Как сделать из целины газон: Как превратить целину в газон

Освоение целины – с радостью и без лишних усилий

Копать или не копать?

Вот в чём дилемма земледельца.

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нём представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад.  Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести в землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется их «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию – то есть не делать ничего лишнего.  Такие помощники как лошадки нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нём, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку подобно сеятелю кукурузы. Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьёзными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому – опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении –  не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной –  тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит – мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков – и грядка готова.

История одного кабачка

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоёмкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей,  осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.

Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам всё же хочется ещё что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы –  и можно сажать в лунку такие культуры как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Картошку из-под картона и соломы легко «копать»

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

Строительство высокой грядки

Тыквы и огурцы в ней

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

В нашем хозяйстве прижилась трёхлетняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощённой почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Цветник после «раздернения» (второй год)

Цветник (третий год)

Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.

Текст и фото: Татьяна Дубкова

Культивация участка под газон, подготовительные работы

  • Благоустройство и озеленение
  • Уборка и расчистка участка
  • Снос и демонтаж
  • Проведение коммуникаций
  • Ландшафтные работы

Устройство газона на участке – дело непростое. Говорят, что для выращивания настоящего английского газона требуется не менее 300 лет. Но зачем ждать три столетия, если современные технологии позволяют решить эту задачу довольно быстро. Компания «Красивый участок» предлагает несколько ускорить процесс путем агрономического, вдумчивого и грамотного, подхода.

Чтобы на участке появилась свежая зеленая лужайка, радующая сочной и густой травой, необходимо правильно подготовить почву, провести культивацию участка под газон. Качественная основа – залог будущей красоты и долголетия травяного покрова.

Стоимость подготовительных работ

Культивация участка под газон по цене отличается, в зависимости от площади и состава работ. Перед тем, как заключить договор, специалист компании выезжает на место и оценивает реальные условия.

Если поверхность будущего газона ровная, без ярко выраженных холмов и волн, а грунт песчаный или садовый, то цена культивации будет минимальной. Для подготовки основы достаточно удалить сорную растительность, выровнять и укатать поверхность.

Легкими считаются грунты, которые подвергались культивации в прошлом сезоне, песчаные и садовые почвы. Суглинистые и глинистые, заболоченные участки, целинные земли или поверхности с плотной дерниной считаются сложными в обработке. Поэтому стоимость их культивации будет выше.

Как происходит подготовка грунта под газон?

Культивация грунтовой основы под газон производится в несколько этапов.

1 этап

  • Сначала проводят уборку и расчистку территории:

  • сорную растительность тщательно выкашивают,

  • деревья и кустарники удаляют полностью,

  • выкорчевывают пни.

Зеленые части растений иногда обрабатывают гербицидами сплошного действия, чтобы упростить и удешевить дальнейшее удаление сорняков. После химической обработки работы на участке возобновляются через 2-3 недели. За это время сорняки успеют погибнуть и высохнуть.

2 этап

Затем осуществляют вертикальную планировку. При больших перепадах высоты, наличии бугров, ям или траншей на территории следует выровнять площадку или сделать террасную планировку. Специалист нашей компании проведет высотную съемку с нивелиром, определит имеющиеся уклоны и перепады высот. Разравнивание грунта проводят с помощью ковша погрузчика по заранее выставленным отметкам.

3 этап

После выравнивания грунта почву перепахивают на глубину растительного слоя. Затем земляные комья разбивают «в пух» с помощью граблей. Собранные сорняки закладывают в компостную кучу или вывозят с участка.

4 этап

Для улучшения качества почвы мы рекомендуем засыпать слой в 5-10 см плодородного грунта. В качестве плодородной засыпки выступает чернозем или торфяно-песчаная смесь. Особенно важно создание такого слоя при устройстве рулонного газона.

5 этап

Внесение удобрений обогащает почву питательными веществами. Если почва кислая, рекомендуется ощелачивание ее с помощью гашеной извести или доломитовой муки.

6 этап

Заключительной стадией культивации участка выступает финишное выравнивание и уплотнение грунта. Поверхность будущего газона выравнивают вручную с помощью грабель. Укатку производят садовыми катками, проходя несколько раз по следу. Для плотных грунтов укатку совершают виброплитами небольшого веса.

