Как сделать гараж каркасный: Каркасный гараж своими руками — пошаговая инструкция с фото, схемами и видео

Каркасный гараж из дерева и профиля своими руками: чертежи, пошаговая инструкция с фото и видео

Гараж – почти обязательная принадлежность участков с частными домами, сосед высотных многоэтажек. Повезло тем, кто смог приобрести уже готовую постройку или имеет постоянное место для машины на хорошо оборудованной парковке. А вот те, кому не повезло, выкручиваются как могут – в том числе обустраивают каркасные гаражи из дерева.

Содержание статьи

• 1 Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели
• 2 Фундамент под каркасный гараж
• 3 Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева
• 4 Размеры каркасного гаража
• 5 Строительство каркасного гаража из дерева своими руками
• 6 Каркасный гараж из профильной трубы
• 7 Заключение
  • 7.1 Похожие статьи

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, у гаража есть несколько особенностей:

• не обязательно сохранять постоянную температуру на уровне 18…25 градусов Цельсия. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей принято за норму 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых этот параметр не нормируется. При этом в случае частой необходимости срочного выезда рекомендуется использование отопления;
• необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. На самом деле это требование выполняется только для герметичных помещений, поскольку в них нет возможности естественного проветривания;
• допустимо отсутствие звукоизоляции. Она обязательна только в том случае, если гараж примыкает к жилым помещениям или рядом располагаются зоны отдыха.

Есть требование, которое так же важно для гаража, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. Причем, в отличие от жилых зданий, здесь требования к определенному уровню влажности особенно жесткие, поскольку даже качественные автомобили и другая техника (а также материалы, оборудование, традиционно хранимые в гараже) быстро корродируют при высокой влажности и могут выйти из строя.

Требования к пожарной безопасности в деревянных и выполненных из панелей и плит на базе дерева гаражах выдержать невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

Как вывод, можно рекомендовать такие материалы для строительства каркасных гаражей:

• брус, доска, вагонка. Необходима пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна поверхностная защита в виде нескольких слоев краски или лака;
• деревянный каркас (брус, доска) с обшивкой плитами ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
• металлопрокат (профильная труба, уголок, швеллер, полоса) с обшивкой плитными материалами или сайдингом;
• металлопрокат с обшивкой профнастилом;
• минеральная (каменная, базальтовая) вата, стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол/пенопласт под облицовку.

Для настила кровель часто используют рулонные материалы с обязательным нахлестом и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Фундамент под каркасный гараж

Поскольку сооружение получается достаточно легким, использование монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, когда планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.

При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке можно использовать опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.

Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В этом случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. Если в качестве каркаса здания будет использоваться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.

В такой конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.

Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.

Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.

Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно применять плитные фундаменты.

При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.

Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.

Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.

Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева

В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. При этом, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко применяются более сложные конструкции) могут использоваться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не обязательно, удобнее использовать стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.

Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Как правило, гаражи не имеют значительной высоты, поэтому стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).

Важно: поскольку проем ворот в гараже достаточно велик, необходимо усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.

На схеме ниже показан простейший вариант для односкатной крыши. При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обойтись без дополнительных стоек и подкосов.

Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.

Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. Если в гараже есть внутренняя несущая стена, можно использовать опоры конька через стойки на лежень.

Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично использовать сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.

Размеры каркасного гаража

Габариты постройки зависят от трех основных параметров:

• размеров самой машины. Одно дело, если планируется держать в гараже смарт, и совсем другое, если там будет стоять джип;
• количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и так далее;
• наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.

Фактически минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, то есть параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.

Строительство каркасного гаража из дерева своими руками

При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.

Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.

Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда.

На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.

Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.

Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.

Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.

Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.

Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.

Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.

После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.

Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.

Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.

Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.

Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.

На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.

После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.

Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.

Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.

По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.

Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.

После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.

Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.

Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом.

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

Заключение

Учитывая сказанное выше, недостаточно просто знать, как построить каркасный гараж, необходимо заранее учесть особенности его эксплуатации выбрать наиболее подходящую конструкцию – с возможностью утепления и без, герметичную или с естественной вентиляцией, с запланированным отоплением, дополнительной мастерской и так далее.

