Как сделать из дерева дугу: как сделать, гнуть деревянные, пластиковые, металлические

пошаговая инструкция, материал, обработка, фото

Содержание:

• Назначение дуги

• Необходимый материал

• Поэтапное изготовление

• Завершающая обработка

Каждый, кто желает иметь хороший конный выезд, непременно сталкивается с необходимостью обзавестись удобной и практичной упряжью для управления экипажем, без которой эффективно использовать животное невозможно. А как только встает вопрос упряжи, тут же возникает необходимость обзавестись хорошей дугой для коня. Как же сделать дугу для лошади своими руками?

Назначение дуги

Дуга – самая узнаваемая часть упряжки для лошади, будь она городская (экипажная), ямская (троечная), гужевая (ломовая), крестьянская, полуямская или какая-либо еще. Назначение деревянной дуги заключается в том, чтобы удерживать гужи (кожаные петли, с помощью которых соединяются дуга, хомут и оглобли) перпендикулярно по отношению к хомуту лошади, иначе у животного на плечах и боках появятся потертости. Все знают, каково качество наших дорог.

В те времена, когда возникла идея конной упряжки (археологические находки самых ранних образцов дуги для лошадей в России датируются XIV веком), дороги у нас были отнюдь не лучше теперешних. Лошадку надо было уберечь от толчков и ухабов. Вот для этого и придумали дугу для лошади. Она смягчала удары, поскольку гужи, закрепленные на дуге, растягивались. Из желания уберечь верхние части тела, и возникла дуга. И стала не только важной амортизирующей, защитной частью конной упряжи, но и ее украшением. Дуги, особенно на парадных выездах, было принято украшать яркими узорами или просто бантами из пестрой ткани. А уж сколько песен спето и стихов написано про колокольчик под дугой!

Красивое крашение дуги

Необходимый материал

Чтобы сделать самостоятельно дугу для лошади, нужно правильно выбрать дерево. Самый лучший материал для дуги лошадей – ветла или вяз. Древесина вяза отличается большой прочностью, а ветла славится своей легкостью. Но иногда дуги гнули и из дуба, березы или лещины. Заготовки для дуг рубят ранней весной, когда сок в древесных стволах только-только начинает свое движение.

Древесину распиливают на кряжи длиной до двух метров и толщиной до полуметра. А после этого кряж раскалывают на части, которые и станут заготовками будущих дуг. Толщина заготовки должна быть от 8 до 12 сантиметров, длина – от 150 до 180 сантиметров. Концы заготовки нужно обтесать, чтобы придать им форму будущей дуги.

Древесина вяза

Поэтапное изготовление

Когда заготовка вырезана и обтесана на концах, нужно подготовить древесину к сгибанию.  Для того, чтобы дерево хорошо согнулось, но не сломалось, его необходимо распарить. Тут поступали по-разному. Одни мастера на 2-3 дня замачивали заготовку в воде, а перед началом работы запаривали среднюю ее часть в крутом кипятке минут на 20-30.

Другие середину будущей конструкции обмазывали свежим навозом и клали в горячую печь, где древесина распаривалась в течении ночи. Еще проще поместить заготовку дуги в баню. Для этой цели во многих банях под потолком были шесты, на которые укладывали жерди, предназначенные для дуг. Под воздействием жара и пара древесина становилась более пластичной.

После того, как заготовка дуги для лошади достаточно распарится, можно приступать к наиболее ответственному технологическому процессу – сгибанию. Для этого используют дужный станок – колодку с двумя параллельно расположенными вырезами. Расстояние между вырезами такое, каким должно быть расстояние между концами готовой дуги.

Конец заготовки дуги нужно заложить в один из вырезов, и после этого начинать аккуратно сгибать распаренную древесину. Делать это надо без рывков и не спеша. Работа тяжелая, поэтому обычно дугу гнут два-три человека. Если дерево гнется плохо, то можно «подпарить» его кипятком для большей пластичности. Длится это может несколько часов.

И вот загибаемый конец дуги оказывается напротив свободного выреза колодки! Его нужно аккуратно и точно туда вогнать. Самая трудная часть работы выполнена! Теперь выступающие наружу концы изделия надо крепко-накрепко связать между собой прочной бечевкой или даже стянуть проволокой, и оставить изделие в таком виде до полного высыхания.

