Как сделать каркас для поликарбоната: как сделать каркас для трех видов материала

как сделать каркас для трех видов материала

Поликарбонат — это не один, а целая связка кровельных материалов. Причем принципиально разных по свойствам. Поэтому и обрешетка под поликарбонат делается разная, в зависимости от вида материала, его толщины и необходимой несущей способности.

В этой статье мы расскажем, какой должна быть правильная обрешетка для поликарбоната всех трех видов, как ее рассчитать и из каких материалов лучше сделать.

Чаще всего стропильная система под поликарбонат изготавливается из профильных стальных труб 20×20 мм, 30×30 мм или установленных на торец профилей 40×20 мм. Это оптимальный материал по четырем причинам:

• высокая прочность и несущая способность — даже относительно тонкие стальные трубы способны выдержать сотни килограмм нагрузки;
• доступная цена по сравнению с другими металлами;
• гибкость и универсальность — сталь легко гнется, и из нее можно сделать конструкцию любой формы;
• обрешетка крыши под поликарбонат занимает мало места по сравнению с общей площадью конструкции.

Последний пункт объясним подробнее. Поликарбонат — прозрачный материал, который пропускает до 88-90% солнечных лучей в зависимости от вида. Поэтому из него часто делают остекление для арочных и купольных конструкций, зенитные фонари, навесы с прозрачными крышами, теплицы. И чем тоньше будут элементы каркаса, тем больше света будет пропускать вся конструкция. Кроме того, тонкая металлическая обрешетка под поликарбонат просто смотрится изящнее и красивее.

Иногда для монтажа поликарбоната делают каркас из алюминия. С точки зрения характеристик этот материал даже лучше стали: он легче и не подвержен коррозии — алюминий десятилетиями сохраняет свой вид и не требует ухода. Особенно хорошо алюминиевый каркас подходит для монолитного поликарбоната, который часто монтируют так же, как стекло.

Но алюминиевые стропила для поликарбоната будут стоить в 2,5-3 раза больше, чем стальные, поэтому такой каркас остается редкостью. К тому же сталь прочнее алюминия — при одной и той же нагрузке сечение алюминиевого профиля должно быть в 1,5-1,7 раз больше.

Деревянная обрешетка под поликарбонатделается в основном у веранд и навесов, пристроенных к дому. Причем перекрывают такие постройки из дерева почти всегда профилированным поликарбонатом. Для монолитного и сотового поликарбоната деревянная основа подходит плохо из-за особенностей крепления.

Основные преимущества дерева хорошо известны — это экологичный, красивый, прочный и, при правильном уходе, долговечный материал. Но в сочетании с визуально «легким» поликарбонатом толстые деревянные балки не всегда смотрятся хорошо. Кроме того, сделать каркас из дерева сложнее, а если нужна арочная кровля — и вовсе на грани невозможного для непрофессионала.

Поликарбонат бывает трех видов:

• монолитный;
• профилированный;
• сотовый.

Шаг обрешетки под поликарбонат и вообще конструкция каркаса зависит от того, о каком именно виде материала идет речь. Причем отличия кардинальные, и связано это, в том числе, с разной структурой и несущей способностью материалов.

Обрешетка под сотовый поликарбонат

Сотовый поликарбонат — материал с наименьшей несущей способностью среди всех поликарбонатов. Нагрузку более 200 кг/м² способны выдержать только листы толщиной 10 мм и более. И это при монтаже на скатной кровле с уклоном 25-30°.

Это значит, что, во-первых, для регионов с большой снеговой нагрузкой сотовый поликарбонат не подходит. Разве что для очень крутых кровель. Во-вторых, шаг обрешетки под поликарбонат нужно рассчитывать тщательно, чтобы в особо снежную зиму крыша навеса или теплицы не сломалась под весом снежного сугроба.

Сотовый поликарбонат можно монтировать двумя способами:

1. Без обрешетки. В этом случае шаг стропил под поликарбонат должен быть меньше ширины материала, чтобы листы опирались как минимум на две стропильные ноги.
2. С обрешеткой. При таком монтаже поликарбонатные листы крепят не к стропильным ногам, а к обрешетке. Поэтому стропила под поликарбонат можно расположить на большем расстоянии друг от друга.

