начала всех работ. Чтобы произвести монтаж ПВХ панелей, их не следует сразу распаковывать. Такому материалу необходимо некоторое время, чтобы отлежатся.

В помещении, в не распакованном виде они должны находиться:

Распаковывать пластиковые панели следует при комнатной температуре. Также необходимо соблюдать все меры предосторожности. Не надо также вытягивать пластиковые панели с конца пачки, чтобы не повредить облицовку на отделочном материале.Следует помнить:Непосредственно перед самим монтажом пластиковых панелей устанавливается каркас из деревянных брусков, и стену не надо сглаживать и оштукатуривать.

Устанавливаем обрешетку (несущая конструкция) для крепления ПВХ панелей

После того как стены подготовлены и размечены, приступаем к креплению на них деревянных реек. Закреплять следует так, чтобы расстояние между ними получилось не менее 0,50 – 0,60 мм, и все это надежно фиксируем дюбелями или саморезами.

При помощи строительного уровня ровняем деревянные рейки по вертикали и горизонтали. Если не следовать этим не сложным правилам, то углы в комнате могут получиться с искривлением. Рейки у несущей конструкции должны получиться перпендикулярно панелям, то есть под углом 90 градусов.

Также надо придерживаться и некоторых важных правил, без которых вся несущая конструкция может стать неэффективной:

С чего следует начинать монтаж пластиковых панелей?

По всем углам помещения внутренние уголки крепятся скобами. Сам процесс установки ПВХ панелей начинается с вставки пластиковой панели во внутреннее гнездо уже закрепленного ранее уголка. После чего на деревянный брус каркаса надо закрепить скобами полочку для крепления ПВХ – панелей.

При монтаже следующей ПВХ – панели ее шип должен направляется в паз уже ранее зафиксированной панели. Затем крепежная полочка также фиксируется скобами к деревянному бруску каркаса. Точно в таком же порядке должны монтироваться и все остальные пластиковые панели.

При монтаже ПВХ панелей важно придерживаться ряда правил:

Завершающим этапом будет установка специальных пластиковых плинтусов. Ими можно заделать как стыки, которые находятся между потолком, полом или стеной, но и замаскировать кабеля проводки.

Подробное пособие по монтажу ПВХ панелей

Сам процесс крепления пластиковых панелей не так уж и сложен, и при желании можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Наиболее распространенным методом считается крепления ПВХ панелей на деревянную обрешетку.

Такой каркас, устанавливается перпендикулярно по направлению к панелям, и при помощи саморезов или гвоздей панели крепятся к ней. Также можно крепить и при помощи степлера, в это случае просто пристреливаете панели к деревянной обрешетке. Если стены необходимо утеплить, то в таком случае между поверхностями стены и панелями один за другим можно установить термоизоляцию, паробарьер или ветрозащитную мембрану.

Перед монтажом ПВХ панелей нужно определиться, в каком направлении они будут расположены. Затем по всей плоскости стены на расстоянии около 300 – 400 мм друг от друга крепим деревянные рейки перпендикулярно по направлению к пластиковым панелям.

Монтаж панелей начинается с установки аксессуаров, внутренних и наружных углов, а также профилей.

Далее, первую пластиковую панель вставляем в паз так, чтобы в нем получился промежуток около 50 мм. Затем при помощи отвеса или строительного уровня выравниваем ее по углу отделываемой плоскости. Когда первая панель выравнена ее края через 300мм крепим к деревянным рейкам саморезами или скобами.

Вторая панель вставляется до упора в паз первой, и закрепляется точно таким же способом, как и первая. Все последующие ПВХ панели надо крепить подобным способом.

Край ПВХ панели, которая будет закрепляться последней, укорачиваем на 10 мм. Затем просто вставляем и задвигаем ее в паз крайней пластиковой панели. Панель, которая является заключительной фиксировать не стоит.

Следует помнить, что панели могут выдерживать массу всего до 1 – го кг. Чтобы закрепить на них дополнительные подвесные вещи необходимо установить дополнительную деревянную обрешетку.

Для резки пластиковых панелей отлично подойдет ножовка по металлу или пила с мелкими зубьями.Также производить монтаж ПВХ панелей при низкой температуре не рекомендуется.

Распаковывать ПВХ панели и профили не стоит, если температура в помещении меньше 10 – и градусов.Для чистки пластиковых панелей всегда надо применять губку или тряпочку из мягкой ткани. Никогда не стоит пользоваться едкими очистителями. После завершения работы всю плоскость пластиковых панелей обработайте антистатиком.

Чтобы не получился дефект панелей, оберегайте их от сильных ударов.Так же следует учесть несколько не сложных советов:

По всем углам стен, куда будем устанавливать панели, заранее крепим угловой профиль.

Чтобы не было заметно обрезов на пластиковых панелях для маскировки используют специальный стартовый профиль. Для соединения панелей друг к другу по всей длине применяется профиль соединительный. Плинтус потолочный применяется для дизайна на стыках потолка со стеной.