Крепление для сгибания

Завершающая обработка

После того, как дуга для лошади высохла, ее вынимают из станка, развязывают веревку или проволоку, которая была использована для фиксации. Теперь дугу надо обработать. Для этих целей используют специальные рубанки или струги. Готовое изделие можно украсить.

В старину это делали при помощи красок или резьбы. Богатые выезды щеголяли нарядными резными дугами, на которых можно было видеть и геометрические узоры в виде ромбов и кругов, и искусно вырезанные листья, цветы, гроздья винограда. Иногда раскрашивали краской, причем особенно любили черные, красные, золотые, синие и зеленые цвета.

Впрочем, резьба, раскрашивание или просто нарядные банты – это дело вкуса. А вот без чего дуге никак нельзя обойтись – это без колокольчика или бубенца. Для этого к верхней внутренней части конструкции, там, где у нее самая середина, приделывали металлическую петельку, которая называется «зга». Помните: «не видно ни зги»? То есть так темно, что даже дуги на конской упряжи не видно. На эту згу и вешали колокольчик.

Роспись и резьба

Вот так, от выбора материала до закрепления колокольчика на зге, можно сделать дугу для лошади своими руками благодаря нашей подробной пошаговой инструкцией к выполнению.

Деревянные дуги для теплицы — Всё про теплицы

Деревянные дуги для теплицы

Естественно, строительство теплицы подразумевает определенные издержки времени и сил с вашей стороны.

Но если конструкция будет установлена с соблюдением всех советов профессионалов, вы обеспечите для себя высочайшие прибыли за счет огромных урожаев даже в прохладные месяцы.

#video_insert_place

Поначалу делаем заготовку (импровизированный станок) для формирования подходящего извива реечных дуг. Для этого на землю укладываем брус либо доску (основание), длина которой равна ширине теплицы плюс 4 см. Если планируются дуги со свесами, то увеличиваем припуск на двойную длину свесов.

В центре уложенной доски/бруса перпендикулярно крепится отрезок из доски/бруса, равный избранной высоте фронтона плюс 10 см. Таковой припуск будет восполнить частичное выпрямление дуги при сборке.

#video_insert_place

Первую рейку из высококачественной древесной породы временно прикрепляем гвоздями к концам основания, перегибая ее через фронтонную доску/брус, определяющую дуговую высоту. Дальше исполняем сплачивание еще 2 реек с уже установленной реечной перекладиной. Используем недлинные шурупы с шагом 25 см.

Длину шурупов подбираем так, чтоб вторую рейку притянуть к первой, а третью реечную составную дуги через среднюю часть присоединить к исходной рейке.

Сейчас самое время приступить к изготовлению дуг нашего каркаса теплицы из дерева. На фото ниже видно как укладывается 1-ая ламель. Один ее край вставляется в направляющий паз между брусками с левой стороны стенда (1). Затем она заводится за верхнюю направляющую (2).

А второй край ламели фиксируется под крайним левым направляющим бруском (3). Таким макаром, у нас готово основание дуги.

Отзывы:

Иван Баев пишет: Интересно, я всего дважды клеил мелкие детали и то сто лет назад.

Иван Баев пишет: Интересно, я всего дважды клеил мелкие детали и то сто лет назад.

Следующим этапом будет накладка второй ламели с использованием брусков перемычек. По аналогии с первой, один ее конец располагается в свободном пазе между брусками правого края шаблона. По бокам и в  центральной части дуги будущего каркаса деревянной готической  теплицы ламели идеальнее всего стянуть болтами.

А вот остальные монтируются посредством саморезов по обе стороны дуги. После этого дугу можно извлекать из шаблона.

Перед тем, как приступать непосредственно к дугам, нужно будет рассчитать и сделать специальный шаблон. Для этого сбивается ровный щит из обрезной доски, на котором изготавливаемая дуга должна помещаться полностью. Посредине такого щита закрепляется брус, толщина которого более ширины будущих дуг, а длина равна высоте их изгиба с прибавлением 10 см.