Примерное расстояние между лагами для поликарбоната при монтаже материала без обрешетки приведено в таблице:

Это ориентировочные числа, которые могут сильно отличаться у разных производителей сотового поликарбоната. Поэтому оптимальный шаг стропил в зависимости от нагрузки нужно обязательно уточнить у изготовителя материала.

Если сотовой поликарбонат будет крепиться на обрешетку, ее шаг берут по таблице:

Из таблицы хорошо видно, как сильно возрастает несущая способность сотового поликарбоната с увеличением его толщины. Например, обрешетка под поликарбонат 10 мм шириной 700 мм должна крепиться с шагом 1300 мм для того, чтобы крыша могла выдержать вес 200 кг/м². Увеличение толщины в 1,6 раз приводит к увеличению этого расстояния в 3,8 раза, то есть до 5000 мм.

Если конструкция арочная, обрешетка для крыши из поликарбоната рассчитывается уже по другой таблице:

Здесь видна уже другая зависимость: чем ближе радиус скругления конструкции к минимальному, тем больше шаг обрешетки. То есть сгибание сотового поликарбоната само по себе увеличивает его несущую способность.

Этим свойством, в основном, пользуются при строительстве ультрабюджетных теплиц. Обрешетка под поликарбонат 4 мм нужна очень частая, но даже при шаге в 300-400 мм его несущая способность остается мизерной. Поэтому его часто крепят с минимально возможным радиусом скругления, что позволяет таким конструкциям спокойно переживать зиму и служить до 10 лет.

Обрешетка под профилированный поликарбонат

Несущая способность профилированного поликарбоната намного больше, чем у сотового. Она достигает 350 кг/м², а усиленные листы толщиной 2 мм, по заявлению некоторых производителей, способны выдержать до 500 кг/м².

При этом, как и в случае с сотовым поликарбонатом, монтаж профилированных листов на арочные конструкции со сгибом поперек гофр тоже увеличивает их несущую способность. Поэтому этот материал можно использовать не только в южных и центральных, но и в северных регионах.

Приблизительный размер обрешетки под профилированный поликарбонат при монтаже на скатные крыши указан в таблице:

Перед монтажом металлическую обрешетку обязательно красят в белый цвет либо оборачивают бруски или трубы фольгой. Это необходимо, чтобы поликарбонат в точках крепления не перегревался. Обрешетку из светлого дерева можно не красить.

Обрешетка под монолитный поликарбонат

Монолитный поликарбонат — самый прочный и, одновременно, самый сложный в монтаже материал из группы. В отличие от сотового или профилированного поликарбоната, которые, при всех особенностях, все-таки, кровельные материалы, монолитные листы по способу монтажа ближе к стеклу. Для их крепления даже используют специальные профили и рамы, а не просто обрешетку.

Поэтому как монтаж, так и расчет крыши под поликарбонат в виде сплошных листов — это задача для специалистов. Без соответствующего опыта правильно спроектировать даже достаточно простые конструкции из монолитного поликарбоната сложно. Примерное расстояние можно взять из таблицы ниже, но использовать ее можно только для предварительной оценки — основной расчет должен сделать профессионал.

Знак «∞» в таблице означает, что монолитный поликарбонат выбранной толщины может выдержать конкретную нагрузку вообще без поперечных опор. В этом случае крыша из поликарбоната будет опираться только на стропила, но нужно учитывать, что расстояние между лагами должно быть стандартным — 1,2-1,5 м или меньше.

Поликарбонат бывает трех видов: монолитный, профилированный и сотовый. Из-за принципиальных отличий в структуре материалов их свойства, включая несущую способность, сильно отличаются.

Обрешетку под крышу из поликарбоната обычно делают из:

• стали — недорогой, прочный, универсальный материал;
• алюминия — долговечный, не подвержен коррозии, легкий, но дорогой;
• дерева — экологичный и красивый материал, но он плохо сочетается с сотовым и монолитным поликарбонатом.