На правильно подготовленной почве газонная трава растет быстро и отличается густотой. Для получения оптимального результата следует правильно подобрать семенной состав трав, регулярно ухаживать за растительностью, не забывая о своевременном поливе, подкормке и стрижке подрастающей травы.

Заказать работы

Беспахотное садоводство — Садовая академия

Начнем с того, что беспахотное садоводство сильно отличается от нулевой обработки почвы. Беспахотное земледелие часто включает использование гербицидов для борьбы с сорняками перед посадкой, а не их заделку дисками. Затем гербициды снова используются после сбора урожая, чтобы уложить одну культуру на поле до того, как будет посажена другая. Садоводство с нулевой обработкой для домовладельцев и огородников использует естественные методы
для создания и поддержания здоровых почв.

На эту тему идут дебаты. Некоторые садоводы утверждают, что вспашка улучшает почву за счет разбивания крупных частиц почвы и внесения в почву органических веществ. Они также считают, что вспашка является эффективным способом борьбы с сорняками, которые растут между их посевами.

С обеих сторон предмета есть действительные точки. Я крутил эту тему много лет. Раньше у меня был большой культиватор с задними зубьями, и я с удовольствием им пользовался. Я ухаживал за большим садом, в основном один, и культиватор быстро справлялся с большой работой. Было приятно оглянуться назад и увидеть в конце дня свежевспаханную почву.

Но чем больше я узнавал о том, как устроена почва, тем больше сомневался в практике обработки почвы. Мое личное путешествие в садоводство увело меня от практики обработки почвы. Я хочу обсудить это здесь достаточно подробно, чтобы вы могли принять собственное решение. Вы можете решить, что вспашка вам подходит, а можете решить, что нет, а также можете выбрать «гибридный» метод, который мы обсудим ниже.

Почему мы глубоко возделываем землю?
Традиционное сельское хозяйство требует глубокой обработки земли для удаления существующей растительности и аэрации почвы. Вспашка с последующим дискованием обычно используется в коммерческих или рыночных масштабах, а вспашка — в масштабах домашнего сада или огорода.

Производители культиваторов скажут вам, что их можно использовать и для борьбы с сорняками в междурядьях в период вегетации, и для вскапывания под пожнивные остатки растений. Почвенное оборудование также используется для создания холмов и борозд, обычных для пропашных культур. Это стало культовым изображением в сельской Америке — чисто вспаханное поле и тщательно проложенные борозды. Мы любим наши машины.

Разве вспашка не улучшает почву?
Несомненно, плуг способствовал развитию земледелия в 18-20 веках. Тяжелые плуги, запряженные тягловыми животными, разрыхляли и аэрировали почву невиданным ранее способом и высвобождали питательные вещества, хранившиеся в ней веками. Плуг был большой частью западной экспансии и успеха колониальной и постколониальной Америки.

Но если вам доводилось наблюдать плуг в сравнении с современными почвообрабатывающими машинами, вы поймете, почему их нельзя сравнивать. Плуг использует угловые лезвия, которые глубоко врезаются в почву и переворачивают ее. При этом почва переворачивается и разрыхляется, подобно действию лопаты. Плуги используются для первоначального рыхления почвы. За вспашкой следует дискование, которое дополнительно разрыхляет уже вспаханную почву и подготавливает ее к посеву.

С другой стороны, культиватор имеет L-образные пальцы, которые быстро вращаются, измельчая и перемешивая почву. Это похоже на кухонный комбайн или блендер.

Люди, которые начинают садоводство с обработки почвы, часто видят резкий скачок роста в следующем сезоне. Это обильное производство является результатом улучшенной аэрации и непосредственной доступности питательных веществ из-за быстрого разложения существующей растительности, которое ускоряется при ее вспашке.

Этот краткосрочный положительный результат убеждает их в том, что обработка почвы была волшебным ингредиентом их успеха, и они хотят продолжать практику. Однако по прошествии сезонов повторная обработка почвы обычно начинает проявлять свои недостатки по сравнению с нулевой обработкой.

Краткосрочная польза, долгосрочные проблемы
Частая и повторяющаяся обработка почвы, например, сезонная для подготовки сада, может нанести большой ущерб как структуре почвы, так и почвенной пищевой сети; сложный биом макро- и микроорганизмы, которые помогают поддерживать здоровье почвы.