Эта добавка делается с учетом на некоторое распрямление после сборки. Брус должен располагается посередине высоты изогнутой дугой деревянной планки. В трех местах – на концах и в высочайшей точке изгиба, планка зажимается между расположенными параллельно двумя небольшими брусками. Если размер дуги превышает три метра, для ее плавности можно добавить по два дополнительных бруска.   

После чего на щите соответственно шаблону укладывается изгибаемая планка.

Под нее размещается еще одна и они с шагом в 25 см стягиваются саморезами. Затем под них ложится третья планка и все они снова прижимаются саморезами, только уже большего размера. Далее, после стягивания первая дуга снимается и примеряется к конструкции парника, чтобы скорректировать изготовленный на щите шаблон. Если потребуется, в него вносятся коррективы и затем изготавливается нужное количество дуг.  

#video_insert_place

Как фрезеровать большую дугу

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Изогнутые линии в любом проекте — это и благо, и проклятие. Они — благословение для глаз смотрящего, но проклятие для бедняги, который должен их делать.

Создать идеальную плавную кривую, особенно большую, непросто. Если вы вырезаете один рисунок от руки, вам часто приходится часами шлифовать его, чтобы привести в порядок. Я делаю каминные полки на заказ, для которых часто требуется горизонтальная передняя панель с дугой, которая следует за вставкой внизу. Я не могу позволить себе использовать такой медленный и неточный метод, поэтому я выбрал гораздо более эффективный и точный подход с использованием маршрутизатора. Результаты настолько хороши, что мне почти не приходится шлифовать.

Вычислить радиус

Дуга может быть эллиптической, овальной или круглой, или комбинацией этих трех форм. Я буду иметь дело только с самым простым — дугой, являющейся сегментом окружности. Используя эквивалент гигантского трамвая (компас, который использует балку вместо двух ножек), это довольно легко сделать с помощью маршрутизатора.

Допустим, у вас есть довольно хорошее представление о том, насколько большой должна быть дуга. Вы знаете, какой она будет высоты (подъем) и длины (бег). Чтобы настроить траммель, вам нужно выяснить полный размер круга, который определяет дугу. А для того, чтобы использовать траммель, вам понадобится метод точного определения центра круга. Без проблем.

Используя измерения подъема и длины дуги, вычисление радиуса окружности представляет собой простую математическую задачу (см. «Как рассчитать радиус дуги», стр. XX). Зная радиус, довольно легко найти центр круга, но мы займемся этим позже.

Хотя ваша дуга может быть не очень большой, окружность, на которой она основана, может быть огромной. В этой статье я буду трассировать дугу с подъемом всего 4″. Длина пути от конечной точки до конечной составляет 42″. Делая математику, мне нужно фрезеровать дугу с радиусом 57-1/8″ — почти 5 футов! Мой метод подойдет для создания дуг практически любого размера, но особенно хорошо он подходит для таких больших дуг, как эта.

Изготовление рычага  

Чтобы фрезеровать дугу, вы установите фрезер на конец длинного рычага. Сделать руку очень просто — это просто прямой кусок дерева. Как только вы закончите работу, вам больше не нужно держаться за кусок; Вы можете просто положить его обратно в свою поленницу.

Итак, как подключить руку к маршрутизатору? Я использую очень простую систему, которая должна работать с любым маршрутизатором, поддерживающим забор. Вам не нужен сам забор; вам просто нужны стержни или стержни, по которым скользит забор — части, которые проходят через основание фрезера. (Если у вас нет этих деталей, вы, вероятно, сможете найти или изготовить замену.) Чтобы соединить стержни с рукой, вы будете делать деревянное устройство, которое зажимает стержни (рис. 01).

Размеры этого зажимного приспособления, конечно же, нужно подогнать под свой фрезер. Обе части хомута имеют одинаковую толщину, поэтому их проще изготовить, и эта толщина является важным измерением.

Почему? Нижняя часть зажима должна быть на одном уровне с нижней частью фрезера или немного выше него, чтобы зажим не ударялся о заготовку (рис. 02).

Для определения толщины деталей хомута измерьте расстояние от центра стержней до основания фрезера. Вычтите 1/32″ или около того из этого измерения, затем отфрезеруйте детали зажима до этого размера.