В помещениях с повышенной влажностью, например таких как, ванных или душевых комнатах на соединениях профиля и деревянных реек надо покрыть герметиком. Для этого отлично подойдет водостойкий силикон. Для того чтобы на пластиковых панелях сделать отверстие под электроразетки или выключатели, применяют лобзик или строительный нож. Но перед этим действием обязательно надо произвести разметку.

Потолок из пластиковых ПВХ панелей

Каркас для гипсокартона

Содержание:Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборкиКак изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологииОбшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркасаКак сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. 

Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей?

Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

Каркас для ПВХ панелей

В данное время облицовка потолка декоративными панелями из пластика по праву можно назвать универсальным вариантом.

Этот способ является самым легким и дешевым. Облицевать потолок ПВХ панелями при желании можно и самостоятельно, ведь для этого не требуется какого либо строительного опыта или навыка. Ведь при желании и аккуратности можно произвести монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В строительных магазинах ПВХ панели имеются в очень большом выборе и на любой вкус.

Все они делятся на два вида, это: стеновые – они более тяжелые и жесткие и потолочные – которые достаточно легкие, но хрупкие. Производить потолок из панелей пвх своими руками следует с особой аккуратностью. Потолочные панели требуют к себе особо бережного обращения, так как даже при легком ударе по ним может остаться вмятина, что заметно повредит ее внешнему виду.

Потолочные панели между собой заметно отличаются.

Они имеют разную ширину, текстуру, цвет. Также такие панели могут имитировать популярные в отделке материалы такие как, например мрамор или дерево. Они бывают матовые, глянцевые или покрытые лаком.

Наиболее важное свойство пластиковых панелей в том, что они влагоустойчивые, и не требуют за собой какого либо особого ухода. Благодаря таким свойствам ими можно облицевать ванные комнаты, кухню и даже прихожую. Широко применяются для отделки балконов и лоджий.

Делая монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, можно скрыть на нем самые разные дефекты. Так же под ПВХ панелями легко можно замаскировать разного рода коммуникации, такие как кабеля, проводку или трубы. И в них достаточно просто установить точечное освещение

Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

Профили для перегородок uw и cw.

В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм. Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен.

Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.П-образный кронштейн. 

Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций.

Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня, а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

Металлический каркас для гипсокартона фото

Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

Обшивка стен гипсокартоном фото

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом.

Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для декоративной нишиили арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.Во-вторых, это прорези.

Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

Устройство каркаса под гипсокартон фото

Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше.

Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

Автор статьи Александр Куликов

Перегородки из гипсокартона – пошаговая инструкция

Чтобы соорудить в своем доме или квартире межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция этого процесса абсолютно не помешает. Это актуально, например, в случае наличия в семье разнополых детей.

Чтобы построить капитальную стену из кирпича необходимо разрешение соответствующих органов, да и стоить это будет слишком дорого. Кроме того, проще всего и дешевле соорудить своими руками межкомнатную перегородку из гипсокартона. Фото таких конструкций дают хорошее представление об их эстетических и практических качествах.

Перегородки из гипсокартона в интерьере

Между листами ГКЛ поместим звукоизоляционный материал при создании своими рукамимежкомнатных перегородокиз гипсокартона. Фото такого «пирога» можно найти и рассмотреть в подробностях.

Кроме материалов для производства работ нам понадобиться обзавестись следующим инструментом:

С помощью перегородки комнату можно разделить на функциональные зоны

Полезный совет!Если у вас есть лазерный самовыравнивающийся уровень, то скорость и качество вашей работы значительно улучшится. Он позволяет более качественно отбить вертикальные и горизонтальные уровни.

Подготовив необходимый инструмент и материалы, можно приступать непосредственно к сооружению перегородки из гипсокартона своими руками. Видео этого процесса поможет лучше понять всю технологию и последовательность устройства.

Межкомнатная перегородка из ГКЛ с дверным проемом

Процесс устройства гипсокартонной перегородки состоит из нескольких этапов: монтаж каркаса из направляющих профилей, установка дверного проема, заполнение каркаса гипсокартонными листами, отделочные работы. Рассмотрим эти этапы по порядку.

Комната до и после сооружения перегородки

Перед установкой каркаса необходимо сделать разметку по полу и потолку в необходимом месте с помощью уровня.

Шаг 1: нарезка профиля и проклейка его задней стенки уплотнительной лентой

Шаг 2: горизонтальное крепление профилей к полу

В нашей перегородке будет присутствовать обычная распашная дверь, поэтому в каркасе нужно предусмотреть место для установки дверного блока. Стенки должны быть жестким, чтобы выдержать нагрузку.

Шаг 3: крепление профилей к стенам и потолку

Полезный совет!Для увеличения жесткости нужно взять сухие и прямые деревянные бруски, которые должны войти внутрь профиля. Они значительно усилят дверной проем, что поможет закрепить дверной блок надежно и жестко.

Дверной проем формируем в следующей последовательности:

Шаг 4: вертикальная установка профилей с шагом 60 см

с помощью любого уровня производим тщательный контроль вертикальности установки дверных стоек и крепим их 35-миллиметровыми оцинкованными саморезами.

