Как сделать каркас для сарая односкатной крышей: Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками 

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками 

Содержимое

• 1 Особенности конструкции сарая с односкатной крышей
• 2 Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая
  • 2.1 Определяемся с типом фундамента
  • 2.2 Поэтапное возведение каркаса сарая
  • 2.3 Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной кровли находится в пределах от 18 до 25о. При таком уклоне осадки практически не будут скапливаться на кровельном покрытии.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

• Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
• Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.
• Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.
• Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.
• Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.
• Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45^о. Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60^о.
• После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как построить односкатную крышу

Думаете построить сарай? Если да, то рекомендуется составить контрольный список того, что необходимо включить в планирование.

И прежде чем вы это сделаете, вы, возможно, захотите проверить правила получения разрешения на строительство вашего садового строения. В зависимости от вашего стиля крыши, существует широкий спектр кровельных и строительных материалов, которые вы можете использовать.

Вот почему мы собрали этот ресурс с пошаговым руководством 9.0004 о том, как накрыть навес для дополнительной защиты в любых погодных условиях.

Откуда; пент, фронтон и бедро-гамбрел, солончак и многое другое — все они имеют стандарты для планирования вашей сборки. Когда вы решите построить свой собственный сарай, выбор правильной кровли имеет важное значение, при этом необходимо учитывать несколько важных факторов.

Шаг 1 – Стиль

Прежде всего, вам нужно знать, подходит ли ваш стиль крыши . И затем, будет ли это в соответствии со стилем вашего сарая. Например, односкатная крыша для большой мастерской может быть не лучшей идеей, если вы хотите перемещать высокое оборудование внутрь и наружу. Точно так же крыша с обратной вершиной может не подойти для компактного углового летнего домика.

Шаг 2. Является ли он водонепроницаемым и устойчивым к атмосферным воздействиям?

Предотвратит ли выбранный вами стиль покрытия и материалы от намокания содержимого и сохранит ли оно его сухим? Важны правильные материалы и конструкция.

В конечном счете, все стили, от двускатной крыши до причудливых крыш, предназначены для обеспечения адекватного стока . Это означает, что они должны сохранять внутреннюю часть вашего сарая сухим и устойчивыми к скоплению. Но выбранные вами материалы могут отличаться.

Этап 3 – Бюджет

Будет ли строительство крыши рентабельным в течение всего срока службы? Какие материалы понадобятся? Традиционный войлочный стиль, деревянная или глиняная черепица?

Вы даже можете выбрать более современную зеленую крышу из живых растений. Это может быть привлекательной недорогой и не требующей особого ухода альтернативой при строительстве односкатной крыши. При выборе учитывайте долговечность материалов.

Вы хотите поменять кровельный материал? С чем-то вроде зеленого кровельного войлока или битумной черепицы это сделать намного проще. Как часто нужно будет заменять кровлю, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии? Было бы более рентабельно раскошелиться на водонепроницаемую резиновую крышу из EPDM? 9№ 0005

Без тщательного выбора материала можно построить экономичную водонепроницаемую крышу из материалов и , которая будет выглядеть красиво.

Шаг 4 – Стили крыш – Какой тип крыши?

Крыши имеют три группы широких уклонов, что означает угол или скат для стока воды. В зависимости от желаемого шага необходимо выбрать правильные материалы, чтобы следовать заданному наклону.

Популярное заблуждение о том, что вода течет только вниз по склону, и это не всегда верно, когда речь идет о уровне крыши. Порывы ветра могут поднимать воду вверх и бросать вызов силе тяжести, заставляя воду проникать между плитками внахлест и в конструкцию крыши.

Стандарты минимального шага для любой кровельной системы помогают обеспечить устойчивость к проникновению воды . Тем не менее, что-то вроде глиняной плитки поверх водонепроницаемой подложки может обеспечить еще большую защиту.

Плоская крыша – уклон от 0 до 10 градусов

Более плоская крыша, скорее всего, будет односкатной с небольшим свесом спереди. Отлично подойдет для тенистой веранды перед садовым дачным домиком.

Плоская крыша имеет уклон 10 градусов или меньше. Основным материалом для сарая с плоской крышей является битумно-минеральный войлок поверх листового металла или фанерных кровельных плит . Если вы выбираете плоскую крышу, имейте в виду, что она, скорее всего, потребует более частого обслуживания, чтобы предотвратить протечки. Ознакомьтесь с инфографикой ниже для получения дополнительной информации о паровых мембранах.

В строительной отрасли есть старая поговорка, когда дело доходит до плоских крыш: «Есть те, которые протекают, и те, которые в какой-то момент протекают». .

Цикл технического обслуживания будет менее регулярным, если угол наклона ближе к 10 градусам , но все равно будет происходить более регулярно, чем при использовании более высокого угла наклона.

Важно помнить: если монтируется утепленная крыша, обязательно оставляйте воздушный зазор между настилом крыши и изоляцией для вентиляции. Это поможет предотвратить накопление влаги и способствовать росту плесени. Кроме того, всегда полезно следовать рекомендациям производителя.