1. Начните с изготовления пары блоков, которые будут крепиться к стержням ограждения фрезера. Поместите две прокладки 1/16″ между блоками, затем просверлите отверстия того же размера, что и стержни.

Две половинки хомута должны прочно сжимать стержни, когда вы затягиваете винты хомута. Лучший способ обеспечить это — вставить прокладки между половинками, когда вы их сжимаете, чтобы просверлить отверстия для стержней ( Фото 1 ). (Я сделал распорки из палочки для рукоделия, похожей на депрессор языка, но подойдет любой кусок дерева.) Эти отверстия должны быть того же диаметра, что и стержни, а не меньше или больше. Когда вы закончите, проверьте удерживающую способность зажима, закрепив его на стержнях ( Фото 2 ).

2. Закрепите зажимные блоки на стержнях. Вам не понадобится забор — можете отложить его.

Затем прикрепите Т-образную пластину к верхней части зажима. Точное положение Т-образной пластины не имеет значения — я сместил ее так, чтобы ее винты не упирались в стержни или зажимные винты. Сделайте рычаг из прочного куска дерева (вы не хотите, чтобы эта часть сгибалась при фрезеровании). Мой 7/8″ x 2-1/2″. Отрежьте его примерно такой же длины, как радиус дуги, затем просверлите отверстие для штифта, на котором будет вращаться рычаг (рис. 02). Это отверстие должно быть перпендикулярно, поэтому используйте сверлильный станок. Расположите отверстие примерно в 4 дюймах от одного конца руки. Я использовал гвоздь 6d для поворотного штифта, для которого требовалось отверстие диаметром 3/32″. Прикрепите Т-образную пластину к рычагу ( Фото 3 ).

3. Сделайте толстый рычаг примерно такой же длины, как и радиус дуги, которую вы будете фрезеровать. Закрепите рычаг на зажимных блоках с помощью Т-образной пластины.

Регулировка рычага

Перед настройкой фрезера вам необходимо придумать какой-нибудь способ закрепления заготовки, чтобы она не могла двигаться. Вам также придется заблокировать вторую доску, которая будет действовать как точка разворота. Назовем это «сводным блоком». В зависимости от радиуса вашей дуги эти две части могут быть довольно далеко друг от друга — моя дуга требует, чтобы они были на расстоянии 5 футов друг от друга.

4. Соберите фанерную платформу для прокладки дуги. Фанера не должна провисать — возможно, вам придется поддерживать ее брусками 2х4 или балками.

Мой верстак недостаточно велик для такого расположения, поэтому я установил платформу на козлах, используя старый лист фанеры ( Фото 4 ). Привинчивание заготовки и поворотного блока к фанере гарантирует, что они не будут двигаться относительно друг друга. Возможно, вы сможете прикрепить эти детали к полу, но метод платформы ставит все на удобную рабочую высоту.

5. Отметьте на заготовке конечные точки дуги.

Отрежьте заготовку примерно на 4 дюйма длиннее, затем отметьте конечные точки дуги, оставив дополнительное пространство на обоих концах доски ( Фото 5 ). Прикрепите доску к фанере, утапливая шурупы ( Фото 6 ).

6. Закрепите заготовку на фанере. Оставьте около 2 дюймов отходов на обоих концах доски, чтобы было место для винтов.

7. Отрежьте две палочки, длина которых точно соответствует радиусу вашей дуги. Для точных измерений в дальнейшем срежьте их концы под углом.

Затем отрежьте две палочки точно по длине радиуса дуги ( Фото 7 ). Оба конца каждой палочки должны быть скошены. Отрежьте кусок лома для поворотного блока — он должен быть такой же толщины, как и ваша заготовка, и размером около 8 дюймов. Используйте одну из палочек, чтобы расположить поворотный блок (достаточно близко), затем прикрепите блок к фанере (, фото 8, ).

8. Прикрепите блок к фанере, который будет служить точкой поворота для прокладки дуги. Используйте один из радиусных джойстиков, чтобы расположить блок — близко достаточно.

9. Найдите центр дуги. Сначала поместите палочки радиуса на конечные точки дуги. Поддержите каждую палочку блоком той же толщины, что и заготовка.