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция от ivd.ru

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Плюсы

• Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
• Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
• Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
• При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
• Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
• Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
• Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
• Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Unsplash

Минусы

• Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
• Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
• Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
• Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Unsplash

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

• Расстояние до соседних окон — от 6 м.
• До границ территории — от 1 м.
• До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
• До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Unsplash

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Unsplash

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Unsplash

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

• Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
• Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
• Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Unsplash

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

• Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
• Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
• Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
• Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
• Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
• Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
• Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
• Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Instagram @stepanfed.1982

Instagram @stepanfed.1982

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

• Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
• У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
• Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
• Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Instagram @tverskoy_master

Instagram @tverskoy_master

Instagram @tverskoy_master

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Instagram @bumiko_framer

Instagram @klepalovstolyar

Instagram @klepalovstolyar

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Instagram @greenwood_tsk

Instagram @greenwood_tsk

Instagram @greenwood_tsk

Instagram @greenwood_tsk

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

Instagram @eurij1987

Instagram @eurij1987

Instagram @eurij1987

Instagram @eurij1987

Instagram @eurij1987

Как построить гараж с деревянным каркасом |

Автор: Hunker Team Обновлено 21 июля 2017 г. D-гвозди

Совет

план на успех, потому что ни один план не гарантирует успеха план всегда надевай защитные очки

Эта статья даст вы получите полный список материалов и список распилов для строительства гаража с деревянным каркасом 20×20 футов, а также полный обзор основного каркаса, необходимого для успешной реализации вашего проекта с первого раза. 0003

1. 1.

   Как и в любом строительном проекте, хороший список материалов и план могут иметь большое значение, вы не хотите бежать обратно в местный магазин пиломатериалов, чтобы начать или закончить свою работу. Это может стоить небольших денег, которые вы бы потратили на то, чтобы внештатный строительный оценщик онлайн сделал для вас проект чертежа и список материалов. В нашем примере мы будем строить гараж 20×20 с гаражными воротами 16×8 футов и крышей с фермовым каркасом. Почему фермы? обычная общая ферма длиной 20 футов в среднем. стоимость $63,25 (на 2009 г.цены), это примерно то, что вы потратили бы на обрамление стропил, просто намного меньше работы. Это необязательно, вы также можете купить их с модификациями, чтобы добавить чердак или чердак. все, что вам нужно, это напольное покрытие и несколько гвоздей, и все готово к отделочным работам.

2. 2.

   Перечень материалов, 70-футовый рулон герметика, 5-16 футов 2×6 пропитанная древесина (или сырая доска) Остальные стандартные пиломатериалы, 2-18 футов 2×12, 65-10 футов 2×4, 16- 16′ 2×4, 7- 16′ 2×6, 1- 8′ 2×6, 47- 1/2 OSB обшивка, 2- Фронтонные фермы, 9- Общие фермы, 1 дверь 28 дюймов. Далее список вырезов, шпильки 55- 2×4 на 9 футов 9 дюймов, дверные домкраты 2- 2×4 на 6 футов 10-1 / 8, дверной потолок 2- 2×6 на 2 фута 9-1 / 2, головка гаражных ворот 2- 2×12 на 16 футов 9 дюймов, облицовочные блоки 28- 2×6 на 4-1/2 дюйма. Этот список вырезов настроит вас так, что когда вы начнете проект каркаса, время, необходимое для завершения, будет в два раза быстрее, поскольку все предварительно сконструировано и вырезано, что имеет большое значение в этом или любом другом строительном проекте.

3. 3.

   Приступаем к работе. Первое, что необходимо сделать, это провести герметик вокруг фундамента, затем добавить обработанные пиломатериалы 2×6 поверх герметика, обвязав или прикрепив его болтами к фундаменту (ваш подрядчик по фундаменту должен добавьте ремни или болты, чтобы прикрепить гараж к фундаменту) после того, как все 2×6 будут установлены, вам нужно будет нанести мелом линии вашей стены прямо на обработанную пластину 2×6, чтобы все измерения от угла к углу были прямыми. такой же. наш пример гаража 20’x20′, чтобы быть в квадрате внешний угол к углу измерение стен 28’3-7/16.

4. 4.