Соответствие уровню особенно важно при сооружении своими руками межкомнатных перегородок из гипсокартона. Фото некрасивых конструкций никому не нравится;вырезаем из куска стоечного профиля отрезок равный ширине дверного проема для изготовления поперечной балки. В него тоже вставляем брусок и устанавливаем на необходимую высоту строго горизонтально;

Шаг 5: крестообразное крепление профилей между собой для сооружения проема

с обратной стороны стоек и перекладины подготовим небольшие отверстия под гвоздь.

Для этого понадобится дрель с соответствующим сверлом. Бруски просверливаются на глубину 50 мм, что будет составлять почти половине гвоздя;гвоздями на 120-150 мм, нужно скрепить деревянные конструкции, которые вставлены внутрь профилей. Для этого гвозди очень аккуратно забиваем обычным молотком;монтаж поперечины заканчиваем после вкручивания саморезов сбоку с двух сторон.

Статья по теме:

Виды профиля для гипсокартона: размеры и ценаОт чего зависит качество и долговечность внутренней отделки. Характеристики металлопрофильных изделий.

Соорудив полностью дверной проем, начинаем устанавливать остальные вертикальные стойки.

Шаг 6: формирование дверного проема

Продолжаем сооружать перегородку из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция установки вертикальных профилей будет следующей:

Шаг 7: готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8: обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Для увеличения жесткости всей конструкции необходимо все вертикальные направляющие соединить горизонтальными перемычками. Это можно сделать с шагом 70 – 80 см.

Шаг 9: обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

На этом можно считать оконченным монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция крепления листов гипсокартона к каркасу представлена далее.

Шаг 10: внутри стены монтируется электропроводка

Перед тем, как начать устанавливать листы, необходимо знать, как их можно разрезать в случае необходимости:

если отсутствуют специальные приспособления для резки ГКЛ, то можно применить обычный профиль с ножом для гипсокартона;чтобы по нужной линии разрезать лист, необходимо положить на него кусок профиля и многократными движениями ножа прорезать гипсовый слой как можно глубже.

После этого просто достаточно сломать лист по этому надрезу. Отрезанные края обрабатывают специальным рубанком для гипсокартона. Если его нет, то сделать это можно и ножом, если снять фаску с торца под 45 градусов;

Шаг 11: вывод розеток и выключателей

Полезный совет!В тех местах, где планируется прибивать полки, крючки, ниши, и тому подобные объекты, нужно заранее установить деревянные закладные из брусков. Впоследствии эти меры сильно облегчат крепление мебели.

Шаг 12: затирка швов между листами гипсокартона

при установке гипсокартонного листа нужно обеспечить определенный зазор снизу.

Для этого устанавливаем одинаковые подставки. Перегородки из гипсокартона своими руками, видео монтажа которых очень многочисленны, склонны со временем оседать. Зазор нужен, чтобы листы не деформировались;звукоизоляцию перегородок производим при помощи минеральной ваты или изовера, которая укладывается между листами.

Шаг 13: окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Для создания перегородок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция будет очень полезна. Так как правильно построенная конструкция будет жесткой, устойчивой и привлекательной внешне.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать каркас стены своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

Монтаж пвх панелей своими руками : советы профессионалов

Каркас для гипсокартона: необходимые материалы и принципы сборки

Перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция

Индивидуальное обрамление «сделай сам» — электроинструменты не требуются!

Всем привет! Манди здесь. Индивидуальное обрамление прекрасно подходит для произведения искусства необычного размера или для глубокого холста, но, черт возьми, это всегда дорого!

У меня дома есть несколько полотен, которые я давно хотел обрамить в рамы, но вместо того, чтобы копить на заказ, я решил потратить полдня и сам их обрамить!

Я спроектировал три разных стиля холщовых рам с тремя разными способами крепления, и все они очень просты в изготовлении.

Все, что вам нужно, это различные куски дерева и инструменты, показанные ниже, и знаете что? Ни один из них не является электроинструментом!

Так что, если вы с опаской относитесь к дрели, фрезеру или пиле, не волнуйтесь! Они вам не нужны. Этот малозатратный метод справится с задачей.

Расходные материалы:
– различные деревянные бруски
– столярный клей
– отделочные гвозди или проволочные скобы (размер зависит от толщины древесины)
– краска или морилка
– наждачная бумага

Инструменты:
–торцовая пила
–ленточный зажим
–различные зажимы
–молоток
–рулетка
–карандаш
–кисть или тряпка

Для начала вам нужно решить, какой тип крепления вы хотите для своей рамки и насколько толстой и детальной будет рамка. Для более широкой и короткой рамы вам понадобится деревянная прокладка между подрамником для холста и краем рамы.

Вы можете принести свое произведение искусства на склад пиломатериалов (или просто размеры, если вы стесняетесь носить свое искусство) и попробовать сложить вместе различные куски дерева, квадратные дюбели и молдинги, чтобы получить желаемый вид.

Посмотрите мои профили рамок ниже, чтобы получить идеи для вашей собственной рамы, и если вы хотите больше деталей в своей, не стесняйтесь добавить лепнину!

Техника крепления

Утопленное крепление — это традиционная техника обрамления, при которой произведение искусства располагается за рамой, а край произведения искусства закрывается краем рамы.