Используйте две палочки, чтобы определить центр дуги ( Фото 9 ). Обведите концы обоих стержней вокруг шарнирных блоков ( фото 10 ).

10. Расположите другие концы палочек так, чтобы их концы совпадали. Проследите вокруг митры.

Просверлите отверстие в блоке для шарнирного пальца ( Фото 11 ).

11. Просверлите небольшое отверстие в месте пересечения линий. Это точный центр дуги.

Вставьте шарнирный палец через рычаг и две шайбы, затем в шарнирный блок ( Фото 12 ). Затем сделайте опорную палку примерно такой же длины, как и ваша заготовка. Его роль состоит в том, чтобы удерживать фрезер на одном уровне, поэтому важна его толщина: она должна быть такой же, как у поворотного блока плюс две шайбы. См. Рис. 02 для поперечного сечения всей установки.

12. Вставьте гвоздь в рычаг, прикрепленный к зажимным блокам. Поместите несколько шайб поверх поворотного блока, затем вставьте гвоздь в отверстие блока.

Установите прямую фрезу в фрезер (я использую 3/8″). Отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы конец фрезы находился на одном уровне с основанием фрезера. Наденьте фрезер на стержни на другом конце рычага, затем расположите фрезер так, чтобы край фрезы касался конечной точки дуги (, фото 13, ). Переместите маршрутизатор на другую конечную точку — бит тоже должен касаться ее. Если это не так, вам придется вернуться на несколько шагов назад и переместить поворотный блок, чтобы сделать новое отверстие.

13. Отрегулируйте положение фрезера, перемещая его основание по стержням. Внешний край биты должен касаться одной из конечных точек дуги — он автоматически коснется и другой конечной точки.

Опустите фрезу, чтобы прорезать примерно 1/4″ в глубину, затем включите фрезер и проведите им по всей дуге ( Фото 14 ).

14. Поверните рычаг, чтобы фрезеровать дугу. Поддерживайте руку длинной палкой, чтобы фрезер оставался на одном уровне. Первый проход должен быть глубиной всего 1/4 дюйма или около того.

Повторите этот процесс несколько раз — последний проход должен врезаться в фанеру на глубину 1/16 дюйма или около того, чтобы можно было аккуратно отделить отходы от дуги ( Фото 15 ).

15. Сбросьте глубину резания еще несколько раз, пока не прорежете всю заготовку. В результате получается идеально гладкая, настоящая дуга.

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

• Комплект Kreg Top Trak

• Двусторонняя лента

• Полотно для настольной пилы

American Woodworker, arcs, AW169, Shop Tips, Techniques

Рекомендуемые стойки

• Салазки для торцовки

• Как сделать идеальную зенковку

• Фрезерный стол0003

Как вырезать кривые в дереве (сделай сам)

Обновлено: 26 августа 2019 г.

Советы экспертов по маркировке, резке и точной настройке кривых

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Размечайте, вырезайте и выравнивайте изгибы древесины с помощью фрезеров, пил и других простых инструментов, следуя этим экспертным методам. Вы можете освоить их быстро и легко и добиться первоклассных результатов.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Вырежьте четкие кривые с помощью фрезерного станка

Лучшие кривые Фото 1: Разметка трамвая

Нарисуйте стороны и концы трамвая. Обведите опорную пластину и просверлите отверстия для крепежных винтов.

Best Curves Фото 2: Фрезерование идеального круга

Прикрутите трамблер к центру заготовки и вырежьте круг фрезером. Сделайте два-три прохода против часовой стрелки.

Независимо от того, строите ли вы раму для арочного проема, изготавливаете изогнутые кронштейны или формируете корпус арки, разметка и вырезание кривых являются частью процесса. В этой статье мы покажем вам несколько приемов и советов по разметке, вырезанию и точной настройке кривых. Некоторые методы лучше всего подходят для грубых кривых. Другие достаточно очищены для изготовления мебели. Выберите технику, которая лучше всего подходит для данного проекта.