Обработка почвы убивает многие макроорганизмы, такие как дождевые черви и жуки. Он повреждает микроорганизмы, разрушая гифы грибов и подвергая полезные грибы и бактерии воздействию элементов. Время может залечить эту рану, но тем не менее это насилие над землей.

Вспашка на одной и той же глубине из сезона в сезон может создать уплотненный слой почвы под верхним слоем почвы, называемый твердым грунтом. Твердое покрытие образуется там, где зубья снова и снова достигают минимальной глубины при каждой обработке почвы. Со временем этот слой может стать настолько уплотненным, что будет препятствовать дренажу и росту корней.

Нарушение природного углеродного баланса
Глубокая культивация, которая приводит к физической инверсии почвы, быстро выделяет большое количество CO2. На самом деле распашка целинных земель высвобождает углерод, который депонировался там тысячи лет.

Покровные культуры предназначены для связывания избыточного азота и замены органических веществ. Но когда его переворачивают в конце сезона, это также может способствовать выделению избыточного CO2 во время его ускоренного разложения. Ненарушенные почвы не только сохраняют связанный с ними углерод, они поглощают на 30% больше CO2, чем обрабатываемая земля .

Значит, мне не следует возделывать землю?
Вам необходимо принять решение о том, какая техника подготовки почвы подходит именно вам. Не позволяйте глянцевой рекламе в журналах по садоводству или приусадебному хозяйству принимать решение. И не позволяйте паникерам или абсолютистам делать это за вас. Сделайте это на основе того, что правильно для вас сейчас и правильно для вашей почвы в будущем.

Что делать, если у меня большой сад?
Этот сайт посвящен домашнему садоводству, поэтому мы собираемся оставить тему товарных садов на другой день, но на эту тему есть много литературы.

Много лет назад я думал, что вспашка — единственный способ сохранить мой огород площадью 1/2 акра. Если бы я собирался сделать это снова, я мог бы сначала подготовить эту песчаную почву с помощью культиватора (для этого требовались тонны компоста), но с этого момента я бы поддерживал ее с помощью методов нулевой обработки. Можно подготовить очень большую площадь, абсолютно не нарушая почвы.

Методы нулевой обработки почвы
Существует несколько способов создания грядок, которые считаются методами нулевой обработки почвы. Садоводство для лазаньи, компостирование листа/мульчирование и создание приподнятых грядок популярны и успешны в нашем районе. Метод «Назад в Эдем» также набирает популярность.

Гибридный подход
Я считаю, что сезонная обработка почвы, как правило, НЕ полезна для здоровья. Но однократная глубокая обработка почвы перед подготовкой грядки или как часть ее вполне допустима. Эта однократная обработка почвы может помочь улучшить дренаж почвы, выкорчевать многолетние сорняки и внести органические вещества и удобрения в естественную почву, чтобы обеспечить хорошую основу для будущих лет практики нулевой обработки почвы. Это своего рода «гибридный» метод; вспашка один раз, нулевая обработка с этого момента вперед.

Вы можете использовать однократную обработку почвы в качестве единственного метода подготовки грядки, или вы можете сделать это, чтобы улучшить естественную почву перед созданием приподнятой грядки с добавлением грядочной смеси поверх вспаханного участка. Вспашка не является необходимостью для строительства приподнятых грядок , но является опцией.

Как обрабатывать почву для подготовки грядки

  1. Косить участок с помощью косилки-мульчировщика на низких настройках. Мы не хотим терять органические вещества, но мы также не хотим, чтобы длинные волокна запутывали зубцы.
  2. Обильно полейте участок как минимум за два-три дня до обработки почвы. Обработка влажной почвы может нанести такой серьезный ущерб, что на восстановление уйдут годы. Возделывать сухой гамбо — пытка. Найдите золотую середину.
  3. Сделайте первый проход по всей площади, используя румпель на самом мелком уровне. При первом проходе дерн и сорняки будут только слегка скашиваться.
  4. Сделайте еще один проход, не опуская зубья, но работая под углом 90 градусов к последнему проходу.
  5. Отрегулируйте зубцы на следующую глубину и повторите шаги 3 и 4. Вы сделаете это столько раз, сколько потребуется, чтобы в конечном итоге достичь полной глубины зубьев. Если в какой-либо момент культиватор застревает или дергается, сделайте вторую серию проходов, не опуская граблин. Нельзя торопить этот процесс. Тяжелые глинистые почвы требуют времени, чтобы разрушиться.