Плавающее крепление, наиболее сложное в изготовлении, иногда используется в обрамлении холста, чтобы придать изделию еще больший размер, создавая декоративный зазор между краем холста и краем рамы.

Что-то, что вы можете чаще видеть на больших произведениях искусства на холсте, — это крепление заподлицо, когда рама просто прикрепляется к краю подрамника без выступа спереди или сзади.

Рама для скрытого монтажа

Рама для скрытого монтажа, которую я разработал, устанавливается относительно на одном уровне с поверхностью холста и прибивается гвоздями непосредственно к краю подрамника без предварительной сборки каркаса.

На мой взгляд, эту рамку сделать проще всего, и я думаю, что она хорошо смотрится с большими произведениями искусства.

Шаг первый: Для начала я купил два куска кедра длиной 8 футов 1×2, слегка отшлифовал их, а затем покрасил своей собственной серой смесью трех красок, изображенных выше: Rustoleum Driftwood, Rustoleum Willow и Minwax Golden. Дуб.

Шаг второй: Вместо того, чтобы измерять края моей рамы и переносить эти измерения на пиломатериалы, я просто приложил 1×2 к раме и отметил длину холста прямо на пиломатериале.

Шаг третий: Я обрезал каждый из своих кусков древесины немного длиннее, чем мне нужно, на случай, если я ошибусь и обрежу их слишком коротко.

Чтобы распилить детали, используйте торцовочную пилу, которая фиксирует пиломатериалы на месте и имеет направляющие, которые гарантируют, что вы будете резать точно под нужным углом 45 градусов.

Это довольно удобно, хотя требует больше усилий, чем электрическая торцовочная пила. После того, как вы сделали надрез, вы можете слегка отшлифовать углы, если у вас есть занозы.

Шаг четвертый: Используя ленточный зажим* или ремень с храповым механизмом, установите раму всухую, чтобы убедиться, что она подходит. Если какие-то кусочки слишком длинные, обрежьте их соответствующим образом.

Когда детали обрезаны до нужной длины, а сухая посадка показывает хорошую подгонку, ослабьте ленточный зажим вокруг незакрепленных частей рамы и нанесите краску на углы, где соединяются части.

Пальцем немного распределите клей, прежде чем снова зажать. Некоторое количество клея вытечет, когда вы скрепите раму вместе, поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть тряпка, чтобы сразу вытереть клей.

Шаг пятый: Используйте отделочные гвозди или проволочные скобы, чтобы прикрепить раму к подрамнику холста, убедившись, что вы также вбиваете гвозди в скошенные стыки в углах, чтобы придать столярному клею дополнительную прочность.

Клей для дерева не очень прочен при нанесении на торцевые волокна дерева, поэтому гвозди являются необходимым шагом, если вы не используете более сильный клей, такой как клей Gorilla.

*При использовании ленточной струбцины на мягкой древесине обязательно используйте кусок дерева в качестве буфера между струбциной и древесиной, чтобы струбцина не оставляла отпечатков на древесине.

Утопленная монтажная рама

Традиционная утопленная монтажная рама использует шпунт или вставку, чтобы искусство располагалось за рамой. Он скрывает небольшую границу рисунка, что хорошо работает, если края вашего холста не обработаны.

Эта рама собирается до прикрепления произведения искусства, в отличие от рамы для скрытого монтажа, которая устанавливается непосредственно на подрамник для холста.

Материалы, необходимые для сборки этой конкретной рамы, следующие:

— внешний край: брус 1/2×3″
— средний элемент: брус 1/2×2″
— внутренний край: брус 1/2″
— верхний край: брус 3/8×2″

Я начал с морилки, потому что моей целью было получить два тона морилки в готовой раме, и я решил, что лучше сначала морить.

Пятно не очень хорошо впитывалось на сосне, которую я использовал, так что, возможно, это не имело значения. Вы можете окрасить раму до или после ее сборки.

Шаг первый: Склейте вместе внешнюю часть 1/2×3″ со средней и внутренней краевой частью, как указано в материалах выше и показано на правом изображении выше. Вам нужно будет использовать зажимы, чтобы скрепить древесину, пока клей сохнет. Обязательно вытрите просачивающийся клей влажной тканью, прежде чем он высохнет.

Шаг второй: После того, как края и нижняя часть высохнут, прикрепите верхнюю часть, которая должна быть немного шире, чем сложенная под ней древесина, чтобы создать край, который будет перекрывать ваше произведение.

Распределите клей пальцами, чтобы ограничить просачивание клея. Затем сожмите вместе и дайте клею застыть.

Шаг третий: Измерьте размер вашего рисунка и добавьте около 1/8 дюйма буферного пространства/пространства ошибок.

Шаг четвертый: Отрежьте заготовки с помощью торцовочной пилы в соответствии с размерами, полученными на третьем шаге. Я люблю ошибаться в сторону дольше, чем нужно, потому что всегда можно отрезать больше, чем нужно! Положите параллельные доски друг на друга, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину.

Шаг пятый: Установите сухую посадку с помощью хомута и холста. Убедитесь, что все подходит друг к другу относительно плотно. Если холст там слишком свободный, возможно, вам придется немного сбрить длину частей рамы.