Шаг обрешетки под поликарбонат зависит от вида материала. При этом сотовый и монолитный поликарбонат могут крепиться только с опорой на стропила, а для профилированных листов обязательно нужны поперечные опоры, независимо от расчетной распределенной нагрузки на материал.

Приблизительное расстояние между обрешеткой для разных материалов в зависимости от толщины, нагрузки и способа монтажа приведены в таблицах в статье.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Обрешетка под поликарбонат — поликарбонатный каркас своими руками

При строительстве любого сооружения не обойтись без возведения крыши. Сегодня для этой цели все чаще используется поликарбонат, который входит в число самых востребованных стройматериалов благодаря своим, по сути, уникальным характеристикам. Но любому человеку, даже очень далекому от строительной сферы, хорошо известно, что возведение кровельной системы невозможно без наличия каркаса, на который монтируется кровельный материал. Тем, кто хочет своими руками построить сооружение на земельном участке с применением полимерного пластика, должен хорошо представлять, что же такое обрешетка под поликарбонат и какие основные правила нужно соблюсти, чтобы постройка радовала глаза и сердце ее владельца.

Требования, которым должна соответствовать конструкция

Основные требования:

1. Обеспечить проникновение естественного света, но имеющего смягченную яркость, уровень которого должен отвечать установленным правилам.
2. Иметь обустроенную вентиляцию.
3. Если появится необходимость, конструкция должна легко демонтироваться.
4. Монтаж конструкции должен выполняться в соответствии с правилами строительства, которые касаются тепло-, гидро- и звукоизоляции и отвечать всем требованиям по прочностным показателям.

Выбор материала для каркаса

Строить обрешетку под поликарбонат, будь то монолитный материал или же сотовый, можно из разных стройматериалов.

Очень красиво смотрится каркас из древесины, но, выбирая этот материал, следует помнить, что он должен быть клееным, в противном случае по конструкции пойдут трещины и она начнет деформироваться. Кроме того, практически каждый год сам каркас придется красить, обрабатывать веществами от повреждения различными насекомыми или болезнями.

На заметку: Каркас из тонкостенных труб отличается и более длительным сроком службы и намного выше прочностью.

Подходят для изготовления обрешетки и алюминиевый материал и стальной. Изготовить основу из стальных труб можно прямо на месте строительства, используя для этого соответствующий крепеж.

Отлично эксплуатируется и алюминиевый каркас под поликарбонат: он отлично противостоит и вредителям и коррозии, и если выполнить правильный расчет — то не один десяток лет сооружение будет сохранять свои прочностные и эстетические характеристики. Но есть одно но: высокая стоимость, поэтому этот вариант подходит не всем. Но если строительство находится еще только на этапе планирования, чтобы сэкономить средства, можно возвести более редкую основу, а для покрытия использовать листы толще, чем было запланировано.

Расчет обрешетки

Каждый застройщик старается поступить так, чтобы строящееся сооружение обошлось как можно дешевле. Есть два варианта экономии: сделать более редкую основу и приобрести толстый материал или же наоборот — купить тонкие поликарбонатные панели, а вот саму обрешетку под поликарбонат изготовить с меньшим шагом.

Выбор зависит от нескольких параметров:

• типа кровли;
• региона, где возводится конструкция;
• высота арки;
• длины и ширины пролета;
• толщины материала.

Исходя из этого, напрашивается вывод — экономия должна быть хорошо продуманной. К примеру, если не учесть снеговой нагрузки и использовать листы, которые не выдержат массы снега — поверхность может не выдержать массы осадков и тогда экономия обернется потерей.

В том случае, когда конструкция уже существует и в силу разных причин изменить ее невозможно, тогда толщину листа нужно будет выбирать исходя из шага обрешетки готового каркаса, чем он больше, тем толще должно быть поликарбонатное полотно.