После этой первой обработки подождите неделю или две. Вы вынесете на поверхность сотни тысяч спящих семян сорняков, и несколько многолетних сорняков, возможно, пережили процесс обработки почвы. Гарантированно, что у вас сработает механизм выживания осоки! Вы можете обрабатывать этот всплеск отрастания на следующем этапе, который включает в себя компост и поправки.

Правильная обработка почвы при обработке почвы
Большинство городских и пригородных огородов и декоративных садов начинаются с того, что когда-то было торфом. Просто считайте это чистым листом, независимо от того, насколько хорошо за ним ухаживали во время его жизни в качестве газона.

Добавьте органическое вещество в количестве около 25-30% от объема почвы. Это означает добавление около 3–4 дюймов органического вещества поверх грядки и внесение его в почву толщиной примерно 10–12 дюймов.

Нет простого пути и волшебного средства для улучшения почвы, которое могло бы заменить органическое вещество хорошего качества. Органическое вещество помогает улучшить как физические, так и биологические свойства почвы при внесении в достаточных количествах, на достаточную глубину и с достаточной регулярностью. Органические вещества улучшают структуру и аэрацию глинистой почвы и улучшают удержание влаги и питательных веществ в песчаной почве.

Многое известно о важности почвенной пищевой сети. Органическое вещество необходимо для поддержания SFW в ваших собственных почвах. Существует множество органических материалов, которые можно использовать в зависимости от доступности, предпочтения и стоимости. Суть в том, что не сокращайте эту часть подготовки ко сну.

Компост в целом лучший вариант. Меня всегда спрашивают о той или иной форме компоста — компостированной коре, лиственном компосте, грибном компосте и компостированном навозе. Лучший совет, который я могу вам дать, — использовать лучшее, что вы можете себе позволить. Обычно я предпочитаю двухлетний компост из листовой плесени от Nature’s Way Resources.

Не работайте с торфяным мхом. Я все еще вижу это в списке поправок к почве, но совершенно точно, что те, кто поддерживает это, никогда не работали в саду на глинистых почвах. Все, что я должен сказать по этому поводу, это то, что из глины, торфяного мха и воды получаются довольно хорошие сырцовые кирпичи.

Вопреки тому, что вы, возможно, слышали, нет необходимости добавлять песок или гипс. Ни один из них не улучшает почву так же хорошо, как органические вещества, и оба могут вызвать другие проблемы, поэтому затраты и трудозатраты не оправданы. Единственный раз, когда я предлагаю гипс, это если вы пытаетесь исправить проблему солености, а не структуру почвы.

Что еще добавить?
Поскольку вы выполняете этот однократный процесс обработки почвы для подготовки грядки, вы можете добавить питательные вещества и добавки сейчас, чтобы их можно было включить во время последних проходов обработки почвы. Если вы обрабатываете почву как улучшенную основу и собираетесь построить приподнятую грядку поверх нее, подождите, чтобы добавить питательные вещества и добавки в верхний слой, но обязательно добавьте компост, прежде чем начинать строить вверх.

Переход на no-till
После того, как вы завершили однократный процесс обработки почвы и построили свои грядки, вы установите программу ухода за землей на весь период. Беспахотная обработка почвы имеет ряд явных преимуществ перед обработкой почвы. Они сильно органические, поэтому хорошо удерживают влагу, уменьшая потребность в дополнительной воде.

Они великолепно подавляют рост сорняков четырьмя способами: слой удушения внизу, слой мульчи вверху, богатая грибами почва, которая не так благоприятна для видов сорняков, и тот факт, что спящие семена сорняков не вносятся повторно. на поверхность, где они могут прорастать и расти.

Уменьшается потребность в удобрениях, так как вы будете сажать в почву, богатую питательными веществами, и в целом требуется меньше труда. После того, как кровать установлена, за ней очень просто ухаживать. Ключом к нулевой обработке почвы является поддержание «лесной подстилки» — постоянное сохранение разлагающегося слоя на всех типах грядок с нулевой обработкой почвы и регулярное внесение компоста на приподнятые грядки с нулевой обработкой почвы.

Как подготовить почву перед установкой газона?