После правильной подгонки пальцем нанесите немного столярного клея на края частей рамы и соедините стыки с помощью хомута, удалив излишки клея, прежде чем он высохнет.

Шаг шестой: Пока рама закреплена и клей сохнет, вбейте отделочные гвозди в стыки рамы, чтобы придать изделию большую устойчивость. Я решил прибить только две параллельные части рамы, а не каждую сторону.

Переверните раму и прикрепите холст сзади, вбив более длинные гвозди через подрамники холста в раму.

Плавающая рама

Лично я считаю, что рамы для плавающего монтажа выглядят наиболее профессионально, но, возможно, это потому, что это была самая привередливая из моих рам, поэтому я больше всего горжусь ею! Плавающие крепления оставляют пространство между краем полотна и боковыми сторонами рамы.

Они придают размерность картине в рамке и являются отличным способом показать края холста, завернутые в галерею. Я лично подумал, что эта рама с плавающим креплением будет отличной, чтобы придать более существенное ощущение тонкому и менее дорогому холсту.

Для поплавковой рамы я использовал следующее дерево:

-1/2×2″ брус, окрашенный в белый цвет
-1/2″ квадратный штифт, окрашенный в темный цвет (хотя я предлагаю использовать брусок 1/2×1″ вместо этого)

Я решил начать с уже окрашенных боковых частей, чтобы избавить меня от необходимости обрезать краской и морилкой сборочную раму. Я выбрал ярко-белый цвет для внешней стороны рамы и темное пятно, чтобы подчеркнуть плавающее пространство между холстом и рамой.

Шаг первый: Приклейте нижнюю часть рамы к боковой части и закрепите зажимами. Убедитесь, что вы вытерли лишний клей, прежде чем он высохнет! №

Для этого я использовал квадратный дюбель 1/2″, но было крайне сложно потом прикрепить холст к такому узкому пространству, поэтому, если бы я хотел вернуться в прошлое, я бы выбрал дюбель 1/2×1″. вместо него кусок дерева.

Выполните шаги 3-5 для утопленной монтажной рамы выше , но вместо добавления 1/8″ к размеру рисунка для вашей рамы добавьте около 1/4″, чтобы создать свободное пространство в раме.

Шаг шестой: Вместо того, чтобы прибивать раму вместе, вы закрепите ее, прибив к подрамнику для холста сзади. Это сложная часть! Вам нужно будет поместить свое произведение искусства в рамку, убедившись, что зазоры вокруг него одинаковые. Мне было трудно заставить зазоры оставаться, даже когда я зажимал его на месте.

После правильной фиксации переверните раму и вбейте гвозди через заднюю часть рамы в подрамник холста.

Убедитесь, что вы не пропустите носилки и вместо этого вбейте гвозди в пространство для плавания! Мне пришлось вбивать гвозди под углом, потому что мой 1/2-дюймовый квадратный дюбель почти не оставлял мне места.

Было немного сложно прикрепить холст к этому маленькому стержню в моей плавающей раме, но мне нравится результат! Такая красивая рамка готова к показу!

Я очень доволен результатами своих работ по изготовлению рамок и определенно буду делать рамы своими руками в будущем! Затем я мог бы попробовать что-то более богатое, комбинируя стили лепки.

Эти наборы очень удобны, когда вы пытаетесь повесить картины, и из них получаются действительно крутые приспособления, которые помогут вам легче вешать вещи.

Подумайте обо всех возможностях. Удачного кадрирования! xo Mandi

P.S. Ищете больше украшений для стен своими руками?

• Большая фетровая доска для писем своими руками
• Детская рамка для творчества своими руками
• Мини-фотостена Элси
• Цветочная коробочка для теней своими руками

Если хотите больше таких поделок, не забудьте подписаться!

Присоединяйтесь

Расходные материалы

• ▢ различные деревянные бруски
• ▢ столярный клей
• ▢ отделочные гвозди или проволочные скобы (размер зависит от толщины древесины)
• ▢ наждачная бумага (2 4 морилка)
• ▢ краска (2 4 морилка)
• fine grit)

• ▢

  Miter box saw

• ▢

  Band clamp

• ▢

  Various clamps

• ▢

  hammer

• ▢

  Tape Measure

• ▢

  карандаш

• ▢

  КАЙНКА КЛЕСТА ИЛИ RAGS

Инструкции

Смыстная рама крепления

• . и подробный кадр будет. Для более широкой и короткой рамы вам понадобится деревянная прокладка между подрамником для холста и краем рамы. Вы можете принести свое искусство с собой на склад пиломатериалов (или просто размеры, если вы стесняетесь возить с собой свое искусство) и попробовать сложить вместе различные куски дерева, квадратные дюбеля и молдинги, чтобы получить желаемый вид. Посмотрите мои профили рамок ниже, чтобы получить идеи для вашей собственной рамы, и если вы хотите больше деталей в своей, не стесняйтесь добавлять лепное украшение!

• Для начала я купил два куска кедра 1×2 длиной 8 футов, слегка отшлифовал их, а затем покрасил своей собственной серой смесью трех красок, изображенных выше: Rustoleum Driftwood, Rustoleum Willow и Minwax Golden Oak.