Некоторые местные власти также рекомендуют добавить дополнительные 5 градусов к минимальному шагу, установленному производителем, для надежности. Это помогает обеспечить «водонепроницаемость».

Крыша с малым уклоном – от 10 до 20 градусов

Крыша с малым уклоном имеет уклон от 10 до 20 градусов, и наиболее распространенными материалами являются черепица и черепица . При установке необходимо соблюдать особую осторожность и осторожность при использовании водонепроницаемой подложки, и важно следовать рекомендациям производителя.

Скатная крыша – 20 градусов и выше

С крутым уклоном, это обычный стиль, который мы видим на вершинных крышах, с центральным пиком на коньке.

Скатная крыша имеет уклон 20 градусов или выше. Материалы, обычно используемые для этой степени наклона, имеют свои собственные важные «эмпирические правила».

Этап 5 – Кровельное покрытие и материал крыши

Ниже приведены возможные варианты материала крыши.

Бетонная плитка

• Наиболее подходящий материал для шага 20 градусов и выше.
• Тяжелый утяжеленный материал. Из соображений безопасности при планировании конструкции необходимо учитывать прочность и поддерживающую способность несущей крыши и стен.
• Бетонные замковые плитки чаще используются на больших деревянных конструкциях, чем на небольших, из-за их веса.

Глиняная плитка

• Для общего уклона не менее 35 градусов.
• Жесткая внешняя оболочка – водонепроницаемая.
• Доступен в огромном ассортименте цветов, размеров и форм.

Какие бы материалы вы ни выбрали для изготовления своей односкатной крыши, всегда получите паспорта производителя на продукцию . Они будут включать в себя минимальный уклон крыши, чтобы сохранить водонепроницаемость сарая.

s

Битумная черепица и зеленый рубероид

Битумная или битумная черепица и зеленый рубероид недороги, просты в установке и обеспечивают превосходную защиту. Их также легко заменить в случае необходимости. Вот почему наши садовые навесы поставляются с кровлей и войлоком в стандартной комплектации.

Этап 6 – Стоимость кровельных материалов для сарая

Рулон минерального войлока поставляется с нашими стандартными садовыми навесами, летними, летними домиками и бревенчатыми домиками. Они, как правило, по-прежнему имеют короткую продолжительность жизни, несмотря ни на что. Подумайте о замене через 3-5 лет. Помните, что любое повреждение кровли сарая может привести к попаданию воды и повреждению конструкции сарая.

Для более надежного (но более дорогого) выбора по сравнению с минеральным кровельным материалом следующим шагом является войлочная черепица или кровельная черепица со сроком службы 15 лет. Начиная с нижней части крыши, черепица укладывается внахлест друг на друга примерно на 50 мм с нахлестом 150 мм с каждой стороны конька. Закрепите эту полосу коньковым колпачком или битумным клеем.

Деревянная черепица – срок службы 30 лет , имеет слой подложки на дне и крепится к рейкам.

Шаг 7 – Стропила или фермы

Что лучше для каркаса крыши, стропила или фермы? Это зависит от того, к чьему мнению вы прислушиваетесь!

Некоторые каркасщики старой школы предпочитают стропила, но строителям новой школы нравится, что фермы можно построить за меньшее время и они более экономичны и эффективны по времени; меньше времени на сборку означает меньше часов.

Что такое стропила? Стропила поддерживают настил крыши и представляют собой ряд наклонных балок, идущих от вальмы или конька к пластине стены (карнизу или скату). Два стропила составляют пару. Стропила склонны к обрушению при горизонтальном движении; это известно как стеллаж.

Что такое фермы? Деревянные фермы крыши представляют собой структурные каркасы, которые обеспечивают поддержку крыши, перекрывая пространство (известное как залив) над комнатой. Фермы обеспечивают продольную поддержку из-за дополнительных балок, используемых в конструкции фермы.

Шаг 8. Сборка стропильных ферм

Сборка стропильных ферм

Сборка стропильных ферм сарая

Мега-сарай: сборка и установка стропильных ферм

или Крошечный дом

Установка ферм на сарае

Шаг 9 – Как построить стропила односкатной крыши

Как вырезать стропила крыши

Как разместить стропила крыши

Шаблон стропильной доски двускатной крыши

Как построить стропила двускатной крыши a Крыша амбара

Коньковые и балочные стропила

Стропила вальмовой крыши

Стропила крыши здания

Коньковая балка и стропила

Изготовление и установка стропил

Натяжные стропила

Соорудите вальмовую крышу, быстро и просто

Независимо от того, какой тип сарая вы строите – малый, средний или большой – необходимо хорошо продуманное планирование!

В проекте каркаса односкатной крыши также будет указано:

• Тип отделки односкатной крыши: традиционная черепица, глина, дерево, листовой металл или экожилинг
• Тип опоры: стропила или ферма
• Затраченное время
• Стоимость.

После того, как вы успешно построили, защитили от непогоды и даже утеплили крышу своего сарая, вы можете подумать об ее обогреве.

Существует множество чертежей, доступных для загрузки, и онлайн-видео, которые помогут вам. Решить, какой из них вы хотите иметь в своем дворе, является первым шагом. Так что ознакомьтесь со ссылками на видео и ресурсы или перейдите к нашему руководству о том, как защитить от влаги и утеплить сарай.