Выбор шага — важнейший этап

Занимаясь изготовлением каркаса под поликарбонат нужно обязательно правильно выбрать размеры шага. Этот показатель зависит от радиуса изгиба листов, их толщины и уклона кровли.

Прежде всего — уклон, он должен быть не меньше 30 градусов. Зная тонкости строительства, несложно определить и длину шага: он должен равняться толщине листа в миллиметрах, которую нужно умножить на 10.

К примеру, для шести миллиметровых листов шаг будет равняться 60 см, для 10-и миллиметровых — 1 м. Другими словами — чем меньше толщина листа, тем меньше и шаг. Но для районов, в которых зимой бывают обильные снегопады, шаг желательно уменьшить на 10-15 %. Если же строительство основы с таким шагом окажется слишком дорогим, можно поступить по-другому: спроектировать обрешетку под поликарбонат с таким расчетом, чтобы снег на поверхности кровли не задерживался. Уклона кровли от 30 до 40-50 градусов вполне хватит, особенно если вспомнить, что листы поликарбоната очень гладкие и скользкие.

Крепление листов

При монтаже поликарбонатных листов обычно используются саморезы. Вместе с ними применяются и термошайбы, выгода от наличия, которых, очевидна:

• не появляются мостики холода, которые создают саморезы;
• благодаря тому, что ножка крепежа опирается на каркас, лист не сминается в процессе укрепления и последующей эксплуатации;
• обеспечивается герметичность и прочность соединения.

В том случае, когда для строительства использован деревянный каркас под поликарбонат, термошайбы можно не использовать, поскольку дерево является плохим проводником тепла.

Кроме того, очень осторожно при монтаже нужно относиться к креплению, которое выполняется шайбами, если их мало — листы будут не очень надежно укреплены, а, учитывая их большую парусность — есть вероятность того, что листы может сорвать и унести сильным ветром. Но и злоупотреблять количеством шайб тоже не стоит, так, как это приводит к увеличению нагрузки на поликарбонатные листы, и они могут просто не выдержать в сильную жару и деформироваться. То же самое может случиться и в очень снежную зиму, когда мокрый снег на морозе пристанет к поверхности листов и нагрузка на обрешетку под поликарбонат превысит максимально допустимую, что тоже приведет к поломке материала. Поэтому золотая середина — идеальный вариант.

И самое главное — при монтаже листов нужно следить, чтобы поликарбонат не касался материала основы, будь то металл или дерево.

Видео про беседку из поликарбоната

Соберите парник-холодильник своими руками, чтобы продлить садовый сезон — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Парник-холодильник — один из самых ценных аксессуаров для северного или горного садовода. С холодным каркасом садоводство не обязательно должно ограничиваться летом, даже в более холодном климате. В то время как ваши растения могут обычно не переносить прохладные осенние температуры или зимние дни, когда температура опускается ниже нуля, вы можете помочь им пережить смену времен года.

Потратив всего один уик-энд на сооружение теплицы, вы сможете начать свой сад раньше и расти позже, до осени. Прислушайтесь к этим рекомендациям для вашей холодильной камеры DIY, чтобы получить наилучшие шансы на успех.

СВЯЗАННЫЕ:  25 способов насладиться садом этой зимой

Фото: istockphoto.com

Что такое холодная рамка?

По своей конструкции теплица представляет собой прозрачную 5-стороннюю коробку, закрывающую сад и защищающую его от непогоды. Его прозрачная крыша приглашает солнечный свет, а затем удерживает солнечное тепло и влагу земли, поддерживая температуру на 5-10 градусов по Фаренгейту выше, чем температура наружного воздуха. Откидная дверь дает садовнику доступ для ухода за его или ее растениями.

Простые версии этих сооружений веками использовались для посадки устойчивых к холоду растений ранней весной, закаливания рассады перед пересадкой, укрытия нежных многолетников и даже зимующих растений и черенков.

Что растет в холодильнике?

В холодильнике можно выращивать что угодно. Вы даже можете использовать его круглый год, если вы подпираете его открытым в жаркую погоду.

Весной холодный парник является идеальным местом для посадки рассады.