   План каркаса стены, в зависимости от того, сколько людей протягивает вам руку на этом этапе, имеет большое значение в том, как вы должны его обрамлять, я расскажу о наиболее продуктивном способе построить гараж своими руками. . Начните с двух боковых стен, сделайте наборы из 2-2×4 верхних и нижних пластин, обрежьте их на 8 дюймов короче, чем требуется внешний размер готового гаража, положите их на место, где они должны быть построены (макет продолжается). Стороны 1-1/2 дюйма 2×4) С какой бы стороны вы ни начинали свою разметку, это сторона, с которой вы начинаете 1/2 листа OSB для каждой боковой стены, разметка боковых стен начинается с измерения 11-1/4 «сделайте линию, затем поставьте X справа от линии, если вы проводите измерение слева, и слева, если вы измеряете справа (или люди называют это «и вперед») от этой первой строки. каждые 16 дюймов, пока не дойдете до конца. Убедитесь, что если вы добавляете дверь в макет для дверного проема, независимо от размера двери, которую вы покупаете, вы должны добавить 2-1 / 2 дюйма к внутреннему проему, а также добавить 3 дюйма для домкратов верхней двери, в нашем примере дверь представляет собой дверь 28 дюймов. , компоновка будет состоять из двух полных вырезов для шпилек, центрированных над тем местом, где мы хотим, чтобы дверь находилась на расстоянии 36-1/2 дюйма друг от друга, с заголовком 2×6 на высоту двери и 1 дверным домкратом, вырезанным под каждой стороной. Для углов боковых не щипцовых стен будет всего 1-2×4 выреза для стоек с каждой стороны, на углах фронтонных стен будет 3-2×4 выреза для стоек с каждой стороны. План передней фронтонной стены с гаражной дверью, пример двери 16’x8′. Нам понадобится двойная 2×12 с зазором OBS 1/2 дюйма в центре (OSB 1/2 дюйма — это дополнительный элемент жатки). 1/2 дюйма должны быть того же размера, что и стены или стойка 3-1/2) Коллектор для 16 футов составляет 16 футов 9добавив 3 дюйма для софита 2×6, который проходит внутри готового каркасного изделия, и 6 дюймов для 2-дверных домкратов под каждой стороной. (Размеры домкратов гаражных ворот можно определить только после того, как вы измерите фундамент и отрегулируете высоту бетона, а также 1-1/2 для 2×6, которые проходят через эту вершину. Планировка передней и задней стен, первое измерение равно 15- 1/4 дюйма, затем потяните каждые 16 дюймов, поставив крестики, как указано выше. Над любым местом, где вы пересекаете жатку с макетом, сделайте отметку O, обозначающую разрез жатки домкратом.

5. 5.

   Каркас. Начните с завершения каркаса двух фронтонных стен (каждой стойке требуется 2 гвоздя 16-D из пластины в стойку с каждой стороны) соберите их без 1/2-дюймовой плиты OSB, затем установите их поднимите и закрепите их на месте (обратите внимание, что иногда легче вставить головку гаражных ворот после того, как стена построена и установлена) следующая рама, боковые стены, поднимите их и прибейте все углы. Изнутри начните с 1 угол за раз, выравнивая его в обе стороны и закрепляя его сверху угла, выравнивая по стене и вниз к другой стороне, повторяйте, пока все углы не выровняются Затем заклейте отверстие снаружи рамы гаража на фронтоне Стены, которые вы захотите разместить на два фута или более над верхними пластинами стен (это поможет, когда придет время устанавливать фронтоны). Боковые стены без фронтонов будут покрыты листами на 1 дюйм ниже верхних пластин стены. Используемые гвозди должны быть 8-D и должны располагаться на расстоянии 6 дюймов на кажущейся поверхности и на расстоянии 10 дюймов в центрах, где они проходят по шпильке или фермам крыши. Обратите внимание, что в некоторых штатах и ​​​​или городах существуют собственные требования к гвоздям для крыш и стен. Лучше всего проконсультироваться с местной мэрией, прежде чем вызывать строительного инспектора на работу.

6. 6.