• Вместо того, чтобы измерять края моей рамы и переносить эти измерения на пиломатериалы, я просто приложил свой 1×2 к раме и отметил длину холста прямо на пиломатериале.

• Я обрезал каждый из своих кусков пиломатериала немного длиннее, чем мне нужно, на случай, если я ошибусь и обрежу их слишком коротко. Чтобы распилить детали, я использовал торцовочную пилу, которая зажимает пиломатериалы на месте и имеет направляющие, которые гарантируют, что вы будете резать точно под нужным вам углом 45 градусов. Это довольно удобно, хотя требует больше усилий, чем электрическая торцовочная пила.

• С помощью хомута или ремня с храповым механизмом установите раму всухую, чтобы убедиться, что она подходит. Если какие-то кусочки слишком длинные, обрежьте их соответствующим образом. Когда части будут отрезаны до нужной длины, а сухая подгонка покажет хорошую подгонку, ослабьте ленточный зажим вокруг незакрепленных частей рамы и нанесите краску на углы, где части соприкасаются. Используйте свой палец, чтобы немного распределить клей, прежде чем снова зажать. Некоторое количество клея вытечет, когда вы скрепите раму вместе, поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть тряпка, чтобы сразу вытереть клей.

• Используйте отделочные гвозди или проволочные гвозди, чтобы прикрепить раму к подрамнику для холста, не забудьте также вбить гвозди в скошенные стыки в углах, чтобы придать столярному клею дополнительную прочность. Клей для дерева не очень прочен при нанесении на торцевые волокна дерева, поэтому гвозди являются необходимым шагом, если вы не используете более сильный клей, такой как клей Gorilla.

Встраиваемая монтажная рама

• Необходимо: внешний край: 1/2×3″ брус — средний элемент: 1/2×2″ брус — внутренний край: 1/2″ брус — верхний край кусок: пиломатериал 3/8×2″

• Склейте внешнюю часть 1/2×3″ со средней и внутренней краевой частью, как указано в материалах выше и показано на правом изображении выше. Вам нужно будет использовать зажимы, чтобы скрепить древесину, пока клей сохнет. Обязательно вытрите просачивающийся клей влажной тканью, прежде чем он высохнет.

• После того, как край и нижняя часть высохнут, прикрепите верхнюю часть, которая должна быть немного шире, чем сложенная под ней древесина, чтобы получилась кромка, которая будет накладываться на рисунок. Распределите клей пальцами, чтобы ограничить просачивание клея. Затем сожмите вместе и дайте клею застыть.

• Измерьте размер вашего рисунка и добавьте около 1/8 дюйма буферного пространства/пространства для ошибок.

• С помощью торцовочной пилы отрежьте доски в соответствии с размерами, полученными на третьем шаге. Я люблю ошибаться в сторону дольше, чем нужно, потому что всегда можно отрезать больше, чем нужно! Положите параллельные доски друг на друга, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину.

• Обеспечьте сухую посадку с помощью хомута и холста. Убедитесь, что все подходит друг к другу относительно плотно. Если холст там слишком свободный, возможно, вам придется немного сбрить длину частей рамы.

• После идеальной подгонки нанесите пальцем немного столярного клея на края деталей рамы и соедините стыки с помощью хомута, удалив излишки клея, прежде чем он высохнет.

• Пока рама закреплена и клей сохнет, вбейте отделочные гвозди в стыки рамы, чтобы придать изделию большую устойчивость. Я решил прибить только две параллельные части рамы, а не каждую сторону.

• Переверните раму и прикрепите холст сзади, вбив более длинные гвозди через подрамники холста в раму.

Плавающая рама

• Необходимо: 1/2×2″ брус, окрашенный в белый цвет, 1/2″ квадратный дюбель, окрашенный в темный цвет (хотя я предлагаю вместо него использовать брусок 1/2×1″)

• Приклейте нижнюю часть рамы к боковой части и закрепите зажимом. Убедитесь, что вы вытерли лишний клей, прежде чем он высохнет! Я использовал для этого квадратный дюбель размером 1/2″, но было исключительно сложно потом прикрепить холст к такому узкому пространству, поэтому, если бы я хотел вернуться в прошлое, я бы выбрал кусок 1/2×1″. вместо пиломатериалов.

• Выполните шаги 3-5 для утопленной монтажной рамы выше , но вместо добавления 1/8″ к размеру рисунка для вашей рамы добавьте около 1/4″, чтобы создать свободное пространство в раме. .

• Вместо того, чтобы прибивать раму вместе, вы закрепите ее, прибив к подрамнику для холста сзади. Это сложная часть! Вам нужно будет поместить свое произведение искусства в рамку, убедившись, что зазоры вокруг него одинаковые. Мне было трудно заставить зазоры оставаться, даже когда я зажимал его на месте. Как только он будет правильно закреплен, переверните раму и вбейте гвозди через заднюю часть рамы в подрамник холста. Убедитесь, что вы не пропустите носилки и вместо этого вбейте гвозди в пространство для плавания! Мне пришлось вбивать гвозди под углом, потому что мой 1/2-дюймовый квадратный дюбель почти не оставлял мне места.