Используйте его, чтобы высаживать помидоры и другие теплолюбивые продукты раньше, чем обычно. Хотя помидоры, баклажаны и перцы подвержены заморозкам, помещение их в холодильную камеру может привести к более раннему урожаю.

А поскольку холодная рама может помочь согреть почву, даже когда снаружи все еще морозы, вы можете раньше высевать культуры холодного сезона. Это особенно полезно в регионах с коротким весенним сезоном. Например, в зоне 5 USDA может быть сложно выращивать шпинат, потому что погода очень быстро меняется от морозной до прохладной и изнуряющей жары.

Advertisement

В конце лета и в начале осени — время зависит от вашей конкретной зоны устойчивости USDA — вы можете сажать под парник и собирать урожай до зимы. Секрет в том, чтобы высадить рассаду или посеять семена достаточно рано, чтобы дать растениям время созреть до того, как дни станут слишком короткими. Это потому, что в разгар зимы растения растут экспоненциально медленнее, даже если они защищены от мороза под холодным паром.

Фото: Wayfair

Когда устанавливать холодную раму

Вегетационный период будет зависеть от видов растений, содержащихся в вашей холодильной камере, и их предпочтений. Холодные рамы обычно поддерживают температуру в саду на 5-10 градусов выше, чем температура наружного воздуха. Итак, если ваши растения достаточно выносливы, чтобы расти при 40-градусной погоде, вы можете начать выращивать их, пока еще не заморозили.

Парники лучше продлевают вегетационный период. Электрические кабели или слой навоза (который выделяет достаточно тепла, чтобы нагреть почву на несколько градусов по мере ее разложения), расположенные чуть ниже уровня земли с охлаждающей рамой наверху, будут нагревать все достаточно хорошо, чтобы поддерживать жизнь практически любого растения круглый год.

Размеры холодильной камеры

Идеальные размеры холодильной камеры зависят от ваших потребностей. Нет правильного или неправильного размера!

Если вы хотите защитить уже существующий сад, убедитесь, что ваша холодильная рама, сделанная своими руками, может поместиться прямо поверх него. В противном случае размер зависит от того, сколько вы хотите посадить и где вы хотите разместить свой парник.

Однако форма важна. В идеале холодная рама должна иметь наклонную конструкцию. Это гарантирует, что все растения получают достаточно солнца, и предотвращает скопление снега сверху, что может повредить охлаждающий каркас. С наклонной рамой снег должен соскальзывать сразу.

Садовникам, плохо знакомым с продлением сезона, следует подумать о том, чтобы начать с небольшого холодного каркаса — максимум 4 фута на 4 фута — чтобы научиться работать в саду в холодную погоду. Как только вы убедитесь, что вам нравится заниматься садоводством в межсезонье, расширяйтесь до глубины души.

Реклама

СВЯЗАННЫЕ: 10 вещей, которые нужно сделать сейчас, чтобы сделать сад лучше в следующем году холодный кадр. Выбор места на участке, выходящего на юг или юго-запад, обеспечит растениям достаточное количество утреннего и полуденного солнца. Он должен быть поблизости, чтобы вы могли часто его проверять. В районах, где зимой выпадает много снега, избегайте размещения участка выращивания так далеко от дома, чтобы вам приходилось регулярно пробираться к нему лопатой.

Держите охлаждающую раму подальше от препятствий и больших деревьев, особенно если вы используете стекло для создания сезонного расширителя! Падающие ветки могут потенциально повредить ваш холод. А здания или большие вечнозеленые деревья могут слишком сильно затенять его зимой.

Вам не нужен двор, чтобы построить или использовать холодильную камеру. Вы можете использовать холодные рамы везде, где есть достаточно света, включая внутренний дворик, балкон или крыльцо.

Какая оптимальная температура внутри холодильной камеры?

Весенние и осенние растения лучше всего растут при температуре около 60 градусов по Фаренгейту, в то время как летние растения лучше всего растут при температуре около 75 градусов по Фаренгейту. Инвестируйте в пару простых уличных термометров, поместив один внутри и один снаружи холодильной камеры DIY, чтобы следить за условиями выращивания.