   Каркас крыши. Обычные фермы проходят на 2 фута по центру, а ваш начальный размер составляет 23-1/4 дюйма от свесов, в нашем примере свес составляет 6 дюймов, поэтому убираем размеры макета для ферм. защитное покрытие на стене будет 17-1/4 от первой линии, затем поставьте крестик и вперед. После того, как планировка завершена, установите оба фронтона по центру стены, прибейте их к защитному покрытию, которое вы оставили висящим выше, закончите фронтоны, обшив передние стороны листами и добавив 4-1/2 блока 2×6 вдоль верхних сторон фронтонов на расстоянии 2 футов друг от друга. (эти блоки предназначены для прибивания лицевой доски) Затем разрежьте поле или крышу на 2-2×6 (облицовочные доски) и прибейте их к блокам, которые были только что добавлены к фронтонам, протяните 2×6 в длину за конец из фронтонных ферм. Переворачивайте по одной ферме за раз, кладите по одной стороне с каждой стороны стены, переворачивайте ее, оттягивайте назад и закрепляйте, повторяйте до тех пор, пока все фермы не будут подняты и закреплены. Затем по одной ферме начните перемещать их к разметке, прибивая 2 гвоздя 16-D с одной стороны и 1 с другой стороны (всего 6 на ферму), а также прибивая одну распорку 25-1/2 дюйма 2×4 от фронтонной фермы. к первой общей ферме. (25-1/2 «это внешнее измерение двух ферм на 24-дюймовых центрах). После того, как все фермы установлены, добавьте доску 2×6 (фасция) к хвостам ферм, сначала вам убедитесь, что верхняя часть фермы ровная прямо к центру фасции 2×6, также начните ее с обратной стороны фасонной доски 2×6, которая была длинной на фронтоне.Если конец 2×6 находится в центре ваших ферм, обрежьте его к центру следующей задней части фермы, последнее, что нужно сделать с 2×6, это постучать по внутренней стороне проема гаражных ворот, держите его заподлицо с внутренней частью ваших стен, свисающих снаружи. Завершите обрамление, выровняв фронтоны. и защитите свою крышу в соответствии с требованиями вашего города

Как построить стены гаража на бетоне (Руководство своими руками с фотографиями)

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал. Пришло время обшить гараж гипсокартоном.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что мой гараж представляет собой недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется обрамлять стены гаража бетоном, что немного усложняет задачу.

Не волнуйтесь. Вы будете рядом на каждом шагу.

Прежде чем начать, спросите себя, почему вы вообще хотите обклеить стены гаража гипсокартоном.

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы:

• Вам нужен более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться своим гаражом круглый год – независимо от того, какая погода на улице?
• Или вы идете до конца и превращаете свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Хотите верьте, хотите нет, но ответ подскажет, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Если вы просто хотите получить законченный вид и не заботитесь об утеплении своего гаража, это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1″x 3″ (или даже 1″x2″), прикрепленных непосредственно к шлакоблоку, и прикрепить гипсокартон прямо к ним. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража, прежде чем начать.

Уровень 2: Форма и вещество. Если вы хотите большего, чем основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным в любое время года и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Это метод, который я выбрал, поэтому вы получите все подробности ниже.

Уровень 3: Выложиться на полную. Если вы проводите больше часа или около того в день в своем гараже, это для вас. Вам также понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже гаражное освещение для переоборудования манкейтов или спален. Уделите некоторое дополнительное время планированию на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

Я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.

Я хотел что-то более существенное, чем просто деревянные стойки, поддерживающие гипсокартон. Крайне важно иметь что-то надежное для крепления системы направляющих в гараже и шкафов Gladiator.

При этом единственное, что будет проводить много времени в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума с кучей дополнительных розеток, освещения и штрихов дизайна интерьера.

Мой гараж должен был хорошо выглядеть, но не так, как любая другая комната в моем доме.

В целом это определенно сэкономило деньги. Я смог пойти с более тонким гипсокартоном и меньшим количеством изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток.

План по-прежнему состоял в том, чтобы утеплить дверь гаража, но я хотел сначала посмотреть, насколько прохладно мой гараж с гипсокартоном и изоляцией стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как это сделал я:

• Гидроизоляция стен гаража с помощью Drylok
• Утепление стен гаража шаг за шагом
• Сколько стоит обшить гараж гипсокартоном?
• Как обшить гараж гипсокартоном

Шаг 1. Прикрепите опорную плиту

Вам потребуется прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы не хотите прикреплять к бетонному блоку тонкие шпильки.

Каркас, который мы собираемся построить, не будет несущим. Тем не менее, я все еще хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Перфоратор. Я неравнодушен к DeWalt DWD520K
• Сверло по бетону 1/4 дюйма (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518

.

• Сверло по дереву 1/4 дюйма. Обычно их можно найти в составе набора

.

• Анкеры для бетона с разрезным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3″

.