(Изображение предоставлено Конором Брауном/Unsplash)

Как построить навес с навесом

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции по строительству простого уличного навеса размером 4 на 6 футов. Пошаговая инструкция тоже!

В этой статье:

Проект сарая для хранения
Изменения плана
Строительство сарая

Вы давно мечтали о ангаре, в котором можно было бы хранить газон и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и различные инструменты и расходные материалы? Когда незаметное, функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес — идеальное решение.

Согласно своему названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает надежную защиту оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решите, что это больше, чем вы рассчитывали, ознакомьтесь с этими удобными навесными комплектами на Amazon. Навес обеспечивает простое укрытие для садового снаряжения и многого другого.

Инструменты для просмотра для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Круглые пилы
• 4-футовые уровни
• 16-футовая лента
• Обработка гвозди
• Панковые воздушные компрессоры

2020202.1212111211121111211121 гг.

Поскольку навес спроектирован так, чтобы примыкать к другому строению, фундамент должен состоять только из полозьев, обработанных давлением, крыша должна быть наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма, которая выдерживает непрямое воздействие. воздействие влаги. См. Анатомия уличного сарая или игрового дома, чтобы узнать больше о типичной конструкции сарая.

Sunset’s Sheds & Garages предлагает множество планов для различных типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения плана

Этот сарай не обязательно должен быть построен у стены, но конструкция спроектирована таким образом, чтобы стена была более прочной. Поэтому, если вы переделаете его в отдельно стоящий сарай, вам нужно будет построить обычную стену из стоек сзади и обшить ее фанерным сайдингом того же типа, что и в остальной части сарая. Информацию о том, как разметить, вырезать и закрепить стеновые стойки, см. в разделе «Обрамление внутренней стены» (пропустите часть о работе с гипсокартоном, поскольку вместо этого вы будете использовать сайдинг T1-11 для наружных работ).

Отдельно стоящий навес можно построить на бетонной плите (см. Заливка бетонной плиты) вместо обработанных давлением салазок и балок пола; на самом деле это приведет к более прочной и постоянной конструкции. В противном случае, для отдельно стоящего сарая, фундамент должен быть построен на бетонных опорах или заливных фундаментах (см. Заливка бетонных опор и опор). Имейте в виду, что строительство на фундаменте поднимет высоту сарая от земли.

Необходимые материалы
Чтобы построить навес, показанный здесь, вам потребуются:

• Обработанные под давлением 4×4 для полозьев
• Обработанные под давлением 2×4 для балок пола
• Фанера 3/4″ для пола
• 2x4s Для стоек, перемычек, стропил, гвоздей для верхних пластин и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера 1/2″ CDX для обшивки крыши
• 1×3 Отделка двери
• 1×4 Отделка фасада и рейки
• Кровля из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические кронштейны для каркаса, дверные петли и защелка, различные оцинкованные гвозди и винты для наружных работ, а также краска, морилка или консервант.0005

Строительство сарая

Показанный здесь сарай имеет длину 6 футов и ширину 4 фута. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1  Чтобы построить каркас пола сарая, отрежьте два обработанных давлением 2 на 4 бруса длиной 6 футов для краевых балок. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между краевыми балками на расстоянии 16 дюймов от центра (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа). Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки пола сарая

Отрежьте два обработанных давлением 4 на 4 листа длиной 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, когда она станет квадратной, прибейте пол к салазкам.

Прикрепите 3/4-дюймовый фанерный настил с пазом и шпунтом к раме.

2  Стены сарая строятся отдельно, а затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены сарая: передняя

Начните с задней стены высотой 8 футов с верхней и нижней плитами длиной 6 футов и четыре шпильки, расположенные на расстоянии 18 дюймов по центру. Верхушки стенных стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно зафиксируйте ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину длиной 6 футов и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре стенных шпильки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на детали передней рамы слева. Затем установите домкратные шпильки длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный коллектор длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите шпильки длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стенку, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно зафиксируйте. Когда все секции стены станут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропил с навесом

3  Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, обрезанных таким образом, чтобы они опирались на верхние пластины передней и задней стен, как показано на детали стропил справа. Установите фронтонную стойку прямо над центральными стойками на обеих боковых стенах, чтобы она поместилась между концевым стропилом и верхней пластиной. Установите нижнюю панель, а затем панель на передние концы стропил.

4  Расположите куски сайдинга T1-11 спереди и по бокам навеса так, чтобы они были заподлицо с нижней частью краевых балок. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стенку 1/2-дюймовой фанерой CDX от нижней части краевых балок до верха концов стропил.

5  Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не оказался на стропиле. Прибейте их на место гвоздями 6d. Прикрепите накладки, закрывающие открытые края обшивки крыши, и установите отливы. Раскатайте 15-фунтовый кровельный материал и уложите черепицу (см. раздел «Установка асфальтовой крыши»).

6  Изготовить двери из сайдинга Т1-11 и обрежьте их 1 на 3 секунды.