Этот простой фрезерный станок прост в сборке и позволяет вырезать идеальный круг. Для кругов диаметром до 6 футов используйте кусок 1/4 дюйма. фанера, МДФ или ДВП длиной около 4 футов и шириной не менее ширины основания маршрутизатора. Начните с того, что снимите опорную пластину с фрезера и прикрепите ее к одному концу материала трамвая. Если вы хотите, чтобы траммель был стильным, обведите кофейную чашку, чтобы получился красивый закругленный конец. Затем нарисуйте касательные линии, соединяющие круги, и обрежьте стороны. Если вас не волнует внешний вид, просто сделайте длинный прямоугольный трамвай.

Обведите опорную плиту и используйте монтажные отверстия в качестве ориентира для сверления отверстий в трампеле (Фото 1). Вырежьте трамблер и просверлите отверстие 1-1/2 дюйма. отверстие в центре конца фрезера, чтобы очистить фрезу. Раззенкуйте отверстия для крепежных винтов, чтобы головки винтов не порвали заготовку. Прикрепите маршрутизатор к трампелю с помощью винтов опорной пластины.

Привинтите трамблер к заготовке, центрируя его на круге, который вы хотите вырезать. Установите прямую погружную фрезу в фрезер и установите фрезу на глубину около 3/8 дюйма для первого прохода. Погружной фрезер работает лучше всего, но если у вас его нет, держите фрезер над деревом и запускайте его. Аккуратно погрузите его в дерево и начните двигать против часовой стрелки по кругу (Фото 2). Завершите круг, затем отрегулируйте глубину и сделайте еще один проход, пока не прорежете его полностью.

Шаблон из пластмассового дерева

Изгиб пластмассового дерева

Изогнутое пластиковое дерево образует идеальную кривую. Зажмите блоки размером 2 × 2 и вставьте между ними пластиковую деревянную планку 1 × 2. Отрегулируйте положение блоков, чтобы изменить кривую.

Часто можно просто «на глаз» подобрать наилучший изгиб для работы, согнув кусок дерева и используя его в качестве шаблона. Но различия в текстуре древесины могут привести к непоследовательным изгибам. Вот совет, как сделать эту технику еще лучше. Вместо этого используйте пластиковую древесину или пластиковый молдинг. Он изгибается очень равномерно и дает почти идеальные симметричные кривые. Azek, Fypon, Kleer и Versatex — несколько брендов, доступных в домашних центрах. Выберите толщину, которая будет изгибаться до нужной вам кривой. Для постепенных изгибов или широких изгибов используйте материал толщиной 3/4 дюйма. Для более крутых изгибов (с меньшим радиусом) используйте 1/2 дюйма. х 1-1/4 дюйма. пластиковый упор молдинг или что-то подобное. Поддержите концы пластикового дерева блоками, прикрепленными к деревянной полосе. Отрегулируйте положение блоков, чтобы изменить кривую.

Нарисуйте большие кривые с помощью гигантского компаса.

Просверлите два отверстия карандашом для параллельных кривых.

Закрепите доску и прикрутите компас к верстаку. Используйте обрывок, чтобы поднять компас на ту же высоту, что и доска, которую вы размечаете. Убедитесь, что точка поворота компаса находится под углом 90 градусов к центру доски.

Возьмите любую узкую доску или полоску фанеры и просверлите несколько отверстий — вуаля, мгновенный компас. Просверлите отверстие размером с карандаш в нескольких дюймах от конца доски. Затем просверлите отверстие размером с винт в точке поворота. Расстояние между ними должно быть радиусом кривой, если вы знаете, что это за измерение. В противном случае просто используйте метод проб и ошибок, просверливая ряд отверстий под шарниры, пока вы не сможете повернуть батут и нарисовать арку нужного размера. Также легко рисовать параллельные кривые. Просто просверлите два отверстия карандашом на нужном расстоянии друг от друга.

Размер арки, которую вы можете нарисовать, не ограничен. Если ваш план требует 10 футов. радиус, найдите длинную палку и используйте пол в качестве верстака.

Получите лучшие изгибы: вырежьте плавные кривые с помощью циркулярной пилы

Техника циркулярной пилы

Для вырезания кривых вам не понадобится электролобзик. Когда вы формируете постепенные кривые, вы можете ускорить процесс, используя вместо этого циркулярную пилу.