• Молоток для каменной кладки
• Наушники
• Защитные очки
• Меловая леска
• Строительный клей
• Уровень
• Рулетка
• Обработанные под давлением 2 x 4 плиты

Цель: Опорная плита, идущая по одной стороне стены моего гаража, крепится к плите бетонными анкерами и строительным клеем.

Мы будем использовать обработанную давлением древесину размером 2″ x 4″ для опорной плиты.

В соответствии со строительными нормами и правилами, пиломатериалы, обработанные давлением, требуются для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровень земли).

Это связано с тем, что обработанная под давлением древесина лучше держится во влажной среде и устойчива к гниению, чем обычная древесина.

Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительный доллар или два, потраченные на обработанные под давлением пиломатериалы, определенно стоят вашего спокойствия.

Начните с отметки 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках вдоль стены.

В идеале метки должны быть на одном уровне по всей длине пола, но это случается крайне редко. Стены вашего гаража могут прогибаться в зависимости от возраста вашего дома и от того, насколько он осел с течением времени.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести мелом линию вдоль стены.

Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, оставляя при этом небольшую передышку.

Как только меловая линия будет опущена, она сформирует границу для опорной плиты.

Начните с отметки через каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать это значение чуть больше или меньше двух футов, но это хорошее эмпирическое правило.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество точек соединения досок с бетоном, чтобы они были безопасными, но не выходили за борт.

После того, как вы удовлетворены количеством и расстоянием между метками, пришло время предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4″.

Затем вам нужно добавить немного строительного клея на пол, где дерево будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать с одной доской за раз, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.

Бетонные анкеры ОЧЕНЬ надежны (поверьте мне). Тем не менее, всегда стоит сделать этот дополнительный шаг.

После того, как вы нанесли клей на пол аккуратной полоской, пора все испортить.

Возьмите первую доску и положите ее на пол, поверх клея. Попробуйте нанести его немного не по центру меловой линии, ближе к стене.

Затем… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии.

Мы пытаемся распределить клей так, чтобы он соприкасался с большей частью платы.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочные гвозди с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в бетоне.

Нам нужно просверлить бетонную плиту немного дальше, чем длина самого анкера – примерно на полдюйма дальше.

В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, для чего требуется как минимум 6-дюймовое сверло по бетону.

Если у вас нет перфоратора, я рекомендую взять его напрокат. Эта следующая часть будет быстрее и проще, чем использование стандартной дрели.

Ударные дрели отличаются от обычных дрелей добавлением ударного движения (отсюда и название) при вращении сверла.

Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и усилий. Это не значит, что это будет легко, и мои плечи определенно болели после перфорации 20-футовых отверстий в бетоне.

Ударная дрель с пистолетной рукояткой DeWALT (DWD520)

159,00 $

• Двигатель на 10 ампер вырабатывает на 50 % больше мощности с повышенной защитой от перегрузок для увеличения срока службы сверление или работа с высоким крутящим моментом
• Мягкая рукоятка и курок для двух пальцев для повышенного комфорта и лучшего контроля

Купить на Amazon

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

12.01.2023 16:17 по Гринвичу

На этом этапе мы пройдем через монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но крайне важно не сверлить в бетоне более одного отверстия за раз.

Почему?

Представьте, как это было бы хреново, если бы вы просверлили все отверстия в своей бетонной плите, а потом обнаружили, что дерево где-то сдвинулось по пути.

Итак, мы будем браться за один якорь за раз.

Разбейте ударную дрель шестидюймовым сверлом по каменной кладке и давайте просверлим первое отверстие.

Примечание:  Всегда надевайте защиту для ушей и глаз! Перфораторы очень громкие, поэтому берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие. Он должен быть примерно на 1/2-1″ глубже, чем длина вашего якоря.

Как я уже говорил ранее, длина моего анкера составляет три дюйма, а глубина моей опорной пластины составляет 2 дюйма, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по каменной кладке. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где вы должны прекратить сверление.

Отложите дрель, как только будет просверлено первое отверстие. Затем возьмите молоток для каркаса (или любой мощный молоток) и бетонный анкер.

Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны на этом этапе.

Прежде чем начать бить молотком, вдавите анкер в доску как можно глубже.

Как только вы убедитесь, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать более агрессивно с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.

Дважды проверьте, чтобы доска все еще была выровнена с меловой линией, и продолжайте движение вниз по стене.

Когда вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которую вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем этапе.

Шаг 2: Сборка настенной рамы

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, вы получите прочную основу для крепления настенной рамы.