• Было немного сложно прикрепить холст к этому маленькому стержню в моей плавающей раме, но мне нравится результат! Такая красивая рамка готова к показу!

© Автор Mandi Johnson

Ключевые слова нестандартная рама, DIY, деревообработка

Как сделать фоторамку своими руками без электроинструмента

Нравится этот пост? Поделись! 🙂

1178
акции

• Поделиться

• Твит

Смотреть этот проект: Фоторамки своими руками со стуслом

Как бы я ни любил электроинструменты, я понимаю, что не у всех, кто читает этот блог, они есть, поэтому я хотел составить руководство о том, как сделать рамы для картин вместо стусла.

И что удивительно, вы можете буквально обрамить любым размером или любым размером , просто обрезав его до нужной длины.

Забудьте о пугающих инструментах…

Теперь мы можем с легкостью обрамить что угодно (картины, зеркала в ванной, распечатки и т. д.) нашими собственными фоторамками, независимо от того, насколько они большие или маленькие!

Материалы, необходимые для изготовления фоторамок своими руками средство для меня, чтобы заработать комиссионные, ссылаясь на Amazon.com и дочерние сайты).

• Молдинг «Рамка для картины» (у HomeDepot.com есть много вариантов)
• Стусло с ручной пилой (продается в комплекте)
• Зажимы
• Клей для дерева
• Мощный степлер
• Легкий степлер или маленькие гвозди для закрепления картины/картона
• Пилообразные вешалки для картин
• Молоток
• Кусок картона (вырезанный из картонной коробки)
• Наждачная бумага зернистостью 150

Литье фоторамки — это ГЕНИАЛЬНО!

Я знаю, что рамы для картин изобрели не вчера, например, . 🙂

Но так как я всегда покупал рамки в комиссионном магазине и никогда не пытался сделать свои собственные фоторамки, я понятия не имел, что они вообще существуют!

Как правило, при изготовлении собственных фоторамок вам понадобится фрезер (или настольная пила), чтобы создать канавку, называемую шпунтом (звучит как «кролик»).

Но молдинг рамы уже поставляется с прорезанным шпунтом (разной глубины), поэтому все, что вам нужно сделать, это вырезать молдинг под углом 45 градусов и– ВУАЛЯ! – у вас есть фоторамка.

Если вы посмотрите на Amazon, там есть множество вариантов лепки фоторамок.

В вашем местном магазине товаров для дома, скорее всего, есть только простая деревянная конструкция, подобная той, которую я использую в этом проекте.

Во всяком случае,  вместо мощной торцовочной пилы для резки углов под углом 45 градусов мы будем использовать ручной стусло.

Никаких электроинструментов! 🙂

Как сделать фоторамку своими руками с помощью стусла

Вот простые шаги по изготовлению собственных фоторамок.

ШАГ 1. Установка стусла

Даже если у вас есть электроинструменты, вы захотите добавить стусло в свой набор инструментов для самостоятельной работы.

Приблизительно за 10 долларов или меньше (проверьте это на Amazon) вы можете легко резать тонкие куски дерева и молдинги без использования электроинструментов.

Конечно, торцовочная пила намного проще, но не у всех есть доступный большой электроинструмент, верно? Или даже место для его размещения. Зато стусло можно легко спрятать.

Кроме того, иногда проще использовать стусло для быстрого и легкого небольшого выреза.

Прежде чем приступить к резке, плотно прикрепите стусло к прочной столешнице, например к обеденному столу, прочной рабочей станции и т. д.

Убедитесь, что зажимы не мешают дереву .

Поместите молдинг фоторамки на стусло.

Существует три способа распила дерева с помощью стусла:

Позиция №1 – Распилить дерево по прямой 90-градус.

Позиция #2 – Распилите древесину под углом 45 градусов ЭТИМ способом….

Позиция #3 – Распилите древесину под углом 45 градусов ТАК….

Первый пропил обычно делается под углом 45 градусов (как показано на левой стороне дерева ниже).

С помощью этого разреза мы сможем измерить ширину, необходимую для изготовления рамок для картин своими руками.

ШАГ 2. Измерьте, насколько широко будет вырезана фоторамка, сделанная своими руками

Для этого проекта я планировал составить контрольный список уборки, чтобы мои дети могли использовать его, чтобы заработать баллы на пособие.

(СОВЕТ. У одного зрителя на Youtube было отличное предложение заламинировать контрольный список очистки, чтобы я мог использовать его снова и снова, не печатая новые или не удаляя его из рамы. Мне это нравится) идея!).

После того, как я распечатал контрольный список и обрезал его до нужного размера, я просто поместил его в рамку, выровняв по левому краю, а затем отметив ширину по правому краю.

Измерительная лента не требуется. 🙂

При разрезании правой стороны формования рамы изображения с коробкой MITE где лезвие будет резать.

ШАГ 3. Вырежьте правую сторону рамки изображения

В этот момент я был готов вырезать другой угол в 45 градусов.

Это была верхняя часть рамки картины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку молдинг фоторамки может быть немного длинным, обязательно попросите кого-нибудь поддержать более длинную сторону, если у вас нет длинного стола для его поддержки. В противном случае он может отколоться, как у меня, когда я его распилил.