Первый инструмент, который приходит на ум для резки кривых, это лобзик, но если кривая плавная, попробуйте вместо нее циркулярную пилу. Циркулярной пилой на удивление быстро и легко вырезать гладкую кривую. Этот метод предназначен для вырезания грубых кривых. Не пытайтесь делать мебель с помощью этой техники. Хитрость заключается в том, чтобы кривая была достаточно плавной, чтобы лезвие не заклинивало. Если вы попробуете этот метод и лезвие заедает или начнет нагреваться и дымить, переключитесь на электролобзик. Чем тоньше материал, который вы режете, тем острее может быть кривая. Установите глубину лезвия так, чтобы оно едва выступало из нижней части дерева.

Штукатурка и песок для подгонки деталей

Отшлифовать крутые изгибы

Для крутых изгибов используйте эксцентриковую шлифовальную машину. Выровняйте детали и зажмите их вместе. Если это мелкие детали, подобные этим, закрепите их на верстаке, чтобы удерживать их на месте. Отшлифуйте кривые с помощью ленточной шлифовальной машины или эксцентриковой шлифовальной машины.

Если у вас есть несколько одинаковых криволинейных деталей, лучший способ отшлифовать их — поставить их стопкой и отшлифовать все сразу. Вы сэкономите время, и все детали будут идеально подходить друг к другу. Более широкая поверхность предотвращает закругление краев. Если детали требуют много шлифовки, хорошим выбором будет ленточная шлифовальная машина. Если вам не нужно снимать много древесины, попробуйте орбитальную шлифовальную машину. Ключом к успеху является постоянное движение шлифовальной машины, чтобы избежать образования плоских участков. Проверьте свой прогресс, проведя рукой по частям. Отметьте выступы карандашом, чтобы знать, где требуется дополнительная шлифовка.

Используйте шаблон и фрезер для неправильных изгибов

Фото 1. Сделайте соответствующие детали по шаблону

Обведите и начертите вашу деталь. Прикрепите выкройку термоклеем. Используйте фрезу с верхним подшипником, чтобы следовать шаблону и придать форму детали. Переместите маршрутизатор против часовой стрелки вокруг шаблона.

Фото 1A: Крупный план шаблонной фрезы

Шаблонная фреза имеет подшипник, установленный сверху, чтобы следовать предварительно вырезанному шаблону.

Если ваш план требует вырезания изогнутых деталей и вам нужно сделать две или более, сначала придайте форму и отшлифуйте идеальную полноразмерную выкройку из куска 1/2 дюйма. Древесноволокнистые плиты средней плотности. Затем используйте фрезер с насадкой для верхнего подшипника, чтобы вырезать детали.

Вот несколько советов по фрезерованию с помощью шаблонной фрезы. Во-первых, используйте шаблон, чтобы отметить форму. Затем удалите лишний материал, отрезав от 1/4 до 1/8 дюйма за пределами линий электролобзиком или ленточной пилой. Поднимите заготовку, чтобы не врезаться в рабочий стол. Мы использовали файлы Bench Cookies (доступны на сайте rockler.com). Но термоклей и обрезки дерева — еще один вариант. Если вы режете материал толще, чем глубина фрезы, режьте как можно глубже. Затем удалите выкройку и используйте деталь в качестве выкройки для завершения разреза.

Разметка арки двумя палочками

Фото 1: Набор для рисования арки

Набор для рисования арки двумя палочками. Вбейте гвозди на концах базовой линии и на высоте арки. Положите одну палку на два высоких гвоздя, а другую положите от центральной высоты до конца базовой линии. Соедините палочки короткими булавками или термоклеем.

Фото 2: Наденьте палочки на гвозди

Вставьте карандаш в изгиб палочек. Положив один конец палочек на базовый гвоздь, а другой — на центральный гвоздь, проведите палочками вдоль гвоздей, чтобы нарисовать арку. Повторите на противоположной стороне, чтобы завершить арку.

Вот быстрый способ нарисовать точную кривую, если вы знаете, насколько широкой и высокой должна быть арка. Допустим, вы хотите нарисовать арку шириной 3 фута и высотой 9 дюймов. Вбейте два гвоздя на концах 3-футового. базовый уровень. В центре базовой линии нарисуйте перпендикулярную линию и сделайте отметку на 9 дюймов выше базовой линии. Забейте гвоздь по отметке.