При подготовке я расчистил место на полу гаража, чтобы установить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем строить настенный каркас вертикально к стене. Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы это работало, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этой секции вам потребуются следующие инструменты:

• Обработанная под давлением древесина (2 x 4), достаточно длинная, чтобы доставать до потолка гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Каркасные гвозди или шурупы диаметром 3″
• (дополнительно) аккумуляторная дрель с насадкой
• Рулетка
• Защита для глаз

Если у вас нет под рукой стола или торцовочной пилы, вы обычно можете найти местный магазин, где вам напилят дрова.

Цель: К концу этого раздела стена будет стоять вертикально напротив бетонной стены и прикреплена к опорной плите.

Мы выровняем ее и соединим с потолком и боковыми стенами на шаге 3.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных секций. Я делаю этот проект один, и настенный каркас чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько сильным вы себя считаете, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжела настенная рама, когда соберете ее.

Будьте осторожны и разбейте проект на более управляемые разделы.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу, и это закладывает фундамент, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены из отдельных верхних и нижних частей.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух обработанных под давлением досок 2 x 4 поверх опорной плиты рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину наших вертикальных стоек в различных точках вдоль стены.

Расстояние от трех досок (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней и нижней рам.

С помощью рулетки измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

Мой гараж наклонен вниз с левой стороны этого изображения (со стороны дома) вправо (со стороны двери гаража). Так что моя нижняя точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите самое низкое измерение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы будем строить раму на земле, нам нужно будет сдвинуть ее вертикально на место, и нам понадобится некоторое пространство для передышки, чтобы она подошла.

Не беспокойтесь о пробеле. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Стойки размещаются через каждые 16″ или 24″ вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я выбрал шестнадцать дюймов между шипами.

Затем вам нужно выстроить шипы вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Выстраивая их в ряд, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, выгнутых в ту или иную сторону.

Замените их на другие доски, если у вас есть лишние доски (вы купили лишние, не так ли?). Это облегчит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на ваши пиломатериалы и решить, есть ли в них незначительные изгибы или древесина настолько деформирована, что ваша рама пострадает от этого.

Как только вы убедитесь, что шпильки будут прямыми, пора приступать к их обрезке.

Мы хотим взять самую нижнюю точку между тремя досками (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы позже переместить раму на место.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

Измерив все шпильки, измерьте их еще раз… просто для уверенности.

Семь раз отмерь… один раз отрежь.

Убедившись, что все они получатся одинаковой длины, сделайте надрезы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я строю три отдельные секции.

Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы, а третья секция будет 4-дюймовой, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также имеет секцию трубы, которую мне нужно учитывать.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые доски размером 2″ x 4″, обработанные давлением – одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Теперь мы собираемся отметить, где шпильки идут.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены по центру на 16 дюймов? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает хорошо. Длина гипсокартона рассчитана таким образом, чтобы он помещался на шпильки. Но если ваши измерения неверны, вы будете постоянно резать гипсокартон и создавать себе больше работы в будущем.

Простой способ исправить это — учесть ширину стоек при их установке на настенную раму.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно сделать, это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я отмерил 16 дюймов от начала нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало шпильки.

Я также сделал «X», чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шпильку, чтобы центральная точка находилась прямо над этой 16-дюймовой линией.

Продолжайте движение вниз по линии, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

Как только вы все разметите, пора разложить их на полу.

Обеспечьте себе достаточно места сверху и снизу. Таким образом, вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю часть рамы.

Для этой детали можно использовать гвозди или шурупы. Обрамляющие гвозди прочнее, поэтому выбирайте их, если можете.

В моем случае я использую 3-дюймовые наружные шурупы для крепления досок. У них не такая высокая прочность на сдвиг, как у гвоздей, но их легче забивать обычной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду говорить просто «шурупы» вместо «гвоздей или шурупов», но помните, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, чтобы зафиксировать их на месте.

Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте первую заклепку так, чтобы край заклепки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть заклепки находилась над буквой «X».

  Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. При закручивании шурупов доски могут двигаться и причинять травмы.

Держите руки подальше!

Ваша цель состоит в том, чтобы получить хороший угол 90 градусов между двумя досками, чтобы все, что соединяет эти части (другие части рамы или гипсокартона), подходило заподлицо.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, примерно на полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Затем вверните винты заподлицо с верхней частью платы.