Однако растения завянут, если им станет слишком жарко, поэтому вносить коррективы нужно ранней весной.

• Когда температура наружного воздуха превысит 40 градусов по Фаренгейту, откройте крышку примерно на 6 дюймов.
• Когда температура достигает стабильных 50 градусов по Фаренгейту, вы можете полностью снять крышку в солнечные часы и заменить ее холодными весенними ночами.
• Когда температура постоянно превышает 60 градусов по Фаренгейту, вы можете полностью разобрать охлаждающую раму и хранить ее до осени.

Фото: istockphoto. com

Как собрать рамку-холодильник

Рамка-холодильник — относительно простой проект своими руками. Самостоятельная сборка обойдется намного дешевле, чем покупка готовой рамы. Качественных готовых теплиц очень мало.

Итак, берите молоток и приготовьтесь строить!

Расходные материалы

• Что-то, что можно использовать в качестве крышки. Варианты включают в себя:
  • Старое окно
  • Стекло из стекла (требуется кадрирование)
  • Тесный поликарбонат (требует кадрирования)
  • Прозрачная дверь
• Plowwood
• Lumber
• FLENWOOD
• Lumber
• Woods
• Lumber
• .
• Дрель, отвертка или молоток
• Торцовочная пила

ШАГ 1: Спроектируйте и спланируйте свою холодильную камеру.

Перед тем, как отправиться в хозяйственный магазин, решите, насколько большой должна быть холодильная камера. Новичкам следует начинать с малого. Если вы используете лист поликарбоната или стекла, вам нужно будет удерживать их с помощью простой деревянной рамы.

Объявление

Если у вас есть комната, планируйте построить охлаждающую раму снаружи.

ШАГ 2: Соберите основание рамы.

Измерьте крышку. Длинная часть вашей крышки — это размер пиломатериала, который вам понадобится для передней части и двух задних частей холодильной рамы. Стороны будут под уклоном, поэтому они будут короче.

Если вы строите основание размером 4 на 4 фута:

• Ваша задняя часть может быть 4 фута в ширину и 12 дюймов в высоту.
• Передняя часть может быть 4 фута в ширину и 7 дюймов в высоту.
• Две боковые части будут иметь ширину 4 фута, высоту спереди 7 дюймов и высоту сзади 12 дюймов.

Обратите внимание, что передняя часть ниже задней. Если вы ожидаете много снега, сделайте уклон более выраженным.

Вы также будете использовать четыре куска пиломатериала для закрепления углов основания вашей холодильной рамы. Предполагая, что вы работаете с размерами, указанными выше, передние пиломатериалы должны иметь длину 6 дюймов, а задние — 11 дюймов. Сделайте их короче коробки, чтобы они не мешали открывать и закрывать крышку.

ШАГ 3: Соберите и прикрепите крышку.

Когда вы закончите измерять основание и обрезать пиломатериалы и фанеру по размеру, прикрутите или прибейте все вместе.

Используйте петли, чтобы прикрепить крышку к задней части холодильной камеры.

ШАГ 4: Если хотите, добавьте последние штрихи к вашей новой теплице.

К вашей холодильной раме можно добавить:

• Гидравлический или автоматический открыватель . Это более продвинутый вариант «сделай сам», но он может сэкономить вам время (и, возможно, растения!) в будущем. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы спешить на улицу, чтобы проветрить холодную раму в жаркие дни.
• Термометр . Прикрепите термометр к внутренней стороне холодильной камеры, чтобы следить за тем, насколько жарко или холодно она попадает внутрь. Если что-то не так с температурой, вы будете чаще проветривать или добавлять мульчу вокруг основания для сохранения тепла.

Фото: istockphoto.com

Часто задаваемые вопросы о создании теплицы

Если у вас остались вопросы о том, как использовать или построить теплицу, которые не были рассмотрены выше, читайте дальше, чтобы узнать больше об этих удобных садовых аксессуарах. .