Поскольку мой контрольный список для очистки фотографий был немного прямоугольным, верх и низ были одинаковыми, и я перемерил стороны.

ШАГ 4: Вырежьте и склейте части фоторамки, сделанной своими руками

К этому моменту у вас должны быть вырезаны все части фоторамки.

Если вы режете что-то квадратное, все 4 части будут одинаковой длины.

Теперь вы готовы склеить их вместе, а затем закрепить зажимами, чтобы они высохли.

Вы также можете использовать торцовочную пилу, чтобы сделать оконную ширму, потому что идея та же: вырежьте четыре куска дерева с помощью стусла, чтобы создать раму. Только у этой оконной сетки на деревянную раму наклеен слой ткани. Очень простой!

(Псс! Вы также можете купить большую фоторамку в комиссионном магазине и ткань для рамы или что-нибудь еще, что действительно красиво. Если у них есть нужный размер, зачем делать свой собственный?? 🙂

ШАГ 6. Вырежьте кусок картона

Не знаю, как вы, но я получаю столько посылок по почте, что не должно быть проблемой найти запасную коробку, из которых можно вырезать кусок подложки для фоторамки своими руками!0003

Используя контрольный список, я обвел его форму, а затем вырезал канцелярским ножом.

Идеально подошли! 🙂

ШАГ 7. Скрепите фоторамку своими руками

Когда фоторамка высохнет, снимите зажимы и переверните ее.

Используйте степлер (я использую этот мощный степлер), чтобы скрепить скобами раму по углам для дополнительного усиления.

ШАГ 8. Прикрепите вешалки для картин

Их очень легко прикрепить с помощью молотка сзади.

Не забудьте разместить одну на верхней части и на стороне , на случай, если позже вы решите использовать фоторамку своими руками в другой ориентации! 🙂

ШАГ 9. Отшлифуйте

С помощью наждачной бумаги с зернистостью 150 отшлифуйте нестандартную рамку, уделяя особое внимание углам, где она может быть немного острой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на древесину попал клей, и вы не вытерли его должным образом, обязательно отшлифуйте его, если сможете. В противном случае, если вы нанесете морилку поверх клея, останутся пятнышки! Просто полезный совет. 🙂

ШАГ 10. Скрепите изображение и картон с помощью легкого степлера

Для этого проекта я не резал стекло, но вы можете легко обратиться в местный хозяйственный магазин (проверьте местные списки, кто предлагает эту услугу; не каждый магазин товаров для дома делает это).

В итоге я заламинировал свой контрольный список, чтобы использовать его снова и снова, не снимая заднюю часть.

Чтобы закрепить заднюю часть, я использовал легкий степлер, чтобы прикрепить скобы к краю дерева сзади, чего было достаточно, чтобы удержать картон и контрольный список внутри.

Последняя фоторамка своими руками!

Даже не верилось, что это так просто сделать! Все те произведения искусства, которые муж спрятал в шкафу, теперь можно оформить в рамку.

Я не профессиональный рамщик, так что кто знает, растяну ли я его как следует, но это было бы неплохое решение для обрамления своими руками!

Можно оставить в натуральном виде или покрасить.

(Тсс! Прочтите мой пост с 10 советами по созданию потрясающих настенных рисунков своими руками для фоторамок).

…или вы можете покрасить, как я, заламинировать контрольный список или распечатать, добавить пару слоев краски, слегка состарить, и готово! 🙂

(я нанесла на раму слой белого цвета, покрыла вторым слоем светло-голубого, а затем слегка состарила самодельную фоторамку).

Вы можете вставить практически все, что угодно, включая любимые фотографии!

Дешевле ли делать собственные рамки?

Как угодно. Вот мой окончательный вердикт о рамах для фотографий, сделанных своими руками:

ДА

• Если у вас есть предметы необычной формы, которые вы хотели бы обрамить, это было бы слишком дорого, чтобы платить за рамки нестандартного размера.
• Если у вас есть строительное зеркало для ванной, которое вы хотели бы обрамить вокруг него. Очень легко сделать!

NO

• Изготовление фоторамок может быть дорогим. Кусок, который я купил, стоил 12 долларов, и мне хватило на эту рамку, а немного осталось на меньшую рамку. Немного дороговато, да.
• Если у вас есть предметы обычной формы (например, 4×6, 5×7, 8×10), то обязательно купите фоторамки в комиссионном магазине. Это дешевле сделать.

Вам понравился этот урок? Тогда обязательно СОХРАНИТЕ его на Pinterest!

Вы когда-нибудь делали фоторамки своими руками? Как они оказались?

Обязательно загляните в мою галерею проектов , чтобы узнать больше о проектах своими руками!

Загрузите 5 бесплатных файлов!

Thrift Diving вдохновляет женщин украшать, улучшать и обслуживать свой дом самостоятельно… используя краски, электроинструменты и комиссионные магазины! Используйте эти 5 печатных форм, контрольных списков и электронных книг, чтобы начать!

Имя

Адрес электронной почты

Мы используем это поле для обнаружения спам-ботов.