Один провал… еще много впереди. Повторите процесс для остальных шпилек на верхней и нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна.

Теперь пришло время установить его на место. Вот где я хотел бы иметь вторую пару рук.

Если вы делаете это в одиночку, сделайте себе одолжение и разбейте стену на секции длиной не более восьми футов.

У меня была помощница, но от нее не было толку, чтобы поднять стену на место. 🙂 

После того, как вы подготовили первую секцию, намыльте ее, промойте и повторите то же самое для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части.

Если бы это была несущая стена, шаги были бы другими. Обрамление бетонной стены не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если бы вы построили стену из секций, как я, вам нужно было бы скрепить секции друг с другом. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые я использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Почти готово.

Когда рама установлена ​​у бетонной стены, остается только закрепить ее, чтобы она была достаточно прочной, чтобы повесить наши инструменты и гаражные шкафы.

Это само собой разумеется, но рама должна быть закреплена со всех четырех сторон стены. Даже не думайте срезать углы здесь — безопасность превыше всего!

Необходимые материалы для этого раздела зависят от вашей ситуации.

В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верхнюю часть к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Гол: К концу этого раздела ваша рама будет надежно закреплена на бетонной стене и готова к изоляции и гипсокартону.

Давайте начнем с легкой части.

Прикрепите раму к опорной плите

Еще в начале этого процесса вы убедились, что опорная плита ровная и ровная по всей длине стены.

Эта работа сделает этот раздел очень простым, потому что все, что вам нужно сделать, это выровнять нижнюю часть рамы с опорной пластиной.

Используйте один 3-дюймовый гвоздь или винт для каждого зазора между стойками.

Полезно иметь друга в этой секции, чтобы убедиться, что рама не сдвинется, пока вы будете вкручивать опорные анкеры, но это не обязательно.

Прикрепите раму к потолку

Независимо от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном или нет, этот раздел может быть очень простым или сложным.

Вы ищете прочные точки соединения над верхней частью каркаса стены — либо большая потолочная балка, либо меньшая балка.

Думайте о балке как о большом куске прочного дерева с высокой несущей способностью вместо балок, которые меньше по размеру и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь сплошную балку, идущую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне завинтить мои опоры в любой точке, которую я выбрал.

Если это не относится к вашей стене, у вас есть два других варианта.

Раму можно привинтить к поперечным балкам, расположенным перпендикулярно стене по ширине гаража. Это предпочтительный вариант, если потолок вашего гаража уже обшит гипсокартоном, так как он будет менее грязным.

В качестве альтернативы вы можете добавить небольшую балку между балками для надежной точки крепления, если у вас есть доступ.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж. Обычно сзади есть узкая щель, а рядом с дверью гаража — более широкая.

Обычно в качестве прокладок между верхней частью рамы и потолком требуются деревянные доски разной ширины.

Например, в самом дальнем конце гаража я мог прикрепить раму прямо к верхней балке. Однако посередине стены я использовал доску 1″ x 4″ (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал проставку 2″ x 4″.

На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы вся длина стены плотно прилегала к верхней части рамы. Это в идеале, но так бывает не часто.

Вам нужно достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее повесить.

Я рекомендую крепить раму к потолку через каждые 2-3 фута по длине стены. Итак, если ваш гараж имеет длину двадцать футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих раму к потолку.

После того, как вы разметили точки крепления и установили распорки, убедитесь, что рама установлена ​​вертикально (т. е. прямо вверх и вниз).

Возьмите большой настенный уровень и проверьте различные точки на стене, чтобы убедиться, что каркас стены прямой.

Если вы правильно выполнили предыдущий шаг, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.

Я рекомендую проверить столько точек, сколько вам нужно, чтобы убедиться, что стена ровная.

Для меня это была любая вторая стойка, потому что я хотел быть абсолютно уверенным, что стена ровная. №

Для крепления стен я использовал крепежные детали GRK различной длины в зависимости от размера использованной прокладки.

В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточную длину, чтобы пройти через верхнюю часть рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы вместить прокладку 2″ x 4″, я переключился на винты 5 1/8″.

Я выбрал верхнюю часть своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части будут закреплены, боковые стороны будут закреплены на основе того материала, который находится на стене рядом с ним.

В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, что с самой дверью гаража) будет сделана из шлакоблоков.