В. Можно ли запускать семена в холодильной камере?

Да! Холодный каркас — отличный способ опередить игру весной. Поскольку парник похож на небольшую теплицу, почва под ним прогревается значительно быстрее, чем где-либо еще в вашем саду, что позволяет вам начать посев раньше.

Реклама

В. Должна ли холодильная камера быть герметичной?

Нет. Лучше, если в вашем холодном корпусе есть некоторый поток воздуха. Вы хотите защитить растения от суровых условий, но перекрытие потока воздуха может им навредить. И даже в разгар зимы важно проветривать холодную раму. В солнечные зимние дни там может быть очень жарко!

В. В чем разница между холодильной камерой и теплицей?

Основное отличие – размер. Холодный парник намного меньше теплицы. И в отличие от некоторых теплиц, в теплицах нет источников тепла. Холодные рамы используются для защиты растений от неблагоприятных погодных условий. Теплицы делают то же самое, но некоторые усовершенствованные теплицы также позволяют садоводам контролировать другие параметры окружающей среды, такие как влажность и освещение.

Реклама

Создание простого холодного каркаса

• Загрузите план, список материалов и инструкции по сборке этого холодного каркаса.

  Фото/иллюстрация: Винс Бабак

• Этот холодный парник может дать вам 12-месячный вегетационный период.

  Фото/иллюстрация: Рут Лайвли

• Слой 2×2, прикрепленный к низу, удерживает холодную раму от контакта с почвой.

  Фото/иллюстрация: Рут Лайвли

Моя холодная рама, состоящая из бездонной коробки и стеклянных рамок, называемых огнями, проста в сборке и рассчитана на долгие годы. Используйте устойчивую к гниению древесину, такую ​​как кедр, кипарис или красное дерево.

Полосы для отходов вдоль дна защищают раму от земли. Когда полоски отходов сгниют, вы замените полоски вместо всей рамы.

	Скачать план проекта.
	Холодное садоводство Узнайте, что можно выращивать и когда сажать, а затем наслаждайтесь свежими продуктами всю зиму.

Фонари имеют небольшие деревянные упоры на обоих концах. Стопоры препятствуют скольжению стекла и позволяют воде свободно стекать, предотвращая образование льда и гниение.

Чтобы сделать фонарь, вам понадобится настольная пила для нарезания канавок и продольного распила заготовки. Застекленная стеклом, каждая лампа будет весить около 35 фунтов, достаточно тяжелая, чтобы оставаться на месте сама по себе, но слишком тяжелая, чтобы ее можно было поднять с помощью автоматического вентиляционного рычага. Каждый светильник, застекленный легким изоляционным заменителем стекла, таким как Polygal или Lexan, можно поднять с помощью вентиляционного рычага (например, элемента управления Univent от Charley’s Greenhouse & Garden), но его также необходимо закрепить петлями, чтобы он не сорвался. на ветру.

Список материалов
Каждая 8-фут. х 4 фута. для рамы требуется: • 2 8-фут. х 12 дюймов. доски • 1 8 футов. х 8 дюймов. плата • 1 4 фута. 2×2 для распорки • 3 8 футов. 2×2 для полосок отходов вокруг днища • 3-дюйм. оцинкованные винты для гипсокартона • 2-1/2 дюйма. шурупы для гипсокартона или гвозди 8d для крепления полос отходов • 4 2-фут. х 4 фута. огни	Для каждого светильника требуется: • 2 4 фута. 2×2 для сторон • 2 21-3/4 дюйма. 2×2 для поперечин • 2 обрезка для изготовления упоров • 3-дюйм. оцинкованные винты • 1-дюйм. оцинкованные винты • 1 46-1/2 дюйма. х 22-3/4 дюйма. лист стеклопакета (листовое стекло двойной прочности или поликарбонатное остекление

Элиот Коулман
Август 1996
из выпуска № 4

Самые популярные

Просмотр комментариев

Как

Профили в ботанике : Чарльз Эдгар Дикинсон-младший

Ненавистники существуют очень-очень давно.